Даскал Е. В. Народный костюм Древней Руси. Костюмы древней руси
Костюмы Древней Руси XII - XV века
В России древнейший костюм, состоящий из подпоясанной рубахи и шаровар, по своей
простоте принадлежит, вероятно, доисторической древности. С появлением у нас
государственности стали появляться заимствования из Византии. Богатый костюм
первых русских князей и их дружинников, а также их жен, установился по
византийским образцам и стал сильно отличаться от костюма народного.
На рисунках фигуры 2 – 5 представляют княжескую одежду, византийского образца, с ее узорчатыми
тканями и богатой обшивкой парчой и жемчугом, между тем как фигура 1 дает тип
древнерусского костюма, сохранившего еще национальные черты. Шапка в древнейшем
ее виде была высокая и остроконечная, потом с мягкой тульей; ее украшал
меховой окол или опушка. Плащ (корзно), носившийся князьями, накидывался сверху
и застегивался большей частью на правом плече запонью с петлицами (фигура 4).
Тип женской одежды был совершенно византийский, принятый в иконописи (фигуры 2 и 3).
Сапоги не были, кажется, в общем употреблении у русских даже в Х веке, а
составляли обувь только князей и старейшин; они шились из кожи и сафьяна и были
цвета зеленого, красного, желтого и т.д. Со времени татарского ига
стало сказываться татарское влияние, хотя оно было не столь сильно, как обычно
предполагается: "от татар мы могли заимствовать только некоторые незначительные
части нашего костюма, которые всегда и обозначались в названиях татарскими"
(И. Забелин, "Домашний быт русских цариц", 1872).
Костюмы Руси XII – XIII века
В общем, в московской Руси одежда имела одинаковый покрой у богатых и бедных,
отличаясь лишь качеством материала. Бояре, поверх опоясанной рубашки – воротник
и края которой вышивались разноцветными шелками, серебром, золотом и унизывались
жемчугом – надевали шелковый или тонкий суконный узкий кафтан и подпоясывали
его. На кафтан, для приема гостя или выхода, надевалась ферязь, и при выходе из
дому, поверх ферязи – опашень, зимой – шубу.
Ферязи служили верхней комнатной одеждой, были длиной почти до лодыжек, без перехвата и воротника, с длинными,
суживающимися к запястью рукавами; спереди застегивались пуговицами (числом от
трех до десяти) с длинными петлицами, или схватывались завязками. Они делались
холодные – на подкладке, теплые – на меху; иногда они были без рукавов и тогда одевались под кафтан.
Ферязи ездовые или ферези надевались на обыкновенные ферязи или на чюгу.
Костюмы Руси XIII – XV века
Опашнем называлась верхняя одежда с широкими рукавами, суживавшимися к
запястью; в царском костюме подбитый горностаем опашень назывался платном. Более
простой верхней одеждой была однорядка, длиной до пят, без воротника. Покроем
подобен однорядке был охабень или охобень – верхняя одежда с четырехугольным
отложным воротником, часто с откидными рукавами из объяри (шелк с золотом и
серебром), атласа, бархата и парчи (фигура 8). На ферязь надевался и кафтан,
смотря по покрою называвшийся турским или становым: первый был без воротника и
застегивался только у шеи и на левом боку, последний – с перехватом, широкими
недлинными рукавами и пуговицами на груди и в разрезах на подоле (фигура 12).
Костюмы Руси XIV – XVI века
Шуба была предметом гордости в московской Руси; в ней оставались часто и в
комнате, при гостях; для украшения она обшивалась нашивками, для застегивания
имела пуговицы или кляпыши с петлями (рисунок на следующей странице, фигура 15), а иногда шнуры с кистями.
Русские шубы походили на охабень и однорядку, но имели отложной меховой
воротник, начинавшийся от груди; турецкие шубы отличались от русских широкими
рукавами, которые делались иногда одинарные, иногда двойные; польские шубы имели
вместо отложного узенький воротник и просторные рукава, с меховыми обшлагами.
Женские шубы (фигура 11) были схожи с мужскими; крытая бархатом соболья шуба
имеется на старинном изображении царицы Натальи Кирилловны, поверх аксамитной
телогреи (рисунок на следующей странице, фигура 16). Восточного происхождения и обычно из восточных материй
были чюги (фигуры 10 и 9) – узкие кафтаны, с рукавами по локоть, приспособленные
к путешествию и верховой езде, для чего они подпоясывались кушаком, поясом или
тесьмой; теплые чюги были на соболях, куницах и т.п. Продолжение см. на следующей странице.
Далее → Костюмы Руси XVI – XVII столетия
Главная → Мода и история театра
maskball.ru
Костюмы древней Руси
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДА
В VIII — IX вв. восточные славяне имели свои поселения вдоль водного пути «из варяг в греки» между Балтийским и Черным морями. Среди них наиболее развитые в культурном и экономическом отношении были Новгород, Смоленск, Киев, поддерживающие торговлю со скандинавскими странами на севере, с греческими городами, особенно с Византией, на юге.
В X в. высокого экономического, политического и культурного подъема достигло первое феодальное государство славян Киевская Русь, которое явилось родиной культуры трех братских народов: русского, украинского и белорусского.
В XII в. крупнейшими культурными центрами становятся города северо-восточной Руси: Новгород, Владимир и Суздаль. Однако в XIII в. высокий расцвет русской культуры был приостановлен татаро-монгольским игом. С этого времени передовые общественные стремления направлены на объединение всех русских княжеств в одном государстве. В 1380 г. русские войска под руководством Московского князя Дмитрия Донского разбили татар на Куликовом поле. В течение XIV – XV вв. происходит объединение русских земель вокруг Москвы, создается централизованное Московское государство.
Социально-экономические условия нашли свое глубокое отражение в искусстве Древней Руси, которое представлено архитектурой, монументальной живописью (фрески, мозаики), иконописью, художественными ремеслами. Отразились они и в костюме этого большого исторического периода.
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОСТЮМА
Внешний облик, красота древних руссов всегда вызывали восторженные отклики и у европейцев, и у азиатов. Древние путешественники, люди различных вкусов и представлений о красоте, описывая руссов, обязательно отмечали их высокий рост, особую статность, белую с ярким румянцем кожу, красивые русые волосы. Арабский путешественник X в. Ахмет Ибн Фодлан, описывая русских купцов, приезжавших к царю хазар, замечает: «Они, подобны пальмам, румяны, красны». Знаменитый венецианец Марко Поло в XIII в. в своем «Путешествии» пишет о жителях большой северной страны России: «Они— очень красивые люди, белые, высокие; их женщины также белые и высокие с, белокурыми и длинными волосами».
Высокие критерии красоты с глубокой древности определяют эстетический народный идеал, о котором рассказывается в былинах и поется в песнях. И среди них прежде всего высокая статная фигура, величественная осанка, белое с ярким румянцем лицо, соболиные темные брови, у женщин — плавная лебединая походка.
«Ходит плавно — будто лебедушка; Смотрит сладко — как голубушка; Молвит слово — соловей поет; Горят щеки ее румяные, Как заря на небе божием; Косы русые, золотистые, В ленты яркие заплетенные, По плечам бегут, извиваются, С грудью белою цалуются».
Эту привлекательную статность, гордую осанку, колорит помогал воссоздать древнерусский костюм своим силуэтом, формой деталей, декоративным решением, применяемыми тканями и украшениями, цветовым сочетанием. К наиболее общим особенностям, характерным для костюма этого исторического периода, можно отнести следующие:
1) статичный, прямой, расширенный книзу силуэт изделия и рукавов;
2)преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке, дополнениях; даже при наличии асимметрии в форме костюма или способе ношения {корзно, косоворотка, ферязь) композиция его уравновешена, устойчива;
3)использование декоративных узорных тканей с эффектом золота и серебра, крупным сложным орнаментом; отделка вышивкой, мехом, тканью другого цвета; создание динамичной формы за счет контрастных цветов;
4)большое значение головного убора в решении композиции костюма.
ТКАНИ. ЦВЕТОВАЯ ГАММА
Ценные археологические находки, среди которых очень редки сохранившиеся образцы тканей, а также описание в литературе, позволяют судить о материалах, применяемых в одежде Древней Руси.
Наиболее распространенными тканями были лен и шерсть, которые могли быть и высокого качества (полотно, тонкое сукно), и в виде грубого холста, сермяги, армячины. Орнаментация осуществлялась раскраской, вышивкой, в более поздние периоды — набойкой и пестрядью (тканый узор из разноцветной пряжи). И набойка, и пестрядь были обычно сурового цвета с сине-зеленым, синим или киноварным рисунком.
До XVII — XVIII вв. в России не было своего крупного ткацкого производства, и ткани высоких сортов привозили в Киевскую Русь из Византии, Ирана, Китая, с Востока, в Новгород и Псков — из Италии и Испании, в Московскую Русь — из Англии и Голландии. Общее наименование иностранных драгоценных тканей — шелковых и парчовых — паволоки (рис. 139).
Из цветовых решений наиболее привлекательными были паволоки пурпурные или багряные (оттенки красного), лазоревые (сине-голубые), зеленые.
Преобладающей была орнаментация с четким и крупным узором, с использованием золотых и серебряных нитей.
Для парадных одежд, особенно верхних (шуб, шапок), применялся бархат, затканный крупным золотым узором на золотой шелковой основе. В Московской Руси для изготовления опашней, кафтанов, летников, телогрей широко использовался атлас, красный, синий, лиловый с золотой нитью. Бархат и атлас привозили из Турции, Персии, Италии.
На Руси широко применялись мех соболя, куницы, бобра, выдры, лисицы, зайца, белки, а также овчина.
>Источник: Каминская Н. М. «История костюма»
www.thingshistory.com
История русского народного костюма
Основные особенности костюма
Одежда древних славян испытывала влияние костюма скифов как по ассортименту (рубаха и штаны), так и по форме и применяемым украшениям. Браслеты, бусы, серьги, колты (височные подвески, прикрепляемые к женскому головному убору), гривны благодаря искусству славянских ремесленников приобретали самобытную форму, отличались высокохудожественными качествами.
В середине IX в. с принятием христианства на Руси ее связи с Византией стали особенно тесными. На русские меха, воск, мед и другие товары Киевский князь и его дружина меняли византийские ткани, золотые и серебряные изделия. Естественно, что в костюме князя и его дружинников во многом повторялись византийские формы, которые на древнерусской почве приобретали оригинальный характер.
О бытовой одежде Киевской Руси дают представление фрески из Софийского собора в Киеве, рукописные сборники, так называемые «лицевые книги», иконопись. В них наряду со святыми изображались князь и члены его семьи, горожане и другие бытовые фигуры.
Мужской костюм
Красочный рисунок из рукописи «Изборник Святослава» 1073 г. изображает семью князя Святослава Ярославича. На князе кафтан киевский, или свита, зеленого цвета с красной каймой по низу и золотыми зарукавьями (тин наших манжет). Такие же разноцветные, подпоясанные широким вышитым поясом кафтаны у его сыновей. Это была накладная верхняя одежда различной длины (от коленей до середины икр) с длинными узкими вшивными рукавами и прямыми проймами. Кафтан знати изготовлялся из аксамита, бархата, шелка, с узором и богатой вышивкой; кафтан простонародья был из грубого сукна. Поверх кафтана на князе надет синий плащ корзно (одежда знати), отороченный золотой каймой, на красной подкладке. На голове — круглая шапка с меховым околышем и наушниками, на ногах — зеленые сафьяновые сапоги (рис. 140).
Кафтаны, корзно и великокняжеские шапки можно видеть на Новгородской иконе XIII в., изображающей князей Бориса и Глеба. Их корзно и кафтаны напоминают византийские костюмы (рис. 141).
Шапки, начиная с XI в., были неотъемлемой частью русского мужского костюма и у знати, и у бедноты (рис. 142). Крестьяне носили круглые колпаки из войлока, грубого сукна с узкой меховой опушкой, люди состоятельные — из тонкого сукна или бархата, знать — бархатные или парчовые с украшениями из серебра, золота, драгоценных камней и с меховым околышем.
Корзно, набрасывающееся на одно плечо и застегнутое фибулой на другом, появилось в результате римско-византийского влияния и было характерно только для периода Киевской Руси. С переносом общественно-политической жизни Древней Руси на север, в Новгород и Владимир, корзно заменяется новгородской шубой — распашным прямым изделием с отложным воротником и длинными вшивными рукавами, которые играют больше декоративную, чем функциональную роль, так как шубу носили внакидку. Такие шубы мы видим на иконе «Молящиеся новгородцы» (XV в.). Здесь поверх зеленых, лиловых, голубых, красных кафтанов на новгородцах накинуты красная, зеленая, желтая, голубая, лиловая шубы на ярких и контрастных по цвету подкладках. Воротники у шуб красные (рис. 143).
Нижней одеждой знати и основной у крестьян с древнейших времен были рубаха и порты (рис. 144). Крестьянскую рубаху делали из холста, набойки, пестряди с подкладкой на груди и спине, которую пришивали красными нитками. Цельнокроеный рукав для свободы движения имел ластовицу из красной ткани. Рубахи знати из тонкого полотна отделывали красной тафтой по низу, ею же обтягивали пуговицы и окантовывали все швы. Такая рубаха представляет собой один из древнейших и интереснейших примеров совмещения конструктивных и декоративных линий в одежде. Так как ткань была узкой (от 30 до 60 см), рубаху выкраивали из нескольких частей. Все швы подчеркивались декоративно.
Вместе с другими видами отделки они составляли единое художественное целое. Рубаху носилинавыпуск и подпоясывали узким поясом или цветным шнуром. В особых случаях к рубахе надевали зарукавья и съемные круглые воротники-ожерелья, богато расшитые жемчугом и драгоценными камнями. Цвет основной ткани был разнообразный, но всегда яркий. Порты, или штаны, делали из холщовой ткани; они представляли собой неширокие, суженные книзу до щиколотки штаны, завязывающиеся на талии шнурком — гашником. Поверх них состоятельные люди носили еще верхние шелковые или суконные штаны, иногда на подкладке.
Внизу штаны заправляли в сапоги из цветной кожи или в онучи (куски ткани, которыми обертывали ноги), а сверху надевали лапти, привязывая к ноге специальными завязками — оборами.
Русские воины поверх обычной одежды надевали короткую кольчужную рубашку с разрезами по бокам и короткими рукавами, а на голову — шелом с бармицей (рис. 145, 146).
Женский костюм
Костюм женщин Древней Руси в основе своей имел тот же ассортимент, то же конструктивное и декоративное решение, что и мужской костюм.
На фреске Софийского собора (XI в.) жена и дочери Ярослава Мудрого изображены в богато орнаментированных киевских кафтанах, корзно с широкой каймой, конусообразных шапках (рис. 147).
Под шапки или в качестве самостоятельного головного убора женщины Древней Руси носили убрус —”полотняный белый или красный платок, сложенный треугольником и заколотый под подбородком. Концы, свисавшие на грудь, богато расшивались.
Верхний женский кафтан имел в отличие от мужского широкие рукава, из которых виднелись украшенные зарукавья нижней рубахи. Женская рубаха была длинной (до ступней). Ее носили с нешироким поясом, украшали орнаментом (обычно по низу). Горловину рубахи обшивали узкой каймой. В ассортимент женской одежды этого периода входят также понева — юбка, запахнутая по – верх рубахи на гашнике, запона — накладная, не сшитая по бокам одежда из холста, которую девушки носили поверх рубахи. Женская обувь, как и мужская, представлена у князей и бояр мягкими сапогами без каблуков из цветной кожи с вышитыми носочной и нижней частями, у крестьян — лаптями с онучами.
Мужчины носили волосы, подстриженные «в кружок», бороду и усы, женщины покрывали голову повойником (тип чепца), девушки низко на затылке заплетали косу.
>Источник: Каминская Н. М. «История костюма»
www.thingshistory.com
Даскал Е. В. Народный костюм Древней Руси.
ВСТУПЛЕНИЕ
Древнерусская одежда является отражением традиционной русской культуры. Она, несомненно, эволюционировала на протяжении феодального периода истории, но существенных изменений в самом покрое не происходило. Это были лишь появления некоторых деталей вследствие новых веяний и иностранного влияния и уход в прошлое отживших элементов одежды.
Изобразительный материал для суждений об одежде дают фрески, иконы, миниатюры, описания костюма встречаются в духовных грамотах, описях имущества, судебных делах, в заметках иностранцев. Дошедшие до наших дней подлинники вещей – это скорее исключение, так как ткань с течением времени разрушается. К источниковедческой функции иконописи надо подходить с большой осторожностью – учитывая условность стилистических приемов в этом виде изобразительного искусства, нельзя полностью доверять художнику в точности изображения костюма.
В схематичной форме можно получить представление о костюме священнослужителей в первую очередь, а также об одежде бояр, воинов, горожан и крестьян. Намного чаще можно встретить повседневную одежду в иконах и фресках XVII века. Это связано с тем, что в это время в живопись привносятся бытовые моменты. В некоторых стенных росписях на церковных папертях ярославских, костромских, вологодских храмов XVII века, выполненных артелями живописцев Гурия Никитина, Плеханова и других, можно встретить целые жанровые сцены из жизни народа.
Древнерусский быт был строго регламентирован традициями и не допускал никаких вольностей в одежде. В русском обиходе старались соблюсти исконность традиций и этот регламент регулировался даже законами. Так, в постановлении известного «Стоглавого Собора» 1551 года говориться, что каждому сословию должна быть присуща определенная форма одежды: «Ино одеяние воину, ино тысячнику, ино одеяние купцу, ино знахарю, ино орачию, ино женам».
Портрет как форма искусства отсутствовал. Но уже в конце XVII веке появляются «парсуны» - то есть портреты, писанные на холсте масляными красками, которые достаточно реалистично отражают черты костюма того периода и более правдоподобны, чем иконы.
В целом надо отметить, что в XV-XVII веках, в период централизации Русского государства, и происходит окончательное формирование национального костюма, который немного отличался в зависимости от того, в какой местности проживало население.
Одежда в Древнерусском государстве поражала иностранных посетителей своей пышностью, разнообразием убранств и красочностью. Но все они четко делят эту одежду по социальному признаку: на одежду простолюдинов и крестьян (скромную и бедную) и одежду бояр и царского двора (богатую и нарядную). Таким образом, в Средние века одежда играла роль социального показателя, символа принадлежности ее хозяина к тому или иному сословию или профессии.
На основе всех перечисленных источников и особенностей формирования древнерусского костюма можно выделить несколько основных типов одежды, характерных для Древней Руси в XVI-XVII веках. Это, во-первых, одежды бедных слоев горожан и крестьян, также выделяется одежда высших сословий и отдельной группой можно поставить форменную одежду, характеризующую род деятельности человека.
КРЕСТЬЯНСКИЙ И ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ(НИЗШИЕ СОСЛОВИЯ).
Основной одеждой и для мужчин и для женщин в XVI-XVII веках как и раньше была рубаха. Ее шили из шерстяной ткани (власяница) и льняного или конопляного полотна, причем, по-видимому, полотняные рубахи не были широко распространены среди простонародья. Покрой рубахи был туникообразный и ее длина зависела как от назначения (праздничные были более длинные), так и от положения ее владельца (у зажиточных крестьян и горожан она тоже была длиннее). В основном, рубаха доходила до колен или чуть ниже, нарядные же варианты опускались до пят. Но уже с XVII века происходит небольшое отступление от четкого разграничения длины: так, у князя Дмитрия Пожарского она уже короткая.
Наибольшим разнообразием отличалась женская одежда. Существовало несколько комплексов женского костюма. Одним из самых распространенных был комплекс с сарафаном. Вообще, «сарафан» – это персидское название, обозначающее «одетый с головы до ног», впервые в русской истории оно упоминается в XIV веке, но какого вида была эта одежда, доподлинно не известно. Можно только сказать, что лишь с XVI века он становится чисто женской принадлежностью костюма, до этого же его носили как мужчины, так и женщины. В городах ни одна русская женщина не обходилась без верхней длинной распашной одежды с рукавами – «телогреи» – своего рода дополнения к сарафану.
Другой тип верхней женской одежды – это понева и плахта. Плахтой называлась юбкообразная одежда из-под которой был виден подол рубахи. Поневой также называлась поясная одежда в основе которой лежали 3 полотнища черной, синей, реже красной домотканой шерстяной клетчатой ткани. Полотнища сшивались кромками частично или полностью и образовывали прямоугольник, верхняя часть которого собиралась под обшивку. Существовало несколько типов понев: распашная (когда спереди полы не соединялись и оставляли открытой часть рубахи), понева-юбка (шилась из 4-5 полотнищ), понева с прошвой (вставлялась одна гладкая темная ткань другой фактуры, чем клетчатая понева). В основном этот комплекс одежды носили крестьянки, для горожанок же понева была горничным костюмом.
Особое внимание надо уделить женским головным уборам. Имело место четкое разграничение девичьих и женских головных уборов. До замужества девушки могли ходить с непокрытой головой, девичьим специфическим убором были перевязки – это полоса ткани, охватывающая обручем голову, на нее часто нашивались бисерные украшения. Также существовало и украшения на косу – «накосники». Выходя замуж, женщина была обязана покрывать голову. Характер убора менялся в зависимости от того, где находилась женщина: дома она могла носить «волосники» или «сборники» - узорные сплошные сетчатые шапочки, не покрывая голову сверху убрусом (так называлось специальное белое полотенце, укрывающее голову, часть лица и плечи женщины).
На миниатюрах мы можем встретить частые изображения крестьянок, где их головы покрыты просто платками или убрусами, что отличало их от городских жительниц, головной убор которых был более сложен. Выходя на улицу, а также при гостях женщины носили кокошники, которые являлись основным головным убором - как крестьянок и горожанок, так и женщин, принадлежащих к купеческому и мещанскому сословию. Кокошники имели самые разнообразные формы конструкции и отличались своими украшениями. Они обязательно покрывались сверху убрусом.
Мужской костюм был более или менее единообразен на всем пространстве, заселенном русскими народностями. Основой, как уже упоминалось ранее, служила рубаха. Известен такой широко распространенный тип рубахи, как «косоворотка»: она появилась еще в IX веке, шилась из 1 полотнища ткани. Отверстие для головы делалось круглым и небольшим, поэтому приходилось делать неглубокий вырез на левой стороне груди, от этого и название – косоворотка. Известны также и рубахи с вырезом по центру.
Верхняя одежда мужчин была разнообразна, но это разнообразие не соответствовало обилию названий. Часто, новое и особое название применялось наряду с несколькими другими по отношению к одной и той же вещи: армяк, зипун, кафтан, епанча, однорядка, шуба, охабень и т.д.
Армяк становится известен на Руси с XVI века. Тогда он был принадлежностью одежды небогатых горожан, использовавших его как верхнюю уличную одежду, изготавливая его из армячины. Покрой его точно не известен, предположительно, это была халатообразная запахивающаяся одежда без застежек, носившаяся как дома, так и на улице.
Также широко распространен был кафтан. Его носили представители всех социальных слоев, в городах и деревнях. В XVI-XVII веках это была как комнатная, так и уличная одежда свободного покроя с рукавами, спускавшимися значительно ниже кисти. С середины XVII века в быт состоятельных крестьян кафтаны все больше входят как праздничная одежда, воспринятые от горожан и служилых людей (стрельцов, пушкарей), эти праздничные кафтаны шились из покупного нарядного цветного сукна.
Для городского населения характерной одеждой служила однорядка – верхняя одежда как мужчин, так и женщин для весны и осени. Ее шили из сукна домашнего изготовления, в XVI-XVII веках она представляла собой распашную одежду, широкую, с откидными рукавами, которую носили в основном ремесленники, а также купцы и бояре.
Мужские головные уборы были весьма разнообразны. Распространенной среди крестьян и горожан была войлочная шляпа конусообразной формы со скругленной вершиной. Однако самым распространенным головным убором был колпак, который носили представители всех сословий. Он представлял собой высокую, сужавшуюся к концу шапку с заломленным верхом. Колпаки шились из льняных и шерстяных тканей, а также вязались.
В обуви горожан и крестьян можно заметить существенную разницу. Так, городское население предпочитало кожаную обувь, а крестьяне в большинстве своем носили лапти. Ремесленники в городах носили «калиги» – мягкие сапоги, кроившееся из цельного куска кожи, стянутого вокруг щиколотки. На миниатюрах сапоги простонародья часто желтого или беловато-желтого цвета, редко черного, таким образом можно сделать вывод, что они изготовлялись из некрашеной сыромятной кожи. Женская обувь отличалась от мужской большим разнообразием в покрое, но принцип ее изготовления был тот же.
Особую роль в русском костюме играл пояс. Он был как обязательным элементом одежды, так и украшением. Все рубахи обязательно подпоясывались, так как появиться без пояса как дома, так и на улице считалось неприличным поступком. На миниатюрах без поясов изображаются либо нищие, либо казненные. Пояс имел смысловую символическую нагрузку, играя роль оберега, однако это значение вскоре утрачивается и он становится просто традиционной деталью костюма как мужчин, так и женщин.
Одним из важных отличий городской одежды от крестьянской было четкое выделение в ней одежды, изготовленной специально для детей, тогда как в крестьянской среде детей часто одевали в укороченную одежду взрослых или просто в одежду «на вырост».
ОДЕЖДА ВЕРХНИХ СОСЛОВИЙ.
Одежда бояр и придворных была сложнее, разнообразнее и роскошнее крестьянской. Многослойность костюма подчеркивала знатное происхождение и богатство человека, поэтому нередко у господствующих групп одежда превращалась в свою функциональную противоположность (стремясь подчеркнуть свою знатность, бояре и дворяне даже летом парились в целом наборе цветного и парчового платья, подбитого мехом, как этого требовал этикет). Характерным было еще одно явление: чем больше одежда становится сословной, тем дальше она уходит от единства с народным костюмом, от национальных корней. Названия одежды, ее покрой, материалы заимствованы и привнесены сначала из Византии, затем с Востока, в конце XVII века начинают сказываться и западные влияния – кафтан, шуба, ферязь, сарафан. А в свою очередь одежда феодалов оказывала влияние на костюм простонародья, которое стремилось заимствовать черты одежды у знати.
Основные отличия одежды знати от одежды низших сословий заключались в качестве материала (у феодалов он был более дорогим, мануфактурного производства или же привозным) и богатстве украшений. Особо резкой была разница в верхней одежде. «Сверх рубахи украшенной шитьем, надевается зипун или легкая шелковая одежда длиною до колен, которая застегивалась спереди, потом кафтан или узкое застегнутое платье с персидским кушаком на который вешают ножи и ложку. Кафтаны шьются… из золотой парчи и спускаются до самых лодыжек. Сверх кафтана одевается распашное платье из дорогой шелковой материи, подбитое мехом и обшитое золотым галуном, оно называется ферязью. И поверх всего этого набрасывается однорядка из тонкого сукна или охабень, который отличается от однорядки тем, что имеет воротник, шитый жемчугом и драгоценными камнями». Так, разумеется, одевались по праздничным дням и торжественным случаям.
Существовала и особая горничная одежда в виде терлика. Терликом назывался род короткого кафтана из легкой ткани, плотно облегающий фигуру.
С XVII века появляется термин зипун. В то время так называлась наплечная одежда мужчин типа куртки – короткой и облегающей фигуру, с неширокими рукавами. Зипун присутствовал в боярском костюме и играл роль современного жилета.
Сверх терлика и зипуна одевался кафтан из цветного сукна с узкими и длинными рукавами, опушенные мехом и тщательно украшенные. У особо богатых дворян кафтаны шились из бархата и парчи. Для дворцовых приемов и других торжественных случаев поверх кафтана одевалась распашная одежда, часто лишь на плечи внакидку (шуба, опашень, охабень, ферязь – они отличались лишь в деталях покроя), с пышными рукавами, висящими до земли и застегивающейся на золотые пуговицы. Сверху, под воротником, к ней пришивался еще один широкий воротник из другого меха, свисавший до половины спины.
Шили парадные одежды из самых дорогих узорных тканей, отделывали их золотым и серебряным шитьем, роскошными мехами. Жалование любой одежды «с плеча» считалось наградой за большие заслуги или знаком особой милости царя или боярина. Шубы были «холодной» одеждой, носились мехом внутрь, а наружная поверхность шилась из узорного бархата и парчи. Порой шубы стоили 20-25 рублей, столько же, сколько все имущество крестьянской семьи.
Выходная обувь знатных людей резко отличалась от народной. Она шилась из дорого цветного сафьяна или тонкой цветной кожи, имела подшивную подошву, каблуки, кованные серебряными подковками, и загнутые вверх носки. Иногда сапоги бояр украшалась теснением, жемчугом и камнями.
Главной деталью знатной одежды, отличавшей ее от одежды простонародья, были головные уборы. Если дорогую шубу можно было подарить или отдать за заслуги, то шапки имели особую, символичную функцию. Широко распространяется среди бояр и знати обычай ношения «тафьи» - маленькой шапочки, ее не снимали и дома. Но выходя на улицу на нее одевали «горлатную» меховую шапку – знак боярской спеси и достоинства. Шапка была высокой, расширяющейся кверху и называлась так потому, что шилась из горлышек соболей.
Одежда знатных женщин состояла из большого количества мелких деталей. Нательные рубахи выкраивались из прямых полотнищ, без клиньев, поверх них одевались сорочки или «красные» рубахи, то есть красивые, праздничные, сшитые уже из шелковых покупных тканей, или тонкой бумажной ткани -–узорной или в полоску. Рукава были длиной в несколько аршин и собирались во множество складок, удерживаемые около запястья. Горничной одеждой служили сарафаны и поневы.
Парадной одеждой считался «летник», который часто одевали на свадьбу. Летник относился к типу «накладных», то есть глухих, а не распашных одежд. Кроме летников во время выходов женщины одевали еще какую-либо одежду распашного покроя – летом это были просторные и длинные опашни и охабни (с длинными рукавами и обширными воротниками, сшитые из цветного узорного бархата). Носили их внакидку на плечах.
Верхней одеждой девушек и замужних женщин в боярской знатной среде были душегрейки или телогреи. Они подбивались дорогим мехом. Носили также и шубы, в очень холодную погоду одевались меховые и опушенные мехом «рукавки» или «рукава» - что-то в виде муфты, куда прятали от холода руки.
Женская обувь была разнообразнее мужской. Знатные и богатые женщины сапог не носили или одевали их очень редко. Их обувь – это чеботы, имевшие небольшие голенища, и башмаки. Низ этой обуви делался из кожи, а голенища – из дорогих тканей. Также была обувь и для торжественных случаев, на высоком каблуке, целиком сшитая из дорогих тканей – бархата, парчи, расшитая золотой и серебряной нитью, украшенная жемчугом и драгоценными камнями.
Головные уборы были достаточно традиционны. Это и кокошники, и обязательные убрусы, и власяницы, но все они были очень богато украшены. Летом, поверх обычного убрусного убора женщины из окружения царицы носили войлочные шляпы, подбитые шелком и подвязанные лентами у подбородка. Также, носились шапки с богатой меховой опушкой, украшенные жемчугом и каменьями. В XVII веке появляются «кики» - один из типов кокошника, кика была принадлежностью праздничного убора русских боярынь, изготовлялась из красного шелка или бархата, украшалась золотой вышивкой, жемчугом и бисером. Также обязательной частью женского выходного наряда были накладные воротники – «ожерелья», делались они из меха, узорного бархата или парчи, жемчуг нанизывался в «кружево», а в специальные гнезда сажались драгоценные камни.
Одежды знати была очень сложной и богато отделанной. Лишь с конца XVII века среди наиболее передовых представителей знати получает распространение более скромный тип одежды, заимствованный из польских мод. Но такие нововведения воспринимались чуть ли не как вызов общественным нормам морали и осуждались церковной верхушкой.
ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА.
Большое влияние на развитие эстетических представлений об одежде и на понятие о престижности костюма и его социально-разделительных функций оказало введение разного рода форменной одежды. XVI-XVII века – это время формирования казачества, стрелецких войск и другой служебной деятельности, которая предполагала появление особого рода отличительного костюма.
Военная форма возникает еще в древности в связи с необходимостью различать по внешнему виду бойцов враждующих сторон, командиров и простых воинов. Первые упоминания о таких различиях в одежде встречаются еще в X веке и связаны, в частности, с новгородцами и киевлянами. Учреждение регулярного стрелецкого войска повлекло окончательное оформление военной одежды.
Форменная одежда стрельцов была казенной. Они получали для несения службы шапку-колпак с узкой меховой опушкой, длинный, до лодыжек, кафтан и сапоги. Причем, каждому стрелецкому «приказу» или полку было присвоено особое сочетание цветов шапки, кафтана (и петлиц) и сапог. Имеются сведения о 14 таких вариантов сочетаний. Например: красный кафтан с малиновыми петлицами, темно-серая шапка и желтые сапоги; или кафтан из белой ткани с зелеными петлицами, малиновая шапка и зеленые сапоги.
Кроме стрельцов в XVI-XVII веках форменную одежду имели также царские телохранители – рынды, надевавшие для несения службы в торжественных случаях белые кафтаны и высокие белые шапки.
Род деятельности мужа сказывался и на одежде женщин. В селах однодворцев (служилых людей, присланных в XVI-XVII веках для защиты южных границ Русского государства, которые располагались в рязанской, тамбовской, орловской областях) распространен был комплекс одежды с андораком. Он включал в себя рубаху с прямыми поликами и отложным воротником, шерстяную полосатую юбку и корсетку с поясом. Это сказалось влияние литовских земель, откуда вербовалась основная часть служилых людей.
На территории Донского казачества бытовал комплекс одежды с «кубельком». Кубельком называлось верхнее платье, сшитое в талию, надевавшееся поверх рубахи и имевшее широкие рукава. Особенностью этого комплекса одежды являлись длинные штаны, а также небольшая вязаная шапочка. Этот костюм был заимствован у народов Северного Кавказа в XVI-XVII веках, во время формирования Донского казачества.
Особая одежда существовала и у возниц, которые назывались также «тирлишниками», так как носили особого рода терлики. На них имелось изображение двуглавого орла на груди и спине, как отличительная черта костюма этой профессии.
Особое значение в городском быту приобрела стрелецкая форма, так как стрелковые приказы были многочисленны, и в мирное время большинство из них просто смешивались с горожанами, занимаясь ремеслами и торговлей. Городские улицы в ту пору пестрели от разноцветных стрелецких кафтанов, которые приобретали популярность и у не служилого населения.
Нельзя обойти стороной и такой вид форменной одежды, как одежда духовенства. Русское изобразительное искусство дает обширный материал по одежде монахов и священнослужителей от низших чинов до патриарха. Монашеское одеяние состояло из подрясника, опоясанного в талии ремнем, рясы и скуфьи – конической формы шапки, или камилавки и клобука. Иеромонахи носили длинную черную мантию.
Кроме этого было и священническое облачение, одеваемое в церкви во время исполнения службы. Оно состояло из священнической фелони без рукавов и стихаря у дьяконов. Через плечо дьякон перекидывал длинную ленту – омофор. У священников сверх подрясника под фелонь одевался епитрахиль. У бедра прикреплялся ромбообразный эпигонатий. Архиереи на груди носили овальную икону – панагию, украшенную драгоценными камнями. На голове была золотая митра, осыпанная бриллиантами, рубинами, изумрудами.
Для подрясников и верхних выходных одеяний служило черное сукно. А для церковных облачений использовали парчу разных цветов. Богатые монастыри (например Кирилло-Белозерский, Троице-Сергиевый) обладали обширными ризницами, где хранились несметное количество облачений, представлявших большую ценность, а иногда являющиеся просто уникальными в смысле рисунка и расцветки парчовых тканей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, народный костюм Древней Руси в XVI-XVII веках представляла собой сложившиеся комплексы одежды, сочетавшие в себе особые черты, специфические для того или иного сословия. Говоря об общей характеристике костюма надо отметить многослойность одежды и достаточно простой покрой, одинаковый для всех слоев населения. В данном периоде еще рано говорить о моде, можно наблюдать лишь незначительные влияния.
Главнейшим отличием костюмов разных социальных групп служит количество вещей, носимых владельцем, качество материала, использованного для изготовления одежды, а также особые головные уборы, служившие показателем достатка и привилегированного положения.
В целом, в одежде соблюдался строгий регламент, который выработал в народном костюме традиции, остававшиеся неизменными вплоть до петровских преобразований, а у бедных народных слоев – и после реформ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
· Очерки русской культуры XVIвек. Ч. 1. М., 1977.
· Очерки русской культуры XVIIвек. Ч. 1. М., 1979.
· Рабинович М. Г. Очерки материальной культуры. М., 1988.
· Его же. Судьбы вещей. М., 1984.
· Русский традиционный костюм: иллюстрированная энциклопедия. Спб., 1998.
· Тарабукин Н.М. Очерки по истории костюма. М., 1994.
Публикация данной работы осуществляется в рамках информационного освещения Всероссийского конкурса "Наследие предков - молодым". В текстовом формате работа постоянно размещена на сайте МОСКОВИЯ -
Каким был костюм и одежда у женщин на Древней Руси? Находки археологов, старинные летописи помогают нам восстановить, из каких тканей шились одежды, как и чем они украшались. Посмотрим, что выкладывали на свои прилавки купцы киевские по селам и деревням голосистые “коробейники”.
А вот что – лен и шерсть самого разного качества, грубую холстину, сермягу и армячину, тонкое сукно и тонкое полотно, выбеленное или цветное – крашенину, дорогие привозные ткани: камку и тафту(шелковые узорные ткани), бархат рыжий(с тисненым узором), петельчатый и золотный (шитый золотом), парчу аксамит (расшитую золотыми узорами)- все они носили общее название паволоки. Зато меха, дорогие и дешевые, были свои. Самые дорогие – горностай и бобер, куница и соболь, подешевле – рысь и барс, лиса и белка, самые дешевые – овчина и медведь, волк и заяц. Были припасены у купцов и драгоценные камни:алмазы и смарагды, яхонты и сапфиры, радужные стекла, многоцветный бисер, мелкий речной и крупный гурмыжский (иранский) жемчуг, ожерелья, бусы и пронизки. Из чего же состоял гардероб древних русичей? Прежде всего одежда строго делилась на повседневную и праздничную. Она различалась и качеством материала и цветовой гаммой. Интересно, что мужская и женская одежда по своим конструктивным, и композиционным особенностям имели определенную общность.
Основными видами одежды были рубаха и порты, причем у знати это была нижняя одежда, у народа – основная. Чем богаче человек, тем многослойнее был его костюм. Можно сказать, что рубаха – это древнейшая из одежд, ибо ее название восходит к древнему слову “руб” , т.е. “самый грубый”. Длина рубахи, материал, из которого она сшита, характер орнаментов определялись социальной принадлежностью и возрастом. Длинные рубахи носили знатные и пожилые люди, более короткие- другие сословия, так как в отличие от размеренной и неторопливой жизни князей и бояр будни трудового народа бели наполнены тяжелой работой и одежда не должна была сковывать движений. Рубаху носили на выпуск и обязательно с поясом (если человек не надел пояс, то говорили, что он распоясался). Полотна ткались узкие (30-40 см), и поэтому рубахи шились с цельнокроенными рукавами или прямоугольной проймой. Для удобства движений вставлялись ластовицы, для прочности ставились на подкладку из другой ткани-подоплеку (вот что значит “знать подоплеку дела”). Праздничные рубахи знати шились из дорогих тонких полотен или шелков ярких цветов и украшались вышивками. Не смотря на условность узора орнамента, многие его элементы имели символический характер, они как бы охраняли человека от другого сглаза и напастей. Украшения были “навесными”- съемными: богато расшитыми золотом, драгоценными камнями и жемчугами воротники- ожерелья и зарукавья – манжеты.
Порты, суженные у щиколотки, шились из холстины, знатные мужи сверху надевали еще одни – шелковые или суконные. Они стягивались на поясе шнурком – чашником (отсюда и выражение ” держать что-то в загашнике”). Порты заправлялись в сапоги из цветной кожи, часто расшитые узорами или обертывались онучами (куски полотна 2.5 метров), и на них надевались лапти, в ушки которых продергивались завязки – оборы, ими и обвивались онучи. В нашем представлении все лапти одинаковы. Но это не так. Лапти были толстые и тонкие. Темные и светлые, простые и сплетенные узорами, были и нарядные – из подкрашенного разноцветного лыка.
Верхней одеждой были свита, кафтан и шуба. Вита надевалась черезх голову. Она была сшита из сукна, с узкими длинными рукавами, обязательно закрывались колени, и подпоясывалась широким поясом. Кафтаны были самого различного вида и назначения: повседневные, для верховой езды, праздничные – сшитые из дорогих тканей, замысловато украшенные. Обязательной частью мужского костюма был головной убор, летом – кожаный ремешок, а зимой – самые разнообразные шапки – кожаные, войлочные, меховые.Порты, суженные у щиколотки, шились из холстины, знатные мужи сверху надевали еще одни – шелковые или суконные. Они стягивались на поясе шнурком – чашником (отсюда и выражение ” держать что-то в загашнике”). Порты заправлялись в сапоги из цветной кожи, часто расшитые узорами или обертывались онучами (куски полотна 2.5 метров), и на них надевались лапти, в ушки которых продергивались завязки – оборы, ими и обвивались онучи. В нашем представлении все лапти одинаковы. Но это не так. Лапти были толстые и тонкие. Темные и светлые, простые и сплетенные узорами, были и нарядные – из подкрашенного разноцветного лыка.
На Руси женщины обязательно закрывали голову повойником, сорвать головной убор считалось страшнейшим оскорблением (опростоволоситься – значит опозориться). Девушки заплетали волосы в косу или носили их распущенными, подхваченными лентой, тесьмой или обручем из кожи, бересты, обтянутым разноцветной тканью. А дочери Ярослава Мудрого, изображённые на фреске Софийского собора, бывшие наверняка модницами, носили конусовидные шапки, а под ними убрус – белый или цветной платок, сложенный треугольником. Он закалывался под подбородком, а его концы, расшитые золотыми узорами с жемчугами и драгоценными каменьями, ниспадали на грудь.
На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации русского народного костюма оказали влияние географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил.
Русский костюм чрезвычайно многообразен. Это и понятно. Множество этнических групп отличались друг от друга не только говором, способом строить и украшать свои жилища, обычаями, обрядами, песнями, но и одеждой. Более того, свои отличия в одежде имели жители не только каждой губернии, уезда, волости или села, но и каждой деревеньки. Поэтому говорить о русском костюме “вообще” просто невозможно.Наиболее древний и наиболее разнообразный “южно-великорусский” костюм, бытовавший в Рязанской, Воронежской, Тамбовской, Тульской и Орловской губерниях. В каждой из этих губерний он разнился колоритом, вариациями орнамента и украшением отдельных частей. Большое разнообразие народной одежды в южных районах объясняется частым перемещением населения: то под натиском кочевников, то после образования Московского государства. В результате тесно переплелись между собой и древние обычаи, и умения многочисленных славянских и кочевых племен – поэтому-то так богаты яркими, сочными красками, затейливыми вышивками и украшениями одежды женщин из южнорусских областей.С незапамятных времен на Руси многовековым укладом деревни было установлено, что и когда надо надевать. Праздничный костюм шился для воскресных дней и престольных праздников, будничный – для работы дома, в поле и в лесу; обрядовые делились на предсвадебные, свадебные и погребальные – “горемычные”. Кроме того, различалась одежда и по возрастному признаку и по семейному положению: девичья и для молодой женщины (до рождения первенца), для женщины зрелого возраста и старушечья. Нарядно одевались и в трудовые праздники: день первой борозды, день выгона скота, день начала сенокоса и жнивья.
Одна из наиболее характерных черт русской народной одежды – многослойность, которая придавала женской фигуре скульптурную монументальность. Одежда как бы лепилась из нескольких простых объемов, и каждый ее вид частично закрывался другой, выделяясь разномасштабными орнаментами, из-под широких рукавов шушпана (нагрудника), заканчивающихся узорной тканой каймой с крупным узором, виднелись рукава с более мелким рисунком, затем передник с фризовым узором, а из-под передника и шушпана – рубаха с богато орнаментированным нижним краем и все вместе эти отдельные части составляли единый гармоничный ансамбль. Пластика объемов еще больше подчеркивается фактурой и цветом материала – отбеленного холста и домотканого сукна.Холст вообще играет очень большую роль не только в самой одежде, но и в многочисленных обрядах, сопровождающих жизнь крестьянина с рождения и до самой смерти. Так на крестинах мать младенца дарила бабке-повитухе три аршина холста “кашу накрывать”, а молодая жена в момент начала жатвы бросала холстины на первый сноп свекрови, а та в свою очередь одаривала ее ситцем на шубку. Вышитые холщовые полотенца – необходимые принадлежности любого обрядового праздника, а, кроме того, они являлись драгоценным желанным подарком. Холст начинали ткать с ноября месяца ежедневно всю зиму с раннего утра и до поздней ночи. Вместе со взрослыми трудились и девочки 11-12 лет.
Издавна основой основ любого русского костюма являлась длинная, туникообразная, с широкими рукавами, рубаха. Кроилась она из прямоугольных кусков холста, а на плечи нашивались цветные “полики – прямоугольные или клиновидные вставки. Заготавливая ткань, мастерица учитывала форму будущей вещи и места для вышивки, она искусно распределяла поперечные полоски “затканки” на холсте: сначала широкие и частые, затем все уже и реже и, наконец, они переходили в верхней части в белое поле ткани.Яркие, нарядные вышивки в старину играли роль оберега, поэтому были четко определены места их расположения: “ошивки” ворота и запястья, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых сил. Для вышивки использовали лен, коноплю, шерсть, окрашенные отварами трав и кореньев, кроме того, разноцветные шелка, золотые и серебряные нити. Старинные швы: роспись, набор, гладь, полу крест определяли характер узора вышивки и связь ее со структурой ткани. В орнаментах отражались явления, тесно связанные с жизнью крестьян: смена времен года, обильный урожай, цветущие деревья и растения, фигуры женщины – прародительницы всего живого, кони, птицы, небесные светила – солнце и звезды. Древние простые узоры из поколения в поколение под руками искусных мастериц обогащались новыми техническими приемами, а вместе с тем и передавали круг узоров, применяемых только в данной местности. Для украшения рубах использовались и кусочки различных тканей, особенно кумачовые, которые тоже заполнялись вышивкой, как и основная ткань. Этот старинный способ украшения одежды применялся еще в боярском костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся от раскроя больших одежд, или уже сношенных, нашивались как украшение на вновь сшитое платье. Кроме тканых, вышитых узоров, инкрустации тканями, использовались разноцветные “травчатые” ленты, вьюнки, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны и позументы. Все это декоративное богатство руками талантливых вышивальщиц превращалось в драгоценное произведение искусства.
Украшались даже “горемычные” рубахи, причем и здесь соблюдались каноны в использовании узоров и цвета. Так при трауре по родителям носили белые рубахи с белой вышивкой, а по детям – с черной, исполненной крестиком и набором. Без всяких “украс” были рубахи только у женщин-вдов, которые они надевали при совершении обряда “опахивания”.
Женщин-вдов собирали со всей деревни, и они босиком, простоволосые, одетые только в холщовые рубахи, должны были сохой опахать землю вокруг деревни для предотвращения ее от холеры и падежа скота.
Рубаха использовалась во всех случаях в жизни русской женщины и, выдержав испытание временем, пройдя через века, свободно вошла в наш гардероб в виде разнообразных цельнокроеных платьев и блузонов.
Но в старинном костюме рубаха редко носилась отдельно, чаще всего в северных и центральных районах России сверху надевался сарафан, а в южных – понева. Понева – это вид юбки, состоящей из трех полотнищ шерстяной или полушерстяной ткани, стянутых на талии плетеным узким пояском – гашником: ее носили только замужние женщины. Понева была круглая, то есть сшитая, или распашная, состоящая из отдельных полотен. В основном поневы были темно-синего, темно-красного, реже – черного цвета. Темное ее поле разделялось клетками, причем их цвет и размер зависели от традиций той губернии, села или деревни, в которых ткались поневы. Поневы, так же как и рубахи, делились на праздничные и повседневные. Будничные отделывались по низу узкой домотканой полоской тесьмы или полосками кумача. В праздничных же поневах большое внимание уделялось “клаже” – так называлась нашивка по подолу, в которой максимально использовалось все богатство отделки: многоцветная вышивка, позумент, мишурное кружево из золоченых и серебряных ниток, травчатые ленты, вьюнки, блестки, стеклярус и бисер. У круглых понев швы служили не только для соединения отдельных частей, но и как дополнительная отделка. Пояс – “покромка” ткался на станке из разноцветных шерстяных ниток, концы его распушивались и среди нитей вплетались нитки бисера.
Завершал ансамбль шушпан из шерстяной, полушерстяной или холщовой ткани с очень деликатным украшением: в основном соединительные швы и окантовка вышивкой красным узором. Дополнялся костюм сложным головным убором.Для всей территории России характерны две резко различающихся категории головных уборов. Девичьи, оставляющие открытыми волосы и теменную часть головы, имели форму венка-обруча или повязки. Женские головные уборы были разнообразны, но все они полностью скрывали волосы, которые по народному поверью обладали колдовской силой и могли навлечь несчастья.
Основу всех разновидностей южнорусских головных уборов типа “Сороки” составляла сшитая из простёганного холста, уплотнённая пенькой или берестой твёрдая налобная часть, надеваемая непосредственно на волосы. В зависимости от формы, плоской или имитирующей отходящие назад рога, она именовалась кичкой или рогатой кичкой. Именно эта деталь придавала всей его конструкции ту или иную форму, получавшую своё завершение при помощи верхней части – своего рода чехла из кумача, ситца или бархата – Сороки; затылок покрывала прямоугольная полоса ткани – позатылень. Вокруг названных трёх элементов создавался сложный по составу и многослойный головной убор. Иногда он включал в себя до двенадцати частей, а его вес достигал до пяти килограммов.
Многочисленные пуговицы, металлические ажурные и с рисунком, стеклянные и простые использовались не только для застёжки, но и включались в декоративный ряд украшений.Необходимой частью костюма были и цветные широкие пояса. Девушки к поясу привешивали сшитые из различных лоскутков нарядные сумочки “для гостинцев”.
Ноги обертывали онучами из белого “свейского” сукна или холста и надевали лапти, плетенные из вязового или липового лыка, или чулки белой шерсти, “вязаные в одну спицу и кожаные башмаки – коты, которые для украшения фигурно пробивались медной проволокой спереди и сзади.Не последнее место в костюме занимали различные украшения. В большом количестве надевались на шею ожерелья из жемчуга, граната и гайтаны – низанные из бисера, янтарные бусы, приносившие, согласно поверью, здоровье и счастье, ожерелья из цепей. Большой любовью пользовались крупные серьги “голубцы” и более мелкие, изящные. Своеобразным украшением были и нежные, легко подвижные “пушки” – шарики, сплетенные из гусиного пуха, которые носились вместе с серьгами.
Несмотря на живописное многоцветие, цельность всего ансамбля достигалась, главным образом, найденностью цветовых сочетаний и соотношений.
Цвет, орнамент, символика приобретали особый смысл в обрядовых и свадебных костюмах. Это и пристрастие к красному и белому цвету, и орнаменты: цветы, птицы, древо жизни, ромбы. Белый и красный цвета – это символ чистоты и радости. В красном цвете русские видели много значений. Девушки в весенние праздники встречи весны надевали красные сарафаны. Красный цвет входил в костюмы невест южнорусских земель. Со времён Древней Руси “красный” – красивый, весёлый, а потому праздничный, нарядный. В русском фольклоре мы встречаем выражения: весна красна, красна девица, красна красота (о красоте девушки). Красный цвет был связан с цветом зари, огня, всё это связывалось с жизнью, ростом, солнцем-миром.
Чувство меры – это одно из самых ценных свойств народного творчества.
Проходя по музейным залам мимо полотен известных русских художников Аргунова, Венецианова, Крамского, Малявина, Серебряковой, невольно останавливаешь взгляд на тех картинах или портретах, на которых кисть живописца запечатлела персонажи в народных костюмах. Яркая, красочная гамма рубах, сарафанов, понев, шубок, головных уборов... В них отражено представление народа о красоте и гармонии окружающего мираНа картинах, запечатлевших женщин, девушек на полянах, в лесу, на жнивье, зримо видна неразрывная связь народной одежды с родной природой.
Понравилась статья? Расскажи о ней друзьям на своей страничке. Выберите социальную сеть:
folkler.ru
Home
Костюм древней Руси Костюм XIXв, начала XXв Лоскутное шитье Платки Звучащая одежда Народный костюм нашего края
Костюм древней Руси
Итак, сегодня мы встретимся с "модницами" Древней Руси, которые жили в златоглавом Киеве, Новгороде, Владимире и Суздале.Своеобразным парадом моды были праздничные гулянья на пасху, масленицу. А ежегодные ярмарки? К таким "показам" готовились заранее, не одну неделю склонялись над работой мастерицы при свете лучины. Находки археологов, старинные летописи помогают нам восстановить, из каких тканей шились одежды, как и чем они украшались. Посмотрим, что выкладывали на свои прилавки купцы киевские да новгородские, что привозили купцы заморские, а что развозили и разносили по селам и деревням голосистые "коробейники". А вот что - лен и шерсть самого разного качества, грубую холстину, сермягу и армячину, тонкое сукно и тонкое полотно, выбеленное или цветное - крашенину, дорогие привозные ткани: камку и тафту(шелковые узорные ткани), бархат рыжий(с тисненым узором), петельчатый и золотный (шитый золотом), парчу аксамит (расшитую золотыми узорами)- все они носили общее название паволоки. Зато меха, дорогие и дешевые, были свои. Самые дорогие - горностай и бобер, куница и соболь, подешевле - рысь и барс, лиса и белка, самые дешевые - овчина и медведь, волк и заяц. Были припасены у купцов и драгоценные камни:алмазы и смарагды, яхонты и сапфиры, радужные стекла, многоцветный бисер, мелкий речной и крупный гурмыжский (иранский) жемчуг, ожерелья, бусы и пронизки. Из чего же состоял гардероб древних русичей?
Прежде всего одежда строго делилась на повседневную и праздничную. Она различалась и качеством материала и цветовой гаммой. Интересно, что мужская и женская одежда по своим конструктивным, и композиционным особенностям имели определенную общность.Основными видами одежды были рубаха и порты, причем у знати это была нижняя одежда, у народа - основная. Чем богаче человек, тем многослойнее был его костюм. Можно сказать, что рубаха - это древнейшая из одежд, ибо ее название восходит к древнему слову "руб" , т.е. "самый грубый". Длина рубахи, материал, из которого она сшита, характер орнаментов определялись социальной принадлежностью и возрастом. Длинные рубахи носили знатные и пожилые люди, более короткие- другие сословия, так как в отличие от размеренной и неторопливой жизни князей и бояр будни трудового народа бели наполнены тяжелой работой и одежда не должна была сковывать движений. Рубаху носили на выпуск и обязательно с поясом (если человек не надел пояс, то говорили, что он распоясался). Полотна ткались узкие (30-40 см), и поэтому рубахи шились с цельнокроенными рукавами или прямоугольной проймой. Для удобства движений вставлялись ластовицы, для прочности ставились на подкладку из другой ткани-подоплеку (вот что значит "знать подоплеку дела"). Праздничные рубахи знати шились из дорогих тонких полотен или шелков ярких цветов и украшались вышивками. Не смотря на условность узора орнамента, многие его элементы имели символический характер, они как бы охраняли человека от другого сглаза и напастей. Украшения были "навесными"- съемными: богато расшитыми золотом, драгоценными камнями и жемчугами воротники- ожерелья и зарукавья - манжеты.
Порты, суженные у щиколотки, шились из холстины, знатные мужи сверху надевали еще одни - шелковые или суконные. Они стягивались на поясе шнурком - чашником (отсюда и выражение " держать что-то в загашнике"). Порты заправлялись в сапоги из цветной кожи, часто расшитые узорами или обертывались онучами (куски полотна 2.5 метров), и на них надевались лапти, в ушки которых продергивались завязки - оборы, ими и обвивались онучи. В нашем представлении все лапти одинаковы. Но это не так. Лапти были толстые и тонкие. Темные и светлые, простые и сплетенные узорами, были и нарядные - из подкрашенного разноцветного лыка.Верхней одеждой были свита, кафтан и шуба. Вита надевалась черезх голову. Она была сшита из сукна, с узкими длинными рукавами, обязательно закрывались колени, и подпоясывалась широким поясом. Кафтаны были самого различного вида и назначения: повседневные, для верховой езды, праздничные - сшитые из дорогих тканей, замысловато украшенные. Обязательной частью мужского костюма был головной убор, летом - кожаный ремешок, а зимой - самые разнообразные шапки - кожаные, войлочные, меховые.Но венцом моды во все времена был женский костюм. Так было и в Киевской Руси. Он отличался от мужского большим изяществом, мажорностью и живописностью. Женская рубаха была длиннее, она доходила до ступни, подпоясывали её расшитым охранительными узорами поясом. Узорами расшивались горловина, подол и запястья. Девушки сверху надевали запону, которая была короче рубашки и по бокам не сшивалась, а завязывалась поясом. А женщины поверх рубахи надевали разноцветную паневу (юбку), она также не сшивалась по бокам, а стягивалась на талии гашником. В праздник поверх этих одежд надевался нарядный навершник - длинный, широкий, с короткими широкими рукавами, придававший фигуре особую величавость.
На Руси женщины обязательно закрывали голову повойником, сорвать головной убор считалось страшнейшим оскорблением (опростоволоситься - значит опозориться). Девушки заплетали волосы в косу или носили их распущенными, подхваченными лентой, тесьмой или обручем из кожи, бересты, обтянутым разноцветной тканью. А дочери Ярослава Мудрого, изображённые на фреске Софийского собора, бывшие наверняка модницами, носили конусовидные шапки, а под ними убрус - белый или цветной платок, сложенный треугольником. Он закалывался под подбородком, а его концы, расшитые золотыми узорами с жемчугами и драгоценными каменьями, ниспадали на грудь.А теперь мы познакомимся с русским народным костюмом XIX, начала XX века. В основном это крестьянская одежда, которая дольше хранила в себе черты, присущие в прошлом национальному костюму в целом.На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации русского народного костюма оказали влияние географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил.Русский костюм чрезвычайно многообразен. Это и понятно. Множество этнических групп отличались друг от друга не только говором, способом строить и украшать свои жилища, обычаями, обрядами, песнями, но и одеждой. Более того, свои отличия в одежде имели жители не только каждой губернии, уезда, волости или села, но и каждой деревеньки. Поэтому говорить о русском костюме "вообще" просто невозможно.Наиболее древний и наиболее разнообразный "южно-великорусский" костюм, бытовавший в Рязанской, Воронежской, Тамбовской, Тульской и Орловской губерниях. В каждой из этих губерний он разнился колоритом, вариациями орнамента и украшением отдельных частей. Большое разнообразие народной одежды в южных районах объясняется частым перемещением населения: то под натиском кочевников, то после образования Московского государства. В результате тесно переплелись между собой и древние обычаи, и умения многочисленных славянских и кочевых племен - поэтому-то так богаты яркими, сочными красками, затейливыми вышивками и украшениями одежды женщин из южнорусских областей.С незапамятных времен на Руси многовековым укладом деревни было установлено, что и когда надо надевать. Праздничный костюм шился для воскресных дней и престольных праздников, будничный - для работы дома, в поле и в лесу; обрядовые делились на предсвадебные, свадебные и погребальные - "горемычные". Кроме того, различалась одежда и по возрастному признаку и по семейному положению: девичья и для молодой женщины (до рождения первенца), для женщины зрелого возраста и старушечья. Нарядно одевались и в трудовые праздники: день первой борозды, день выгона скота, день начала сенокоса и жнивья.Одна из наиболее характерных черт русской народной одежды - многослойность, которая придавала женской фигуре скульптурную монументальность. Одежда как бы лепилась из нескольких простых объемов, и каждый ее вид частично закрывался другой, выделяясь разномасштабными орнаментами, из-под широких рукавов шушпана (нагрудника), заканчивающихся узорной тканой каймой с крупным узором, виднелись рукава с более мелким рисунком, затем передник с фризовым узором, а из-под передника и шушпана - рубаха с богато орнаментированным нижним краем и все вместе эти отдельные части составляли единый гармоничный ансамбль. Пластика объемов еще больше подчеркивается фактурой и цветом материала - отбеленного холста и домотканого сукна.Холст вообще играет очень большую роль не только в самой одежде, но и в многочисленных обрядах, сопровождающих жизнь крестьянина с рождения и до самой смерти. Так на крестинах мать младенца дарила бабке-повитухе три аршина холста "кашу накрывать", а молодая жена в момент начала жатвы бросала холстины на первый сноп свекрови, а та в свою очередь одаривала ее ситцем на шубку. Вышитые холщовые полотенца - необходимые принадлежности любого обрядового праздника, а, кроме того, они являлись драгоценным желанным подарком. Холст начинали ткать с ноября месяца ежедневно всю зиму с раннего утра и до поздней ночи. Вместе со взрослыми трудились и девочки 11-12 лет.Издавна основой основ любого русского костюма являлась длинная, туникообразная, с широкими рукавами, рубаха. Кроилась она из прямоугольных кусков холста, а на плечи нашивались цветные "полики - прямоугольные или клиновидные вставки. Заготавливая ткань, мастерица учитывала форму будущей вещи и места для вышивки, она искусно распределяла поперечные полоски "затканки" на холсте: сначала широкие и частые, затем все уже и реже и, наконец, они переходили в верхней части в белое поле ткани.Яркие, нарядные вышивки в старину играли роль оберега, поэтому были четко определены места их расположения: "ошивки" ворота и запястья, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых сил. Для вышивки использовали лен, коноплю, шерсть, окрашенные отварами трав и кореньев, кроме того, разноцветные шелка, золотые и серебряные нити. Старинные швы: роспись, набор, гладь, полу крест определяли характер узора вышивки и связь ее со структурой ткани. В орнаментах отражались явления, тесно связанные с жизнью крестьян: смена времен года, обильный урожай, цветущие деревья и растения, фигуры женщины - прародительницы всего живого, кони, птицы, небесные светила - солнце и звезды. Древние простые узоры из поколения в поколение под руками искусных мастериц обогащались новыми техническими приемами, а вместе с тем и передавали круг узоров, применяемых только в данной местности. Для украшения рубах использовались и кусочки различных тканей, особенно кумачовые, которые тоже заполнялись вышивкой, как и основная ткань. Этот старинный способ украшения одежды применялся еще в боярском костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся от раскроя больших одежд, или уже сношенных, нашивались как украшение на вновь сшитое платье. Кроме тканых, вышитых узоров, инкрустации тканями, использовались разноцветные "травчатые" ленты, вьюнки, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны и позументы. Все это декоративное богатство руками талантливых вышивальщиц превращалось в драгоценное произведение искусства.Украшались даже "горемычные" рубахи, причем и здесь соблюдались каноны в использовании узоров и цвета. Так при трауре по родителям носили белые рубахи с белой вышивкой, а по детям - с черной, исполненной крестиком и набором. Без всяких "украс" были рубахи только у женщин-вдов, которые они надевали при совершении обряда "опахивания". Женщин-вдов собирали со всей деревни, и они босиком, простоволосые, одетые только в холщовые рубахи, должны были сохой опахать землю вокруг деревни для предотвращения ее от холеры и падежа скота.
Рубаха использовалась во всех случаях в жизни русской женщины и, выдержав испытание временем, пройдя через века, свободно вошла в наш гардероб в виде разнообразных цельнокроеных платьев и блузонов.Но в старинном костюме рубаха редко носилась отдельно, чаще всего в северных и центральных районах России сверху надевался сарафан, а в южных - понева. Понева - это вид юбки, состоящей из трех полотнищ шерстяной или полушерстяной ткани, стянутых на талии плетеным узким пояском - гашником: ее носили только замужние женщины. Понева была круглая, то есть сшитая, или распашная, состоящая из отдельных полотен. В основном поневы были темно-синего, темно-красного, реже - черного цвета. Темное ее поле разделялось клетками, причем их цвет и размер зависели от традиций той губернии, села или деревни, в которых ткались поневы. Поневы, так же как и рубахи, делились на праздничные и повседневные. Будничные отделывались по низу узкой домотканой полоской тесьмы или полосками кумача. В праздничных же поневах большое внимание уделялось "клаже" - так называлась нашивка по подолу, в которой максимально использовалось все богатство отделки: многоцветная вышивка, позумент, мишурное кружево из золоченых и серебряных ниток, травчатые ленты, вьюнки, блестки, стеклярус и бисер. У круглых понев швы служили не только для соединения отдельных частей, но и как дополнительная отделка. Пояс - "покромка" ткался на станке из разноцветных шерстяных ниток, концы его распушивались и среди нитей вплетались нитки бисера.Поверх рубахи и поневы надевали передник - "занавеску", завязывавшуюся сзади тесемками - <мутозками", Интенсивность цвета и декоративность орнамента постепенно усиливаются сверху вниз, она создавалась за счет вставок из яркого ситца, полос узорного ткачества и вышивки, лент, кружев, бахромы и блесток.
Завершал ансамбль шушпан из шерстяной, полушерстяной или холщовой ткани с очень деликатным украшением: в основном соединительные швы и окантовка вышивкой красным узором. Дополнялся костюм сложным головным убором.Для всей территории России характерны две резко различающихся категории головных уборов. Девичьи, оставляющие открытыми волосы и теменную часть головы, имели форму венка-обруча или повязки. Женские головные уборы были разнообразны, но все они полностью скрывали волосы, которые по народному поверью обладали колдовской силой и могли навлечь несчастья.Основу всех разновидностей южнорусских головных уборов типа "Сороки" составляла сшитая из простёганного холста, уплотнённая пенькой или берестой твёрдая налобная часть, надеваемая непосредственно на волосы. В зависимости от формы, плоской или имитирующей отходящие назад рога, она именовалась кичкой или рогатой кичкой. Именно эта деталь придавала всей его конструкции ту или иную форму, получавшую своё завершение при помощи верхней части - своего рода чехла из кумача, ситца или бархата - Сороки; затылок покрывала прямоугольная полоса ткани - позатылень. Вокруг названных трёх элементов создавался сложный по составу и многослойный головной убор. Иногда он включал в себя до двенадцати частей, а его вес достигал до пяти килограммов.Многочисленные пуговицы, металлические ажурные и с рисунком, стеклянные и простые использовались не только для застёжки, но и включались в декоративный ряд украшений.Необходимой частью костюма были и цветные широкие пояса. Девушки к поясу привешивали сшитые из различных лоскутков нарядные сумочки "для гостинцев".
Ноги обертывали онучами из белого "свейского" сукна или холста и надевали лапти, плетенные из вязового или липового лыка, или чулки белой шерсти, "вязаные в одну спицу и кожаные башмаки - коты, которые для украшения фигурно пробивались медной проволокой спереди и сзади.Не последнее место в костюме занимали различные украшения. В большом количестве надевались на шею ожерелья из жемчуга, граната и гайтаны - низанные из бисера, янтарные бусы, приносившие, согласно поверью, здоровье и счастье, ожерелья из цепей. Большой любовью пользовались крупные серьги "голубцы" и более мелкие, изящные. Своеобразным украшением были и нежные, легко подвижные "пушки" - шарики, сплетенные из гусиного пуха, которые носились вместе с серьгами.Несмотря на живописное многоцветие, цельность всего ансамбля достигалась, главным образом, найденностью цветовых сочетаний и соотношений.Цвет, орнамент, символика приобретали особый смысл в обрядовых и свадебных костюмах. Это и пристрастие к красному и белому цвету, и орнаменты: цветы, птицы, древо жизни, ромбы. Белый и красный цвета - это символ чистоты и радости. В красном цвете русские видели много значений. Девушки в весенние праздники встречи весны надевали красные сарафаны. Красный цвет входил в костюмы невест южнорусских земель. Со времён Древней Руси "красный" - красивый, весёлый, а потому праздничный, нарядный. В русском фольклоре мы встречаем выражения: весна красна, красна девица, красна красота (о красоте девушки). Красный цвет был связан с цветом зари, огня, всё это связывалось с жизнью, ростом, солнцем-миром.Чувство меры - это одно из самых ценных свойств народного творчества.Проходя по музейным залам мимо полотен известных русских художников Аргунова, Венецианова, Крамского, Малявина, Серебряковой, невольно останавливаешь взгляд на тех картинах или портретах, на которых кисть живописца запечатлела персонажи в народных костюмах. Яркая, красочная гамма рубах, сарафанов, понев, шубок, головных уборов... В них отражено представление народа о красоте и гармонии окружающего мираНа картинах, запечатлевших женщин, девушек на полянах, в лесу, на жнивье, зримо видна неразрывная связь народной одежды с родной природой.Д. Немчинова, кандидат искусствоведенияЖурнал "Мода", №1, 1989г.
Костюм древней Руси Костюм XIXв, начала XXв Лоскутное шитье Платки Звучащая одежда Народный костюм нашего края
Костюмы Руси XII – XIII века
Костюмы Руси XIII – XV века
Костюмы Руси XIV – XVI века
