История современного города Афины.
Древние Афины
История современных Афин

Мужской костюм Древней Руси. Наряды это в древней руси


VIII. 1. Костюм в Древней Руси IX—XIII вв.

В VIII —IX вв. на огромной территории Восточно-Европейской (или Рус­ской) равнины жили племена восточных славян. Три основы равнинной при­роды (лес, река и степь) играли важную роль в жизни племен и оказывали влияние на ход и развитие их жизни.

Возможно, обилие многоводных и медленно текущих рек Русской равнины повлияло на характер людей, отличавшихся спокойным, медлительным и доб­родушным нравом.

Короткое лето и долгая холодная зима с глубоким снежным покровом и метелями приучили русского крестьянина к чрезмерному кратковременному напряжению своих сил, к работе скоро, лихорадочно и споро, но затем в течение долгого осенне-зимнего периода темп его работы становился замед­ленным.

С конца IX в. среди русских поселений и княжеств стал возвышаться Киев, которым правил пришедший из Новгорода и захвативший власть Олег. Он объе­динил Новгород и Киев — два важнейших восточнославянских центра, а так­же наладил и укрепил торговые и политические отношения с Византией.

Крещение Руси состоялось в 988 г., и с этого момента Русь широко от­крыла двери влиянию византийской культуры, византийских идей и понятий. Киевская Русь явилась колыбелью культуры трех родственных народов: рус­ского, белорусского и украинского. Выдающимся памятником искусства это­го периода являются собор Св. Софии в Киеве, построенный византийскими мастерами, прекрасные мозаики и рельефы, а также изделия прикладного искусства.

Приняв христианство, русский народ взвалил на свои плечи тяжелое бремя великой ответственности за сохранение наследия не только византийской культу­ры, но и культуры античного мира. Русь приняла, сохранила и развила на каче­ственно новом уровне то, что оставила и «доверила» ей умирающая Византия.

С XII в. крупными культурными центрами стали Владимиро-Суздальское и Новгородское княжества. Их архитектурное наследие до сих пор поражает чис­тотой линий, пропорций, гармонией с природой.

Однако с XIII в. монгольское иго приостановило развитие культуры Древ­ней Руси. Несмотря на тяжелое бремя монгольского владычества, русское ис­кусство продолжало развиваться, особенно в местах, куда монголы не дошли: в Новгороде и Пскове. Это были «роднички» чистой, не замутненные игом, русской культуры, которые продолжали жить и питать русское искусство.

Новгородские храмы, фрески и иконы — образцы высокого самобытного искусства, целая эпоха в русской истории.

Идеал красоты. Представители Востока и Запада (купцы, дипломаты, путе­шественники) всегда отмечали особую красоту русичей.

Мужчина считался красивым, если имел высокий рост, пропорциональное телосложение. Кожа русских мужчин домонгольского периода была белой, во­лосы русые, брови и ресницы черные, глаза обычно серые, лицо румяное. Особая стать — широкие плечи и тонкая талия — была особенностью русских мужчин.

На Востоке восхищались красотой русских купцов. Это засвидетельствовано во многих источниках, самый ранний из которых относится к X в.

Русские женщины также отличались красивой внешностью. Все иноземцы отмечали, что русские женщины были высокими, белокожими, белокурыми, с ярким румянцем, черными «соболиными» бровями и голубыми глазами. Ве­личавая, неспешная походка, красивая осанка были как бы естественными проявлениями женственности, мягкости и сдержанности.

Виды и формы одежды. Текстиль. Суровый климат оказал серьезное влияние на формирование костюма и его видов в Древней Руси. Одежды были теплыми и закрытыми, широко использовался мех.

Но не только природные и климатические условия сказались на формах, видах и ассортименте русских одежд. Тесные связи с Византией, влияние хри­стианских традиций, этические нормы и эстетические представления, выра-

 

ботанные церковью и людьми, — все это нашло свое отражение в древнерус­ском костюме. Одежды были длинные свободные, но неширокие.

Древнерусские одежды были несколько короче византийских. Однако ко­роткие одежды носить считалось неприличным.

Одежды в основном были накладными: у мужчин — кафтан киевский, ру­баха, туника; у женщин — рубахи, нагрудники, запоны и свиты. Драпирующи­еся одежды на Руси не прижились, их почти не носили даже среди знати. Исключение составлял лишь плащ корзно.

Поскольку основным занятием русичей было земледелие и скотоводство, то главными видами текстиля стали лен и шерсть. Использовались также ткани из пеньки и конопли: пестрядь и посконина. Пестрядь имела узоры из ниток красного, синего или зеленого цвета. Довольно часто это были клетки и ромбы.

Простой люд носил посконные рубахи. Отбеленная посконина почти не отличалась от льняной ткани. Но лен был все-таки самой распространенной, популярной и даже любимой тканью среди русичей. Он был разной выработки и разного качества. Из белого полотна шили нарядные одежды, из сурового — юбки, порты и др. На Руси с глубокой древности под рубашкой и другими верхними одеждами носили нижнюю нательную рубаху из тонкого ровного белого полотна, так называемую исподнюю рубаху. «...Современное название «белье» происходит от другого старинного слова «белье» — беленые ткани»*.

Все цветные ткани назывались крашенинами.

В холодный период года носили одежды из шерсти. Простые люди с глубо­кой древности умели изготовлять шерстяную ткань из овечьей шерсти — сер­мяжное сукно (сермягу), шедшее на изготовление теплых одежд. На княжеских дворах ткали высококачественные шерстяные ткани. Этим занимались специ­ально обученные работники.

В домонгольской Руси умели изготовлять также набивные шерстяные ткани с крупным геометрическим рисунком. На Руси вырабатывалось достаточно много видов шерстяных тканей: сукно, понева (шерстяной или полушерстяной до­мотканый текстиль), власяница — ткань из волос животных, пестроткань, шерстяная ткань с вытканным на ней рисунком в клетку или полоску.

Тонкие высокого качества сукна поступали из Европы. Одежды князей и знати выполнялись из дорогих византийских тканей: парчовых, шелковых, вышитых золотом и серебром. Все они назывались на Руси паволоками. Для головных уборов использовались сукно, парча, мех (в качестве отделки и утеп­лителя).

Мужская одежда. Гардероб князей и знати был не очень разнообразным, но одежды были красивы, красочны, гармонично сочетались с образом жиз­ни, нравами, понятиями о красоте и достоинстве.

Князь носил длинную туникообразную рубаху, под которую надевал ис­поднюю рубаху и порты (штаны) на гашнике, т.е. шнурке (рис. VIII.1). Сверху надевалась свита (киевский кафтан). Свита представляла собой накладную длин­ную верхнюю одежду с длинными узкими рукавами, расширенную книзу с помощью клиньев, вшитых в боковые швы. Свита отделывалась каймой по краю подола, зарукавьями по низу рукавов и петлицами на груди. Носили

___________________

Орленка Л.В. История текстиля и моды. — М., 1999.

свиту с широким поясом (рис. VIII.2). Поскольку длина свиты была выше щи­колотки, приблизительно до середины икры, то обуви придавалось большое значение. Яркие сапожки из мягкого сафьяна были с высокими голенищами, которые скрывались под свитой. В холодный период года носили свиту, подби­тую мехом.

Поверх свиты надевался плащ корзно (см. рис. VIII.2). Это единственный вид драпирующей одежды, который носили на Руси. Корзно оторачивался каймой из золотой ткани, скреплялся на плече застежкой, имел подкладку, как пра­вило, контрастного с лицевой стороной цвета. Корзно мог быть наброшен только на левое плечо либо на оба плеча.

На русских иконах часто встречается первый вариант ношения корзно, при­чем заметно стремление людей к гармоничному драпированию плаща, осо­бенно в тех случаях, когда край его с диагональным срезом переброшен через левую руку (см. рис. VIII.2, VIII.3). Так достигалась почти параллельность ли­ний края, отделанных каймой. Почти на всех иконах святые изображены в плащах, надетых и задрапированных именно так. Застежка для корзно приме­нялась небольшая, видимо, на Руси ей не придавалось такого значения, как в византийско-римском костюме. Костюм дополняла круглая невысокая шапка полусферического очертания, отороченная мехом и довольно часто с отдел­кой из драгоценной ткани и жемчуга. Именно в таком костюме изображали Бориса и Глеба на иконах мастера среднерусской школы.

Бедные люди носили одежду более простую, и ассортимент ее был не так разнообразен, как у людей богатых и знатных. Основной одеждой была рубаха навыпуск длиной до колена у зрелых мужчин и несколько короче у молодежи. Рубаха белого, красного или синего цвета была льняная либо посконная, без воротника, с небольшим разрезом спереди и широким поясом. Рубаха надева­лась поверх портов (штанов). Они были длинные, неширокие, штанины посте­пенно и слегка сужались книзу. Порты носили на шнурке (гашнике) в сборку. Зауженные книзу порты носили обычно с лаптями или сапогами. Кафтан из сермяги довершал костюм в холодное время года.

Нарядный костюм крестьянина, богатого поселянина имел более дорогую отделку: воротник-ожерелье, круглый, украшенный вышивкой жемчугом, на­рядные зарукавья (прототип будущих манжет), сапоги вместо лаптей. Иногда и сама рубаха была дорогой, из узорной ткани. Необходимым дополнением к костюму была калита (кошелек на поясе).

Женская одежда. Простые женщины носили длинную рубаху. Знатные жен­щины поверх исподней надевали верхнюю рубаху, которая шилась из дорогих тканей, а сверху плащ корзно (рис. VIII.4, VIII.5).

Рубаха имела вырез у шеи на мелкой сборке либо круглый по шее. Замужние женщины носили также поневу, надетую поверх рубахи. Понева представляла собой прямоугольный кусок ткани, сшитый из трех полотнищ и собранный на талии шнурком, т.е. это была юбка, не сшитая спереди, а напоминающая 'широкий фартук, надетый на поясницу и завязанный спереди. Девушки носи­ли поверх рубахи запону — нарамник, опоясанный на талии. Поневы и запо-ны, как правило, шились из пестряди или пестроткани.

Праздничной одеждой была дорогая, широкая, неопоясанная, узорчатая (с вышивкой) туника с короткими свободными рукавами. Она называлась на-вершник. Красочность, монументальность, величавая статичность парадной одежды характерны для женского костюма Древней Руси.

 

Знатные женщины носили туники (рис. VIII.6), но из более дорогих и узорчатых тканей, шелка.

Обувь. Самой древней славянской обувью считаются поршни (постолы) — башмаки, скроенные из мягкой кожи (рис. VIII.7). У богатых и знатных мужчин и женщин попу­лярными были мягкие сафьяновые сапожки, яркие, кра­сивые, удобные; у бедных людей — сапоги из грубой кожи и лапти из лыка с онучами (портянками) и оборами (за­вязками), закреплявшими их на ноге (рис. VIII.8).

Головные уборы, прически, украшения, косметика. Голов­ные уборы князей, знати, богатых купцов имели вид мехо­вых колпаков (см. рис. VIII. 1, VIII.3). Носили также круглые шапки из парчи и бархата, вышитого серебром, жемчу­гом, золотом (см. рис. VIII.2), из сукна, часто отороченные дорогим мехом, например соболем, куницей (рис. VIII.9; см. рис. VIII.2, VI1I.3).

Дружинники и воины носили шлемы — луковицы (ше­ломы) с бармицей — металлической кольчужной сеткой, прикрывающей шею.

Простолюдины ходили в шапках и колпаках из войлока, шерсти, меха.

Женщины носили круглые шапки, напоминавшие мужские, из бархата или парчи с меховой опушкой. Шапки простолюдинок были из простых материа­лов. Помимо шапок существовало много видов покрывал, платков, которые прижимали к голове венцом (рис. VIII. 10), обручем, шапкой (см. рис. VIII.9).

Убрус — покрывало, платок прямоугольной формы — обматывался вокруг головы; один конец, украшенный вышивкой, спускался на плечо и грудь, другой подтыкался под подбородок. Убрус мог быть в форме треугольника (как косынка или шаль). В этом случае он закреплялся под подбородком застежкой. С помощью убруса можно было скорректировать овал лица. Убрус мог быть белым или цветным.

Княгини носили корону (венец) поверх покрывала или вуали, девушки — ленты, повязки, обручи из бересты и кожи (рис. VIII. 11).

Прически мужчин были двух видов: «под скобу» и «в кружок». Русые шелко­вистые волосы хорошо держали форму и сочетались с аккуратно подстрижен­ной бородой и усами. У пожилых людей прически и бороды были из более длинных волос.

Девушки заплетали косу. Она начиналась в нижней затылочной зоне, почти на шее. В глубокой древности носили распущенные по плечам волосы. Белоку­рые волосы, струящиеся по белой льняной рубахе, придавали неповторимую, трогательную нежность девичьему облику.

В день свадьбы подруги заплетали невесте две височных косы и укладывали их короной вокруг головы; сверху на них надевался повойник (облегающий чепчик из тонкой ткани), а затем головной убор.

До XI в. в древнерусском костюме не было различия между женскими и муж­скими украшениями. Основными из них были ожерелья, серьги (рис. VIII.12, а), подвески. К XIII в. южнорусские (Киев, Чернигов и др.) ювелирные изделия стали самыми популярными из-за высокого мастерства исполнения. Из дру­гих русских украшений можно назвать колты — височные украшения (рис. VIII.12, б), гривны — шейные украшения (рис. VIII.12, в), кольца, серь­ги и браслеты. Украшения были из золота, серебра и серебра с чернью (см. рис. VIII. 12, в) и отделывались самоцветами. Изделия были массивными, но красивыми. Киевские золотые изделия отличались особой изысканностью, так как в них применялась такая техника отделки, как скань, эмаль, зернь, широ­ко использовался жемчуг. В одежде применяли специальные крепежные уст­ройства из серебра — аграфы (рис. VIII. 12, г).

Выбор косметических средств был невелик. Они были в основном расти­тельного происхождения. С глубокой древности подметили, что употребление в пищу свеклы улучшает цвет лица, ею же румянили кожу щек. Брови слегка подрисовывали (корректировали) сажей.

Контрольные вопросы и задания

1. Каким был идеал красоты в домонгольской Руси?

2. Перечислите виды текстиля, использовавшегося для изготовления летних и теп­лых одежд.

3. Что такое лен, пестрядь, пестроткань, сермяга?

4. Что такое посконная рубаха, посконина?

5. Что такое свита, корзно?

6. Что такое зарукавья, ожерелье, как их носили?

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

zdamsam.ru

Мужской костюм Древней Руси

Мужской костюм Древней Руси

Мужское платье Древней Руси.Историки до сих пор не сошлись во мнениях по вопросу, каким был старинный русский костюм. Почему? Потому что большинство тогдашних племен жили в изоляции, в лесах, вдали от торговых путей. Единственное, в чем уверены ученые: наряды в те времена были простыми и однообразными.Ежедневная одежда была одной и той же у князей и простых мужиков. Различалась она лишь качеством материала, отделкой и разнообразием колеров. В подражание византийцам русские натягивали одни предметы одежды на вторые. Платье богатых людей еще сильнее походило на византийское: плотное, с длинными полами, из тяжелой парчи, богато крашенное.

Рубаха

Основой мужеского наряда всегда выступала рубаха. Делалась она из холста длиной по колено, с разрезным воротником спереду. Подпоясывали рубаху шнурком, который именовался опояскою. Одевался этот предмет одежды навыпуск, вот почему вышивкой декорировали не только воротник, но и подол, и рукава. Славяне верили, что вышитые на рубашке животные, птицы и небесное светило оберегают их от злых чар. В зависимости от финансового состояния владельца рубахи вышивка на ней могла мастериться красной нитью, серебром, шелком либо золотом. Пышные вышитые предметы одежды именовались пошевными. У богатых людей рубахи декорировали позументами.

Штаны

Вторым обязательным предметом мужского наряда были порты или штаны. Изготавливали их без разрезов, на поясе завязывали узлом. Древние портки имели еще одну номинацию – ноговицы. Стародавние порты шились узкими и длинными, заправлялись в онучи (тканевые полосы до 2 метров длиной, которыми заматывали ноги). На поясе порты собирал шнурок под названием гашник.

Свита

Рубаха и порты именовались нижними предметами одежды (другое именование - исподними). На них натягивали среднее, а затем верхнее платье. Свита – подобная кафтану одежда времен Киевской Руси. Были они длинными и плотно облегали торс, шились из сукна, а надевались через голову. В более позднее время знать стала носить собственно кафтаны, которые производили из аксамита и бархата. Полы таких предметов одежды украшали позументами, верхнюю часть оторачивали ожерельем (дорогим вышитым воротником) или оплечьем. В районе талии изделие обыкновенно стягивалось золотым поясом.

В древние времена была известна еще одна разновидность кафтана – зипун. шились они без воротника, с длинными рукавами. Знать надевала зипуны исключительно в домашних условиях, так как считала этот предмет одежды исподним. Простые люди, напротив, надевали такие изделия поверх рубахи «на выход». Зипуны изготавливали до колен длиной, с узкими полами, в отличие от низа кафтанов, которые опускались до щиколоток, являя миру только яркие нарядные сапоги.

www.istmira.com

Народный костюм Древней Руси - Конкурс молодых историков "Наследие предков

Даскал Е.В.

Вступление

Древнерусская одежда является отражением традиционной русской культуры. Она, несомненно, эволюционировала на протяжении феодального периода истории, но существенных изменений в самом покрое не происходило. Это были лишь появления некоторых деталей вследствие новых веяний и иностранного влияния и уход в прошлое отживших элементов одежды.

Изобразительный материал для суждений об одежде дают фрески, иконы, миниатюры, описания костюма встречаются в духовных грамотах, описях имущества, судебных делах, в заметках иностранцев. Дошедшие до наших дней подлинники вещей – это скорее исключение, так как ткань с течением времени разрушается. К источниковедческой функции иконописи надо подходить с большой осторожностью – учитывая условность стилистических приемов в этом виде изобразительного искусства, нельзя полностью доверять художнику в точности изображения костюма.

В схематичной форме можно получить представление о костюме священнослужителей в первую очередь, а также об одежде бояр, воинов, горожан и крестьян. Намного чаще можно встретить повседневную одежду в иконах и фресках XVII века. Это связано с тем, что в это время в живопись привносятся бытовые моменты. В некоторых стенных росписях на церковных папертях ярославских, костромских, вологодских храмов XVII века, выполненных артелями живописцев Гурия Никитина, Плеханова и других, можно встретить целые жанровые сцены из жизни народа.

Древнерусский быт был строго регламентирован традициями и не допускал никаких вольностей в одежде. В русском обиходе старались соблюсти исконность традиций и этот регламент регулировался даже законами. Так, в постановлении известного «Стоглавого Собора» 1551 года говориться, что каждому сословию должна быть присуща определенная форма одежды: «Ино одеяние воину, ино тысячнику, ино одеяние купцу, ино знахарю, ино орачию, ино женам».

Портрет как форма искусства отсутствовал. Но уже в конце XVII веке появляются «парсуны» - то есть портреты, писанные на холсте масляными красками, которые достаточно реалистично отражают черты костюма того периода и более правдоподобны, чем иконы.  

В целом надо отметить, что в XV-XVII веках, в период централизации Русского государства, и происходит окончательное формирование национального костюма, который немного отличался в зависимости от того, в какой местности проживало население.

Одежда в Древнерусском государстве поражала иностранных посетителей своей пышностью, разнообразием убранств и красочностью. Но все они четко делят эту одежду по социальному признаку: на одежду простолюдинов и крестьян (скромную и бедную) и одежду бояр и царского двора (богатую и нарядную). Таким образом, в Средние века одежда играла роль социального показателя, символа принадлежности ее хозяина к тому или иному сословию или профессии.

На основе всех перечисленных источников и особенностей формирования древнерусского костюма можно выделить несколько основных типов одежды, характерных для Древней Руси в XVI-XVII веках. Это, во-первых, одежды бедных слоев горожан и крестьян, также выделяется одежда высших сословий и отдельной группой можно поставить форменную одежду, характеризующую род деятельности человека.

Крестьянский и городской костюм (низшие сословия)

Основной одеждой и для мужчин и для женщин в XVI-XVII веках как и раньше была рубаха. Ее шили из шерстяной ткани (власяница) и льняного или конопляного полотна, причем, по-видимому, полотняные рубахи не были широко распространены среди простонародья. Покрой рубахи был туникообразный и ее длина зависела как от назначения (праздничные были более длинные), так и от положения ее владельца (у зажиточных крестьян и горожан она тоже была длиннее). В основном, рубаха доходила до колен или чуть ниже, нарядные же варианты опускались до пят. Но уже с XVII века происходит небольшое отступление от четкого разграничения длины: так, у князя Дмитрия Пожарского она уже короткая.

Наибольшим разнообразием отличалась женская одежда. Существовало несколько комплексов женского костюма. Одним из самых распространенных был комплекс с сарафаном. Вообще, «сарафан» – это персидское название, обозначающее «одетый с головы до ног», впервые в русской истории оно упоминается в XIV веке, но какого вида была эта одежда, доподлинно не известно. Можно только сказать, что лишь с XVI века он становится чисто женской принадлежностью костюма, до этого же его носили как мужчины, так и женщины. В городах ни одна русская женщина не обходилась без верхней длинной распашной одежды с рукавами – «телогреи» – своего рода дополнения к сарафану.

Другой тип верхней женской одежды – это понева и плахта. Плахтой называлась юбкообразная одежда из-под которой был виден подол рубахи. Поневой также называлась поясная одежда в основе которой лежали 3 полотнища черной, синей, реже красной домотканой шерстяной клетчатой ткани. Полотнища сшивались кромками частично или полностью и образовывали прямоугольник, верхняя часть которого собиралась под обшивку. Существовало несколько типов понев: распашная (когда спереди полы не соединялись и оставляли открытой часть рубахи), понева-юбка (шилась из 4-5 полотнищ), понева с прошвой (вставлялась одна гладкая темная ткань другой фактуры, чем клетчатая понева). В основном этот комплекс одежды носили крестьянки, для горожанок же понева была горничным костюмом.

Особое внимание надо уделить женским головным уборам. Имело место четкое разграничение девичьих и женских головных уборов. До замужества девушки могли ходить с непокрытой головой, девичьим специфическим убором были перевязки – это полоса ткани, охватывающая обручем голову, на нее часто нашивались бисерные украшения. Также существовало и украшения на косу – «накосники». Выходя замуж, женщина была обязана покрывать голову. Характер убора менялся в зависимости от того, где находилась женщина: дома она могла носить «волосники» или «сборники» - узорные сплошные сетчатые шапочки, не покрывая голову сверху убрусом (так называлось специальное белое полотенце, укрывающее голову, часть лица и плечи женщины).

На миниатюрах мы можем встретить частые изображения крестьянок, где их головы покрыты просто платками или убрусами, что отличало их от городских жительниц, головной убор которых был более сложен. Выходя на улицу, а также при гостях женщины носили кокошники, которые являлись основным головным убором - как крестьянок и горожанок, так и женщин, принадлежащих к купеческому и мещанскому сословию. Кокошники имели самые разнообразные формы конструкции и отличались своими украшениями. Они обязательно покрывались сверху убрусом.

Мужской костюм был более или менее единообразен на всем пространстве, заселенном русскими народностями. Основой, как уже упоминалось ранее, служила рубаха. Известен такой широко распространенный тип рубахи, как «косоворотка»: она появилась еще в IX веке, шилась из 1 полотнища ткани. Отверстие для головы делалось круглым и небольшим, поэтому приходилось делать неглубокий вырез на левой стороне груди, от этого и название – косоворотка. Известны также и рубахи с вырезом по центру.

Верхняя одежда мужчин была разнообразна, но это разнообразие не соответствовало обилию названий. Часто, новое и особое название применялось наряду с несколькими другими по отношению к одной и той же вещи: армяк, зипун, кафтан, епанча, однорядка, шуба, охабень и т.д.

Армяк становится известен на Руси с XVI века. Тогда он был принадлежностью одежды небогатых горожан, использовавших его как верхнюю уличную одежду, изготавливая его из армячины. Покрой его точно не известен, предположительно, это была халатообразная запахивающаяся одежда без застежек, носившаяся как дома, так и на улице.

Также широко распространен был кафтан. Его носили представители всех социальных слоев, в городах и деревнях. В XVI-XVII веках это была как комнатная, так и уличная одежда свободного покроя с рукавами, спускавшимися значительно ниже кисти. С середины XVII века в быт состоятельных крестьян кафтаны все больше входят как праздничная одежда, воспринятые от горожан и служилых людей (стрельцов, пушкарей), эти праздничные кафтаны шились из покупного нарядного цветного сукна.

Для городского населения характерной одеждой служила однорядка – верхняя одежда как мужчин, так и женщин для весны и осени. Ее шили из сукна домашнего изготовления, в XVI-XVII веках она представляла собой распашную одежду, широкую, с откидными рукавами, которую носили в основном ремесленники, а также купцы и бояре.

Мужские головные уборы были весьма разнообразны. Распространенной среди крестьян и горожан была войлочная шляпа конусообразной формы со скругленной вершиной. Однако самым распространенным головным убором был колпак, который носили представители всех сословий. Он представлял собой высокую, сужавшуюся к концу шапку с заломленным верхом. Колпаки шились из льняных и шерстяных тканей, а также вязались.

В обуви горожан и крестьян можно заметить существенную разницу. Так, городское население предпочитало кожаную обувь, а крестьяне в большинстве своем носили лапти. Ремесленники в городах носили «калиги» – мягкие сапоги, кроившееся из цельного куска кожи, стянутого вокруг щиколотки. На миниатюрах сапоги простонародья часто желтого или беловато-желтого цвета, редко черного, таким образом можно сделать вывод, что они изготовлялись из некрашеной сыромятной кожи. Женская обувь отличалась от мужской большим разнообразием в покрое, но принцип ее изготовления был тот же.

Особую роль в русском костюме играл пояс. Он был как обязательным элементом одежды, так и украшением. Все рубахи обязательно подпоясывались, так как появиться без пояса как дома, так и на улице считалось неприличным поступком. На миниатюрах без поясов изображаются либо нищие, либо казненные. Пояс имел смысловую символическую нагрузку, играя роль оберега, однако это значение вскоре утрачивается и он становится просто традиционной деталью костюма как мужчин, так и женщин.

Одним из важных отличий городской одежды от крестьянской было четкое выделение в ней одежды, изготовленной специально для детей, тогда как в крестьянской среде детей часто одевали в укороченную одежду взрослых или просто в одежду «на вырост».

 Одежда верхних сословий

Одежда бояр и придворных была сложнее, разнообразнее и роскошнее крестьянской. Многослойность костюма подчеркивала знатное происхождение и богатство человека, поэтому нередко у господствующих групп одежда превращалась в свою функциональную противоположность (стремясь подчеркнуть свою знатность, бояре и дворяне даже летом парились в целом наборе цветного и парчового платья, подбитого мехом, как этого требовал этикет). Характерным было еще одно явление: чем больше одежда становится сословной, тем дальше она уходит от единства с народным костюмом, от национальных корней. Названия одежды, ее покрой, материалы заимствованы и привнесены сначала из Византии, затем с Востока, в конце XVII века начинают сказываться и западные влияния – кафтан, шуба, ферязь, сарафан. А в свою очередь одежда феодалов оказывала влияние на костюм простонародья, которое стремилось заимствовать черты одежды у знати.

Основные отличия одежды знати от одежды низших сословий заключались в качестве материала (у феодалов он был более дорогим, мануфактурного производства или же привозным) и богатстве украшений. Особо резкой была разница в верхней одежде. «Сверх рубахи украшенной шитьем, надевается зипун или легкая шелковая одежда длиною до колен, которая застегивалась спереди, потом кафтан или узкое застегнутое платье с персидским кушаком на который вешают ножи и ложку. Кафтаны шьются… из золотой парчи и спускаются до самых лодыжек. Сверх кафтана одевается распашное платье из дорогой шелковой материи, подбитое мехом и обшитое золотым галуном, оно называется ферязью. И поверх всего этого набрасывается однорядка из тонкого сукна или охабень, который отличается от однорядки тем, что имеет воротник, шитый жемчугом и драгоценными камнями». Так, разумеется, одевались по праздничным дням и торжественным случаям.

Существовала и особая горничная одежда в виде терлика. Терликом назывался род короткого кафтана из легкой ткани, плотно облегающий фигуру.

С XVII века появляется термин зипун. В то время так называлась наплечная одежда мужчин типа куртки – короткой и облегающей фигуру, с неширокими рукавами. Зипун присутствовал в боярском костюме и играл роль современного жилета.

Сверх терлика и зипуна одевался кафтан из цветного сукна с узкими и длинными рукавами, опушенные мехом и тщательно украшенные. У особо богатых дворян кафтаны шились из бархата и парчи. Для дворцовых приемов и других торжественных случаев поверх кафтана одевалась распашная одежда, часто лишь на плечи внакидку (шуба, опашень, охабень, ферязь – они отличались лишь в деталях покроя), с пышными рукавами, висящими до земли и застегивающейся на золотые пуговицы. Сверху, под воротником, к ней пришивался еще один широкий воротник из другого меха, свисавший до половины спины.

Шили парадные одежды из самых дорогих узорных тканей, отделывали их золотым и серебряным шитьем, роскошными мехами. Жалование любой одежды «с плеча» считалось наградой за большие заслуги или знаком особой милости царя или боярина. Шубы были «холодной» одеждой, носились мехом внутрь, а наружная поверхность шилась из узорного бархата и парчи. Порой шубы стоили 20-25 рублей, столько же, сколько все имущество крестьянской семьи.

Выходная обувь знатных людей резко отличалась от народной. Она шилась из дорого цветного сафьяна или тонкой цветной кожи, имела подшивную подошву, каблуки, кованные серебряными подковками, и загнутые вверх носки. Иногда сапоги бояр украшалась теснением, жемчугом и камнями.

Главной деталью знатной одежды, отличавшей ее от одежды простонародья, были головные уборы. Если дорогую шубу можно было подарить или отдать за заслуги, то шапки имели особую, символичную функцию. Широко распространяется среди бояр и знати обычай ношения «тафьи» - маленькой шапочки, ее не снимали и дома. Но выходя на улицу на нее одевали «горлатную» меховую шапку – знак боярской спеси и достоинства. Шапка была высокой, расширяющейся кверху и называлась так потому, что шилась из горлышек соболей.      

Одежда знатных женщин состояла из большого количества мелких деталей. Нательные рубахи выкраивались из прямых полотнищ, без клиньев, поверх них одевались сорочки или «красные» рубахи, то есть красивые, праздничные, сшитые уже из шелковых покупных тканей, или тонкой бумажной ткани -–узорной или в полоску. Рукава были длиной в несколько аршин и собирались во множество складок, удерживаемые около запястья. Горничной одеждой служили сарафаны и поневы.

Парадной одеждой считался «летник», который часто одевали на свадьбу. Летник относился к типу «накладных», то есть глухих, а не распашных одежд. Кроме летников во время выходов женщины одевали еще какую-либо одежду распашного покроя – летом это были просторные и длинные опашни и охабни (с длинными рукавами и обширными воротниками, сшитые из цветного узорного бархата). Носили их внакидку на плечах.

Верхней одеждой девушек и замужних женщин в боярской знатной среде были душегрейки или телогреи. Они подбивались дорогим мехом. Носили также и шубы, в очень холодную погоду одевались меховые и опушенные мехом «рукавки» или «рукава» - что-то в виде муфты, куда прятали от холода руки.

Женская обувь была разнообразнее мужской. Знатные и богатые женщины сапог не носили или одевали их очень редко. Их обувь – это чеботы, имевшие небольшие голенища, и башмаки. Низ этой обуви делался из кожи, а голенища – из дорогих тканей. Также была обувь и для торжественных случаев, на высоком каблуке, целиком сшитая из дорогих тканей – бархата, парчи, расшитая золотой и серебряной нитью, украшенная жемчугом и драгоценными камнями.

Головные уборы были достаточно традиционны. Это и кокошники, и обязательные убрусы, и власяницы, но все они были очень богато украшены. Летом, поверх обычного убрусного убора женщины из окружения царицы носили войлочные шляпы, подбитые шелком и подвязанные лентами у подбородка. Также, носились шапки с богатой меховой опушкой, украшенные жемчугом и каменьями. В XVII веке появляются «кики» - один из типов кокошника, кика была принадлежностью праздничного убора русских боярынь, изготовлялась из красного шелка или бархата, украшалась золотой вышивкой, жемчугом и бисером. Также обязательной частью женского выходного наряда были накладные воротники – «ожерелья», делались они из меха, узорного бархата или парчи, жемчуг нанизывался в «кружево», а в специальные гнезда сажались драгоценные камни.

Одежды знати была очень сложной и богато отделанной. Лишь с конца XVII века среди наиболее передовых представителей знати получает распространение более скромный тип одежды, заимствованный из польских мод. Но такие нововведения воспринимались чуть ли не как вызов общественным нормам морали и осуждались церковной верхушкой.

Форменная одежда

Большое влияние на развитие эстетических представлений об одежде и на понятие о престижности костюма и его социально-разделительных функций оказало введение разного рода форменной одежды. XVI-XVII века – это время формирования казачества, стрелецких войск и другой служебной деятельности, которая предполагала появление особого рода отличительного костюма.

Военная форма возникает еще в древности в связи с необходимостью различать по внешнему виду бойцов враждующих сторон, командиров и простых воинов. Первые упоминания о таких различиях в одежде встречаются еще в X веке и связаны, в частности, с новгородцами и киевлянами. Учреждение регулярного стрелецкого войска повлекло окончательное оформление военной одежды.

Форменная одежда стрельцов была казенной. Они получали для несения службы шапку-колпак с узкой меховой опушкой, длинный, до лодыжек, кафтан и сапоги. Причем, каждому стрелецкому «приказу» или полку было присвоено особое сочетание цветов шапки, кафтана (и петлиц) и сапог. Имеются сведения о 14 таких вариантов сочетаний. Например: красный кафтан с малиновыми петлицами, темно-серая шапка и желтые сапоги; или кафтан из белой ткани с зелеными петлицами, малиновая шапка и зеленые сапоги.

Кроме стрельцов в XVI-XVII веках форменную одежду имели также царские телохранители – рынды, надевавшие для несения службы в торжественных случаях белые кафтаны и высокие белые шапки.

Род деятельности мужа сказывался и на одежде женщин. В селах однодворцев (служилых людей, присланных в XVI-XVII веках для защиты южных границ Русского государства, которые располагались в рязанской, тамбовской, орловской областях) распространен был комплекс одежды с андораком. Он включал в себя рубаху с прямыми поликами и отложным воротником, шерстяную полосатую юбку и корсетку с поясом. Это сказалось влияние литовских земель, откуда вербовалась основная часть служилых людей.

На территории Донского казачества бытовал комплекс одежды с «кубельком». Кубельком называлось верхнее платье, сшитое в талию, надевавшееся поверх рубахи и имевшее широкие рукава. Особенностью этого комплекса одежды являлись длинные штаны, а также небольшая вязаная шапочка. Этот костюм был заимствован у народов Северного Кавказа в XVI-XVII веках, во время формирования Донского казачества.

Особая одежда существовала и у возниц, которые назывались также «тирлишниками», так как носили особого рода терлики. На них имелось изображение двуглавого орла на груди и спине, как отличительная черта костюма этой профессии.

Особое значение в городском быту приобрела стрелецкая форма, так как стрелковые приказы были многочисленны, и в мирное время большинство из них просто смешивались с горожанами, занимаясь ремеслами и торговлей. Городские улицы в ту пору пестрели от разноцветных стрелецких кафтанов, которые приобретали популярность и у не служилого населения.

Нельзя обойти стороной и такой вид форменной одежды, как одежда духовенства. Русское изобразительное искусство дает обширный материал по одежде монахов и священнослужителей от низших чинов до патриарха. Монашеское одеяние состояло из подрясника, опоясанного в талии ремнем, рясы и скуфьи – конической формы шапки, или камилавки и клобука. Иеромонахи носили длинную черную мантию.

Кроме этого было и священническое облачение, одеваемое в церкви во время исполнения службы. Оно состояло из священнической фелони без рукавов и стихаря у дьяконов. Через плечо дьякон перекидывал длинную ленту – омофор. У священников сверх подрясника под фелонь одевался епитрахиль. У бедра прикреплялся ромбообразный эпигонатий. Архиереи на груди носили овальную икону – панагию, украшенную драгоценными камнями. На голове была золотая митра, осыпанная бриллиантами, рубинами, изумрудами.

Для подрясников и верхних выходных одеяний служило черное сукно. А для церковных облачений использовали парчу разных цветов. Богатые монастыри (например Кирилло-Белозерский, Троице-Сергиевый) обладали обширными ризницами, где хранились несметное количество облачений, представлявших большую ценность, а иногда являющиеся просто уникальными в смысле рисунка и расцветки парчовых тканей.

Заключение

Таким образом, народный костюм Древней Руси в XVI-XVII веках представляла собой сложившиеся комплексы одежды, сочетавшие в себе особые черты, специфические для того или иного сословия. Говоря об общей характеристике костюма надо отметить многослойность одежды и достаточно простой покрой, одинаковый для всех слоев населения. В данном периоде еще рано говорить о моде, можно наблюдать лишь незначительные влияния.

Главнейшим отличием костюмов разных социальных групп служит количество вещей, носимых владельцем, качество материала, использованного для изготовления одежды, а также особые головные уборы, служившие показателем достатка и привилегированного положения.

В целом, в одежде соблюдался строгий регламент, который выработал в народном костюме традиции, остававшиеся неизменными вплоть до петровских преобразований, а у бедных народных слоев – и после реформ.

Список использованной литературы

  1. Очерки русской культуры XVI век. Ч. 1. М., 1977.
  2. Очерки русской культуры XVII век. Ч. 1. М., 1979.
  3. Рабинович М. Г. Очерки материальной культуры. М., 1988.
  4. Его же. Судьбы вещей. М., 1984.
  5. Русский традиционный костюм: иллюстрированная энциклопедия. Спб., 1998.
  6. Тарабукин Н.М. Очерки по истории костюма. М., 1994.

ist-konkurs.ru