Индийские сари: ранняя история. Древняя индия одежда
Традиционная одежда Индии | Твоя экскурсия |
Даже развитие современного общества и европейская мода не смогли уменьшить роль национальной одежды в Индии.
Традиционная женская индийская одежда
По всему миру известно сари – прямоугольный кусок ткани, длина которого составляет 5-9 метров, как правило, он выполнен из нежного шёлка или хлопка. Сари может быть однотонным или с цветочными узорами, его могут использовать и в повседневной жизни, и в праздничные дни, одеяние может быть расшито золотыми блестками и нитями.
Существует ряд способов драпировки сари, однако присутствуют общие черты везде. Сначала женщины обвязывают сари вокруг талии, формируя слой складок, после чего конец рулона перебрасывается через плечо, чтобы прикрыть грудь. Обычно сари надевают с блузкой и нижней юбкой.
Очень ценится в Индии сари ручной работы, его делают по случаю праздника, причем узор для таких нарядов составляется индивидуально. После выполненной работы мастер уничтожает эскизы и рисунки узоров, поэтому та, кто наденет готовое сари, может быть уверена в его эксклюзивности.
Впечатляет и цветовая гамма сари, женщина, одетая в такой наряд, отличается грациозностью и изяществом. В такой одежде она всегда будет выглядеть более стройной и женственной. Сари считается национальной гордостью страны.
Еще одним традиционным нарядом женщины в Индии является сальвар-камиз (также называют шальвар-камиз, сальвар-камис). Из-за особенной популярности в районе штата Пенджаб его часто называют панджаби. Мода на такие одеяния зародилась много веков назад в Афганистане, и благодаря кабульским пуштунам перешла на территорию Индии, после чего получила распространение по всей Южной Азии. В наши дни этот наряд пользуется большим спросом у индийских женщин, а в Пакистане и Афганистане его носят представители обоих полов.
Сальвар – это штаны, а камиз – это туника, по её бокам идут разрезы, доходящие до талии, что весьма удобно при ходьбе. Вырезы изделия часто бывают украшены зеркалами и орнаментом, вышивкой и бисером. Форма брюк и туники может быть разной, существует очень большое число вариантов. Костюм выполняется в разных стилях, где туники могут сочетаться с узкими штанами, шароварами со множеством сладок, клешенными от бедра штанами. По этому принципу выделяются следующие виды сальвар камиса:
Чуридар камиз. Брюки широкие и свободные в верхней части, и все благодаря множеству складок, к низу они заужены и имеют длину в два раза больше длины ноги. Они собираются складкой на щиколотке.
Патиала. В этом случае в качестве брюк выступают шаровары со множеством складок. Часто этот стиль называют «панджаби стайл».
Шарара. Очень расклешённые брюки. Камиз, как правило, короткий и без рукавов. Исключительно молодёжный вариант и надевается, преимущественно, на торжественные мероприятия и праздники.
Анаркали. Похож на длинный расклешённый сарафан, но надевается непременно с зауженными брючками.
Параллельный. Также его называют сальвар камизом в болливудском стиле. Брюки в данном случае широкие и обязательно прямые, параллельные шаровары. Верхняя часть похожа на прямую короткую тунику. Это сальвар камиз, адаптированный к современной моде. Особой популярностью такая одежда пользуется у молодых женщин в крупных городах.
В пакистанском стиле. Широкие прямые брюки без складок. Обязательно присутствуют рукава и высокий воротник. Полотно имеет, как правило, рисунки в мусульманском стиле.
В дополнение к такой одежде женщина надевает широкий длинный шарф, его называют дупатта или чуни. Способов ношения дупатты существует несколько, все зависит от общего стиля. Такой шарф – это неотъемлемая часть этнического ансамбля сальвар-камиза.
Сальвар-камис носят преимущественно незамужние девушки, индианки после замужества предпочитают носить сари. Но каких-либо жёстких требований по этому поводу нет, это лишь вопрос личного выбора.
Ещё один вид женской индийской одежды — ленга (или леханга). Ленга состоит из длинной юбки и короткой блузы, называемой чоли. Ленга также, как и сальвар камиз, предполагает ношение дуппаты, длинной накидки. Это одеяние принято надевать на самые торжественные события.
Традиционная мужская индийская одежда
Не менее интересными являются и традиционные мужские наряды в Индии. Одним из национальных мужских нарядов является дхоти – искусно задрапированная, набедренная одежда, представляющая собой полосу прямоугольной ткани, ее длина обычно 5 метров, как правило, белого или иного однотонного оттенка.
Традиционная одежда Индии отличается в зависимости от региона. В северной части страны дхоти носят вместе с длинной рубахой – куртой, на юге, например, в Гоа, дхоти надевают вместе с накидкой на плечи – сангаваштрам. В некоторых районах мужчины носят лунги, их сшивают вместе наподобие юбки и носят завязанными на талии. Курта – длинная широкая рубаха длиной до колен или чуть короче. Её можно носить с узкими штанами или широкими шароварами или паджами – широкими, свободными брюками.
Ещё один элемент традиционного мужского наряда – это шервани, или длинный сюртук, который застегивается до воротника, длина его, как правило, ниже колена. Чаще всего шервани надевают по случаю какого-либо торжества, его носят с шароварами или узкими штанами.
Мужчины, особенно те, кто исповедуют сикхизм, повсеместно в Индии носят тюрбан – длинный кусок материи длиной 5 метров, его много раз оборачивают вокруг головы. Этот традиционный головной убор изначально был предназначен для защиты головы от зноя и жары. Чтобы справиться с тяжелыми климатическими условиями, кусок ткани замачивали в воде на ночь, утром завязывая на голову. Множество слоев материала сохраняло влагу в течение дня и спасало от пылающего солнца. Во время праздничных дней популярностью пользуются костюмы махараджи.
Несмотря на активную урбанизацию общества, в Индии также, как и в древности, сильны многие традиции. Одна из таких сохранившихся традиций — это постоянное ношение национальной одежды подавляющим большинством населения страны. Такая одежда является достаточно закрытой. Приезжая в Индию, конечно же, не обязательно надевать национальные индийские костюмы, но всё же стоит помнить о традициях и правилах поведения в Индии и выбирать подходящие одеяния. Одежда не должна быть слишком открытой и вызывающей, желательно, чтобы были закрыты плечи и колени. Если же вы захотите приобрести национальную индийскую одежду, например, сари, то это не составит никакого труда, индийская одежда продаётся во многих магазинах и на рынках. Ну, а научиться надевать сари совсем не сложно, вот видео о том, как правильно это делать:
Goaexcursion.ru
goaexcursion.ru
ИНДИЯ: История одежды Индии
Индийские исторические записи об одежде уходят своими корням в 5 тысячелетие до н. э. в Индскую цивилизацию, которая умела производить хлопчатую ткань. Во время раскопок были обнаружены костяные иглы и деревянные веретёна[1]. В древней Индии производство хлопчатой ткани было очень развито, и несколько способов её производства дошли до наших дней. Геродот — древнегреческий историк, описал индийский хлопок как «шерсть более красивая и добрая, чем сама овца»[2]. Индийская одежда из хлопка было очень удобна для сухого и жаркого лета субконтинента. Большинство знаний о древнеиндийской одежде идут от наскальных рисунков и скульптур горных пещер, таких как в Эллоре. На этих рисунках изображены танцоры и богини, одетые в дхоти, который является предшественником современного сари. Высшие касты носили одежду из муслина, расшитую золотыми орнаментами[3]. Индской цивилизации также был известен процесс производства шёлка. Недавнее исследование хараппских шёлковых ниток с бусинками показали, что шёлк был сделан благодаря процессу наматывания, который был известен только в Китае до ранних веков н. э[4]. По словам древнегреческого историка Арриана[5]: Индусы носили льняную одежду, как сказал Неарх, сделанную из льна, взятого из дерева. И этот лён был или белее других видов льна, или люди, будучи чёрными, делали его белым. У них были платья, которые имели разную длину: от колен до лодыжек и одежда, часть которой закидывали через плечо и покрывали голову. Более обеспеченные индусы носили серьги из слоновой кости. Неарх говорил, что индусы окрашивают свои бороды в разные цвета: некоторые могли быть белее белого, другие тёмно-синие, красного, фиолетового, зелёного. Люди любого класса имели зонтики, которые они использовали летом. Они носили туфли, искусно сделанные из белой кожи, и подошвы этих туфлей были разноцветными и высокими, чтобы те, кто их носит, казались выше ростом. Около первого столетия н. э. в Индию вторгались как племена из Центральной Азии, так и персы, и греки, которые оказали огромное влияние на её культуру. В греко-буддистском искусстве особенно заметно индо-греческое влияние того времени. Будда изображался одетым в греческий гиматий, который является предшественником современного самгхати (saṃghāti), что является частью kasaya буддистских монахов[6]. Во времена империи Маурьев и государства Гуптов люди продолжали носить несшитую одежду как и в ведийские времена. Главными атрубутами одежды того времени были антарья (antariya), сделанная из белой хлопчатой ткани или муслина, которая подвязывалась в области талии перевязью, называемой каябандхой (kayabandh) и шарфом, называемый уттарья (uttariya), который использовался, чтобы накидывать на верхнюю часть тела. Новые торговые маршруты, как по морю, так и по суше, стали причиной культурного обмена Индии со странами Центральной Азии и Европы. Римляне принесли в Индию цвет индиго для окрашивание тканей и хлопчатую ткань как предмет одежды. Торговля с Китаем по Великому шёлковому пути привело к появлению шёлковой ткани в Индии. Китай монополизировал торговлю шёлком и долгое время сохранял секрет его производства. Однако, эта монополия окончилась, когда, по данным легенды, китайскую принцессу, в головном уборе которой находились семена тутового дерева и шелкопряды, выдали замуж за короля Хотана (ныне — Синьцзян-Уйгурский автономный район)[7]. Из этого следует, что производство шёлка распространилось по всей Азии и к 140 году н. э., практически, было налажено в самой Индии. В Артха-шастре — трактате Чанакьи о государственном управлении, написанном в третьем столетии до н. э., кратко описываются нормы создания шёлковой ткани[8]. В древней Индии существовало множество ткацких техник, многие из которых дошли до наших дней. В каждом регионе страны существовали свои способы производства шёлка и хлопка, благодаря которым получали ткань, чей стиль и внешний вид были уникальными для данного региона. Наиболее известными среди этих ткацких стилей были джамдани (jamdani), касика-вастра (kasika vastra) из Варанаси, бутидар (butidar) и илкал-сари ( ilkal saree). Парча из шёлка выполнялась золотыми и серебряными нитями и находилась под глубоким влиянием персидского стиля. Моголы сыграли важную роль в повышении уровня искусства, яркими примерами которых могут служить пейсли и латифа-бути (latifa buti)[9] . Окрашивание тканей в древней Индии было как одна из форм искусства. В древней Индии существовало 5 простых цвета — суддха-варнас (suddha-varnas). Сложные цвета категоризировались по их оттенкам и назывались мисра-варнас (misra-varnas). Восприятие тонких оттенков было описано в древнеиндийском трактате Вишну-дхармоттара-пурана, в котором говорилось о пяти тонов белого цвета, каждый из которых имел своё название: слоновая кость, жасмин, августовская луна, августовское облако после дождя и ракушка[10]. Обычно использовали цвета индиго (nila), ярко-красный и жёлтый из сафлора красильного[11]. Техника протравы была распространена по всей Индии ещё со второго тысячелетия до н. э.[12]. Такие техники как окрашивание резиста и каламкари (kalamkari) были чрезвычайно популярны, а ткани, окрашенные в этом стиле, были одним из главных экспортных товаров Индии. Неотъемлемой частью истории индийской одежды является кашмирская шаль. Разнообразие кашмирских шалей включает в себя шахтуш (shahtoosh) и пашмину (pashmina) (шерстяной платок). В английском языке шахтуш известен также как «ring shawl», а пашимну исторически называют «пашм» (pashm). Упоминания о шерстяных тканях, связанных сКашмиром, идут ещё с ведийских времён: в Риг-ведах говорится о долине Синдх (Sindh), в которой разводили овец и о боге Пушане, который рассматривается там как «ткач одежды»[13]. Шерсть из той самой долины стала называться «пашмом» (пашм — им. п., ед. ч.). Шерстяные платки упоминались в афганских текстах третьего столетия до н. э., но ссылки на кашмирские работы были сделаны в XVI веке н. э. Султана Кашмира Zain-ul-Abidin считают основателем этой отрасли[14]. Ктесий писал, что римский император Аврелианполучил пурпурный паллий от персидского царя, который был сделан из азиатской шерсти прекрасного качества[15]. Платки были окрашены в красный и пурпурный. Красную окраску производят из кошенили, а пурпурный получают, благодаря смешению красной и синий краски из индиго[16]. Наиболее дорогими кашмирскими платками являются джамавар (jamavar) и каника джамавар (kanika jamavar), которые сотканы с использованием катушек с окрашенными нитями, называемые кани (kani). На создание одного такого платка может уйти более 1 года и потребоваться от 100 до 1500 кани, в зависимости от степени сложности самой работы[13]. В древние времена Индия торговала своими тканями с Китаем, Юго-Восточной Азией и Римской империей. В перипле Эритрейского моря упоминаются мальвовая ткань, муслин и грубый хлопок[17]. Такие портовые города как Мачилипатнам и Бхаруч стали широко известны из-за их производства муслина и других тканей отличного качества. Торговля с арабами, которые были посредниками в торговом маршруте «Дорога специй» между Индией и Европой, способствовала появлению индийских тканей в Европе, где они так были любимы королевскими монаршими дворами XVII—XVIII веков[18]. Голландская, Французская и Британская Ост-Индские компании боролись за монополию в торговле специй по Индийскому океану, но при этом существовала проблема, связанная с оплатой специй, которая осуществлялась в виде золота или серебра. Для решения этой проблемы в Индию были отправлены золотые слитки, которые использовались при торговле индийских тканей, большая часть которых была продана в обмен на специи в других торговых точках. Впоследствии, эти специи вместе оставшимися индийскими тканями были проданы в Лондоне. Индийские ткани такие, как ситец и муслин с рисунками, а также узорчатый шёлк, наводнили британский рынок, что позволило в то время британским текстильным мануфактурам скопировать на искусственных принтах индийские рисунки, тем самым уменьшив зависимость от индийского производителя[19]. Британское правление в Индии и последующая первая неудачная попытка раздела Бенгалии стали причиной появления национально-освободительного движения Свадеши. Одной из главных целей этого движения было достижение самодостаточности и продвижение индийских товаров на рынке, бойкотируя британские[20]. Это было идеализировано в производствекхади. Кхади и её продукция всячески поддерживалась национальными лидерами Индии в противовес британским товарам и рассматривалась как способ расширения возможностей сельских ремесленников[21].
proindiyu.blogspot.com
Презентация по теме "Одежда Древней Индии"
Одежда
древней Индии
Культура, история и в целом цивилизация Индии особенный, во многом, уникальный мир, который не идет ни в какое сравнение, ни с ближневосточно-средиземноморским
миром, ни с китайско-дальневосточным. Для воссоздания этой цивилизации уже накоплено немало источников, как письменных, так и материальных, но до сих пор Индия полна тайн и загадок.
Мы можем только позавидовать тому, как Индия сохраняет свои традиции и переплавляет в горниле истории культурное влияние ее завоевателей, не утрачивая при этом своей самобытности.
Индия — страна чудес. Тропическая природа, яркие краски растительности, богатейший животный мир — все это нашло свое отражение в одежде. Народ Индии создал настоящие шедевры не только в архитектуре и прикладном искусстве, но и в ювелирном деле, и в ткачестве. Здесь научились делать из хлопка удивительные ткани, слава о которых быстро распространилась по всему миру.
Индийские исторические записи об одежде уходят своими корням в 5 тысячелетие до н. э.
Индской цивилизации также был известен процесс производства шёлка. Недавнее исследование хараппских шёлковых ниток с бусинками показали, что шёлк был сделан благодаря процессу наматывания, который был известен только в Китае до ранних веков н. э
Одежда в Индии очень разнообразна, до сих пор там носят как несшитую одежду, оставляющую часть тела открытой, так и сшитой, наглухо закрывающую тело. Индию населяют не только приверженцы различных религий (брахманизм, индуизм, буддизм, мусульманство и их ответвления), но и представители различных народов (крупнейшие –бенгальцы, маратхи, гуджаратцы, более мелкие – нага, бхилы). Сильное влияние на культуры Индии в целом, и на костюм в частности, сыграла варно-кастовая система общества (которая официально упразднена еще в 1949 г., но не уничтоженная и по сей день). И в связи с этим, мы можем наблюдать различные виды и формы одежды, дожившие до наших времен.
Одежда индийцев отличалась изяществом, но в то же время не была сложной. Мужчины носили дхоти — ткань, закрепленную на бедрах; верхняя часть тела оставалась обнаженной. Иногда надевали плащ-рупан.
О костюме Индии древнейших времен мы можем судить по одежде племен оставшихся на первобытной ступени развития, которые носят набедренные повязки и одежды из шкур животных.
Самой ранней одеждой Индии является набедренная повязка, которая у мужчин трансформируется в дхоти, а у женщин в сари.
Если в костюме мужчин преобладали белые и черные тона
то все краски Индии вобрал в себя женский наряд. Индианки носили яркие цвета: алый, зеленый, желтый, голубой. Иногда к сари женщины надевали небольшие кофточки — холи (чоли). Они напоминали закрытый лиф и делались из тканей сочных, ярких цветов, которые подчеркивали цветовую гамму сари.
Сари известно под разными именами в разных регионах Индии
Теплый климат Индии не способствовал распространении обуви. В основном носили сандалии, туфли без задников и с загнутыми носами.
Обувь изготавливали из дерева, тростника, ткани.
Кожаную обувь индийцы не носили до вторжения мусульман.
Индийская одежда — совокупность всех видов одежды, которые производят и носят в пределах Индии, которые являются неотъемлемой частью индийской культуры и мира.
Одежда в Индии меняется от региона к региону и зависит от этнических, географических и климатических особенностей региона, а также от культурных традиций населяющих её народов. Исторически мужская и женская одежды развились из простых лангот (индийские набедренные повязки для мужчин) и обычных набедренных повязок до хорошо продуманных костюмов, которые окутывают всё тело, используемых не только для повседневного ношения, но и по случаю праздников, а также для исполнения ритуалов и танцев. В городах почти все слои населения носят одежду западного образца. Индийская одежда имеет великое разнообразие цветов и материалов. Цветовой код зависит от религиозных и ритуальных обоснований. Например, у индусов ношение белой одежды — это признак траура, а у парсов и христиан одежду такого цвета обычно надевают на свадьбу.
Спасибо за внимание!
Приглашаю желающих примерить сари.
Схема одевания сари
multiurok.ru
Традиционная мужская индийская одежда — Индия
Традиционная мужская индийская одежда предоставляет собой некий сплав стилей и традиций различных культур, оказывавших влияние на индийскую культуру в разные периоды времени. Вобрав в себя лучшее, традиционна мужская индийская одежда сохранила свою неповторимость и самобытность. Эта одежда, прежде всего мужская при всей своей элегантности очень комфортна и удобна. Традиционна мужская индийская одежда до сих пор- это наиболее распространенная одежда на торжествах, праздниках и даже официальных церемониях.
Мужская индийская одежда, так же как и национальная индийская одежда женщин при принадлежности к одному стилистическому направлению ношения в разных областях Индии очень разнообразна по цветовой гамме и стилю.
Мужская индийская одежда:
Одним из самых ярки примеров самобытной мужской индийской одежды является дхоти.
Это набедренная часть мужского наряда представляющая собой задрапированный кусок ткани примарно пять метров в длину, однотонного, чаще всего белого цвета. Дхоти имеет множество различных названий на различных диалектах Индии, например, лаача, дхути, вешти, мунду и другие. Способов драпировки дхоти так же много, но все они подчиняются общему принципу: центральная часть полотна ткани оборачивается вокруг бедер и завязывается на узел спереди, потом левый конец ткани оборачивается вокруг левой ноги и закрепляется за пояс сзади, а правый красиво драпируется и закрепляется за пояс спереди.
В Северной части Индии дхоти носится вместе с куртой — удлиненной туникой — и называется «Дхоти Курта». А в Южной, дхоти одевается с ангаваштрам – специальной накидкой на плечи. Так же в некоторых районах Индии носят немного измененный вид дхоти, который называется луни, и представляет собой полосу ткани длиной около двух метров и шириной полтора метра, сшитую в виде юбки или просто завязанной на талии. В настоящее время с все большим проникновением в Индию западного стиля одежды дхоти стал больше одеждой для праздничных случаев или дома. Однако еще встречаются мужчины, для которых дхоти благодаря своему удобству и комфортности остается основным видом повседневной одежды.
Курта – это длинная свободная туника, длиной до колена или выше. В зависимости от желания и личного вкуса курту одевают с чуридарами или узкими длинными штанами, которые благодаря своему крою образуют складки на голени, с шальварами – широкими шароварами и паджами – широкими, брюками в отличие от шальвар не зауженными снизу.
Это универсальная мужская индийская одежда, подходящая как к официальным приемам, так и повседневной жизни. В традиционном исполнении курта не имеет воротника, а горловина имеет разрез спереди. Однако в наши дни ее модельный ряд очень разнообразен. Это и различные виды тканей, и декора. Для летних моделей более привычны хлопок и шелк, а для зимы шерсть и ткань из пряденых вручную нитей – кхади. Пуговицы используются обычно из дерева или металла, и что характерно они как бы привязываются, а не пришиваются к изделию. Традиционная для Индии, такая нарядная и в то же время очень удобная курта завоевала популярность и в других странах мира.
Шервани — это вид мужской индийской одежды, напоминающий сюртук, который носится застегнутым на все пуговиц, длиной обычно ниже колена. Его происхождение относят ко времени Могольской империи, а концу XVIII века шервани был распространен по Индии повсеместно. Это очень красивая мужская индийская одежда , придающая стать и грацию, особенно высоким мужчинам. Часто шарвани одевается по случаю праздников и торжеств и в этом случае он выполнен из дорогостоящей ткани и с соответствующей отделкой. Он шьется из шелка, сатина и украшается вышивкой и даже зеркалами и блестками. Обычно шервани носят с шальварами или чуриндарами.
Еще одной очень традиционной частью мужского гардероба в Индии является тюрбан. Это кусок ткани около пяти метров в длину, который обматывают вокруг головы. Изначально тюрбан был предназначен для защиты головы от палящего солнца и жары. Для этого ткань на всю ночь замачивали в воде, а утром, отжав, наматывали на голову. Слои высыхали очень медленно, долго сохраняя влагу, что помогало вынести ту жару, которая бывает в пустыне днем.
В разных областях страны стиль заматывания и размер торбана отличается. Так, например, в штате Раджастан размер тюрбана свидетельствует о статусе его владельца в обществе.
Для некоторых мужчин тюрбан так же играет важную религиозную роль. Так, например, у сикхов мужчины постоянно носят тюрбан (дастар) в общественных местах. Согласно их убеждениям волосы на голове человека должны быть всегда закрыты от посторонних, поэтому сикхи одевают на голову большой широкий тюрбан, полностью закрывающий их волосы и уши.
Тюрбан, так называемый майсор пета, являлся обязательной деталью мужской индийской одежды махараджей Майсура.
Тюрбан у мужчин как сари у женщин по всему миру уже давно ассоциируется с самой Индией и является неотъемлемой частью ее неповторимого образа.
мужская индийская одежда
brahat.ru
Индийские сари: ранняя история.
Индийские сари: ранняя история.
По материалам: Индийский вестник. № 11-12/2010
Сари – одежда для женщин – имеет славную традицию, уходящую в историю индийского субконтинента вплоть до цивилизации Долины Инда. Исторические изыскания свидетельствуют, что практика ткачества и использования несшиваемых тканей была присуща жителям Хараппы и Мохеджо-Даро. Эволюция сари свидетельствует о связях с древними цивилизациями региона в том, что касается традиции одежды. Еще до нашей эры Индия продавала текстиль, считавшийся изысканным, в другие страны. Хотя сами сари не экспортировались, их эстетизм оказал влияние на культуру одевания разных стран. За многие века сари пережили самые разные социальные и экономические потрясения в этой части света. Фактически, межкультурные взаимодействия только способствовали обогащению традиции ношения сари. Богатство цветов, ткаческая техника разных социальных групп и потрясающее разнообразие стилей драпировки сделали сари настоящим символом женственности Индии.
Довольно сложно установить точно время появления сари, мы не располагаем достаточным количеством соответствующих источников.
Однако есть основания связать появление этого типа одежды искусством изготовления хлопковых тканей. На основе данных археологии можно смело утверждать, что ткацкому станку в Индии не менее 4500 лет, он существовал в эпоху цивилизации Долины Инда (2600 – 1500 гг. до н.э.). Индия одна из древнейшиз и самых высокоразвитых цивилизаций планеты.Дравиды, которые насели эту территорию в древности были весьма искушены в культивировании хлопка и ткачестве. Археологами добыты многочисленные свидетельства, (фрагменты тканей) что уже в те времена использовалась окраска тканей. Изготовление хлопковых тканей и искусство их окраски вне Индии появилось всего около 300 лет назад. Поэтому можно говорить об Индии как о родине хлопкового волокна.
Индийцы многие века носили нескроенные и несшитые ткани. Их фасон был очень прост, но зато драпировки отличались большим разнообразием. Известная фигурка царя или священника из Мохеджа-Даро демонстрирует подобие накидки через левое плечо. В древних тамильских книгах описывается эпоха, предшествующая приходу Ариев. Дравиды носили длинные ткани, часто со сборками и складками.
Арии появились на полуострове около 1500 г. до н.э. Их появление сильно повлияло на религиозную и культурную жизнь страны. Арии населили Северную Индию, став там самым многочисленным этносом. С 15000 по 500 годы была создана и получила распространение их священная культура Веды, Брахма-самхиты, Упанишады. В это время происходило смешение арийской и дравидийской культур. В ведийской литературе употребляется слово «ниви», обозначающей разновидность одежды из нераскроенной ткани. Специалисты говорят, что это слово дравидийского происхождения.
Типы одежды, которые было принято носить в Древней Индии, многократно упоминаются в эпической литературе, Рамаяне и Махабхарате. Махабхарата упоминает «миничири», раписываемую как сари, украшенное жемчугом. Одежда, которую носила Сита в «Рамаяне», описывается как сари со складками, подвязанное на поясе украшениями из золота и серебра. Грудь покрывал узкий отрезок ткани, называемый «канчуки».
В литературе сутр и джатаках, написанных в магадакхский период (684 -320 гг. до н.э.), упоминается прекрасные изделия из хлопка. Любопытный факт: когда Александр Македонский побывал там в 326 г., то по ошибке принял хлопок за разновидность шерсти.
В эпохи существования на территории Магадхи государств Маурьев (320 – 185 гг. до н.э) и Шуньгов (185 – 73 гг. до н.э) ткачество выдвинулось одной из основных профессий. Активизировалась торговля, индийский текстиль экспортировался в Грецию и Египет. Разнообразие стилей одежды в этот период заметно по сохранившимся скульптуркам. Некоторые из примеров очень сильно напоминают современные сари. Есть данные, что в это время индийский текстиль экспортировался в Грецию и Египет.
Настоящего расцвета достигла торговля в Кушанский период (130 – г до н.э. – 185 г. До н.э.) Кушаны контролировали торговые пути, проходящие через территории сопредельных Таджикистана, Пакистана Афганистана, обеспечивая безопасность передвижения по ним. В Индию стал поступать шелк из Китая. Появились мастера по шелковым изделиям. В эпоху Кушан стали процветать гандхарская и матхурская школя скульптуры. Мастера греческого и римского происхождения смешали античный стиль с местной традицией. На этих скульптурках – самые различные виды драпировок сари.
Золотая эра индийской культуры наступила в Гуптский период (240 -600 гг.), был достигнут громадный прогресс в религии, философии, астрономии и других науках. С этой эпохи сохранилось огромное количество храмовых скульптур и росписей. Вкусы людей становятся более требовательными. Как следствие, ткани становятся более изысканными, появляется все большее разнообразие в их длине, отделке, способах ношения. Калидаса, великий поэт того времени, в своей «Викраморваши» описывает одежды принцесс. Они выглядят уже как типичное сари, кремовое с золотой отделкой.
В эпоху Гуптов были в основном завершены замечательные фрески в храмах Аджанты. Одежда многих их персонажей, изображенных на фресках, практически идентична современным стилям сари,
В раннем средневековье распространение всего более изысканных и разнообразных видов сари, характерно для Южной Индии. Особенностью этого региона было то, что дравидские народы вели активную морскую торговлю со странами Юго-Восточной Азии, а в последствии – с европейцами. Вероятно, именно благодаря им, одежда, схожая с сари, получила распространение в странах Юго-Восточной Азии. Кстати, само слов «сари» происходит, по всей видимости, от дравидийского «чати» или «шатии».
От себя хотелось бы добавить несколько современных видов сари, в "исполнении красавиц".
В легендах Индии упоминается, что создание ткани сродни созданию Вселенной. Нить «сутра» - это основа зарождения Вселенной, а ткач «сутрадхара» - творец Вселенной.История индийской национальной одежды берёт начало с Индской цивилизации, которая существовала в 2800-1800 годах до н.э. В найдённых источниках описывается статуя жреца, одетого в драпированную ткань – прототип сари.
Хотя некоторые историки уверены, что дхоти (мужская драпируемая одежда) появилось раньше сари. До 14 века дхоти не имело принадлежности к полу как сейчас, его носили и мужчины, и женщины. Скульптуры Гандхары изображают богинь, одетых в свободно ниспадающие набедренные повязки. Из древних письменных источников – Рамаяны и Махабхараты известно, что повседневная одежда и мужчин и женщин состояла из дхоти или саронга, укрывавшего ноги, и покрывала, накидываемого на плечи или голову. Цельнотканое сари стало традиционным чуть позднее.
С 14 века начинают формироваться определённые правила ношения дхоти и сари, в костюмах появляются элементы принадлежности к мужскому или женскому полу. Также в одежде появляются детали, обозначающие региональную принадлежность носящего.
Хоть в основе своей сари остаётся неизменным вот уже несколько тысячелетий.
Самые горячие споры вызывает происхождение чоли и юбки, надеваемой под сари. Некоторые историки считают, что это относительно недавно появившиеся предметы одежды. Возникли они как результат колонизации Индии англичанами, чтобы удовлетворить пуританские требования скромности. А ранее индийские женщины носили лишь отрез ткани на бёдрах, грудь же была обнажена.
Другие исследователи приводят письменные и художественные доказательства существования различных видов повязок и покрывал на грудь.
До 20 века женщины Южной Индии носили сари без чоли, оставляя открытой верхнюю часть тела. Хотя и сегодня некоторые сельские женщины обходятся без чоли.
В разных регионах Индии традиционная одежда хоть немного, но различается. Многие нюансы, например, цвет, плотность ткани зависят от особенностей местного климата. Большой популярностью пользуется одежда из цельных кусков ткани (сари, дхоти, лунги). Также популярны шитые костюмные варианты. У женщин – пенджаби, состоящие из шароваров и курты-пижамы. У мужчин - свободные хлопковые брюки и рубашки.
Виды традиционной одежды
1. Сари
Ещё в 3000 г. до н.э. в литературе и художественных источниках появляются первые упоминания о подобии сари.
Одна из древнейших легенд гласит, что сари впервые выткал один ткач-волшебник. В мечтах о женщине, представляя блеск её глаз, шелковистость волос, оттенки настроения и нежность прикосновений, он выткал удивительную ткань. Она была настолько прекрасна и похожа на женщину, что волшебник не мог остановиться и соткал много-много ярдов. Наконец, он свалился от усталости, но был абсолютно счастлив, так как его мечты воплотились в такую прекрасную одежду.
Ещё одна индийская легенда гласит, что как-то раз царь Пандав проиграл в кости вражескому клану Кауравов всю свою казну, войско, мать, братьев и любимую жену Драупади. Она отказалась добровольно отдаться победителю, сославшись на то, что ещё не одета. Тогда слуги схватили красавицу за волосы и беспощадно поволокли к своему повелителю. Драупади, вся в слезах, из последних сил удерживала платье, которое наполовину распустилось, а враги наблюдали за унижением Пандава и его жены со злорадной насмешкой. Один из слуг решил полностью сорвать с Драупади одежду, чтобы окончательно опозорить род Пандавов, но все усилия были тщетны - платье оставалось на женщине. Тогда разозлённые Кауравы все вместе схватили один конец тончайшего шёлкового материала и продолжали тянуть и распутывать одежды, но им по-прежнему ничего не удавалось. Ведь бог Кришна пообещал защищать женскую добродетель при помощи сари. Таким образом, ещё 5 тысяч лет назад в письменных источниках упоминалось о таком виде женской одежды, как сари.
Естественная простота и элегантность сари не изменилась и по сей день. Сари является гордостью индийской женщины. Каждое сари индивидуально и неповторимо, как правило сделано вручную. Сари бывают изысканными и скромными, простыми и оригинальными, повседневными и свадебными. Его вышивают бисером и золотыми нитками, украшают аппликациями и окантовками.
Самый простой способ заинтересовать индийского мужчину – одеться в интригующее сари, оголяющее плечо или открывающее часть спины. Настоящие умелицы повязывают его так, чтобы подчеркнуть все достоинства и одновременно задрапировать недостатки. Любая женщина становится хрупкой и нежной, облачившись в сари. Это одеяние не зависит от веяний моды, оно никогда не устаревает и просто не может надоесть, так как всегда можно придумать новый способ драпировки. Женщина в сари – творец своего стиля. По этим причинам сари становится всё более популярным во всём мире. Комфорт, элегантность, свобода самовыражения ценятся в любом уголке земли
Слово «сари» на санскрите означает «полоска ткани».
Сари представляет собой отрез ткани длиной 4.5 – 9 метров и шириной 1 – 1.2 метра. Эту ткань оборачивают вокруг тела. Существует множество способов и стилей оборачивания в сари. От простых, повседневных, до замысловатых, для торжественных случаев. Носится сари обычно с блузой чоли и подъюбником павада. Самым распространенным способом ношения сари считается «ниви». Один конец сари два раза оборачивается вокруг бёдер, а второй закрепляется на нижней юбке и перебрасывается через плечо. Выходя на улицу, женщины обычно накидывают свободный край сари на голову. Материал, из которого делается сари, как в древности, так и в наше время зависит от социального положения и материальной обеспеченности женщины. А способ ношения всегда оставался единым для всех слоёв общества.
2. Дхоти
Дхоти – это прямоугольный отрез ткани длиной от двух до пяти метров, оборачиваемый вокруг бёдер с пропусканием между ног. Напоминает короткие шаровары. В наше время дхоти считается мужским видом одежды. Ткань для дхоти используется хлопчатобумажная или шёлковая, чаще всего белая, либо однотонная цветная. Иногда украшается вышитым или нарисованным орнаментом по краю. В некоторых районах Индии дхоти повязывают немного по-другому и носят в виде юбки с запахом.
Длина дхоти может различаться у разных каст. Чем выше каста, тем длиннее дхоти. Короткие дхоти представителей низшей касты лучше приспособлены для работы.
Дхоти, как национальная одежда, создаёт положительный имидж политическим деятелям и другим публичным людям. Считается, что мужчина в дхоти ориентирован на традиционные ценности и культурные традиции. Мужчин, одетых в дхоти, в Индии можно встретить повсюду – в университете, в храме, на рынке, на стадионе. Каких-либо ограничений в этом плане нет. Как нет и возрастных ограничений – надевает дхоти и стар, и млад.
В последнее время дхоти повсеместно распространилось и на Западе. Привлекает модников оно, прежде всего, удобством, экологичностью, экзотичностью, безвредностью для здоровья. «Новичкам» иногда сложно самостоятельно повязать дхоти, но в нынешнюю эпоху интернета это не проблема. На любом тематическом сайте можно найти множество видеоуроков – от стандартной до искусной драпировки.
3. Саронг
Саронг – один из видов традиционной индийской одежды для мужчин и женщин. Представляет собой полоску однотонной цветной или разноцветной хлопчатобумажной ткани, оборачиваемую вокруг бёдер у мужчин или от груди у женщин. Саронг всегда ниже колена, чаще всего доходит до щиколоток и представляет собой подобие длинной юбки или платья.
Саронг распространён не только в Индии, но и в Бангладеше, Малайзии, Камбодже, Мьянме, Полинезии и других южных государствах.
Главным предназначением саронга является защита тела от солнца и обеспечение вентиляции в условиях жаркого тропического климата. Саронг также универсален в случае небольшого похолодания. – полы можно завязать узлом или подоткнуть за пояс. Традиции повязывания саронга в разных регионах имеют свои особенности. Для ношения саронга нужны определённые навыки и исключение резких движений, так как бельё под саронг надевать не принято.
Большой популярностью саронги пользуются у приезжих туристов на пляжах и в качестве сувенирной продукции.
warps.ru
Индийская одежда
Почему индийская одежда обладает особой уникальностью? Потому, что, несмотря на все капризы истории, сохранила свою традиционность и национально-этническую оригинальность. Даже находясь под влиянием других культур и этносов, она вобрала в себя всё лучшее, отбросив ненужное, второстепенное. Индийская одежда очень элегантна, комфортна и удобна. Несмотря на влияние западной моды, носят её с большой гордостью. Праздники, семейные торжества, официальные церемонии являются тем моментом, когда индийцы отдают особое предпочтение традиционной национальной одежде.
Индийская одежда знаменита своей цветовой насыщенностью и исходящей от неё благостью. Одежда для женщин, такая, например, как сари, подчёркивает в них женственность, а мужская комфортна и удобна в условиях жаркого климата. Индийские наряды также разнообразны, как и вся индийская субкультура. Каждая деревня, город, регион отличаются друг от друга не только образом жизни, языком, пищей, но и стилем ношения, цветовой гаммой, способом драпировки одежды. Здесь не существует строгого единообразия, хотя и просматривается общий стиль.
Дхоти — это искусно задрапированная, набедренная одежда индийских мужчин. Дхоти представляет собой полосу прямоугольной ткани, длиной обычно 5 метров, белого или другого однотонного цвета. На разных языках Индии оно известно под разными названиями. Так на панджаби — это лаача, на бенгали — дхути, на тамильском — вешти, а на малаялам — мунду. Существуют различные способы драпировки дхоти, но есть и общий стиль. Драпировку начинают не с края, а с середины куска ткани. Центральная часть ткани оборачивается вокруг бедер и завязывается впереди на узел. Левый конец ткани, сложенный в складки, оборачивается вокруг левой ноги и закладывается за пояс сзади, а правый драпируется в складки и закладывается впереди за пояс.В Северной Индии дхоти носят вместе с куртой (длинной рубахой). Это сочетание называют "Дхоти Курта". В Южной Индии дхоти одевают с ангаваштрам (накидкой на плечи). В некоторых частях страны мужчины носят лунги (полоса ткани длиной 2 метра и шириной 1,5), которые сшиваются наподобие юбки или носятся просто завязанными на талии. Чаще всего дхоти одевают на праздники и семейные торжества. Некоторые мужчины, хотя их и не много, отдают предпочтение именно дхоти и носят его каждый день. Западный стиль всё сильнее проникает в Индию, и для большинства мужчин дхоти стало домашней одеждой, прежде всего из-за удобства.
Курта — это длинная широкая рубаха, длина которой достигает колен, но может быть и немного короче. В зависимости от личных предпочтений, курту можно одевать с чуридарами, узкими штанами, выкроенными специально длиннее ноги, чтобы образовать на голени складки, напоминающие браслеты. Также её носят с широкими шальварами (шароварами) и паджами — широкими, свободными брюками, незауженными книзу.
Курта является универсальной частью одежды, которую носят как в официальных, так и в неофициальных случаях. Традиционная курта не имеет воротника и вырез, как правило, находится на груди. Однако сегодня она претерпела значительные изменения. Существует удивительное разнообразие выбора курты различного качества и стиля переплетения нитей. Летом предпочтительна курта из хлопка и шёлка, а зимой пользуются спросом плотные ткани, такие как шерсть или кхади (ткань из спряденных вручную нитей на прялке, называемой чаркха (charkha), сырьём для которой служат хлопок, шерсть и шёлк). Пуговицы традиционно деревянные и металлические не пришиваются, а скорее привязываются к ткани. Украшенная вышивкой и драгоценностями, курта, являющаяся традиционно индийской одеждой, пользуется всё большей популярностью в других странах.
Шервани — это длинный сюртук, застёгивающийся до воротника. Его длина бывает обычно ниже колена. Он добавляет шарма и грации особенно высоким мужчинам. Индийцы не скупятся, покупая шервани по случаю торжеств и свадьбы. Шервани обычно одевают с шальварами (шароварами) или с чуридарами (узкими штанами).
Происхождение шервани можно проследить, вернувшись во времена Делийского Султаната и Могольской империи. К концу XVIII в. почти каждый мужчина носил шервани. На сегодняшний день существуют огромные варианты стилей и моделей этого костюма. Шервани шьют из шелка или сатина и украшают вышивкой, зеркалами и блёстками. В Пакистане шервани является национальной одеждой, причём правительственные чиновники носят шервани чёрного цвета . В то время как в Индии мужчины одевают шервани в основном на семейные торжества.
В Индии повсеместно мужчины носят тюрбаны. Это длинный кусок ткани, обычно 5 метров длиной, который оборачивают множество раз вокруг головы. Этот традиционный головной убор имеет большое значение в жизни индийцев. Широко известный как пагри (pagri), тюрбан изначально предназначался оберегать голову от жары и знойного солнца. Чтобы справиться с жаркими климатическими условиями пустыни этот длинный кусок ткани замачивали в воде на ночь и затем утром завязывали вокруг головы. Множество слоёв тюрбана сохраняют влагу в течении всего дня и так спасают от пылающей жары.
От региона к региону стиль заматывания тюрбана отличается. Из всех тюрбанов особенно популярны раджастанские и сикхские. Раджастан — это очень большой штат, проявляющий обширное многообразие. Переезжая из одного города Раджастана в другой можно увидеть мужчин, носящих абсолютно разные тюрбаны. Причём в определённых частях штата размер тюрбана говорит о статусе человека в обществе.
В религии сикхов тюрбан, называемый дастар, играет важную роль. Мужчины наматывают свой большой широкий тюрбан на узел волос (сикхи никогда не обрезают свои волосы), закрывая им уши. Согласно предписанию их религии, волосы должны быть всегда закрыты при появлении в общественных местах.
Не менее знамениты и майсурские тюрбаны, известные как майсор пета (Mysore peta), которые были неотъемлемой частью одежды махараджей Майсура.
Сари является одним из самых прекрасных нарядов, которые носят индианки. Когда кто-либо представляет себе индийскую женщину, первое, что приходит на ум — это сари, в которое одета женщина.
Сари — это прямоугольный кусок ткани, как правило, от 5 до 9 метров в длину, сотканный из нежного хлопка или шёлка. Однотонное или с цветочными узорами оно может быть как повседневным, так и праздничным, расшитым золотыми нитями и блёстками. Хотя существует множество способов драпировки сари, наиболее распространённым является стиль, следуя которому индийские женщины обвязывают сари вокруг талии, формируя впереди складки, а конец (паллу) перебрасывают через плечо, закрывая грудь. Сари одевают с блузкой, называемой чоли или равика, и нижней юбкой.
Особо ценятся сари ручной работы, сотканные для свадеб и торжеств. Узор для таких сари индивидуален. После выполненной работы мастер уничтожает рисунки и эскизы узоров. Поэтому, модница, надевшая такое сари, может не переживать: на празднике в этом наряде она будет неповторима.
Цветовая гамма сари поражает многообразием и способна удовлетворить самое капризное желание. Женщина, одетая в сари, обворожительна, изящна и грациозна. В этой индийской одежде она выглядит стройнее и женственнее. Сари — это национальная гордость Индии. И бесспорно одно — традиция ношения сари, существующая тысячи лет, не исчезнет здесь никогда.
Сальвар камиз (шальвар камиз) является традиционной одеждой индийских женщин. Из-за особенной популярности в районе Пенджаба сальвар камиз обычно называют панджаби. Мода на сальвар камиз зародилась несколько столетий тому назад в Афганистане, и благодаря кабульским пуштунам (патханам) она проникла в Индию, а затем распространилась по всей Южной Азии. И в наши дни этот прекрасный наряд не менее популярен среди индийских женщин. В Пакистане и Афганистане сальвар камиз, носят как мужчины, так и женщины.
Сальвар (шальвар) — это штаны, свободные и довольно широкие в верхней части, благодаря множеству складок, и зауженные в нижней. Камиз означает длинную тунику, по бокам которой оставляют разрезы, называемые чаак, которые доходят до талии, что очень удобно при ходьбе. Длина камиза, согласно традиционному стилю, должна быть до колен. Разнообразные вырезы украшают орнаментом, зеркалами, блёстками и вышивкой. Сами костюмы шьются в различных стилях, в которых камизы сочетаются с чуридарами (узкими штанами, собирающимися складками на щиколотке), сальварами в стиле Патиала (шаровары со множеством складок на кокетке и на брючине), шарарами (клешеными от бедра штанами). В дополнение к сальвар камизу женщины одевают длинный и широкий шарф, называемый дупатта (dupatta) или чунни (chunni). Существует множество способов ношения дупатта, в зависимости от стиля. Дупатта не только дополняет этнический ансамбль сальвар камиза, но и акцентирует внимание на наряде, в который одета индийская женщина.
Одним из самых ярки примеров самобытной мужской индийской одежды является дхоти.
курту одевают с чуридарами или узкими длинными штанами, которые благодаря своему крою образуют складки на голени, с шальварами – широкими шароварами и паджами – широкими, брюками в отличие от шальвар не зауженными снизу.
индийская одежда , придающая стать и грацию, особенно высоким мужчинам. Часто шарвани одевается по случаю праздников и торжеств и в этом случае он выполнен из дорогостоящей ткани и с соответствующей отделкой. Он шьется из шелка, сатина и украшается вышивкой и даже зеркалами и блестками. Обычно шервани носят с шальварами или чуриндарами.
например, в штате Раджастан размер тюрбана свидетельствует о статусе его владельца в обществе.
представляет собой полосу прямоугольной ткани, длиной обычно 5 метров, белого или другого однотонного цвета. На разных языках Индии оно известно под разными названиями. Так на панджаби — это лаача, на бенгали — дхути, на тамильском — вешти, а на малаялам — мунду. Существуют различные способы драпировки дхоти, но есть и общий стиль. Драпировку начинают не с края, а с середины куска ткани. Центральная часть ткани оборачивается вокруг бедер и завязывается впереди на узел. Левый конец ткани, сложенный в складки, оборачивается вокруг левой ноги и закладывается за пояс сзади, а правый драпируется в складки и закладывается впереди за пояс.В Северной Индии дхоти носят вместе с куртой (длинной рубахой). Это сочетание называют "Дхоти Курта". В Южной Индии дхоти одевают с ангаваштрам (накидкой на плечи). В некоторых частях страны мужчины носят лунги (полоса ткани длиной 2 метра и шириной 1,5), которые сшиваются наподобие юбки или носятся просто завязанными на талии. Чаще всего дхоти одевают на праздники и семейные торжества. Некоторые мужчины, хотя их и не много, отдают предпочтение именно дхоти и носят его каждый день. Западный стиль всё сильнее проникает в Индию, и для большинства мужчин дхоти стало домашней одеждой, прежде всего из-за удобства. 
немного короче. В зависимости от личных предпочтений, курту можно одевать с чуридарами, узкими штанами, выкроенными специально длиннее ноги, чтобы образовать на голени складки, напоминающие браслеты. Также её носят с широкими шальварами (шароварами) и паджами — широкими, свободными брюками, незауженными книзу.
ниже колена. Он добавляет шарма и грации особенно высоким мужчинам. Индийцы не скупятся, покупая шервани по случаю торжеств и свадьбы. Шервани обычно одевают с шальварами (шароварами) или с чуридарами (узкими штанами).
представляет себе индийскую женщину, первое, что приходит на ум — это сари, в которое одета женщина.
особенной популярности в районе Пенджаба сальвар камиз обычно называют панджаби. Мода на сальвар камиз зародилась несколько столетий тому назад в Афганистане, и благодаря кабульским пуштунам (патханам) она проникла в Индию, а затем распространилась по всей Южной Азии. И в наши дни этот прекрасный наряд не менее популярен среди индийских женщин. В Пакистане и Афганистане сальвар камиз, носят как мужчины, так и женщины. 
