Костюм Древней Месопотамии: шумеры, Ассирия, Вавилон. Первобытные украшения фото

Украшения Древнего Египта - обереги даже для мумий. Рисунки и фото.

Возможно, что уже в первобытно-общинном строе женщины носили украшения: ожерелье из клыков животных, шляпку из шкуры лисицы и перьев птеродактиля. Выбор в те времена был небольшой. Камень годился только для топора. В бронзовом веке изделия изготавливали небольшими, поэтому они выходили красивее.

Эти ступени первобытной роскоши прошли и жители Древнего Египта. Во времена фараонов искусство драгоценностей достигло необычайно высокого уровня. Часть простых украшений носили и низшие слои граждан. Фараоны же, цари, царицы, их родственники, а также знать тех времен не только при жизни носили ювелирные образцы роскоши из золота, серебра, драгоценных камней, но и уносили их с собой в могилы. Именно там они найдены в наши дни, и мы можем любоваться образцами древней красоты.

Золотая подвеска из сокровищ Тутанхамона.

Материал для украшений

Конечно же, в первую очередь использовались драгоценные – золото, серебро, во вторую – лазурит, другие редкие и хорошо обработанные и красивые камни. Золото стоит в главной очереди, но это не означает его фетишизм в Древнем Египте. Уважали золото за красоту в изделии, а не за денежную стоимость. А вот художественная ценность украшений была высочайшей, поэтому в современном мире некоторые ювелирные фирмы специализируются на выпуске колец, браслетов, перстней-печаток «под Египет».

Читайте также: Тайна Янтарной комнаты

Поэтому ювелирные украшения Древнего Египта из золота носили в этой древней стране все — от фараонов до простого люда. Дело в том, что на территории государства фараонов и жрецов залежей золота имелось в нескольких месторождениях в большом избытке, так что его было предостаточно по тем нуждам страны.

Удивительно другое: железо там ценилось больше, чем драгметаллы. Этот простецкий, как сегодня кажется, материал использовался не только для быта и военных потребностей, но и для предметов ухода за волосами, других украшений для них. В основном ими пользовались женщины, поскольку мужчины часто ходили с бритыми головами.

Браслет царицы Аххотеп, 1530 г до н.э. Материал — золото, бирюза, лазурит, стекло

Нередко железо брали из упавших на землю метеоритов. Из этой же внеземной массы выплавляли цинк и другие материалы. И все шло, в первую очередь, на украшения.

Мастера ювелирного дела этой страны умели из куска золота сделать по форме великолепную роскошь. Причем нынешние последователи древних умельцев недалеко ушли, так сказать, по применяемой фурнитуре украшений: замки кулонов, ожерелий, петли браслетов были похожи. Они функционально такие же, но более изящные, поскольку техника пришла на помощь мастеровым рукам.

На одном браслете длиной около десяти сантиметров и состоящем из двух скрепляемых половинок из этого же каирского собрания сокровищ насчитали пятнадцать петелек. Они служили для вхождения друг в друга через одну и предназначались для раскрывания украшения на руках или ногах знати.

Читайте также: Куда подевалось золото партии?

Сегодня, имея специальные машинки для резки и пайки тонкого металла, довольно просто вырезать и изящно изогнуть на такой длине и двадцать, и еще больше петелек. Но тогда все это делалось вручную. Настоящие умельцы!

Ожерелье. Материал — золото, бирюза, сердолик

Превалировали изделия из золота. Египтяне одними из первых на Планете поняли важность такого материала для украшений при жизни земных богов-фараонов и при нахождении их в потустороннем мире. Как и в современных странах, монет изготавливали из золота немного, почти все запасы пускали на драгоценности. Для монет достаточно было другой «нержавейки» — меди, бронзы, позже – никеля.

Причем золота в одном украшении было столько, что можно было удивляться: как его носили? Например, в Египетском музее старины можно увидеть ожерелье фараона 21-й династии с Нижнего Египта (губернаторство Шаркия), которое весит аж 8,6 килограмма! Шея у мужчины, понятно, крепче женской, вот и носил. Но носил, правда, как гласят летописи, только в парадных случаях. Нашли это сокровище в гробнице его хозяина.

Ускх. Древнеегипетское ожерелье-воротник

В Древнем Египте умели не только плавить золото, серебро и отливать из него различные формы, заданные ювелиром. Какого цвета в сегодняшних украшениях золото? Странный вопрос, скажете: конечно же, золотого, то есть желтый цвет с различными оттенками по его пробе. Египтяне же владели приемами превращения золота собственной добычи в различные цвета и оттенки: почти белого, розового и даже зеленого.

Головной убор

Серебро тоже широко использовалось для изготовления украшений в царском Египте. Его ювелиры либо использовали этот чистый металл, либо варьировали серебром и золотом, смешивая их расплавы в искусственный металл – электрум, с внешним блеском аргентума, но похожий на платину. За этот оттенок он очень нравился фараонам. Такое смешение золота и серебра часто происходит в недрах, и тогда из них получают самородный электрум. Сегодня такой микс искусственно почти невозможно получить. Видимо, какой-то дополнительный компонент египтян утерян.

Диадема

Цветовая гамма драгоценностей

Названную выше цветовую гамму использовали ювелиры страны фараонов. К золоту и серебру для разбавления колера добавляли сма́льту – расплавленную эмаль, полученную из производных кремния, усиленную солями металлов. Вот насколько сильны были египтяне в химической физике или физической химии.

Читайте ткже: Исчезнувшее золото Третьего рейха

Цвет большей частью получался сине-голубой. У смальты было свойство – просматриваемая глубина. Египтяне этот эффект называли божеским свечением. Поэтому таких вставок в украшения насчитывалось больше других. Краска этого цвета используется в наши дни художниками, для покрытия бытовой керамики, изразцов. Современное название – кобальт.

Серьги

Так Древний Египет передал эстафету использования смальты и различных эмалей в более поздние времена — в Византию, Европу, Киевскую Русь. Но не только на украшения, больше всего смальту использовали при изготовлении витражей и мозаики для храмов.

В украшениях оценивали всю композицию, а не какую-то отдельную часть или металл. До рубинов, алмазов, сапфиров египтяне тогда еще не «доросли». Поэтому на вставки шли более простые минералы: малахит, сердолик, горный хрусталь и другие.

Роль украшений: светские, религиозные, сакральные

Виды современных украшений сходны с образцами царского Египта, что говорит о том, откуда они пришли в Европу. Серьги, браслеты, кулоны, ожерелья, кольца были и там. Но много видов было сугубо египетских, поэтому они остались в его границах. Это нагрудные большие композиции, диадемы, много других украшений для головы и волос.Для фараонов изготавливались специальные головные уборы из драгметаллов. Под них надевалась тканевая шапочка, чтобы металл плотнее облегал голову, оставляя открытыми только уши. Не позавидуешь такому носильщику золота и серебра. Правда, «шапка» надевалась только в специальных случаях.

Урей — украшение-оберег в виде змеи на головном уборе фараонов

Вспомните рисунок бюста египетской царицы Нефертити. На голове надета не простая шапка или шляпка, а золотой цилиндр-тюрбан. Другие царицы носили головной убор из золота, драгоценностей и смальты.

Украшения царского Египта носили большей частью сакральный характер. Жители верили, что от бед – войн, голода, природных катаклизмов (землетрясений, наводнений Нила) — спасут золотые и серебряные украшения, драгоценные камни, обладающие божественной силой.

Жук-скарабей на древнеегипетских украшениях

Поэтому на украшениях из музеев мира взгляду предстанет кроме божеств, на первый взгляд, простецкий навозный жук. Живет везде, где лежит навозная куча. Это наше дилетантское наблюдение. И только египтяне взглянули дальше. Жук наравне с придуманными божествами жил на земле и стал символом царского Египта. Изображен на украшениях.

Чем же черный жук заслужил уважение? Среди рода жуков-скарабеев значится вид — священные скарабеи. Это почитаемый символ Древнего Египта! В природе он ориентируется по Солнцу, Луне и звездам. Из навоза скатывает шарик и выкатывает в нем потомство, пока не вылезут жучки-скарабейчики.

Браслет с Глазом Гора

Изображение скарабея кладут в могилы египетских вельмож на сердце мумии, в том числе нашли и у Тутанхамона.

На украшениях еще одно изображение — око Гора или глаз Гора, обведенное завитушками. В композиции шесть составных частей. Так просто? Ничего подобного. Кроме божественного начала здесь зашифрованы математические дроби – от 1/2 до 1/64. Они используются для измерения веса сыпучих веществ. Умные древние египтяне! Носили на себе простейший арифмометр.

3 комментария

nosecret.com.ua

Украшения древних богинь или зачем богиням бусы?

Бусы в древние времена не были простым украшением. Да и все остальные украшения не случайны.   Но понять древнюю историю бус и украшений не просто. Cлишком мало сведений дошло до наших дней. А уж что думали при этом древние люди - можно  только догадываться. Почему самые древние из найденных бус были покрашены в красный цвет? Зачем в древние статуэтки богинь вдавливали зерна? И почему статуэтки богинь, найденные в разных концах земли украшены бусами, ожерельями и подвесками?

Ходила недавно в Исторический музей на Красной площади смотреть археологические украшения. Заболела темой, люблю древние украшения и историю воспринимаю через материальную культуру. Очень впечатлила меня каменная баба половецкая. Собственно, запала потому, что не равнодушна я к статуэткам древних богинь, правда, к более древним. Каменная баба молодая совсем, 6 век всего, и лицо у нее есть и одежда. Поразили меня БУСЫ. Раздумья вылились в целый трактат об истории бус и об их изначально сакральном значении, связанном с древним религиозным культом богини-матери и с женской магией.

Такие идолы были характерны для многих культур и сохранилось их довольно много. Половецкие (на фото из музея) встречаются от Алтая до Днепра. Название "баба" или «балбал» означало "предок", устанавливались они в святилищах лицом на восток и держали в руках чашу. Изучая идолов, можно почерпнуть в том числе и сведения о костюме и украшениях народа. Важно то, что у богини не может быть ничего случайного. Поэтому родилась у меня идея посмотреть на статуэтки древних богинь под таким углом - какие украшения они носили?

Самые древние находки, даже не бус, а отдельных бусин, относятся к палеолиту, почти к 100 тысячелетию до н.э. Зафиксированы отдельные находки в Израиле, в пещере на склоне горы Кармель и в Алжире. Cделаны из раковин Nassarius. Еще 12 бусин (также из раковин) возрастом 85 тысяч лет найдены в Марокко. Но массовые находки украшений, в первую очередь бус, начинают встречаться уже в неолите, примерно с 10 тысячелетия до н.э.

Эти бусины из пещеры Бломбос в Африке относятся к 85 тысячелетию до н.э, найдены в захоронении. Всего было обнаружно вместе 40 рассыпавшихся бусин из ракушек, поскольку нить, на которую они были нанизаны, истлела. На бусинах сохранились следы окрашивания.

Это древнейшее ожерелье найдено в в одном из крупнейших палеолитических комплексов в мире, в котором люди жили на протяжении нескольких тысячелетий, во Франции. Cейчас там располагается музей древней истории ( в городе Леэ-Энзи-де-Тайак-Сирей). Именно здесь находится и пещера Кроманьон, где найден и описан кроманьонец, человек современного вида, такой же как мы, живший 65 тысяч лет назад. Бусы сделаны из оленьего рога, относятся к ориньяку (40 тысяч лет). Предполагается, что здесь находилась древняя мастерская по производству бус, судя по их серийной обработке из кости, камня и рога. Обрабатывались бусины с помощью кремниевых орудий. Наличие следов оксида железа позволяет предположить, что они полировались гематитом.

Самые древние находки украшений в археологии относятся именно к бусам - то есть к нанизанным на нить бусинам. Кроме раковин находят просверленные кости, зубы, клыки, затем появляются камешки с отверстиями из алебастра, янтаря, жемчуга и других материалов, чаще всего доступных человеку в месте их проживания. Понятно, что до нашего времени дошли только украшения, сделанные из долговечных материалов. А сколько было их, сделанных из семян растений, из дерева, из цветов и листьев? По некоторым находкам можно предположить, что люди в древности украшали себя татуировками, рскрашивали лицо и тело всеми доступными им красителями. Но все-таки можно считать установленным фактом, что самым древним и распространенным украшением с древних времен были именно бусы.

Историки обычно отмечают, что украшения имели декоративную и социальную роль, с их помощью человек несет сообщение - "я богат", или "я силен и победил льва", или "я сексуален", или "мы принадлежим к одной группе". Очень редко я встречаю упоминания в специальной литературе о ритуальном и магическом назначении украшений. Хотя огромное количество мифов и легенд, связанных с украшениями, натуральными камнями и другими материалами, используемыми в украшениях, говорит именно об этом. Ну а теперь перехожу к своим любимым статуэткам. Начну с Древней Европы.

У этой фигурки из глины культуры Винча (V-III тыс. до н.э.) пунктирными линиями обозначено ожерелье из двух нитей и пояс из трех нитей. Пунктирная линия на щиколотках может означать орнамент из бус по подолу юбки (или браслеты). Бильче-Злоте, Юго-Восточная Польша. Фото из книги Гимбутас.

Культура Винча (Винка) считается самой древней протоцивилизацией Древней Европы, распространялась на территориях нынешних Сербии, Венгрии, Румынии, Греции и Болгарии. Получила название от населенного пункта, где был обнаружен первый археологический памятник этой культуры недалеко от Белграда.

Мраморная статуэтка, 3 тыс. до н.э. Исторический музей в Разграде (Болгария)

Это изображение богини из Большого каньона в Аризоне показывает, что в тело богини "посажены" зерна, что означает ее способность порождать жизнь, также как это делает земля. Семена как бы "посажены" в чрево богини. Находят также и статуэтки богинь, в которые вдавлены зерна. Поскольку природа каждый год возрождается - богиня-земля имеет власть и силу не только рождать жизнь, как божество-женщина, но и возрождать ее.  Человек наблюдал, как каждый год природа умирает и возрождается. Весной, сажая семена в землю, он видел, как из семени вырастает растение. Когда человек умирал - его, как и семена, закапывали в землю. И ждали, что, как из семени, мать-земля вновь возродит человека к жизни.

Таким образом, женское божество отвечает не только за жизнь на земле - за ее рождение и за ее поддержание (мать-кормилица), но и за возрождение человека после смерти. Такие представления о богине-матери, богине-земле были характерны для всех древних цивилизаций. В более развитом виде характеризуют женское божество египетская Исида и другие богини. Возникает ассоциация между зернами и бусинами - известно, что многие древние украшения и бусы первоначально изготавливались из зерен растений. Распространенные набедренные повязки из бусин и длинные бусы-ожерелья, возможно, символизировали зерна или семена, посаженные в землю, то есть в тело богини.

Статуэтка из Национального музея истории Румынии

Большинство всех видов украшений до сих пор имеют форму замкнутого круга - кольца, браслеты, ожерелья, диадемы, они как-буд-то закрывают входы в тело человека, защищая от нечистой силы. У многих народов известно ношение парных браслетов - чтобы закрывать обе руки. Особое знчение имел также во всех древних религиях пояс, который обычно богато украшался. По всей видимости, цвет тоже имел значение. Во многих погребальных ритуалах со времен палеолита использовалась красная охра, которой покрывали внутренню часть могилы или тела. Она означала кровь, энергию души - без нее тело не могло возродиться. Также кровь символизировала роды. Понятно, что в символике богини большое значение имел красный или близкий к нему цвет. Возможно, в этом секрет популярности спондилуса, раковин оранжевого цвета, а в других регионах - сердолика, красной яшмы - камней красных цветов, которые имели сакральный смысл. Известно, что на глиняных и прочих сохранившихся бусах часто находят следы краски.

Фотография из Археологического музея в г.Познань (Польша). Браслет и набедренная повязка из бусин, сделанных из раковин спондилус. Этих моллюсков привозили из Эгейского моря, для современных украшений из них характерен красивый кораловый цвет. Возможно бусы утратили свой яркий цвет за почти 7 тысячелетий?

Бусы из раковин и камней использовались, по видимому, в качестве "жреческого" божественного одеяния. К сожалению в археологии не всегда можно отличить ритуальные похоронные украшения от тех, которые носили в повседневной жизни. Значительное количество бус находят в могилах и местах поселений, зачатую украшения были пришиты к погребальной одежде. Материал, из которого делались бусины, очень интересен. С одной стороны - это те материалы, которые были доступны людям. Большую часть раковин, используемых древними людьми на территории Европы - спондилус, денталиум, пектункулус - привозили издалека и, по всей видимости, высоко ценили. Обработка спондилус производилась на месте. Раковинам придавали самые разнообразные формы, из которых наиболее популярными были цилиндрические, биконические и бочковидные, причем более крупные бусины собирались в передней части нити. Поразительное количество бусин из раковин спондилус было найдено в Германии, Франции, Венгрии и Чехословакии, т. е. более чем в 1500 км от места их добычи. Из этиж же раковин делались головные уборы, прообразы современных диадем и тиар. Например, диадема из пластинок спондилус обнаружена в бухарестском могильнике Черника (конец VI тыс. до н.э.)

Керамическая статуэтка богини эпохи Мергарх (Пакистан, неолит, 7-3 тыс. до н.э.). Мергарх - одно из первых мест в Южной Азии, где появилось земледелие (открыто в 1970-х годах). Считается одним из первых памятников, предшествующих Хараппской (Индской) доарийской цивилизации, крупнейшей в древнем мире наряду с шумерской и древнеегипетской. Среди статуэток много богинь с младенцами.

Раковины денталиум водились в знаменитом ныне Боденском озере - они имели форму клыка. В одном из погребений на территории нынешней Чехословакии найден мужской головной убор, к которому были пришиты 600 раковин денталиум - в 400 км от места добычи раковин. Раковины денталиум имеют белый цвет и характерны также для варнской культуры, а также для винча и лендель. Эти раквины воспринимались как мужские символы, в отличие, скажем от раковин каури, которые похожи и воспринимались как женские символы.

Кипр, XVII-XI века до н.э., Хала Султан Текке, близ аэропорта Ларнаки

Часто в могильниках обнаруживаются украшения специально заупокойного назначения. Например, в сунгирьском могильнике на территории современной Владимирской области каждый похороненный был облачен в специальную одежду, на которую были нашиты более 3 тыс. бусин из бивня мамонта. Такая одежда не могла быть использована в повседневной жизни, поскольку она была очень тяжелой. Изготовление такого количества бусин и самой погребальной одежды требовало большого труда и времени. Это говорит об уважении к умершим и вере в воскрешение человека.

Порой трудно отличить назначение древних украшений - когда они были сязанны с проведением ритуалов, когда для погребений и когда их носили в обычной жизни. Но можно предположить, что в повседневой жизни использовались те же материалы, просто они несколько иначе интерпретировались. Наверняка украшения были более разнообразными, просто большая часть из них делалась не из таких вечных материалов, как раковина, камень или даже глина.

Фигурка из Древней Месопотамии

Что касается бусин и украшений из кости мамонта - это тоже не случайно. Мамонт, как позже слон у многих народов считался главным мужским божеством. У ряда древних народов таким божеством был медведь. Постепенно к неолиту главное божество заменялось на копытных животных. То есть, хищник замещался травоядным. В крупном древнйшем поселении неолита Чатал-Хююк (ныне музей) на территории Турции 8 тысячелетия до н.э. божеством выступал бык, при этом роль богини очень высока. В Чатал-Кююке тоже найдено огромное количество бус, материалом для которых послужили сланец, алебастр, яшма, обсидиан, змеевик, известняки разных цветов, кальцит, ископаемый уголь, средиземноморские раковины, кость, кабаньи клыки, обожженная глина.

Начиная с 6000 г до н.э. в культуре Винча наблюдается прочная связь между святилищами и статуэтками с большой круглой подвеской или медальоном на шее

Помню на выставке индийских драгоценностей в Кремле этим летом я обратила внимание, что многие золотые и драгоценные украшения повторяют свои растительные аналоги. Например объемное золотое свадебное ожерелье повторяло форму пальмовых листьев, украшение на чалме выполнялось из золота и драгоценностей в виде пера цапли. Я уже не говорю о четках из рударакши или, предположим, о древнееегипетском ожерелье из сердолика, в котором бусины были сделаны в виде семян лотоса. Подробнее о сердолике я писала здесь, об украшениях из сердолика здесь.

На востоке широко использовались бусины из сердолика, агата, лазурита, по-видимому, эти материалы еще не проникли на территорию Европы в период винча и близкие к нему периоды протоевропейской цивилизации. Тем не менее, напрашивается сравнение бус из спондилуса и сердолика - этот сорт раковин отличался красно-оранжевым цветом, что очевидно имело большое значение. В археологических находках спондилус имеет белый цвет - но что, если раковины потеряли изначальный цвет за многие тысячелетия, а их ценность определялась, в частности, цветом?

Бусы из спондилуса (Spondulus Gaederopus) были популярны в древние времена и на территории нынешней Латинской Америки - в Перу, где бусы и сувениры из этого моллюска популярны и сейчас. В качестве примера на фото - бусы перуанской мумии 1 в до н.э. из Музея Америки в Мадриде, видно, что эти раковины сохранили цвет. Раковина спондилус служила на территории Перу в древности денежной единицей, украшением и объектом для жертворприношений богам.

В одном из захоронений могильника Лужянки (Западная Словакия) обнаружено 610 бусин из раковин спондилус. Если нанизать их на одну основу, то получилось бы ожерелье длиной в 450 см. В Древней Европе попадаются также и бусины из полудрагоценных зеленых и черных камней. Бусины из зеленого камня и из мрамора часто встречаются в ранненеолитических слоях VII тыс. до н.э. Мода на них существовала на всем протяжении культуры сескло. Не исключено, что прототипом изображенных на статуэтках ожерелий были именно те, что изготавливались из каменных бусин. Медные и золотые бусины стали более частым явлением в середине V тыс. до н.э.

Современные бусы и пояс из раковин спондилус выглядят очень нарядно и ярко. Иногда мы думаем, что мир древних людей был черно-белым. Это совсем не так. Они жили на той же земле,  что и мы - с зеленой травой, синим небом, желтым солнцем. В украшениях тоже был важен красивый яркий цвет.

Почему такое количество бус из раковин? Больше этот феномен в таком масштабе, пожалуй, не повторится, он характерен именно для Древней Европы. А примерно в это же самое время жрицы Шумера носили бусы из сердолика и лазурита, хотя эти камни в Шумер тоже привозили издалека. По одной из версий сердолик считался в Шумере женским камнем, лазурит - мужским. В более южных и восточных регионах было больше поделочных цветных камней и древние египетские, месопотамские, индийские украшения поражают мастерством изготовления и богатством материалов.

Наряд шумерсой жрицы Пу-аби из сердоликовых и лазуритовых бусин и золота.

Как упоминалось, для культа поклонения богине-матери было характерно использование ритуальных предметов красного цвета. Может быть древние европейцы не нашли подходящего красного камня, поэтому так широко использовались раковины спондилус. В Индии делали четки из рудракши, это семена красного цвета. Может быть, древние европейцы тоже делали бусы из растений или из дерева, керамики, окрашивая их в нужный цвет, просто они не сохранились.

"На шее мелких четок ряд, В широкой муфте руки прячу, Глаза рассеянно глядят И больше никогда не плачут" - писала Анна Ахматова. О священном назначении бус напоминают четки. Индуистские четки-ожерелья состоят из 108, 54 или 50 зерен рудракши, по числу букв индийского алфавита. Буддийские (с III века) - из 108, 54, 27, 21 бусин (узелков). Мусульманские четки - 99 бусин, по числу эпитетов Аллаха, или по 33 или 11. В христианстве количество бусин в четках 33 - по числу земных лет Христа. Длинные четки носили как ожерелья, на шее. Прообразами бус из вечных материалов были растения, изделия из дерева, из ниток и кожаных шнурков с привешанными амулетами. А для многих аборигенов и по сей день бусы - важнейшая часть одежды.

Интересна древнеримская легенда про юношу-раба, который под набедренной повязкой носил сердоликовые бусы. Когда его вывели на арену Колизея, лев не стал на него нападать, а мирно улегся рядом. Это, конечно, всего лишь одна из легенд о сердолике, но, мне кажется, что это также отголосок древних поверий о бусах, как защитных оберегах. А легенда эта, по видимому, восходит к риуалам культа богини-матери. Бедра - символ деторождения и большая часть магическиских ритуалов была связана как с успешным зачатием ребенка, так и для защиты чрева.

Сидящая богиня-птица из терракоты c V-образным ожерельем с круглым медальоном. Маска с миндалевидными глазами. нос, похожий на птичий клюв, отсутствие рта. Среди символов богини-птицы - тройные линии, пересекающие плечи, меандр на животе, над ним - 4 черточки, объединенные горизонтальной линией. Культура Винча, г.Приштина, Косово, около 4500 г до н.э., высота 18,5 см.

Статуэтка богини-птицы с ожерельем и набедренной повязкой из двух рядов подвесок, вероятно, гиняных дисков, трижды по три повторяющихся под грудью. Культура винча, Винча, около 5000-4500 гг до н.э. Подвески и медальоны из глины женщины носили и в повседневной жизни, скорее всего, они крепились на кожаных ремешках.

Набедренные повязки можно видеть и на статуэтках позднекукутенской культуры. В данном случае статуэтку украшает несколько нитей, идущих от талии к бедрам, с ритуальными "передниками" из бахромы. Сипинцы, Западная Украина. Около 3700-3500 гг до н.э. Вызывают ассоциацию с узлом Исиды.

Раковины каури также встречаются при археологических раскопках на территории Европы (ближайшее место обитания раковин - Красное море). В одном из захоронений (Ложери Басс, Франция) вдоль тела уложены по 2 раковины каури - у головы, сердца, локтей, колен, что говорит о том, что могила воспринималась как утроба матери-земли.

Каури символизировали женское начало, - раковины похожи на женские гениталии. Использование их в обряде говорит о том, что древние люди через такую сиволику показывали, что из чрева земли вновь родится (воскресится) тело умершего человека. В то же время хорошо известно, что как в древнем мире, так и в современном,  широко распространены украшения из каури. Также раковины каури вплоть до XIX века использовались как денежные единицы, что также характерно для украшений.

Королевский телохранитель в украшениях из раковин каури, Киншаса, республика Конго, 2008, фотограф Грег Маринович

Еще один довод в пользу сакрального значения бус - форма самой бусины, представляющая собой шарик с отверстием в центре, что имеет сходство с универсальным древним солярным символом и с символом возрождения. Круг с отверстием - также женский символ, как и каури. Часто бусины не круглые, а имеют уплощенную форму круга. Круги и другие атрибуты с отверстием в центре также часто находят в древних захоронениях. У некоторых народов существовал обычай приносить на похороны такие символы в виде кругов и класть их в могилу умершего как пожелания возрождения. Встречаются в могильниках и предметы, похожие на большие палицы с отверстием, вероятно назначение их такое же, возможно наличие таких предметов указывает на захоронения жрецов. В этот ряд вписываются и "глазастые" бусины из варненского некрополя, где каждая бусина символизирует богиню и возрождающую утробу земли. Память об этом символе, очень распространенном в древности, дошла до наших дней в виде "куриного бога". Помню, когда на берегу гавани Фазилиса недалеко от Кемера мне начали попадаться камешки с отверстиями я восприняла это как хороший знак... И все воспринимают такие камешки как хороший знак,  хотя значение их давно забыто современными людьми.

Золотые бусы (мониста) и браслеты из Варненского некрополя (V тысячелетие до н.э.). Открыт в 1972 году. В захоронениях обнаружено более 3 тысяч золотых украшений весом около 6 кг.

Небольшое видео из музея в Варне

Больше половины всех древних статуэток представлены обнаженными или полуобнаженными женщинами. Хотя трактовки статуэток бывают разными - полагаю, что в большинстве случаев они изображают богиню. Чем ближе к современности, тем больше одежды и прорисовки деталей. Иногда статуэтка одновременно передает изображение жрицы, которая проводит ритуалы поклонения богине. Должно быть, это очень впечатляло. Во время проведения религиозных церемоний зрелище молодой женщины в бусах и с обнаженной грудью дожно было радовать как божеств, так и собравшихся зрителей.

Этот барельеф хранится в Британском музее, подписан "Богиня ночи", Вавилон (1800-1750 до н.э.). Ученые так и не пришли к единому выводу, как ее называть - Инанна, Иштар, Лилит, Эрешкигаль. Возможно, это Нингал, богиня луны. В пользу лунной богини - совы, ночные охотницы (сама богня изображена с крыльями и совиными ногами). Служат ей львы, в головном уборе, который объединяет ее с главными шумерскими богами, можно увидеть и 7 рогов, и змей, и очертания шлема, который будет характерен для изображений Афины и Миневы. В руках - символ "шен", кольцо из шнурка, завязанное узлом. Этот сивол напоминает чем-то узел Исиды или тет, хотя шен встречается также в Египте именно в таком виде в амулетах, символизируя богинь-коршунов. Это также ключ, открывающий вход в мир мертвых.

Богиня Астарта (Иштар, Инанна) из некрополя Хилла, недалеко от Вавилона, II век до н.э. Алебастр, терракота, ожерелье, серьги и диадема в виде луны из золота, глаза - рубины. Лувр, Париж.

Хаджиллар, неолитическая стоянка 7 тысячелетия до н.э. на территории современной Турции, многочисленные статуэтки найдены в слое 5700 гг до н.э.

К 1700 г. до н.э. относятся находки первых стеклянных украшений в долине Инда - в Хараппе и Мохенджо Даро (за двести лет до освоения этого материала в Египте). Каменные бусы изготовлявливались уже на самых ранних этапах заселения долины Инда. Бусины имели маленькие отверстия диаметром 1,5—3 мм. Встречаются бусы из стеатита (мягкого талька, известного как мыльный камень). Ремесленники умели высверливать в них медными сверлами отверстия для подвешивания диаметром около полумиллиметра. После этого бусам придавалась нужная форма с помощью шлифовальных кругов. Наконец, мастера обжигали бусы в специальных печах при температуре 850 °С. Ремесленники Хараппы использовали в качестве материалов для бус агат и яшму. Около 2600 г. до н.э. мастера долины Инда научились изготавливать более твердые сверла, тайна которых осталась нераскрытой. Одна из наиболее сложных технологий применялась для производства фаянсовых бус. По качеству фаянс мастеров долины Инда был выше, чем в Египте или в Месопотамии, поскольку его делали из измельченного кварца.

Богиня Инанна (Иштар). Характерное для стран Востока женское божество в виде подательницы молока.

Современная статуэтка - копия найденной в Иране (Tureng Tepe) статуэтки 3 тыс. до н.э., вероятно Астарта

Кипр, женский идол 2500-2000 г. до н.э.

Статуэтка-сосуд, Чарсадды, Гадхара, 3-1 века до н.э. Древнее царство на территории современного Пакистана и Афганистана. Главный город находился на территории нынешнего Пешавара. Музей Виктории и Альберта, Лондон

Дурга, статуэтка 9 века из Музея Метрополитен. Популярная индуистская богиня, чаще изображается с 10-ю и более руками, иногда восседающей на тигре или льве. Уничтожает все виды зла, воительница с демонами. Воспринята индуизмом из культа Великой богини-матери, свойственного местным доарийским племенам.

Широко использовались древними бусы и украшения из янтаря. В Северо-Западной Европе, так же как и по всей Древней Европе, включая Минойский Крит, двойные и треугольные топоры были символами регенерации. Ритуальный топор из янтаря из мегалитической гробницы Сковагер, Виборг, имеет 7 сквозных отверстий для 7 нитей янтарных бус. Дания. (Гимбутас)

Янтарные украшения из археологических раскопок

Кельтская богиня Керидвен, современная работа, скульптур Максин Миллер (Maxine Miller)

Фото украшений увеличены, чтобы показать, как носили топорик, символ возрождения

Это древнее украшение с изображением древней богини Астарты со змеями, стоящаей на льве интересно еще и тем, что оно сделано в виде наконечника стрелы.

Сузы, Иран, 2 тыс. до н.э., глина

Богиня с младенцем, 1200 гг до н.э. Иран, династия сельджуков

Анахита - зороастрийская и древнеперсидская богиня, армянская Анаит, родственные ей богини - Харахвати, Сарасвати.

"Богиня плодородия, кормящая козлов". Крышка ларца из Минет-Эль-Бейда (Сирия). Слоновая кость. 1-я половина 14 в. до н. э. Лувр. Париж. Угаритско-финикийская богиня плодородия Ашера (Asherah), в угаритских текстах - супруга бога Эла.

Статуэтка минойской богини со змеями, 1600 гг до н.э.,Археологический музей Ираклиона

Ацтекская статуэтка, доколумбийский период

Богиня с младенцем, Джене Мали, Африка 1600-1200 гг

Никосия, Кипр, 1400-1200 гг до н.э., музей Ашмола при Оксфордском университете

Бронзовая фигурка, позднеминойский период, Крит

Богиня Эльче (Ledy of Eix), Пиренеи, 4 в до н.э., Национальный археологический музей Испании в в Мадриде

Богини с Ибицы - считается, что это карфагенская богиня Танит. Необычный синтез стилей - головной убор украшен цветами, ожерелья, символика спирали, голова Горгоны, 3 век до н.э.

Богиня Исис/Афродита. Египет, 3 в. Музей Метрополтен (Нью-Йорк)

Танит - в греческом стиле. Буcы, характерные для Северной Африки. Носит пеплос, архаичное положение рук, характерное для Артемиды Эфесской. Терракотовая статуэтка с острова Ибица. 400 г. до н.э. Подробнее здесь

Дева Мария, фото Stephanie Mancini

Может быть и сейчас бусы несут в себе магию, которой наделяли их древние люди? А надевая бусы, современные женщины подключаются к энергии древнего магического ритуала, обращенного к великой Матери-природе, чтобы она помогала им обрести любовь, детей и защиту?

world-jewellery.livejournal.com

Тайны Планеты: Древние украшения

Греческая или римская серьга 1 века н.э., изготовленная в технике грануляции. Этой технике более 5000 лет, она известна со времен древних шумеров, но неизвестна современникам. Секрет изготовления зерен до сих пор не известен. Современные ювелиры делают подобные, но не такие и выглядят они, соответственно, по другому.

Подвеска. Древняя Русь. Изготовлена предположительно в 10 веке. 

Подвеска похожа, если учитывать приписываемую хронологию, именно на русское изделие. Ибо идеограмма волка была популярна именно на Руси и у западных славян вообще, откуда пришёл Рюрик. Германцы от верования, передаваемого идеограммой волка, отказались.

Ипостась этого "бога", представленного потом в христианстве в облике Святого Христофора с песьей или волчьей головой, и что его почитали как защитника от заразных болезней и эпидемий. Имя "Христофор" переводится как "светоносец", намекая на возобновление жизни и на воскресение.

Золотой Браслет. Найден в России. Изготовлен предположительно - конец XII - начало XIII вв. Золото.Скань, чеканка. Диаметр 6,3 см. Ширина 2,1 см.

В Польше найден медальон, по всей вероятности, датируется X-XI в. и принадлежал князю киевскому Владимиру или кому-то из его окружения. Медальон размером 2,7 см на 1,2 см, изготовлен из белого металла (сплав). На медальоне - растительный орнамент. Такие украшения носили когда-то только высшие королевские слои.

Золотые серьги с жемчугом, найденные в "Городе Давида" в ноябре 2008 года. Раскопки велись ниже стены «Старого города» в Восточном Иерусалиме, Израиль.

oxablogg.blogspot.com

Украшения народов мира! – Ярмарка Мастеров

Этнические украшения разных народов мира давно привлекают своими идеями и красотой, подсмотренной в окружающей природе зорким глазом древнего человека, лучших дизайнеров современности. Предлагаем вам подборку, представляющую собой микс из этнических украшений и креативных решений в мире ювелирного искусства наших дней, базирующихся на этнических мотивах.

Люди с древних времён стараются обрамить свою внешность, подчеркнуть красоту или выделиться в социальном отношении красивыми или просто яркими украшениями. При этом этнические украшения отличает своеобразие орнамента, свойственного определённому этносу.

Этнические украшения различаются и материалами, традиционными для того или иного народа. Это может быть слияние природных материалов от камешков и травинок, до черепов животных, пойманных на охоте или характерных для разведения и использования в скотоводческих племенах, и людей - как правило, врагов, поверженных в бою.

Но даже у очень древних наров в большом количестве встречаются украшения из золота и серебра. При этом статус человека очень чётко выявлялся и по количеству украшений, и по качеству ювелирной обработки.

Видимо, уже с тех пор пошло выражение «мужчину оценивают по его женщине». Ведь в те далёкие времена для жены вождя было обязательным демонстрирование социального статуса своего мужа и своего собственного именно через количество украшений на её теле.

При этом ни её внешность, ни чисто женские качества, такие как хозяйственность и материнство, не имели столь значимого значения для окружающих как, например, суммарный вес золотых браслетов на её руках и ногах.

Этнические украшения делятся на женские, мужские и детские. При этом часто определённые виды украшений носили узко-табуированный характер: например, овдовевшая женщина не могла носить те же украшения, что и замужняя, а рядовой мужчина-воин не мог примерить украшения жреца или вождя.

В наше время дизайнеры украшений очень часто обращаются за вдохновением к украшениям этнического характера, заимствуя у них и форму, и орнаменты. В результате получаются этнические украшения, пропущенные через призму современных технологий в области обработки металлов и камней, креативности художественного взгляда автора и арт-ценности и уместности в мире современной моды.

Национальные украшения Кавказа!

Одежда народов Северного Кавказа отличается своеобразием не только в покрое, но и по общему стилю и характеру украшении. Сшитая из дорогих тканей праздничная женская одежда украшалась галунами, басонными изделиями (плетенки, шнурки, кисточки, подвески и т. п.), сделанными из золотых и серебряных ниток, а также золотым и серебряным шитьем. Выше при описании одежды уже были рассмотрены особенности расположения украшений и характер орнамента. Эти способы украшения одежды распространены у всех народов Северного Кавказа, но в различной степени.

Ремесло издавна выдвинуло Кавказ в число наиболее известных центров домашних и кустарных промыслов. Монгольское нашествие надолго сказалось отрицательно на состоянии ремесел на Северном Кавказе, но не разрушило промыслов Дагестана и Южного Кавказа и общекавказского разделения труда.

Первым по важности и древности следует назвать ювелирный промысел, точнее обработку серебра. Легенды связывают его происхождение с древними мастерами халебами, есть версия, что все названия серебра в мире восходят к двум корням, существующим в адыго-абхазских и картвельских языках. Ювелирное дело существовало как искусство изготовления украшений и деталей одежды и как создание оружейного убора. Национальные стили ювелирного дела имели большую устойчивость, однако, к концу XIX века сложилось доминирование дагестанской (кубачинско-лакской), тбилисской, владикавказской школ и ряда центров армянского златокузнечества. В Азербайджане процветали обработка золота и эмальерный промысел.

Национальные украшения Украины!

Среди множества старинных украинских народных украшений (укр.: бранзолєта, гривна, заушниці, колти, намисто, ґерданик, пупчики, рясна, перстень, личман...) простейшей и древнейшей считается «аґрафка» (от рум. agrafa) — шпилька в форме большой иглы или заостренной палочки, которой закалывали волосы. Украшенная россыпью из драгоценных камешков или серебряной филигранью, она прекрасно смотрелась с праздничной одеждой.

Шейное бисерное украшение «ґерданик» (укр.: ґерданка, силянка, плетінка, драбинка) делали узкой лентой из нанизанных разноцветных бусинок, образующих пестрый орнамент. Львовские герданы делали в виде большого воротника, а на Левобережье (в Черниговской, Полтавской, Киевской, Черкасской обл.) это украшение было неизвестно. Весьма необычны энколпион, заушницы, змеевик.

Энколпион — складной двухстворчатый нагрудный крест старокняжеского периода, в который вкладывали мощи святых, изготовляли из металлических пластин преимущественно киевские мастера.

Заушницы (древнейший оберег и ритуальное украшение) в виде височных колец разнообразной формы с изображением богини с прибогами, подвешивали к головному убору, как и «рясна».

Круглый, пышно декорированный медальон — змеевик — с изображением лика святого на лицевой стороне и змеевидным орнаментом на обороте носили как амулет от болезней и порчи.

Самое любимое и распространенное украшение «намисто» в быту имело множество названий: «мониство» «пацьорки», «цятки», «коралі»,  «порцелянки», «стекляруси», «блискавки», «гармузи», «грусталі»...

Больше всего ценилось монисто из кораллов, янтаря, жемчуга, смальты и разноцветного стекла, завозимого из Венеции. Дорогое алое монисто, или «добре намисто» и «щирі коралі» делали в виде овалов или бочонков, а более дешевое «колюче начисто» белого, бирюзового, янтарного, вишневого, черного цветов нарезали маленькими кусочками.

Национальные украшения Тибета!

Украшения в Тибете никогда не носились просто так, с целью себя украсить. Украшения в Тибете – это и амулеты, и банк, который всегда с тобой, и индикатор социального положения.

Любые украшения, сделанные из драгоценных металлов – золота и серебра- считались в Тибете приносящими удачу. Суеверные женщины Южного Тибета даже считали, что если они снимут с себя украшения, то быть беде. Поэтому вплоть до 50-х годов 20-го века они и спали «при всём параде», не снимая даже неудобного головного убора.

Некоторые украшения имели специальное предназначение – уберегать от злых сил, как например, большие кольца из слоновой кости, которые носились мужчинами на большом пальце левой руки, были призваны уберегать от ведьм. Тибетцы также верили, что если у вас не проколоты уши и вы не носите в них серьги, то обязательно родитесь в следующей жизни ослом. А кому ж охота вести жизнь осла? Поэтому даже мужчины носили в своих ушах, пусть маленькие, но серьги.

Вообще, в жизни тибетских мужчин украшения играли очень важную роль. Во-первых, наряду с ружьём, мечом и седлом, амулет гау мог рассказать о социальном положении владельца. Во-вторых, государственные чиновники делились на 8 рангов и для каждого ранга полагались свои украшения, чтобы сразу было видно – птица какого полёта перед вами. Обязательным украшением всех гос служащих была носимая в левом ухе длинная серьга из каменьев и особая шляпа. Вот камень, украшающий верхушку этой шляпы, и говорил о ранге владельца. Например, премьер-министр, чиновник высшего ранга, носил жемчуг; член кабинета министров, чиновник второго ранга – рубины, а чиновники третьего ранга украшали свои шляпы кораллом.

Жёны чиновников тоже имели особые украшения, показывающие ранг их мужа.

Для празднования Нового года имелся особый костюм и комплект украшений. Считалось, что эти наряды – копии костюмов принцев королевской крови древнего королевства Тибет. В комплект входили огромные золотые амулеты гау круглой формы, украшенные бирюзой; тяжёлые серьги из опять же бирюзы и длинная золотая полоска, украшенная всё той же бирюзой, прикрепляемая над левым ухом.

Завершало наряд ожерелье из коралловых и янтарных бусин, причём чем крупнее бусины, тем лучше. Иногда они могли быть размером с теннисный мяч.

Каждая уважающая себя тибетская женщина, за исключением только самых беднейших, должна была иметь хотя бы минимум украшений : длинные серьги, жемчужное ожерелье и такой вот головной убор,или такой - конструкция зависела от региона.У женщин победнее он был украшен несколькими мелкими камнями бирюзы и коралла, а женщины побогаче натягивали внутри этого изогнутого каркаса нити жемчуга.У самых богатых всё пространство было заполнено камнями. Вплоть до 50-ых годов прошлого века женщинам, появившимся на любых праздникам или официальных приёмах без этого убора, полагался штраф.Очень часто украшения служили женщине или семье некоторой финансовой страховкой. Большую часть украшений женщина получала как приданое, выходя замуж. Это могли быть круглые пластины золота или серебра различного размера, камни бирюзы и коралла, янтаря, иногда жемчуга.

Национальные украшения Индии!

История ювелирных украшений Индии неразрывно связана с развитием культуры. Повествования о них встречаются в произведениях литературы, например, в эпосах «Рамаяна» или «Махабхарата», изображениях людей на картинах, либо на фресках, также с обязательными элементами украшений.

Первые упоминания об индийских украшениях датируются четвёртым тысячелетием до нашей эры. Это были уникальные в своем роде изделия, состоящие из миллиметровых бусинок золота, серебра и других материалов, соединенных в форме длинных цепочек.

С развитием добычи драгоценных камней около 300 года до нашей эры к холодному металлу украшений добавился многогранный блеск алмазов.

Но золотые изделия с самоцветами были привилегией не только женщин, но и мужчин. Так в Индии распространено ношение представителями сильного пола ювелирных предметов, например, серьги или браслеты. Это в некотором смысле показатель мужественности, и, безусловно, принадлежности к определенной касте.

А для женщин, в худшие времена, это единственное, что она может захватить с собой от прежней замужней жизни, отсюда и огромное количество одновременно надетых драгоценностей.

Но это не означает, что украшения обязательно должны быть из дорогостоящих составляющих. Напротив, в Индии принято смешивать различные фактуры при изготовлении украшений, например, бриллианты могут вполне гармонично соседствовать с грубой медью, коралловыми бусинами, слоновой костью и различными недрагоценными камнями и металлами.

Тем не менее, сложились два определенных типа индийских украшений, которые сравнительно отличаются друг от друга не только техниками исполнения, но и используемыми материалами – Минакар и Кундан.

«Минакар»

Это техника изготовления ювелирных украшений с применением эмалевых покрытий металла. В качестве основы обычно берется золото – для нательных украшений, а также серебро – чаще для предметов роскоши, различных шкатулок, рамок для фотографий. Цветовая палитра эмали очень разнообразна, порой на сравнительно небольшом участке украшения умещается целая «радуга».

Это кропотливая и трудоемкая работа, поэтому в Индии существует всего три фамильные школы стиля «минакар», занимающиеся изготовлением подобных изделий, тем не менее, украшения получаются эксклюзивными и довольно дорогими.

«Кундан»

Это техника исполнения изделий из золота, обычно 22 или 24 карата, инкрустированного драгоценными камнями.

Особенностью кунданских украшений является необычное крепление самоцветов с помощью золотой фольги.

«Мена Кундан»

Это соединение двух стилей в одном ювелирном изделии. Одна сторона украшения имеет роскошные цвета эмали, другая – богатство драгоценных металлов и камней. Для предотвращения контакта эмали с кожей, под украшение подкладывают бархатную полоску.

Разнообразие индийских украшений не знает границ. Помимо традиционных серёг, перстней, браслетов и ожерелий, существуют цепочки для лодыжек, кольца для пальцев ног, украшение для лба «бинди» и головы «тика», серьги для носа, «сарпечи» – украшения для головных уборов.

В качестве вдохновения индийские ювелиры до сих пор используют мир животных, птиц и растений. Распространен мотив изображения цветов лотоса, жасмина, листья определённых деревьев, например, пипала, «священного древа жизни», фруктов, а также солнца и звёзд.

«Сарпечи» выполняют в форме павлинов, переливающихся цветами бриллиантов, рубинов и изумрудов. На юге Индии распространено украшение «тхали», которое используют при брачных церемониях, и выглядит оно как золотая цепь с множеством символических подвесок.

По индийским украшениям можно узнать многое об обладателе, всё равно, как прочитать текст в книге. Специальное ожерелье «мангал сутра» укажет на замужество женщины, браслеты – на количество и пол детей, а материал изготовления – о принадлежности к определённой касте. Так, например, золотые браслеты для щиколоток имеют право носить женщины из высших сословий.

Восток не раз вдохновлял ювелиров всего мира.

Знаменитый ювелирный дом «Carrera y Carrera» выпустили коллекцию «Taj Mahal» с многообразием тонов, камней, золота и перьев. Так, например, серьги и подвески в синих тонах выполнены из белого золота, инкрустированного бриллиантами и топазами голубого цвета, и конечно яркими перышками, покрашенными сочным голубым.

История бренда «Cartier» неразрывно связана с Индией на протяжении многих лет с момента знакомства в 1926 году Луи Картье и индийского махараджи Патиалы Бхупиндра Сингха.

Коллекция драгоценностей «Inde Mysterieuse» поражает воображение богатством форм, деталей, сочетанием различных материалов и своей сказочной красотой.

Знаменитые цветочные мотивы просматриваются в коллекциях таких ювелирных домов, как «Boucheron», «Leon Hatot» или «Brumani».

Национальные украшения Монголии!

Монгольские мастера художественного металла выработали на протяжении столетий своеобразный стиль, позволяющий отличать их произведения от произведений художественного ремесла других пародов Центральной и Восточной Азии. Это ремесло возникло и оформилось на основе опыта многих поколений.

Ничего лишнего, нецелесообразного – таков эстетический идеал народного художника-мастера. Каждая вещь должна быть удобной, портативной, легкой, практичной в условиях суровой кочевой жизни. Ножи, трубки, огнива кочевника специальными подвесками прикрепляются к поясу. Посуда из металла, дерева, кожи всегда приспособлена для транспортировки и ношения. Например, пиала для чая или вина вкладывается в специальный контейнер либо мешочек и прикрепляется к поясу.

Другой характерной чертой творчества монгольских мастеров по металлу является стремление к более пли менее сплошному покрытию поверхности вещи декоративными элементами, состоящими из розеток, медальонов, рельефов с зооморфными и геометрическими мотивами.

Национальные украшения Африки!

Украшения из Африки имеют очень большую историю. Пожалуй, это одни из самых древних украшений на земле. Ведь именно здесь были найдены бусы из раковин, которым 75000 лет, они считаются самыми древними и были найдены в пещере Blombos.

Это пример украшения одного из африканских племен, об этом говорит сочетание цветов и форм в украшении.

Первые украшения были изготовлены из семян растений, камней, раковин улиток, костей и зубов животных и птиц. Археологические раскопки в Египте показали, что этот народ еще 40 000 лет назад мог создавать ювелирные украшения из золота, которые были украшены стеклом и драгоценными камням.

Даже в такой местности, как сухая и жаркая пустыня Сахара, люди изготавливали украшения. У них не было достаточно материала, поэтому украшения изготавливались из шкур животных.

В Нигерии уже в 13 веке производились бусины из глины, и использовалось стекло для создания украшений. Таким образом, африканские украшения богаты традициями и могу похвастаться своей тысячелетней историей, превосходя в этом плане многие высокоразвитые народы. Значение африканских украшений для современной моды

Африканские украшения имеют особое значение в современной моде. Многие дизайнеры подчеркивают их важность для модной индустрии. Так, например, Жан Поль Готье говорил о том, что этнические, в том числе африканские украшения. Могут стать «свежей кровью» для современной моды и дать жизнь новым направлениям. Chanel и Giorgio Armani призывают модниц дополнять их стиль этническими украшениями, быть яркими, неповторимыми и женственными.

Национальные украшения Японии!

Прически Древней Японии поражают своей оригинальностью и сложностью. У японцев от природы черные волосы, цвет которых они никогда не изменяли.

Все прически отличались необыкновенной аккуратностью исполнения. Поражает чистота волосяных бантов в нарядных высоких женских прическах. Силуэты прически мужской и женской для всех слоев населения были однотипны.

Богатые японцы пользовались услугами парикмахеров. Процедура причесывания длилась несколько часов и стоила дорого. Мужские прически делали из полудлинных волос, поднятых вверх в виде небольших башенок. Женские прически напоминали экзотические цветы.

Прическа императора и знатных мужчин представляла скрученные в жгуты волосы, уложенные на макушке в пучки. Иногда на них надевали небольшие бархатные или шелковые мешочки.

Распространенной мужской прической среди знати была так называемая "прическа самурая". В этой прическе волосы с теменной части сбривали, а волосы с висков и затылка поднимали вверх и свертывали жгутом, который пропускался сквозь небольшой футляр. Для футляра использовали бамбуковые палочки, позолоченный картон, парчу. "Хвост" укладывали на темени.

Лица чисто выбривали, только в старости отпускали усы и бороду.

С появлением путешественников из Европы символом европеизации Японии стала прическа дзангири — коротко остриженная голова. Она сменила теммагэ (бритые лбы и пучки на затылке) -прическу, которую носили мужчины в феодальные времена.

В детских прическах волосы на голове выбривались, оставлялись только небольшие кружки над висками. Эти волосяные пряди у основания связывали лентами, шнурами, резинками.

Jap 002.jpgЖенские прически состояли из нескольких элементов. Для устойчивости в высокие прически подкладывали бархатные валики, подушечки, применяли овальные гребни, на которые наматывали волосяные пряди.

Мастера часто подкладывали в волосяные петли легкий картон. Законченную прическу покрывали растопленным маслом или воском, чтобы волосы блестели.

Для сохранения прически голову на ночь клали на специальные деревянные подставки, вернее, подголовники, наподобие тех, которыми пользовались индейцы. Прическа оставалась на весу. Прически выполнялись из естественных волос, но знатные дамы иногда использовали парики.

Парики также были многоярусны. Обычно нижний ярус от верхнего отделяли шелковым шарфом или большим гребнем. Женщины низших слоев также носили высокие прически, но в упрощенных вариантах. Банты и петли были меньших размеров и не так богато украшены.

Прически гейш выполнялись наиболее тщательно. Гейшами называли свободных, образованных, красивых женщин, которых приглашали на банкеты, приемы, чайные церемонии в качестве своеобразного украшения. Они были умны, музыкальны, пластичны, владели искусством стихосложения и каллиграфии.

Существовала прическа, которую носили только гейши: затылочные волосы образовывали напуск, при этом шея была обнажена, стойка воротника значительно отставала от шеи.

Отличием также служили воткнутые в прическу шпильки с крохотными веерами на конце, бумажные цветы. Монахини брили головы, так как религиозные обычаи требовали принесения в жертву волос. Девочки носили косы.

Головные уборы

На японских гравюрах редко можно увидеть японцев в головных уборах. Возможно, их надевали редко. Император и его семья носили высокие шапочки черного шелка, круглой формы или низкие, плоские. Сзади они оканчивались как бы козырьком.

Были также шляпы конусообразной формы с широкими полями — из тростника, соломки, бамбука, покрытые лаком. Их носили и мужчины и женщины.

Шляпы были ярких цветов — фиолетового, красного, желтого. Средние и низшие сословия в основном носили шляпы из тростника или рисовой соломки. Аристократы, стремясь отличиться от простонародья, пользовались менее роскошными головными уборами, чем император, но достаточно дорогими и недоступными для бедняков.

По всей Японии была распространена мода на китайские накидки, которыми закрывали головы. Невесте кроме длинных золотых шпилек надевали налобник — цуно-какуси — из белого шелка.

По поверью, он должен был скрывать "рога ревности", якобы прорезывающиеся у каждой девушки, как только она станет супругой. Старые женщины носили стеганые повязки.

Косметика

Косметику употребляли все японцы. Этикет императорского двора обязывал всех придворных являться на приемы набеленными и нарумяненными. Иногда дамы так злоупотребляли белилами, что их лица казались масками.

Губы, в отличие от европейцев, японки подкрашивали зеленой краской.

Среди аристократок была распространена мода на полное сбривание бровей. Вместо них рисовали краской большие цветные пятна округлой формы, доходящие до лобных бугров.

Jap 003.jpgВ театральных представлениях надевали маски, делали грим. По форме маски были меньше или больше человеческого лица, кренились двумя шнурками. Использовали разнообразные парики.

Национальные украшения Индейцев!

Стремление украсить свою внешность с использованием для этого самых разнообразных украшений и других предметов присуща человечеству с самых древних времен. Если посмотреть на рисунки первобытных людей из эпохи неолита становится ясно, что носить украшения люди стали еще раньше, чем одежду, так как нередко можно встретить изображения обнаженных людей в ожерельях.

Первоначально украшения носились не женщинами, а мужчинами, так как они исполняли роль талисманов, способных принести удачу на охоте или защитить от злых духов. Бусы и ожерелья носили шаманы и колдуны, которые использовали их в ритуалах и праздничных церемониях.

И сейчас народы, которые оказались вне влияния цивилизаций Европы, используют украшения именно в таких целях.

Для того чтобы защитить свое жилище, индейцы украшали его изделиями из бисера. Также бисеринки из перламутра или ракушек вплетались в корзины из травы.

После того, как европейцы привезли в Америку бисер из стекла, его начали использовать, вместо традиционных материалов – когтей птиц, ракушек и т.д.

Индейцы вдевали бисерины возле отверстий, в которые, по их преданиям, могли проникнуть в них злые духи, - в нос, в нижнюю губу, возле края уха.

Со временем украшения стали выполнять и функцию индивидуальности, выделяя соплеменника из ряда других. Также орнамент украшения позволил узнать о месте жительства и роде занятий человека. А со временем отметить и черту характера их носителя. Сегодня изделия из бисера используются как чисто декоративные предметы, которые способны подчеркнуть индивидуальность человека и помочь ему выделиться из толпы.

Однообразие одежды и повсеместно принятый дресс-код вызывают протест у человека, который хочет заявить о себе. И тогда на помощь ему приходят украшения из бисера, которые зачастую являются абсолютно уникальными и даже изготовленными непосредственно для него.

Национальные украшения Китая!

В Китае, как и в других традиционных обществах, ювелирные дополнения (ши ) костюма играли особую семантическую роль, являясь  знаками социального положения, пола и возраста их обладателя, но вместе с тем они имели важное эстетическое значение в декоре одежды. При этом разработанная в западном ювелирном деле классификация материалов (предполагающая в частности деление камней на три категории, различающиеся по степени ценности, а именно - «ювелирные», «ювелирно-поделочные» и «поделочные» материалы) не имеет прямой аналогии в Китае. Здесь все камни минерального и органического происхождения считались «драгоценными», то есть достойными использования в украшении, как и рог, кость, черепаховый панцирь, стекло, эмаль, некоторые породы дерева (например, сандал и алоэ), а также менее долговечные в сравнении с ними синие перья самки зимородка. Более близким к общепринятому был взгляд на драгоценность определенных металлов – золота-цзинь и серебра-инь (см. Золото и серебро). Но любимая западными ювелирами Нового времени платина почти не нашла применения в традиционном ремесле. В личных украшениях знати и двора обозначился особый круг материалов-фаворитов, к которым можно причислить любимые китайцами с древности нефрит  (юй ) и перья зимородка (цуй-лин  ), а также преобладавшие в средневековый период золото (цзинь), жемчуг  (чжу ), коралл  (шань-ху ). Некоторые из этих материалов в разное время служили показателями рангов в украшениях аристократии и чиновных особ.

Головные уборы по форме были разнообразны. Носили шляпы из тростника, стеблей растений, рисовой соломки, камыша, коры.

Большинство шляп имело коническую форму. Шили из прозрачного шелка, газа небольшие шапочки — основой служил проволочный каркас, картон, слой сильно проклеенного полотна. В торжественных случаях надевали головные уборы, напоминающие крыши пагод. Носили тюрбаны, головные повязки, войлочные колпаки.

Головной убор считали частью костюма, его не снимали даже в торжественных случаях. По украшениям на головном уборе можно было определить социальное положение обладателя.

Были распространены шапочки черного цвета, полусферической формы, которые сшивались из шести клиньев, околыша, завершением была пуговица, пришитая на макушке.

Украшения располагались не на костюме — они дополняли прически и головные уборы.

На гравюрах, вышивках можно видеть ленты, спускающиеся чуть не до земли, шнуры, нити бус. Из драгоценностей больше всего любили жемчуг и нефрит. Шарики из этого трудного в обработке камня использовали для четок, шпилек, лобных украшений. Прически и головные уборы украшали также цветами, листьями.

www.livemaster.ru

Украшение — википедия фото

Мода

В контексте моды выделяют:

История

Украшение (Schmuck — нем., parure — франц.) — термин, под которым в этнографии понимаются все те объекты и приёмы убранства человеческого тела, которые, независимо от своего первоначального генезиса, либо с самого начала, либо с течением времени стали предназначаться для того, чтобы вызывать в других благоприятные для украшаемой личности эмоции — эстетические, эротические, удивления, уважения, страха и т. п. В этнографическом значении своём слово украшение, с одной стороны, всё же обыденного его значения, так как охватывает только украшения, непосредственно относящиеся к человеческому телу, выделяя все другие украшения в области архитектуры, орнаментировки и пр.; с другой стороны, оно шире, охватывая и такие виды первобытных украшению, которые с обыденной точки зрения считаются чем-то прямо противоположным украшению, напр., так называемые уродования тела, деформацию, татуирование и т. п. Классификация. Украшения можно подразделить на две большие группы: 1) У., являющиеся следами известных целесообразных воздействий непосредственно на самое тело человека — окрашивание, татуирование (см.), некоторые виды деформации (см.), куафюры (см. Уборы) и 2) украшения в виде посторонних объектов, тем или иным способом прикрепляемых к телу или имплантированных (вживлямых) в него.

Украшения первой группы

Из первой группы нам остается рассмотреть окрашивание тела. Этот способ украшения — один из самых древних (окрашенные черепа в доисторических могилах) и самых распространенных, сохранившийся и у цивилизованных народов в виде употребления румян, белил, пудры, губной помады, подведения бровей и т. п. Почти во всеобщем употреблении оно у народов первобытных и полукультурных. Наиболее употребительные цвета окраски — чёрный, белый, жёлтый, синий, зеленый и, в особенности, красный. В Америке красный цвет распространен от страны эскимосов до Патагонии. Тот же цвет господствует в Австралии и в Африке. В Азии, наряду с красным цветом, употребляется часто и желтый. Красный цвет остался любимым и у более цивилизованных народов (пурпурные тоги классической древности). Чёрная краска в большом употреблении у чернокожих, которые столько же заботятся об интенсификации своей природной темной окраски, как европейцы — об интенсификации белизны своей кожи. Синяя краска употребляется некоторыми туземцами Америки; в Южной Калифорнии, например, лицо и верхняя часть тела у девушек окрашиваются в светло-синий цвет и посыпаются толчённой серебряной пудрой. Зеленую краску употребляли древние бритты. Белой краской пользуются австралийцы для подведения глаз, для изображения на теле белых полос, для окрашивания лица во время траура и т. д. У племен, у которых окрашивание достигло известной степени искусства, краски всех цветов комбинируются, но все-таки преобладающий цвет всегда заметен. Формы и размеры окрашивания находятся в зависимости от условий климата и культуры. Новозеландцы, напр., окрашивают себя с головы до ног однообразным кирпичным красным цветом; австралийцы выводят только красные полосы на плечах и груди; тасманийцы красят волосы и лицо, малайцы — лицо и грудь, индусы выводят на лбу красной краской свой кастовый знак. Ещё большее разнообразие в рисунке, который от грубых пятен, полос, черточек и т. п. примитивных изображений переходит в изображения животных, растений и, наконец, в художественный орнамент, подобный тому, который Швейнфурт видел на женах короля Монбутту (звезды, кресты, цветы, пчелы, пятна тигра, полосы зубра, мраморные прожилки, квадратики и т. д.). Удобостираемость краски дает возможность менять способ и цвет окраски при тех же обстоятельствах, при которых цивилизованные люди меняют одежду. Первобытные народы имеют специальные окраски для военных походов, для религиозных праздников, для траура, а некоторые — даже для каждого настроения. Австралийскиe дайери предпринимают путешествия за сотни миль, чтобы раздобыть охру, которую каждый неизменно носит с собою для окрашивании в том или другом случае жизни. Материалом для окраски служат самые различные вещества: кровь, сок ягод и деревьев, скорлупа кокосового ореха, охра, глина, угольный порошок, индиго, красильное дерево, киноварь и т. д. Для придания липкости красящим порошкам прибавляют к ним разные жиры, сало, даже человечье (Австралия), иногда коровью мочу и вообще всякие нечистоты. С окрашиванием соприкасается и обычай натирания тела жирными или благовонными веществами, если оно не имеет никакого утилитарного значения. Так, напр., многие американские племена Тихоокеанского побережья, натерев тело салом, распускают вокруг себя целые тучи птичьего (лебяжьего или утиного) пуха, который, прилипая к телу, образует на нем как бы покров птицы.

Украшения второй группы

Особенность украшений второй группы заключается в том, что объектами их служат предметы из внешнего мира, которые тем или другим способом прикрепляются к телу либо непосредственно, либо в виде одежды-украшения, либо украшения на одежде. Наиболее удобными местами для украшения, говорит Липперт, «являются те части тела, которые представляют природные сужения под могущими служить поддержкой расширениями мускулов и костей. Это — лоб и виски с выдающимися под ними скуловыми частями и ушными раковинами, шея с великолепной поддержкой плеч, поясница с выдающимися бедрами, на ногах место под щиколкой, на руках, кроме сужения перед кистью, предплечье с выдающимся мускулом и, хотя в меньшей степени, пальцы». Наиболее удобная форма для прикрепления к этим частям тела украшения — обручевидная (Ringsschmuck), то есть форма обруча, кольца или повязка (Селенка). Самый лучший пункт прикрепления — шея; поэтому ожерелья (см.) являются таким распространённым типом украшения, начиная со времен доисторических до наших дней. За ожерельем по распространённости следуют браслеты на руках и ногах (последние — у народов, не носящих одежды), головные обручи, диадемы, пояса (см.), разные повязки, наконец, кольца, сравнительно поздно явившееся украшения. Как усердно пользуются первобытные люди всяким пунктом, более или менее пригодным для украшения, об этом можно судить по украшениям, укрепленным на фалангах ножных пальцев у женщины-тамилки (см. фиг.). Кроме естественных пунктов прикреплений пользуются ещё отверстиями, искусственно проделываемыми в тех или других местах тела — в ушной раковине, щеках, зубах, носовых крыльях и носовой перегородке (деформации). Самым распространенным, можно сказать, универсальным украшением этого рода, доныне ещё употребляемым женщинами цивилизованных стран, являются ушные украшения, серьги. Менее распространены украшения носа — продеваемые в носовую перегородку или носовые крылья сережки, палочки, кольца, перья, металлические шарики, раковины, камни и т. п. Украшение губ встречается только у немногих племен в Африке и Америке. Особенную известность приобрёл этот вид украшения у ботокудов (см.). В то же время, у европеоидов распространены украшения, установленные в искусственно проделываемых отверстиях в языке и на гениталиях.

УКРАШЕНИЯ I.

1-3. Украшения-амулеты пещерного человека древнекаменного века: просверленные резцы лошади (1 и 2) и челюсть дикой кошки (Пещера Гелефельс). 5-9. Украшения-подвески из швейцарских свайных построек каменного века: № 4-8 из оленьего рога и кости, № 9 — просверленный зуб хищного животного. 10-17. Украшения из глины, камня новокаменного века Франконской Швейцарии. 18. Янтарная буса новокаменного века южной Швейцарии. 19. Золотое украшение в виде рыбы из древнеевропейских находок (Феттерфильд, Нижняя Лузация). 20. Бронзовые украшения: фибулы (застежки), булавки, браслеты, из свайных построек Пешьеры (Гардское озеро). 21. Фигурные украшени на бронзовом панцире, из русла Алфея, близ Олимпии (Гальштатский период). 22а, 22б. Бронзовые украшения-фибулы (застежки) из могильных находок в Глазинаке, Босния.

Материалы, используемые для украшений

Материалами, из которых приготовляются украшения у первобытных народов, на самых ранних ступенях, служат камни, зубы, когти, кости, волосы животных и людей, раковины, железо, стекло, бусы, кораллы, жемчуг. У народов северных, употребляющих одежду, не довольствуются украшениями на открытых частях тела, но переносят украшения на самую одежду. В покрой одежды постепенно вносятся изменения чисто эстетического характера; материал для одежды подвергается известному подбору (вводятся любимые цвета, комбинации цветов), искусственному окрашиванию, сплошному или комбинированному, покрывается узорами и т. п. К одежде прикрепляются ещё украшения, где только возможно. Типичен в этом отношении женский халат из рыбьей кожи у гольдов и гиляков, где вся спина покрыта нашитыми и выкрашенными в разные цвета арабесками (прототип узорных тканей), края обшиты узорами, а подол усеян металлическими бляхами, ракушками и т. д. Фибулы (см.), застежки и верхние пуговицы являются перенесением шейных амулетов на одежду. Целиком перенесены, как украшения одежды, и пояса, которые у многих первобытных народов бывают убраны чрезвычайно богато. У народов южных самая одежда или одеждоподобные прикрытия из шкур, листьев и т. п. служат украшениями. (см. фиг.). Так, у многих африканских племен короли, обыкновенно так же обходящиеся без всякой одежды, как и их подданные, в торжественных случаях накидывают на себя рубашки в качестве украшения или символа власти. Любовь к украшениям универсальна как у первобытных, так и у цивилизованных народов. У первых она не только несравненно сильнее, но гораздо серьёзнее: украшения для них — важное дело жизни, ради которого они готовы отдавать целые годы (женщины островов Pelaw по 3 — 4 года употребляют на нанизывание десятков тысяч обрезков раковин и дерева для поясов своих мужей), подвергаться лишениям (путешествия дайери за краской), истязаниям (татуирование) и даже рисковать жизнью (ради украшения себя скальпом врага). Вопрос о генезисе украшений ещё не вышел из области споров. Одни склонны выводить его из общих биологических основ животного мира. На первый план обыкновенно выдвигается эстетическое чувство и половой инстинкт. Зрительное чувство человека приятно реагирует на все необыкновенное, на яркие краски, на ритмическое расположение цветов и т. д. — и этим пользуется первобытный человек, чтобы привлечь внимание женщин, обладание которыми является результатом конкуренции. В доказательство ссылаются на аналогии из жизни животных, особенно птиц, которые в сезон любви не только охорашиваются, расправляя и прикрашивая своё оперение, ловко выставляя напоказ наиболее окрашенные части (павлины, голуби), но и умеют пользоваться объектами внешней природы, чтобы окружить себя привлекательной обстановкой (напр. Amblyornis inornata, устраивающая нечто вроде сада из ярких цветов и камешков, чтобы ввести туда свою возлюбленную). Указывается на то, что на самых ранних ступенях быта украшают себя преимущественно мужчины, точно так же, как в мире животных это делают самцы, а не самки. Некоторые представители первобытных племен сами объясняли своё пристрастие к украшениям желанием нравиться женщинам (Гроссе). Мотивом полового подбора Вестермарк объясняет даже генезис пояса стыдливости, так как открытые половые органы менее возбуждают половое чувство; но если бы это действительно было так, то пояс стыдливости был бы универсальным явлением — чего на самом деле нет (напр., у австралийских племен, наиболее первобытных), и притом служил бы преимущественно украшением мужчин, между тем как в действительности либо оба пола украшены им, либо одни женщины (андаманцы). Что украшения удовлетворяют эстетическим потребностям человека, и что они играют роль в возбуждении эротических эмоций и, следовательно, в половом подборе — это несомненно, но этнография не обладает ясными доказательствами того, что в этих именно мотивах заключались первоначальные и притом главнейшие мотивы генезиса У. В то же время в распоряжении науки имеются обильные доказательства того, какую огромную роль в этом обычае играли мотивы утилитарные, религиозные и социальные. Окрашивание, справедливо признаваемое самым первичным украшением, скорее всего было вызвано первоначально чисто утилитарными мотивами. Даже животные, буйволы, слоны, медведи принимают грязевые ванны для защиты от мух, насекомых, жары. Нет ничего удивительного в том, что и человек в жарких странах прибегает к тем же средствам, обмазывая себя грязью, навозом, нечистотами, маслами. Отыскивая средства для обмазывания, человек не мог не наткнуться и на то или другое красящее вещество, как это мы видим в Бразилии, где предохраняющим средством против москитов служит смесь кокосового масла и красной краски. Раз окрашивание стало гигиенически необходимым средством, оно могло подвергнуться эволюции под влиянием религиозных, социальных и эстетических условий, как это мы и видим в действительности на многочисленных примерах. Среди современных первобытных племен самыми первобытными считаются австралийцы; между тем у них явственно видны религиозные мотивы окрашивания. Будучи тотемистами, они в обыденной жизни, а тем более во время религиозных танцев и празднеств инициации юношества, всячески стараются уподобляться тотему — и одним из средств к тому является окрашивание в цвет тотемного животного. Точно так же раскрашивания в знак траура имеют религиозное значение (см. Траур). Предпочтение, оказываемое красному цвету, объясняется своеобразным воззрением на кровь и на договор крови (см. Татуирование).

УКРАШЕНИЯ II.

23а, 23б. Бронзовые змеевидные фибулы из Крайны (Гальштатский период). 24, 25. Бронзовые браслеты в виде овальных открытых обручей с концевыми шипами, эпохи свайных построек. 36. Украшения современного индейца племени каройа (палочки в ушах и нижней губе).ж 27. Ожерелье из человеческих пальцев индейца племени арапахо. 28. Украшения папуасца (из Нижней Померании) с ожерельем из нанизанных на нитки пластинок раковин. 29. Украшения на Соломоновых о-вах; ожерелье и браслет вокруг икр из собачьих зубов; на локте обруч из слоновой кости; на груди амулет; в носовой перегородке воткнута палочка. 30. Праздничные украшения на Соломоновых о-вах; парик, украшения из дорогих раковин (налобник), жемчуга, перьев и пр. 31. Индуски с украшениями в крыльях носа и нижней губе и с обручными украшениями (Ringschmuck) на руках, ногах, пальцах рук и ног. 32. Серебряные украшения на ногах тамилки (Передняя Индия). 33. Украшения знатной сингалезки (Цейлон). 34. Древняя гречанка; изящество при полном отсутствии специальных украшений

Быть может, первоначально окрашиваниe производилось настоящей кровью животного, как это делается и теперь ещё у многих народов. Вследствие анимизирования природы, всё напоминающее кровь — красный сок дерева (например, черемухи), порошок охры и т. п. — представляется первобытному человеку настоящею кровью какого-то существа, чем-то таким же могучим, чудотворным, как и кровь тотема (Штернберг). Отсюда та заботливость, с которой относится первобытный человек к процедуре окрашивания: ради неё он готов на всякие жертвы. Огромную роль в генезисе украшений сыграл и фетишизм (см.), который видел в каждом предмете странной, а тем более животноподобной формы, могучее, высшее, чудотворное существо. Навесить на себя такие объекты, как ценные амулеты-хранители, было вполне естественно. Среди самых древних украшений палеолитического периода мы уже встречаем в виде украшений окаменелости трилобита, да и до настоящего времени японцы относятся к окаменелостям, как к фетишам. Есть основание думать, что железо, бронза, янтарь, драгоценные камни, кристаллы кварца (у австралийцев) первоначально были фетишами. Недаром железо встречается как тотем в Африке; у племен, не знающих железа или стекла, случайно попавший кусок того или другого навешивается, на всякий случай, как «незнакомое божество», могущее быть полезным. Что религиозный фетиш может быть принят посторонними за украшение и со временем действительно обратиться в таковое — примером этому служит принадлежность айнского культа: так называемое инау. Это — деревянные стружки, которые благодаря странному их виду — сходству с языками считаются у айнов лучшими посредниками между человеком и божествами (Штернберг). Ими обвязывают себе голову, оконечности, туловище как больные, так и шаманы во время камлания; ими же повязывают себе голову все вообще айны во время своих частых торжественных пиршеств. Вот этот-то чисто религиозный головной убор выставляется путешественниками, и даже самими айнами начинает пониматься как украшение.

Украшения социального и религиозного характера

Ожерелье из когтей медведя гризли.

В первобытных обществах амулеты носит всякий; у многих племен каждый человек в то же время является своим собственным шаманом и, следовательно, постоянно имеет на себе целую коллекцию костей, когтей, перьев, металлических и всяких других фетишей. Постепенно такие объекты, в неизменённом виде или видоизменённые эстетическими влияниями (см. ниже), становятся украшениями, обычными принадлежностями туалета. Одним из лучших доказательств религиозного характера украшений служит крайняя индивидуализация их даже среди самых близких по родству и соседству племен. Так, напр., известное губное украшение ботокудов совершенно чуждо их непосредственным соседям, которые в других украшениях, быть может более древних и некогда общих, мало чем от них отличаются. Такую же, если ещё не большую роль играли социальные мотивы. Охотничий и военный быт создал обычай надевать на себя реликвии убитых зверей и неприятелей (трофеи, см.). Каким образом трофеи преобразовываются в У., об этом можно судить по следующим примерам: ашантии, берущие трофеями человеческие челюсти, носят часто и металлические изображения челюстей. Малагазы носят серебряные украшения, представляющие подобие зубов крокодила; у карибов, туписов, моксосов, ашантиев, человеческие зубы и зубы наиболее страшных зверей вставляются в браслеты и ожерелья. Гибчасы, прокалывая себе губы, нос и уши, вдевают в них золотые стрелы по числу убитых врагов, — и Спенсер справедливо полагает, что эти стрелы заменили собою первоначальные настоящие трофеи. С усложнением общественного строя, с выделением классов воинов и правителей, трофеи действительные и их изображения становятся привилегированными знаками отличия высших классов и запретными украшениями для низших. Запрет, в свою очередь, действует как усиливающий стимул и без того сильного подражания высшим классам. Все древние и позднейшие государства знали подобные запрещения, постепенно падавшие и заменявшиеся другими. В Перу никто из простого народа не мог употреблять золота и серебра, разве с особого разрешении. В Риме опушенная пурпуром тога была сначала привилегией высшего ранга, а во время 2-й пунической войны её носили даже дети вольноотпущенников. Золотые кольца прежде носились только послами, а со времени Адриана стали общедозволенными. Во Франции в начале средних веков некоторым классам общества запрещалось носить шелк и бархат: ещё в XVI в. женщин сажали в тюрьму за ношение одежд, присвоенных высшим классам. В обществах, не знающих классовых привилегий на одежды и украшения, ту же роль исполняет развитие обмена и экономическое неравенство. Выставлению напоказ трофеев в обществах военных соответствует в гражданском обществе выставление богатств, ценностей; все, что только хоть сколько-нибудь удобоносимо, прикрепляется к телу, достигая иногда невероятных размеров. Во многих городах Индии люди носят на себе все свои драгоценности. У племен динка и бонго верховьев Нила женщины обвешивают себя железными украшениями, вес которых превышает 50 фунтов. Выдающаяся роль драгоценных металлов как меновых знаков и растущее скопление богатств у высших классов заставляет последние все более и более превращать свои излишние ценности в украшения и чаще менять формы украшений, чтобы тем самым выделиться из массы. Эта погоня за новыми видами украшений в среде богатых классов и стадное подражание низших создает в культурных странах то, что называется модой. Быстрым накоплением богатств и все растущим неравенством объясняется и то, что эволюция украшения идёт в направлении не эстетическом, а грубо тщеславном — направлении регрессивное, потому что очень древние страны, как Япония и классическая Греция, сумели достигнуть в деле украшения благородной простоты, обходясь без кричащих и дорогих украшений. Хотя генезис украшений, главным образом, покоится на мотивах утилитарных, религиозных и социальных, но эстетическая сторона с самого начала играла большую роль в эволюции украшения. Именно она обратила объекты культа, трофеи и знаки отличия в украшения. Эстетика внесла сюда ритм и симметрию, видоизменила, сообразно художественным требованиям, объекты, первоначально ничего общего не имевшие с украшениями. Внеся ритм в грубое ожерелье ботокуда, состоящее из чередующихся черных бус и белых зубов, бывших, вероятно, первоначально простыми амулетами, оправив кровавый трофей ашантия в золотой обруч, превратив грубую окраску от москитов в симметрично комбинированные цвета и т. д., художничество первобытного человека в конце концов заставило забыть первоначальный генезис и цель объекта и обратило его в самостоятельное украшение. История этого художественного процесса входит уже в область эволюции искусства.

Древнейшие украшения

С середины 2006 года на право называться Самыми древними украшениями претендуют три бусины из морских брюхоногих моллюсков (Nassarius gibbosulus), обнаруженные археологами в пещере Схул на горе Кармель в Израиле. Химический и углеводородный анализ установил, что они лежали в грунте около 100 тысяч лет[1].

org-wikipediya.ru

Костюм Древней Месопотамии: шумеры, Ассирия, Вавилон

Месопотамией, или Междуречьем, в древности называлась область, расположенная в нижнем и среднем течении Тигра и Ефрата.В середине III тысячелетия до н.э. на территории Месопотамии возникли первые государства. В южной ее части образовался центр развития древнейшей цивилизации — Вавилония, состоящая из южной Вавилонии — Шумера и северной Вавилонии — Аккада. А в северной Месопотамии, где равнину сменяли холмы и горы, возникло древнее государство Ассирия.В древнем Вавилонском царстве правили цари. Общество составляли полноправные граждане, а также не полноправные, но юридически свободные граждане (мушкенумы) и рабы.Ассирия, в отличие от Вавилонии, была бедной страной. Ее возвышение произошло благодаря тому, что через нее пролегали важные караванные пути. Кроме того, ассирийцы создали множество торговые колоний за пределами своего государства.В Ассирии правили наместники, назначенные шумерскими царями. Верховным органом власти был совет старейшин. Существовала и должность правителя, которая передавалась по наследству.Ассирия и Вавилония постоянно враждовали, и в VII в. до н.э. произошло крушение Ассирийской державы.Длительные войны повлияли на одежду шумеров и других народов, населявших эту страну.Прежде всего, материал, из которого шилась одежда, должен был защищать тело. Для этого лучше всего подходили кожа и мех. Ткани изготавливали из шерсти.Древние шумеры носили юбки из меха, кожи или плотной ткани, несколько расширенные книзу. Подол такой юбки обшивался широкой полосой меха или шерстяной бахромой. Вавилонский царь Гудеа носил длинный плащ, закреплявшийся на левом плече; правое плечо при этом оставалось открытым.В одежде древнего ассирийского общества существовали строгие сословные различия. В костюмах знатных людей отражалась склонность к внешнему блеску, необузданной пышности.Ассиро-Вавилония славилась своими коврами, вышитыми тканями, изделиями из драгоценных металлов. Древние ассирийцы умели делать ткани из хлопка и льна, а также дорогие шерстяные материалы. Высоко было развито красильное искусство. Особенно ценились ткани пурпурного и темно-фиолето­вого цвета. Одежда из таких тканей стоила очень дорого, и носить ее позволялось лишь высшим сановникам.Крой при изготовлении ассиро-вавилонской одежды применялся довольно сложный.

Мужской костюм

Климат в Месопотамии был более умеренный, чем в Египте, поэтому одни лишь короткие передники не защищали от холода.Основной мужской одеждой была «канди» — рубашка с короткими рукавами. Канди носили мужчины всех сословий.Качество материала, из которого изготовлялись эти рубашки, было разным. Однако не только это отличало канди пастухов от канди вельмож. Чем знатнее и богаче человек, тем длиннее его одежда. Придворные украшали канди пурпурной бахромой и носили ее без пояса. Только приближенные царя имели перевязь, обшитую бахромой, которую повязывали крестообразно или надевали через одно плечо; у самых знатных сановников она была очень широкой и длинной, спускалась до самых колен и была вся украшена бахромой. Сообразно с чином, бахрома перевязи была длиннее или короче. Перевязи царских оруженосцев и простых служителей были гораздо более узкими.Перевязь была также частью церемониальной одежды царей и жрецов.Ассирийские и вавилонские бедняки не знали другой одежды, кроме рубашки-«канди». И только царю, жрецам и знатным вельможам разрешалось надевать верхнее платье.Нарядная одежда украшалась вышитыми узорами: розетками, заключенными в концентрические круги или квадраты; каймой с различными аллегорическими сценами; мотивами, изображавшими дерево жизни с двумя зверями, стоящими по его сторонам. В дальнейшем эти старинные узоры переняли персы, завоевавшие Ассиро-Вавилонию.Знатные вавилоняне носили головные повязки, похожие на тюрбаны.

Костюм царя

Парадный костюм царя Ассиро-Вавилонии был необычайно пышным и состоял из нескольких одежд. Длинная канди с короткими рукавами из тонкой белой шерстяной ткани была обшита внизу дорогой пурпурной бахромой и украшена вышивкой. Стягивалась она на талии поясом, концы которого украшались кистями. Поверх канди накидывался узкий плащ пурпурного цвета, не сшитый с боков - "конас", края его также были обшиты густой бахромой. Сзади конас был прямой, а спереди закруглен. Ткань плаща вышивалась геометрическими рисунками и украшалась золотыми пластинками. Поверх конаса через плечо надевалась перевязь с бахромой. Иногда помимо конаса надевался еще один плащ, украшенный бахромой и слегка задрапированный на груди.Голову царя венчала корона - "кидарис", сделанная из тонкого белого войлока, который сверху украшали золотые чеканные пластинки.

 Кидарис

Носили ассирийские цари и тиару, которая представляла собой гладкий и твердый клобук с диадемой, от которой сзади спускались на спину две длинные вышитые ленты. В некоторых случаях царь мог надевать невысокую круглую золотую шапку с украшениями наподобие рогов.

Тиары и прически ассирийских царей:

Знаком царского достоинства являлся зонтик, богато украшенный орнаментами. На каждой руке царь носил по два браслета: один на запястье, а второй, в форме незамкнутого обруча, - выше локтя.

Женский костюм

Женский ассирийский костюм почти не отличался от мужского. Состоял он из тех же элементов, что и мужской, и изменялся под его влиянием. Это свидетельствовало о том, что на Востоке женщина еще с древнейших времен занимала подчиненное положение в обществе.

слева: костюм знатной ассириянки; справа: костюм знатного ассирийца

Для женской одежды использовались более тонкие и легкие ткани. Жрицы одевались в прозрачные платья красного цвета. Одежда жриц была изящной, распашной, обшитой по краям бахромой и плотно облегала фигуру. Такое одеяние - прототип восточного халата.Ассиро-вавилонские женщины носили простые прямые платья с длинными рукавами и маленькие шапочки без полей. У знатных женщин платья были длинные, облегающие фигуру. На голове лентой укрепляли покрывало, которое закрывало плечи и спину.Накидка царицы обшивалась по краям бахромой. И платье, и накидку покрывал геометрический узор. Голову украшал венец с драгоценными камнями, в ушах были серьги, на руках - браслеты. Чем знатнее была женщина, тем больше бахромы было на ее одежде. У простых женщин бахрома на костюме отсутствовала.

Обувь

Обувались ассиро-вавилоняне в сандалии с задниками из твердой кожи. К этим задникам крепились ремни, которыми обувь подвязывалась к ноге. Царь и знать носили сандалии с закрытыми задниками.

Причёски и головные уборы

По верованиям шумеров, растительность на голове и лице являлась защитой от злых духов. У ассирийцев от природы были густые и длинные волосы, и они всегда заботились о них. Те, кто не ухаживал за своими волосами, вызывали презрение. А старательно ухоженные волосы и пышная борода были признаком высокой нравственности. Поэтому ассирийцы тщательно причесывали шевелюру, разделяли ее посередине пробором, а специально завитые пряди укладывали по обеим сторонам лица и на затылке рядами. Иногда волосы заплетали в косы.Большое внимание знатные люди уделяли растительности на лице. Они завивали мелкими кудрями усы, бакенбарды и волосы на подбородке, а нижнюю часть бороды заплетали в косички. Вся борода как бы разделялась на несколько ярусов. Кончик ее подстригали.Иногда ассирийцы красили волосы, а блеск и нужную форму прическе придавали при помощи различных масел и помад. Известны были ассирийцам и парики, к которым прикреплялись украшения. У женщин прическа была почти такой же, как у мужчин.

Украшения и косметика

Знатные ассирийцы широко использовали косметические средства. Об этом свидетельствуют дошедшие до нашего времени раскрашенные скульптуры.Нередко страсть к щегольству приводила ассирийцев к злоупотреблению косметикой. Женщины накладывали на лицо густой слой румян и белил; подобно египтянкам, они чернили брови и ресницы, натирали тело маслами и благовониями. Мужчины наносили грим и благовония на волосы, подвязывали накладные бороды.Древние шумерские женщины вплетали в прически золотые и серебряные ленты; носили головные уборы из лазуритовых и сердоликовых бус с золотыми подвесками; огромные золотые и серебряные серьги в виде полумесяца, ожерелья из сердолика, агата, лазурита, золотые и лазуритовые амулеты в виде фигурок животных; скрепляли одежды золотыми и серебряными булавками. Знатные особы надевали алые одежды с перламутровым поясом, рукава которых были расшиты сердоликовым, лазуритовым и золотым бисером.

Слева: Костюм шумерского царя. Поясная одежда и длинный плащ с золотой бахромой.

Справа: женская одежда, украшенная ярусами бахромы. Парик с золотыми украшениями в виде листьев

Ассиро-вавилонцы любили пышные наряды и драгоценности. Золото и серебро привозили из северной Азии, драгоценные камни и жемчуг доставляли из Индии. Ювелирное искусство в Ассирии было хорошо развито, и недостатка в украшениях население не испытывало. Вельможи носили диадемы, кольца, перстни и серьги самой разнообразной формы, браслеты на запястьях и выше локтя. Сначала браслеты имели форму спирального обруча, часто украшенного звериной головой; позже их стали делать в виде плоских широких колец.На шее и груди древние ассирийцы украшений не носили, но иногда надевали на шею шнурок с цилиндриком из яшмы или халцедона, который служил печатью. Ожерелья из жемчуга, которые надевали царь, сановники или жрецы, не являлись обычными украшениями, а играли роль символического признака сана.

Костюм воинов

Ассирийское войско состояло из пехоты, кавалерии и боевых колесниц. Пешие воины носили рубашки из холста или кожи, которые обшивались металлическими пластинками наподобие панциря. Они закрывали все тело и руки, либо доходили только до талии. В последнем случае воины надевали узкие кожаные, покрытые металлическими пластинками штаны, плотно охватывающие ногу. Обувались воины в полусапоги, которые доходили до середины икры. В такой обуви было удобно совершать длительные переходы. При Сенахерибе воины носили штаны и короткую (до колен) нижнюю рубашку. У высших военачальников были чешуйчатые панцири, позже - кожаные фуфайки с прикрепленными металлическими бляхами. Тело простых воинов прикрывали войлочные панцири. В бою воины прикрывавись ручными, в основном, круглыми щитами или большими, за которыми могли спрятаться лучники. У лучников помимо длинных или коротких панцирей, покрытых металлическими или кожаными пластинками, на голове были остроконечные металлические шлемы. Тяжеловооруженные воины и военачальники при полном вооруженин надевали чешуйчатые панцири или металлические нагрудники и шишаки. Вначале шлемы изгоговлялись из кожи, снабжали их наушниками и укрепляли металлическими обручами. Но вскоре на смену им пришли конусообразные шлемы из железа и бронзы.

Слева: Костюм военаначальника. Бронзовая панцирная рубашка, шлем с наушниками, сапоги со шнуровкой.

Справа: Костюм воина. Туника с бахромой, простой шлем, сандалии

Самую отборную часть войска составляли воины, сражавшиеся на колесницах. У них были самые дорогие доспехи. В сражении мог принимать участие и царь. Его доспехи закрывали все тело, кроме рук. Главным оружием ассирийцев был лук - они славились как лучшие лучники. Умело использовали они и копье, а позже - пращу. На тупой конец копья надевался острый наконечник, чтобы его можно было втыкать в землю. Ассирийские воины украшали свои копья цветными лентами и кистями. Воевали ассирийцы также мечами и кинжалами. Знать имела право всегда носить их при себе как знак своего благородного происхождения. Мечи и кинжалы богато отделывались. Их рукоятки и ножны украшались золотыми орнаментами, резными фигурами из слоновой кости, черного дерева. Носили мечи на особой перевязи или за поясом, рядом с кинжалом.

Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян.

mir-kostuma.com

Смотрите также

• Читать первобытный менталитет
• 
  Поделки первобытный мир
• 
  Teso первобытный стиль
• 
  Л2 первобытный остров
• 
  Первобытное сознание книга
• 
  Описание первобытной культуры
• 
  Первобытные украшения фото
• 
  Поделки первобытный мир
• Первобытный бык сканворд
• 
  Л2 первобытный остров
• 
  Описание первобытной культуры