Регион 95. Глава 11. | Интересный Мир: путешествия, туризм, психология, наука, техника, интересное в мире, юмор, история, культура
Читайте о Чечне по метке Чечня.
Хой – поселение стражников
Хой – древний аул в Чечне. Он находится в Веденском районе южнее высокогорного озера Кезеной-Ам недалеко от границы с Дагестаном. (Об озере Кезеной-Ам мы уже писали: «Непростое очарование озера Кезеной-Ам», «Красоты озера Кезеной-Ам», «Туризм на озере Кезеной-Ам».) Слово «Хо» можно примерно перевести, как «стража», «дозор», «люди, несущие караульную службу». Смысл слов аул Хой можно примерно трактовать, как поселение стражников. В настоящее время старые дома в ауле Хой в Чечне в значительной степени разрушены и заброшены.
Некоторые местные жители утверждают, что история древнего поселения Хой насчитывает более 1000 лет! Так это или не так, мы не знаем, т.к. документальных свидетельств такой древности нам обнаружить не удалось. Думаем, что обнаружить документы 1000-летней давности в Чечне, вообще, маловероятно, т.к. руки людей, населявших эти непростые места около 1000 лет назад, однозначно были более привычны к мечу, чем к гусиному перу и чернилам. В древности чеченское холодное оружие считалась эталоном качества, а сами местные горцы слыли образцовыми воинами.
Фото из источника.
Тем не менее, древние башни и захоронения в округе наводят на мысль, что возраст поселения Хой в 1000 лет вполне может оказаться реальным.
Фото из Источника.
«Среди большого количества жилых башен возвышается боевая. Она не очень высока — всего 16 м. Хойская башня некогда была четырехэтажной. И что самое интересное, сверху эта башня увенчана остатками сплошного машикуля, опоясывающего ее со всех четырех сторон. Хойская башня богато украшена. Здесь и углубленный узор в виде ромбов и треугольников, Т-образные тамги и петроглифы». Источник.
Для тех, кто не в теме, мы описываем особенностей средневековой архитектуры:
«Машикули (фр. machicoulis, от средневекового фр. mache-col, «бить в голову») — навесные бойницы, расположенные в верхней части крепостных стен и башен, предназначенные главным образом для вертикального обстрела штурмующего стены противника, забрасывания его камнями и т.п. В русском крепостном зодчестве употреблялся термин «бойницы косого боя» и «варницы» (от вар, варёная смола, крутой кипяток).
Машикули применялись в древнем (нураги Сардинии) и особенно часто в средневековом крепостном строительстве (Европа, Ближний Восток, Кавказ, Русь) для ликвидации непростреливаемого (мёртвого) пространства у подошвы стен, возникавшего при ведении оборонительного огня исключительно из бойниц (так как бойницы давали возможность обстреливать местность лишь на некотором удалении от подошвы стен). Машикули устраивались посредством создания свесов у брустверной стенки. При этом парапет бруствера несколько отодвигался вперёд от плоскости стены. В случае, если для выноса парапета использовались кронштейны, в качестве машикулей применялись щели между ними (преобладающий способ в европейском крепостном строительстве). Если же вынос бруствера осуществлялся посредством общего изменения формы кладки стен, в вынесенной вперед части устраивались бойницы, имевшие большой угол наклона (преобладает в русском крепостном зодчестве). Помимо обстрела противника из стрелкового оружия, машикули могли использоваться для сбрасывания камней, горшков с зажигательной смесью, выливания на атакующих кипятка и т.п.
Специфическим типом машикулей можно считать так называемые «дыры-убийцы» — отверстия в потолках и сводах воротных проездов, через которые защитники крепости поражали ворвавшегося в проезд противника камнями и стрелами, поливали кипятком и т. п.» Источник.
На фото ниже башня в Чечне с остатками машикули. Такая архитектура башен часто встречалась нам во время путешествия по Чечне.
Как специально, в день нашего приезда в Хой погода в горах и природа вокруг показали нам «чеченский характер».
«В селениях Кезеной, Хой и в других местных аулах (а их тут довольно много: Макажой, Буни, Джалкх, Хархарой, Орсой, Туидук, Хиндой и т. д.) можно видеть интересные памятники. Они напоминают склепы. Но это не склепы. Прежде всего, они малы, в них нет погребального помещения, так как воздвигнуты они над индивидуальными захоронениями, а в их ниши вделаны небольшие стелы с обычными эпитафиями — цитатами из Корана. В Чаберлое склепов вообще нет, очевидно, их уничтожили. Местные жители, жившие рядом с горцами Дагестана, довольно рано приняли мусульманство. Но чеченцы, порывая связи с языческим прошлым, не могли отказаться от старых традиций и своим памятникам по-прежнему придавали формы склепов. Подобные надгробия встречаются еще у селений Харачой, Кулой, Ачало, а далее, к центру Чечни, их становится все меньше и меньше, ибо влияние мусульманства вдали от Дагестана слабело, и умерших еще долгое время хоронили по законам предков — в склепах, искусственных пещерах, скальных гротах». Источник.
Высота здесь около 2 тысяч метров над уровнем моря. Вроде бы немного, но жесткий климат и резкий перепад высот делают виды по-высокогорному суровыми. Одно дело пологий спуск с 2 тысяч метров, а другое дело жить на краю ущелья околокилометровой глубины.
Аул Хой напоминает древнюю сторожевую крепость. Да и по сути, на протяжении своей многовековой истории он выполнял функции сторожевого неприступного населенного пункта на границе с Дагестаном и другими не всегда дружественными территориями. Вот уж действительно, Хой – поселение стражников.
Далеко внизу горная река Ансалта, протекающая в одноименном ущелье. Длина реки всего около 23 км. В древности ущелье Ансалта имело большое значение для людей, здесь живущих. В мирные времена дно ущелья становилось торговой тропой в соседний Дагестан (из нынешнего Веденского района Чечни в Ботлихский район Дагестана). В военные времена ущелье Ансалта становилось неприступным рубежом со сторожевым аулом-крепостью Хой, примостившимся на краю горной бездны.
На противоположной стороне ущелья тоже была сторожевая башня. Ее, как и многие другие башни Чечни, постигла трудная судьба.
«Видишь на другой стороне ущелья сигнальную башню? – спрашивает Хусейн. – У нас тут тоже такая башня стояла. В 2002 г. приехал один полковник с солдатами и приказал взорвать, мотивируя тем, что это место лежанки боевиков. Как будто им в горах полежать больше негде. Артиллерия по нашим руинам тоже часто стреляла. Даже на кладбище снаряды попадали».Источник.
Конечно, не только башни, но и весь аул Хой постигла трагичная судьба. Слишком много войн, конфликтов и произвола властителей прокатилось по этой земле. Один из самых сокрушительных ударов нанесла сталинская депортация 1944 года. Ниже мы приводим цитату из материала, на который случайно наткнулись, готовя этот репортаж из аула Хой в Чечне. Цитата большая. Сократить ее у нас не поднялась рука. Проверить достоверность этого материала у нас нет возможности, но и пройти мимо было нельзя.
«Для акций по выселению чеченцев и ингушей Сталин избрал 23-28 февраля 1944 года, чтобы начало «депортации» совпало со всенародными празднованиями Дня Советской Армии. В сталинском приговоре это звучало так: «Поскольку население республики оказало поддержку нацистской армии, Коммунистическая партия и Советское правительство решили переселить всех чеченцев и ингушей…» Хотя известно, что нога немецкого солдата не переступала границ Чечено-Ингушетии, переселяли весь чеченский народ; за чеченцами охотились по всему Советскому Союзу. 17 000 чеченцев погибли на фронтах Великой Отечественной, из них 400 полегли в первые же дни войны, при защите Брестской крепости… Но даже тем, кто защищал советскую Родину, в разгар боев давали увольнительную: их арестовывали и угоняли в Казахстан, в Киргизию, в Сибирь… В истории чеченского народа эта депортация с полным правом называется третьим геноцидом чеченцев — в соответствии со всеми определениями геноцида.
По свидетельству одного из ветеранов Второй Мировой войны Бориса Машалова, которому в то время еще не было 19 лет и который в составе своей дивизии был послан на Северный Кавказ, естественно, не зная до последней минуты, для чего, — это происходило так: «Нас по тревоге разбудили в час ночи и приказали оцепить большую площадь в каком-то городке, (он или не знал, или не запомнил названия — В.П.) Потом по двое военных с автоматами наперевес входили в каждый чеченский дом, зачитывали приказ Коммунистической партии и выгоняли людей на площадь. Там было столько детей! Они все плакали, кричали, ночью, в мороз! Это было ужасно, невинные дети, со сна, ночью!»
Людей погружали на грузовики без сидений, без отопления, и везли в Грозный для пересадки в товарные эшелоны. Картина того, что происходило в Грозном, хорошо описана в книге профессора Гуверовского института Джона Данлопа «Россия и Чечня: история противоборства. Корни сепаратистского конфликта» (Москва, 2001 г.) Oн приводит воспоминания депортированных:
«Рассвет 23 февраля предвещал ясный, безоблачный день. В Грозном созывали жителей на празднование 26-й годовщины создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии. На трибуне появился заместитель командира полка. В короткой сухой речи он огласил приговор. Ошарашенная, замершая от ужаса толпа во главе с местными чиновниками двинулась строем по четыре на пункты сбора… Местные руководители и чиновники разделили впоследствии общую судьбу».
Были и более страшные эпизоды при депортации. По книге того же Данлопа: «В некоторых районах людей убивали. Так, все жители аула Хайбах — более 700 человек — по приказу полковника НКВД (Гвешиани — В.П.) были сожжены живыми». Вот свидетельство Дзияудина Мальсагова, тогдашнего заместителя наркома юстиции Чечено-Ингушской АССР:
«27 февраля в селе Хайбах собрали людей со всех окрестных сел и хуторов. Офицер НКВД приказал тем, кто не может идти, зайти в помещение: там, мол, подготовлено место, завезено сено для того, чтобы было теплее. Здесь собралось большое количество стариков, женщин, детей, больных людей, а также присматривающие за больными и престарелыми людьми их родственники. К ним же присоединились остальные люди, которые решили, что вместе с нетранспортабельными могут уехать на машинах и подводах. Некоторые даже поговаривали, что их вывезут на самолетах. По моим подсчетам, в конюшню зашли 650-700 человек.
Все это происходило на моих глазах. Всех остальных жителей района через село Ялхорой под конвоем отправили в село Галашки, а оттуда их нужно было переправить до железнодорожной станции. Примерно в промежутке с 10 до 11 часов, когда увели здоровую часть населения, ворота конюшни закрыли. И тут я услышал команду: «Зажигайте!» В эту же минуту вспыхнул огонь, охватив всю конюшню. Оказывается, все было заранее подготовлено и облито керосином. Когда пламя поднялось над конюшней, люди, находившиеся внутри конюшни, со страшными криками о помощи выбили ворота и устремились к выходу. Генерал-полковник Гвешиани, стоявший недалеко от ворот конюшни, приказал: «Огонь!» Выбегающих людей тут же из автоматов и ручных пулеметов стали расстреливать в упор. У выхода из конюшни образовалась гора трупов. Один молодой человек выбежал оттуда, но в метрах двадцати от ворот его настигли пули автоматчиков. Выбежали еще двое, но их также расстреляли».
И Хайбах — еще не все. Вот что пишет далее Данлор: «В других чеченских аулах людей топили, расстреливали, забрасывали гранатами. Жителей отдаленных аулов заставили двое суток брести пешком под надзором НКВД по заснеженным горным тропам. Всем больным и престарелым было приказано остаться (якобы для лечения, после чего они будут воссоединены со своими близкими), но около 300 человек загнали в колхозный сарай и сожгли живыми».
И вот что вспоминает Дзияудин Мальсагов: «Через некоторое время Гвешиани подозвал меня с Громовым, дал нам в сопровождение нескольких солдат и отправил в село Малхесты. Это село состояло из нескольких горных хуторов, в которых было больше боевых башен, чем жилых домов. Здесь тоже мы увидели страшную картину: с промежутками в несколько десятков метров прямо на дороге и на горных тропах валялись трупы местных жителей. В самом Малхесты трудно было найти дом, где не было трупов расстрелянных чеченцев. Через несколько дней, когда мы с Громовым возвращались обратно, в пещере мы увидели много бездыханных тел, расстрелянных военными. Мне особенно запомнилась мертвая женщина, прижавшая к себе трупы двух детей — мальчика двух-трех лет и грудного ребенка. В пути следования в Малхесты и обратно мы не встретили ни одного живого местного жителя. Всюду сновали солдаты, а оставшаяся часть горцев скрывалась в горах. Их, как правило, автоматически причисляли к бандитам и жестоко с ними расправлялись. Возвращаясь из села Малхесты, мы с Громовым заехали в Хайбах с тем, чтобы осмотреть место расстрела людей. У конюшни несколько человек собирали останки сожженных людей. Увидев нас, они бросились в разные стороны. Я на чеченском языке крикнул им, чтобы они остановились и подошли к нам. Только один человек приблизился к нам, остальные же разошлись в разные стороны. Это был Жандар Гаев. Вид у него был ужасный. Он уже несколько дней вместе с односельчанами собирал оставшееся от сожженных людей месиво и хоронил все это в другом месте. Жандар сообщил мне, что они уже похоронили 137 трупов». Автор Виктория Пупко (Бостон). Источник.
Теперь вы понимаете, почему здесь долгие годы царило запустение…
Авторы Игорь и Лариса Ширяевы.
Электронное СМИ «Интересный мир». 07.09.2013
Дорогие друзья и читатели! Проект «Интересный мир» нуждается в вашей помощи!
На свои личные деньги мы покупаем фото и видео аппаратуру, всю оргтехнику, оплачиваем хостинг и доступ в Интернет, организуем поездки, ночами мы пишем, обрабатываем фото и видео, верстаем статьи и т.п. Наших личные денег закономерно не хватает.
Если наш труд вам нужен, если вы хотите, чтобы проект «Интересный мир» продолжал существовать, пожалуйста, перечислите необременительную для вас сумму на карту Сбербанка: Мастеркард 5469400010332547 или на карту Райффайзен-банка Visa 4476246139320804 Ширяев Игорь Евгеньевич.
Также вы можете перечислить Яндекс Деньги в кошелек: 410015266707776 . Это отнимет у вас немного времени и денег, а журнал «Интересный мир» выживет и будет радовать вас новыми статьями, фотографиями, роликами.
www.interesmir.ru
Чечня, часть 4. Село Хой и возвращение в Грозный.
От озера Кезеной-Ам до села Хой ведет накатанная грунтовка. Еще недавно, любуясь как тень падает на бирюзовую от солнца воду, мы и представить себе не могли, что увидим еще более величественные виды. Но вот мы подъехали к свежему капитальному домику (их здесь три-четыре от силы). Пока кто-то остался готовить обед остальные отправились под предводительством главы администрации села Хусейна Дебирова осматривать заросшие высокой травой руины.
1.В прошлой части я рассказывал про Харачой, куда разрешили вернуться коренным чеченцам после депортации. Сейчас это обычная деревня с однообразной сельскохозяйственной жизнью, разбавляемой приезжающими сюда на лето детьми. Село Хой постигла другая участь. Кто-то "наверху" принял решение, что вернувшиеся сюда люди могут быть опасны для Советской власти, ведь труднодоступные горные районы тяжелее контролировать, и объявил эти места нежилой зоной. Определенная логика в этом, несомненно, была, учитывая тот факт, что вооруженное сопротивление небольших групп в республике продолжалось вплоть до семидесятых годов. Не стоит забывать и то, что мы приехали летом и по сухим дорогам. Зимой, вполне вероятно, попасть сюда непросто. За несколько десятилетий стоявшие без хозяев каменные дома превратились в руины. Хотя, постройки кажутся такими добротными, что, не исключено, что дома разрушали специально. Потом вроде бы времена поменялись, но пришла война и разрушила то, что осталось. Всего пару лет назад село получило шанс если не на восстановление, то хотя бы на то, чтобы не остаться в истории.
Те, кто здесь жил, наверняка, даже и не представляли, что это одно из самых красивых мест России. Общий вид:
2.
3.
4.
Крыш давно нет, да и стены сохранились не везде. На следующей фото видно, что там где по стене проходит темная полоса были перекрытия, разделявшие этажи.
5.
Самые целые постройки выглядят так:
6.
7.
8.
В целом стены разобраны почти до основания. Лет 10 назад федеральными войсками было взорвано последнее целое здание в селе – древняя сторожевая башня, построенная над ущельем. Якобы башня могла стать пристанищем боевиков. Боевики действительно захаживали и даже скрывались в руинах, о чем говорят пустые консервные банки, но уничтоженную башню все равно жалко, для кого-то это была часть его собственной истории, истории его рода, а на Кавказе к таким вещам обычно относятся серьезно.
9.
В основном сохранились лишь фрагменты стен:
10.
11.
12.
На фотографии ниже Хусейн стоит на руинах своего родового дома. Он родился во время депортации в Казахстане. Деревню, какой она была с незапамятных времен, он, естесственно, не видел. Но какая-то неведомая сила заставила его заниматься возрождением этого места. Сейчас начато активное восстановление населенного пункта. По указу главы Чечни село получило статус административного центра. Выходцы из села, проживающие в равнинных местах республики, могут вернуться сюда и, вероятно, получить какие-то льготы. Если я правильно помню, то сюда даже проведен газ, что вообще немыслимо, учитывая отдаленность места и количество жилых домов.
13.
Внутри дома. Похоже, это подвальные помещения. Посмотрите, какая кладка.
14.
Стены выкладывались без раствора:
15.
16.
17.
Но несмотря на это здесь можно обнаружить даже сложные архитектурные элементы:
18.
А виды здесь просто не описать словами:
19.
Настоящие альпийские луга:
20.
21.
22.
Цветы необычайной красоты:
23.
Заметил какие-то руины на склоне соседней горы. Похоже, там стояла башня.
24.
Отдельного внимания заслуживает старое сельское кладбище. Это одно из самых фотогеничных и красивых кладбищ, что я видел.
25.
Надгробные камни заросли травой:
26.
Несмотря на то, что мусульманские обычаи предписывают не выделять покойников, некоторые надгробья явно принадлежат почитаемым людям. (Одно из таких надгробий и на заглавной фотографии.)
27.
Если в обычной массе установлены просто камни без опознавательных знаков, то некоторые надгробья сложены в виде домиков, а на плитах внутри них видны рисунки и какие-то символы:
28.
Над кладбищем парили огромные птицы, наверное, орлы:
29.
Тем временем мои друзья ушли с Хусейном на осмотр развалин. Закончив лазить меж надгробий, я решил последовать за ними, но, естественно, никого не нашел, зато подошел к самому обрыву на краю деревни и сделал несколько хороших снимков. Глядя на уходящее вдаль ущелье реки Ансалта, понимаешь почему село называется Хой (в переводе с чеченского "хо" означает "поселение стражников"). Вполне возможно, столетия назад в этом месте пролегала одна из многочисленных "веток" великого шелкового пути. Назад я выбирался сквозь траву выше моего роста. Чтобы оглядеться мне приходилось залазить на остатки стен. По дороге я думал, а какова вероятность наткнуться здесь на какую-нибудь растяжку, оставшуюся с тех пор, когда здесь вылавливали боевиков.
30.
Дома современного Хоя выглядят обычно и внимания не заслуживают:
31.
Дома у Хусейна обнаружился горский наряд.
32.
Настало время возвращаться назад. С одной стороны на склоне горы видны горки камней. Когда-то здесь процветало земледелие, а найденные в земле камни крестьяне складывали столетиями (!) в одну кучу.
33.
С другой стороны естественные террасы:
34.
Бросив последний взгляд на всю эту красоту, мы уехали старой дорогой к озеру Кезеной-Ам, а потом после небольшого пикника дальше в Ведено. Возле села Харачой, где дорога представляет собой серпантин, увидели древнюю тропу, по которой ходил имам Шамиль (а возможно и сам император Александр II здесь карабкался):
35.
Остановились, чтобы купить мёд. Интересно, что пасеку хозяин держит прямо возле дороги у дома, построенного в 1862 году (в то время здесь располагался пост). Пасеки в Горах встречаются часто. Мёд не скажу, что прямо дешевый, зато можно быть уверенным в его качестве.
36.
Современный пост попался нам чуть позже на въезде в Ведено:
37.
Еще одну остановку мы сделали в селе Ца-Ведено, где нас привлекла мечеть. Судя по основанию, очень старая.
38
Рядом в речушке мальчик ловил рыбу:
39.
А маленькая девочка смотрела на него, стоя на ограде моста:
40.
Вроде бы обычная сельская жизнь, но идиллию нарушали еще кое-где не замененные простреленные в решето металлические заборы, напоминающие о зачистках, проведенных в селе ОМОНом. И четыре креста возле блок-поста, где были убиты в 2000 году российские солдаты.
Наш маршрут:
1 - Кезеной-Ам2 - Хой3 - Ца-Ведено
26 июля 2012 г.
В следующей части мы отправимся в Итумкалинский район в печально знаменитое Аргунское ущелье, где казним боевика горы кажутся совсем неприступными.
Все рассказы из этой поездки:
Часть 1. Перелет в Грозный.Часть 2. Литературные места.Часть 3. Дорога в Веденский район и озеро Кезеной-Ам.Часть 4. Село Хой и возвращение в Грозный.Часть 5. Дорога в Итум-Калинский район.Часть 6. Мертвый город Цой-Педе.Часть 7. Грозный – центр мира.Часть 8. Донди-юрт и музеи Грозного.
ru-travel.livejournal.com
Чечня. Озеро Кезеной-Ам и заброшенное горное село Хой
После дня в Грозном я поехал в горы, к озеру Кезеной-Ам.
Если Грозный можно было вполне изучать самостоятельно, что я и делал, то для поездки к озеру Кезеной-Ам я обратился к тем, кто хорошо знает этот маршрут. Туризм в Чечне сейчас практически отсутствует, соответственно до последнего времени не было и туристических компаний, работающих на прием. Сейчас ситуация стала понемногу меняться, и появилась компания "Чечня трэвел", которая может организовать для желающих поездки по республике. Работают эти люди во многом на энтузиазме.
Я списался с представителем компании Элиной Батаевой, и мы договорились о поездке на день к озеру Кезеной-Ам. 2 января мы отправились из Грозного на "Калине" втроем: за рулем - грозненский таксист Аслан, сопровождающий Магомед и я.
Кезеной-Ам - горное озеро на юге Чечни, почти на границе с Дагестаном. От Грозного до него всего сто десять или чуть больше километров, но зимой они преодолеваются порой за несколько часов, а после снегопадов озеро может даже стать недоступным. Причиной тому - горная часть трассы, с которой мы познакомимся чуть позже.
Дорога от Грозного проходит по местам, связанным со второй чеченской войной, которая началась в 1999 году. К этому времени Чечня представляла собой криминализированную территорию с непонятным статусом. Со сменой главы российского правительства в августе 1999 года российские власти приступили к исправлению ситуации, в которую республика была заведена почти за десять предшествующих лет (в том числе и ими же). На территории республики начались боевые действия российских войск против боевиков.
Вторая война была жесткой и бескомпромиссной. К сожалению, часто это приводило к гибели и без того измученных войнами и безвластием мирных жителей, которые страдали от действий обеих сторон. Один из таких случаев произошел в городе Шали, где мы сделали небольшую остановку по пути.
В январе 2000 года по рыночной площади города был нанесен точечный ракетный удар комплекса "Точка-М". В донесениях говорилось о высокой точности попадания, в результате которого было уничтожено скопление боевиков. При этом не упоминается, что кроме боевиков погибли более ста мирных жителей Шали, в основном женщин и детей. Очевидцы говорили о том, что картина после ракетного удара была такой жуткой, что не выдерживали нервы даже у видавших виды людей.
Во вторую чеченскую войну мало кто из населения поддерживал боевиков. Людям просто хотелось, чтобы это наконец закончилось...
Проезжаем через село Ца-Ведено с большой мечетью около трассы.
Село Ведено, где мы остановились, чтобы купить немного еды, наверняка известно многим по неспокойным сводкам в новостях. Действительно, это древнее село бывало в центре всех чеченских войн, включая и Кавказскую войну XIX столетия, когда в Ведено размещалась резиденция предводителя горцев Шамиля. А недалеко отсюда, в селе Дышне-Ведено, родился и жил современный террорист Шамиль Басаев.
В Ведено сохранилась крепость, построенная в XIX веке царскими властями. Хотя сохранилась она не вся. Например, в 1999 году российские военные из соображений безопасности взорвали уникальный с инженерной точки зрения подземный тоннель, который вел из крепости к реке.
Следующая остановка - село Харачой.
Село Харачой - родина Зелимхана Гушмахукаева, известного больше как Зелимхан Карачоевский или абрек Зелимхан. Личность эта в Чечне легендарная. Зелимхан, или, как его еще называют, "Чеченский Робин Гуд", вел войну против властей, убивая чиновников, притеснявших местное население, и грабя банки и поезда. Он не был лишен определенных принципов. Например, всегда предупреждал о готовящемся нападении (а иногда и о сумме, которую он собирается взять при ограблении - не больше, не меньше). После таких предупреждений обычно принимались серьезнейшие меры безопасности, вроде бы исключавшие шансы Зелимхана на успех операции. Но он каждый раз в точности выполнял задуманное, проявляя порой не только виртуозное владение оружием, но и применяя разные остроумные решения.
В заложниках у него, правда, недолго, побывал и гастролировавший на Кавказе Федор Шаляпин. По легенде, певец спел Зелимхану песню, после чего растроганный абрек отпустил его.
Зелимхан был убит в 1913 году около села Шали. На родине абрека установлен памятник ему, а точнее, небольшой мемориал.
Чеченцы уважают Зелимхана не только за его успешные операции, но и за то, что он строго следовал определенным принципам, например, не действовал исподтишка. Чеченцы уважают хороших воинов: мне приходилось слышать от них уважительные слова по поводу, например, российских морских пехотинцев, которые ожесточенно сражались в Грозном. Также они уважают и человеческие принципы при ведении войны, отмечая мужество российских офицеров, некоторые из которых при боях в Грозном, чтобы не подставлять необстрелянных призывников, сами занимали их места в боевых машинах. При этом слышал и то, как чеченцы неодобрительно отзываются о тех чеченских полевых командирах, которые своих действиях не считались ни с какими принципами. А примеров и того, и другого поведения в той войне было много с обеих сторон.
Вообще у меня создалось впечатление, как по живому общению с чеченцами, так и по прочтению дискуссий на чеченских форумах, что во многих вопросах это принципиальные люди, но принципы эти не совсем такие прямолинейные, как это принято считать. И вот два, на мой взгляд, характерных примера, один на тему национальности, другой - на тему ислама.
Обсуждается вопрос: друг чеченца - русский, у него возник конфликт с другими чеченцами. Что делать - он хочет остаться на стороне друга, но не будет ли это предательством по отношению к своим? В обсуждении не обошлось без удивления, как это тебя угораздило подружиться с русским. Но все были единодушны: если это твой друг, стой за него до конца, и национальность здесь уже не важна.
Второй пример такой: чеченская девушка хочет выйти замуж за русского и пишет, что это не только хороший человек, но он еще и готов поменять религию и принять ислам. Вот здесь реакция оказалась очень негативная. Как можно отказаться от своей веры, православия, что же это за человек, если он может это совершить, спрашивают чеченцы.
От села Харачой дорога проходит через блок-пост и уходит в горы, превращаясь в неширокий горный серпантин.
Еще один взгляд, уже с высоты, на Харачой, и мы едем дальше. Аслан и Магомед - отличные попутчики, интересные и отзывчивые люди. Но Аслан еще и порадовал меня классным вождением по заснеженному серпантину. Он вел машину, не теряя ни скорости, ни уверенности, но и без лихачества. Когда-то я проходил курс вождения на льду, где помимо разных "полицейских разворотов" учился выводить автомобиль из заносов и не допускать их, и мог оценить, насколько красиво это делает Аслан.
Аслан живет в Грозном, трудится в такси. У него семь детей, в том числе усыновленный русский мальчик (сейчас уже взрослый человек). Обе войны он был в Чечне, работал водителем КАМАЗа.
Чем дальше мы едем, тем интереснее виды. Но главная красота еще впереди.
На почти двухкилометровой высоте показалось озеро Кезеной-Ам...
... и вот мы уже вышли из машины и смотрим на эту красоту.
Озеро это довольно длинное, и мы сделали несколько остановок, чтобы полюбоваться им.
Глубина озера официально достигает 74 метров, а неофициально говорят, что в нем есть неизученные более глубокие места. Но даже если говорить об официальной глубине, то Кезеной-Ам - самое глубокое озеро на Северном Кавказе.
Несмотря на всю красоту озера, людей здесь мало, и это понятно: туристы пока не торопятся ехать в Чечню. Но для чеченцев эти места - одни из самых любимых в республике. Правда, ездить на Кезеной-Ам принято летом. Летом в озере можно и искупаться, можно и порыбачить (в озере водится огромных размеров форель), хотя чеченцы в основном рыбалкой не увлекаются.
На озере есть летнее кафе, не действующее зимой, и даже два катамарана на прокат. Я хотел было подбить своих попутчиков взять один такой катамаран и покататься по озеру, но энтузиазма в их глазах не увидел, и не стал настаивать. Думаю, впрочем, что это и вправду была бы несколько экстремальная прогулка, при всей моей любви к воде.
В советское время озеро служило тренировочной базой для команд по гребле. Для них была построена большая гостиница, уничтоженная во время второй чеченской войны. Сейчас на озере строится небольшая база отдыха. Дом снаружи уже имеет законченный вид, но на самом деле он еще не доделан.
Окрестности хороши для прогулок. Летом склоны гор покрывает разноцветная растительность. Говорят, что это фантастически красиво. Грустно: в девяностые годы республика могла не воевать, а развивать туризм...
Садимся в машину и пытаемся проехать дальше, но через сто метров становится понятно, что занесенный снегом перевал нам не преодолеть. Что поделать. Мы оставляем Аслана в машине, и дальше идем с Магомедом пешком по узкому горному серпантину. Хорошо, красиво, воздух! И полезно: каждый день бы такую нагрузочку, физическая форма стала бы идеальной!
Километра через полтора мы пришли к небольшому селу Хой, состоящему из нескольких недавно построенных домов и мечети.
Когда-то в этих местах существовало большое высокогорное село Хой. В 1944 году, когда чеченцев и ингушей выселили из республики, оно опустело и было заброшено.
В прошлый раз, рассказывая о Грозном и о войне в Грозном, я порекомендовал прочитать роман Канты Ибрагимова "Детский мир". А сейчас, упомянув про выселение чеченцев, хочу порекомендовать прочитать книгу Анатолия Приставкина "Ночевала тучка золотая". Книга местами не просто жесткая, а жестокая, но при этом и добрая. Она дает хорошее ощущение происходившего в этих краях сразу после выселения.
Так вот, когда в 1950-е годы чеченцы стали возвращаться в родные места, селиться в горах им запретили, официально мотивируя это нецелесообразностью существования высокогорных аулов. Поэтому в село Хой никто не вернулся. Но его хорошо сохранившиеся развалины можно увидеть и сегодня. Они находятся чуть дальше упомянутых новых домов. Кстати, эти новые дома - часть программы по возвращению желающих в горные районы Чечни.
А вот и старое село, точнее, то, что от него осталось.
Стены некоторых домов неплохо сохранились. Кладка делалась без использования строительного раствора; камни хорошо подгонялись один к другому.
Не остатки ли это сторожевой башни? Башня существовала до недавнего времени. Но поскольку в руинах села, и в башне тоже, во время второй чеченской войны иногда скрывались боевики, то российские военные от греха решили ее взорвать. И взорвали.
Магомед бывал в этих местах много раз, но чаще всего летом.
Хорошо сохранились подвалы домов с каменными сводами.
А здесь видно, что дома над обрывом сооружены на каменных плитах.
На каменных плитах домов нанесены знаки, похожие на петроглифы. Один из знаков - повернутая вниз рука. Это означает, что хозяин дома совершил кровную месть.
Обычай кровной мести в Чечне существовал даже в советские времена, заменяя собой работу правоохранительных органов. Суть кровной мести - в том, что если человек совершает убийство, то родственники убитого должны убить убийцу или его родственника. Такая развязка, как убийство, необязательна, так как возможно и примирение. Но возможность примирения зависит от множества обстоятельств, в том числе и от обстоятельств убийства. Убийство с целью ограбления вряд ли сможет закончиться примирением, а гибель человека в ДТП по неосторожности другого человека - вполне.
Уважаемые люди - имамы, старейшины сел, чаще всего делают все возможное для того, чтобы примирение состоялось. Но конечное решение принимают родственники убитого. Кстати, если примирение произошло, то прощенный кровник все равно обязан заботиться о семье своей жертвы до конца жизни.
Несмотря на кажущуюся жестокость и архаичность обычая, он на протяжении веков эффективно предохранял чеченское общество от тяжелых преступлений внутри него. Кровная месть в Чечне существует и сейчас, хотя уже далеко не в таких объемах, как прежде. В республике проводится политика примирения враждующих семей, и чаще всего это делать удается.
Да, многовато в моем сегодняшнем рассказе такого, что может быть не очень приятно моим соотечественникам. Про войну, про жестокий обычай... Но на самом-то деле эмоциональный фон этого дня был очень хорошим. И от красивой природы, и от общения с людьми. А если говорить про обычаи, то лучший чеченский обычай - это гостеприимство. Быть гостем у чеченца - это очень здорово. Открытые и дружелюбные люди, чеченцы умеют так позаботиться о своих гостях, как это может мало кто делать, при этом национальность гостя не имеет значения.
Обратная дорога по горному серпантину, и вот снова показалось село Харачой. Дорога до Грозного прошла уже в сумерках.
Вечером, гуляя по улицам Грозного, я расстраивался, что завтра надо улетать. Тянуло еще хотя бы денек побродить по городу. Даже не знаю, почему. Как-то там мне было комфортно. Это ощущение трудно представить, не побывав в Грозном. Так что думаю туда через несколько лет вернуться. Надеюсь, что большие планы по развитию и застройке Грозного удастся к этому времени реализовать, и будет чему удивиться. И, кроме того, в Чечне есть что посмотреть и за пределами Грозного.
А назавтра перед вылетом я сфотографировал красивую мечеть в аэропорту Грозного при дневном освещении (в день прилета уже было темно).
И - до свидания, Чечня.
Большое спасибо всем, с кем я общался в Чечне - этих людей было не так много, но каждое общение доставляло большую радость. Ну и спасибо всем, кто дочитал мой рассказ до конца. :))
asosnin.livejournal.com
Древний город Хой Ан - Вниз по реке
(28-30 апреля)Хой Ан – это прекрасный маленький город на реке с абсолютно восхитительным историческим центром. Я пока еще не был в Китае, но почему-то так себе его и представлял. Вьетнамские города Хой Ан и Хуе похожи в этом плане – создается ощущение, что находишься не во Вьетнаме, а в древнем Китае. Все-таки, китайцы тысячу лет правили во Вьетнаме. Хой Ан мне очень понравился. Здесь тихо, уютно, дружелюбные люди. Я взял велосипед напрокат за доллар и весь день гонял по улицам.
Моя поездка из Nha Trang в Хой Ан была феерической. Ночной автобус должен был проехать это расстояние за 12 часов. Вместо этого мы провели в автобусе сладкие 22 часа!
В 11 часов ночи автобус остановился где-то в горах. Мы вышли, я провел небольшое расследование, и выяснил следующее. Огромный грузовик перегородил всю дорогу в километре от нас. Водитель загадочно испарился. Огромное количество машин и автобусов застряли по обе стороны грузовика, только мотобайки могли объехать препятствие. Как это обычно бывает в Азии, никто особо не переживал и ничего не предпринимал. В 12 ночи приехала полиция, это вызвало некоторое оживление в массах, но ничего не произошло. Наш автобус был слипер, с лежачими местами, так что все было довольно неплохо. Но без кондиционера и движения он превратился в настоящую душегубку: внутри было градусов 40 и никакого свежего воздуха. Я посмотрел на ноутбуке тематический фильм Столкновение (Crash) и лег спать в три часа ночи. В шесть утра мы наконец-то поехали! Но почему-то приехали только в четыре часа дня. Незабываемая поездка.
В Хой Ане есть отличный книжный магазин. В ЮВА я видел книги Толстого, Достоевского и Булгакова на английском, французском и немецком. Только не на языке оригинала. Зато не проблема купить новый хит Юли Шиловой и такие бессмертные произведения, как «Дневник брюнетки» и «Стерва. Как ею стать».
85 процентов населения Вьетнама задействованы в сельском хозяйстве. Большинство крестьян живут на 75 долларов в месяц. Самая популярная культура – рис. В зависимости от региона, они собирают 2-3 урожая в год.
Вьетнам – очень туристическая страна, ты постоянно находишься в одном потоке с другими путешественниками. Сразу же следуют папиросы-расспросы: какая статья, откуда ты, куда едешь. Если честно, эти стандартные беседы уже навязли на зубах. Первую тысячу раз это очень занимательно, потом как-то надоедает. У всех одно и тоже. Шесть месяцев, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Лаос или наоборот, очень дешево, слишком дорого, не пропускай то, it was very nice. Скучаю по каким-то осмысленным беседам на более интеллектуальные и глубокие темы. Немецкая литература, например, или китайская бронза эпохи династии Цинь. Но мне по-прежнему нравится встречать опытных путешественников и необычных людей с красивой историей.
Я считаю себя экономным, все считаю, торгуюсь и деньги зря не трачу. Но иногда встречаю таких лютых парней, по сравнению с которыми я просто сибарит и гедонист. Они готовы выгрызать каждый донг, торгуются по пятнадцать минут без малейшей надежды на успех. Развести их хотя бы на доллар не под силу даже вьетнамцам, а эти ребята – настоящие профессионалы. В конечном итоге это дает свои плоды. Мой знакомый голландец Арон действует таким образом и тратит в среднем 15 долларов в день. Словил себя на том, что мне интереснее общаться с людьми двадцати восьми – тридцати пяти лет. Это что, я уже стал взрослый? Прощай ревущая молодость, здравствуйте телепрограмма и шерстяные носки.
Вообще-то, это ж/д вокзал в Nha Trang, но эта карточка как-то попала сюда, так что пусть будет. Я уже протестировал вьетнамские поезда – все отлично.
Съездил на велосипеде на пляж Cua Dai в пяти километрах от города.
Тут в течение дня такой мрачный свет, я предпочитаю снимать людей с четырех до половины шестого. Пару раз даже смог встать в шесть утра и выйти на фотоохоту. Но уже в пол седьмого - восемь опять начинается плохой жесткий свет.
В Хой Ане много вот таких агрегатов. Велосипед с электромотором, едет со скоростью примерно 20 километров в час. Это не спортивно, я против!
Ценители азиатских красоток утверждают, что во Вьетнаме мало красивых девушек. Мне тоже так показалось, это не Таиланд. Зато много красивых детей.
Рядом футбольное поле, на нем сорванцы играют дотемна. Этого парня не берут, или сам не хочет. Но наблюдает.
Чилаут на берегу реки. Много английских слов? Я и так их безжалостно удаляю. Быть честным, я не по-настоящему в русский сейчас.
С появлением мотобайков, бизнес велорикш стал не очень рентабельным. В основном они промышляют продажей наркотиков, предлагают прекрасных леди или просто грабят по ночам пьяных туристов.
Внезапный хэдшот.Я тут присмотрел себе новый объектив SP AF Tamron 17-50 f/2.8 XR. Хорошая светосила и подходящий мне диапазон фокусных расстояний. Есть с VC и без, чтобы это ни значило (ладно, я знаю, что это). Я даже нашел в Ханое улицу Vong Duc с магазинами б/у фототехники. Новый объектив Tamron стоит $380, подержанный для Nikon я не нашел. Как-то стало очень жаль денег, сейчас не лучшее время для таких сладких покупок. Внушаю себе, что светосилу я могу компенсировать в Фотошопе, а боке – ну, я стараюсь не думать об этом.
Из серии кадров, самым удачным обычно отказывается первый, когда ты только появился на позиции. Потом люди тебя замечают, начинают смеяться или злиться, тычут руками в объектив, толкают друг друга. На выходе получаем трэш.
Уличная еда. В Хой Ане есть несколько локальных блюд: cao lau, hoanh thanh, banh xeo и «белая роза». Этот лоток торгует cao lau, модификация лапши. Довольно вкусно, стоит 15 тысяч донг (75 центов). К счастью, я не гурман, ем, что дают. Стараюсь есть здоровую пищу.
Разгул уличной преступности.
Юноша был недоволен, но терпел.
Брат-2.
Дальше идет серия с городского рынка.
Рачительные хозяйки во время предпродажной подготовки кормят гусей камнями.
Так как речка рядом, на рынке очень много рыбы.
Это я не пробовал.
Другие посты про Вьетнам:
Сайгон: госпиталь, туннели и пионеры
Мутные воды дельты Меконга
Как получить стулом по голове за один доллар
road-movies.livejournal.com
Страница не найдена - Популярное видео для телефона
Фото из источника.
Фото из Источника.
Музыка
Фильмы
ТВ Шоу
Категории видео
FB 
TW 
VK 
G+ 
