Глава 8. Текстиль и костюм Древнего Китая. Одежда древнего китая
Одежда древнего Китая
Китай является одним из самых древнейших государств мира. Существовать великая империя начала с 221 года до н. э. До нас дошло очень много летописей и археологических материалов, по которым можно изучать культуру, изобретения, религию и одежду древнего Китая.
Мода древнего Китая
Эстетические идеалы Китая менялись с каждой эпохой. Например, в эпоху Тан ценились пышные женские формы. В Сунскую эпоху модно было быть изящной, с плоской грудью, тонкими кистями и миниатюрной стопой. Маленьким девочкам очень туго бинтовали ножку жесткими ремнями, чтобы она переставала расти.
Суровые климатические условия (сильный холод и жара), привели к многослойности в одежде китайцев. Основная одежда китаянок:
Ишан – костюм, состоящий из кофты и юбки.
Цзяолинпао – однобортный халат, который принято запахивать направо (варвары запахивали налево).
Шеньи – отрезной по талии халат.
Юаньлинпао – комплект, состоящий из широких штанов, кофты и двубортного халата с круглым воротом.
Женская одежда древнего Китая
В древнем Китае по одежде можно было определить социальный статус женщины. Простые и бедные китаянки носили одежду из хлопка, а также из других растительных тканей. В основном это были бесформенные кофты и штаны, в которых удобно было работать в поле. Халат считался верхней одеждой, в суровые зимы их одевали по несколько штук. От дождя изобретательные женщины придумали плащи из соломы или плетеной травы.
Императорская семья и знатные женщины носили шелка. Это были изящные халаты с длинными рукавами, под которыми также были штаны. Вместо бюстгальтера в те времена женщины носили узкую безрукавку на пуговицах. Для холодной погоды в их гардеробе имелись плащи из шерсти и пуха.
Платья древнего Китая были яркими и богатыми на вышивку. Их украшали декоративными кругами – туань, на которых содержались символы: цветы, бабочки, птицы, а также сюжеты из литературных произведений.
Обувь в стиле древнего Китая довольно-таки разнообразна. Первоначально это были легонькие плетеные из соломы башмачки на ремешках. Немного позже стали изготавливать туфли из кожи и ткани. Древние китаянки носили обувь на высокой подошве, которая украшалась вышивкой.
Женщины делали высокие прически, поэтому вместо головных уборов принято было носить зонтики.
Культура и мода древнего Китая очень красива, богата и экзотична. Из поколения в поколения китайские мастера вносили что-то новое, удивляя всех своим мастерством.
womanadvice.ru
Костюм Древнего Китая
Древнекитайская цивилизация возникла на рубеже II-III тысячелетий до н.э. в бассейне реки Хуанхэ. Просуществовала она до 220 г. н.э. когда наступило крушение империи Хань. До второй половины I в. до н.э. Китай развивался изолированно от других стран. Состоял Китай из городов-государств, среди которых самым значительным был город Шан.Древние китайцы носили по несколько одежд, так как климат на севере был суровым, а на юге чередовались сильная жара и холод.За две тысячи лет до нашей эры китайцы умели изготовлять цветную шелковую ткань, тонкие ткани из конопли и хлопка.
Мужской костюм
Нижней одеждой в Древнем Китае были штаны («ку») и рубаха. Штаны прятали под длинной одеждой, так как показывать их считалось неприличным. Они были широкими, с очень низким шагом, висели сзади мешком, подпоясывались кушаком. Шили их из пеньковых и шелковых тканей, позднее — из хлопчатобумажных. Носили китайцы штаны-ноговицы: отдельные штанины, которые прикреплялись к поясу при помощи тесемок. Назывались они «таоку» — «чехол на штаны». От холода китайцев спасали стеганые штаны на вате и надетые сверху ноговицы на вате.Верхней наплечной одеждой («и») были распашные двубортные или однобортные халаты и кофты. Верхняя одежда запахивалась на правую сторону и завязывалась. Считалось, что на левую сторону запахиваются только варвары. Рукава были широкими (средняя ширина рукава составляла 240 сантиметров). Во время работы рукава подвязывались специальной лентой, которая перекрещивалась на груди.Зимой китайцы носили сразу несколько халатов или одежду с подкладкой — «дзяпао», а иногда надевали стеганое на вате платье — «мяньпао». В северном Китае от холода защищали шубы («цю») из козьего, собачьего или обезьяньего меха. Шубы для знати шились из меха соболя или лисы, а поверх них надевали еще шелковые расшитые халаты. Больше всего ценились шубы из каракуля.Нижнюю часть туловища древние китайцы обертывали куском ткани — эта верхняя поясная одежда называлась «шан». Шан закреплялся на талии поясом — матерчатым («ню») или кожаным («гэдай»), а сбоку или сзади к нему прикрепляли «шоу» — цветные шнуры с нефритовыми украшениями, связанные в сетку. В древние времена пояс был важнейшим атрибутом костюма. К нему подвешивали строго определенные предметы: нож, огниво, кольцо для стрельбы из лука, иглу для распутывания памятных узлов шоу. Позже эти предметы превратились в украшения, к которым добавлялись декоративные нефритовые подвески — «пэйюй».Костюм из верхней плечевой одежды («и») и верхней поясной одежды («шан») назывался «ишан». Спереди на ишан надевался красный, богато украшенный фартук, необходимый для жертвоприношений.Форма, цвет, орнамент древнего китайского костюма были символичны. Верхняя его часть («и»), красно-черная, считалась мужской (символ Отца-Неба), нижняя («шан»), желтая, — женской (символ Матери-Земли).Позднее структура одежды упростилась, и на смену платью пришел однотонный халат. Император носил халат желтого цвета, что символизировало его власть над землей.Символический смысл имели также декоративные изображения на повседневной одежде китайцев. Мужские кофты и халаты часто украшались иероглифами «долголетие». Нередко такой иероглиф окаймляли кольцом из пяти летучих мышей: слова «летучая мышь» и «счастье» в китайском языке звучат одинаково.
mir-kostuma.com
китайские костюмы и их история
Китайские костюмы, иначе называемые "ханьфу", весьма своеобразны, как и культура самой страны. Они отличаются не только от привычной в Европе одежды, но и от азиатских аналогов, пусть и чуть более близких "по духу".
За всё время существования Поднебесной на её территории сформировалось примерно 56 этнических групп, каждая из которых имеет свои традиции и, конечно же, стили одежды.
По сути, китайский костюм является цельным образом, сформированным из отдельных элементов нарядов различных этносов.
История появления
Само по себе возникновение традиционной одежды произошло очень давно, чуть более чем за две тысячи лет до н. э., когда население Поднебесной научилось изготавливать различные ткани из шелка, конопли и хлопка.
Характерной особенностью одеяний был покрой, единый для всех сословий, и отличались китайские костюмы, по сути, лишь качеством материала, изысканностью узоров и прочим "декором". При этом большая часть торжественных элементов развивалась из повседневных платьев, что-то же, напротив, теряло свою статусность и переходило во всеобщее использование.
История китайского костюма, являвшегося прототипом нынешнего, началась после Синьхайской революции 1911 года, свергшей династию Цинь. Из обихода ушли официальные одежды высоких и средних сословий, декор которых имел символическое и иерархическое значение. Следом канула в Лету и традиционная женская юбка, сделав наряды китаянок мало отличимыми от мужских.
Все традиционные китайские костюмы распашные и делятся на два типа по конструктивным особенностям. Сегодня "ханьфу" надевают лишь на торжественные мероприятия, однако в Поднебесной появились общины, возрождающие этот вид одежды.
Типы костюмов
Наиболее распространённый тип называют "кимоно". Его характерная особенность состоит в довольно простом крое: полочки и спину изготавливают из двух полотен одной длины, со сгибом в районе плечевой линии. Отличить кимоно от другой одежды позволяют центральный шов на спине и отсутствие продольных на плечах, а также скругленные вырезы чуть ниже подмышек.
У одежды этого типа расклешён боковой шов или присутствуют дополнительные клинья, делающие её более просторной. Ещё одной узнаваемой чертой является круглый вырез ворота и стоячий воротник, высота которого зависит от модных тенденций.
Обычно края воротника, рукавов и подола отделывают шелковой тесьмой.
Второй тип подобной одежды практически не отличается от первого, за исключением наличия продольных швов на плечевой линии.
При этом китайский народный костюм любого типа может обладать как симметричным, так и асимметричным кроем, т. е. борта полочек либо сходятся встык, либо ложатся внахлест. При этом имеются также застёжки, удерживающие полу и располагающиеся справа у основания шеи.
Поясная одежда (верхние и нижние штаны) не отличается покроем. Он всегда прямой и без карманов, штанины широкие и соединяются под углом более 90 градусов. Надетые на человека, такие шаровары могут доходить до подмышек из-за дополнительной полосы ткани - пояса, пришиваемого на уровне талии.
Плечевые и поясные элементы костюма различаются по сезонным разновидностям: летняя не имеет подкладки, в отличие от осенне-весенней, зимняя же и вовсе шьётся на стёганой вате.
Значение цветов
У разных народов мира значение цветов принято толковать по-разному, и Поднебесная не исключение. Более того, при правлении династии Чжоу китайский народный костюм показывал социальный статус своего владельца шириной рукавов, длиной одеяния и украшениями.
В то время цветовая гамма платья регламентировалась занимаемым чином. Так, например, императорская семья одевалась в жёлтое, матёрые воины - в красное и белое, а молодые носили голубое. Сановникам же предназначались костюмы коричневого цвета.
Значение оттенков сохранилось до сегодняшнего дня. Так, красный обозначает торжество и успех, его относят к стихии огня; жёлтый - элемент земли, плодородия и преуспевания; голубой более связывали с природой, мудростью и непредсказуемостью ветра, белый ассоциировался с холодом и металлом, потому означал смерть и траур, а коричневый цвет говорил о смирении и покорности носящего его.
Символизм узоров
Женские китайские костюмы отличались от мужских наличием искусных узоров с глубоким значением. Наиболее популярными были изображения персика (долголетие), орхидеи (знания) и пиона (богатство).
Вышивка с цветами также символизировала времена года: сливовые - зима, пион - начало весны, лотос - лето и хризантема - осень. Такая трактовка орнаментов сохранилась до настоящего момента, хотя здесь она приведена не полностью, как и перечень возможных узоров.
fb.ru
Костюм древнего Китая
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАНЫ
Древний Китай связан в наших представлениях с Великим шелковым путем, по которому, начиная со ТТ в. до н. э., двигались караваны верблюдов, нагруженных дорогим китайским шелком. В античном Риме за него расплачивались золотом: фунт за фунт.
Основным занятием жителей Китая с глубокой древности было земледелие. Даже сам император каждую весну собственноручно вспахивал три борозды. Искони в Китае процветали искусство и художественные ремесла. За свою многовековую историю огромная страна то объединялась в мощное централизованное государство под властью императорских династий, то распадалась на мелкие царства, часто подвергаясь иноземным вторжениям. Под влиянием смешения многих местных культур в пределах Китая, а также насильственных реформ со стороны иноземных захватчиков искусство и костюм страны претерпевали постоянные изменения. Однако особенности социально-экономического развития народа, его философское учение о природе определили те основные черты, которые на протяжении многих веков характеризовали символику формы, орнаментации и цвета китайского костюма.
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ
Китайцы принадлежат к восточноазиатской монголоидной группе, характеризуются невысоким ростом, несколько уплощенным лицом с высоким лбом, которое в китайской поэзии часто сравнивали со «светлой луной в середине осени», смугловатой кожей, суженным разрезом глаз, прямыми черными блестящими волосами. Очень типичны высоко поставленные брови, которые в искусстве в процессе стилизации часто, как и глаза, изображаются косо, с взлетающими наружными концами. С течением веков идеал красоты, естественно, не раз менялся, но чаще всего в мужском облике подчеркивались особая, скрытая грация, изысканность манер, интеллектуальные качества: образованность, утонченность чувств.
Еще чаще менялся идеал китайской женщины. В период Тан (VIII в.) красавицами считались полные, круглолицые девушки, позднее, наоборот, в китаянках ценились женственность, изящество, маленькие размеры рук и ног (к XII в. распространился обычай бинтовать девочкам ступни ног, чтобы приостановить их рост), сдержанность движений, жестов, походки. Несмотря на природную смуглость, белизну и румянец лица ценили очень высоко. Поэтому белила и румяна были широко распространены в декоративной косметике. Однако были девушки, которые любили щегольнуть своей естественной красотой. Так, в романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме» говорится, что у героини Баочай лицо как серебряный таз, глаза, как влажные абрикосы, губы не накрашены, но как киноварь, брови не нарисованы, но с зеленым отливом.
По описанию венецианского купца и дипломата Марко Поло можно судить, как высоко было развито в средневековом Китае чувство красоты. Выбирая невесту для императора, ее красоту оценивали, как и бриллиант, на караты.
ТКАНИ ЦВЕТОВАЯ ГАММА
Китай по праву считается родиной шелка и искусства шелковой орнаментации. В древности считалось, что трение шелка о кожу человека способствует излечению от многих болезней. Поэтому не только прекрасные внешние качества привлекали к нему внимание богатых и знатных людей всего мира.
Существовали различные способы росписи шелка, получения тканых цветных узоров, вышивка.
По плотности и фактуре шелковые ткани также были чрезвычайно разнообразны: узорчатая многоцветная парча, плотный одноцветный узорный шелк, тончайший шелковый газ. Орнаментация их была тесно связана с народными этическими взглядами, представлениями о жизни, природе, счастье.
Фантастические драконы, птицы, летучие мыши, бабочки, цветы сливы, пиона, лотоса, медальоны сложной формы всегда насыщены глубокой символикой. В представлениях древних китайцев-земледельцев началом жизни является единство двух противоположных сил: Неба и Земли. Конкретным выражением их слияния был дождь. Отсюда основной мотив китайского орнамента: волны, облачные ленты и спирали — символы грома и молнии. Отсюда и образ дракона — повелителя дождя, плывущего в волнах или парящего среди облаков и в то же время объятого пламенем (рис. 42).
Цветовая символика в древности определялась сменой времен года. Зеленый — цвет весны, молодых всходов, красный — лета и огня, желтый — цвет земли, цвет созревающих хлебов, белый — цвет осени, когда закрома наполняются белоснежным зерном риса. Но белый — это и цвет запада, где умирает Солнце, поэтому для траурных одежд используются некрашеные ткани. Черный цвет — цвет зимы, самого темного времени года, а черный с красным отливом (цвет сюань) символизирует зарождение света в недрах тьмы, образ солнцестояния.
В средневековье общий характер цветовой гаммы сохраняется, но ее символика постепенно вытесняется иерархическими знаками социальной регламентации: желтый цвет — цвет императорской одежды,красный — высших сановников; затем следовали зеленый, синий, белый цвета.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОДЕЖДЫ.КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
С глубокой древности основой китайского костюма (мужского и женского) были длинные штаны и свободная распашная кофта или халат с запахом слева направо и тесемочной завязкой. Штаны на талии укреплялись матерчатым поясом. Кофта и халат имели мешкообразные рукава, суженные внизу и украшенные манжетами (рис. 43). Китаянки и знатные или пожилые китайцы поверх штанов носили длинную запахивающуюся плахту. Из этих простейших форм бытовой одежды развился торжественный ритуальный костюм (Ритуальный костюм предназначался для торжественных праздников и обрядов, связанных с китайской философией природы.), отличавшийся разнообразием деталей, сложностью головного убора, украшений, цветом, но имеющий ту же конструктивную основу.
Цвет, орнаментация, форма ритуального костюма насыщены глубокой символикой. Кофта императора, символизирующая Небо черно-красного цвета, орнаментирована изображениями солнца, луны, звезд, гор;плахта — символ Земли — желто-красная,орнаментирована зернами хлебов. Головной убор выражает символику формы (слияние круга — Неба и квадрата — Земли) и цвета (черный и красный). Подобно струям дождя стекают нити нефритовых шариков (рис. 44). Костюм включал богато украшенный фартук, прикреплявшийся к поясу спереди, и сетку цветных шнуров с вплетенными нефритовыми кольцами.
В средневековый период на смену кофте и плахте в повседневном мужском костюме приходит длинный халат, часто с боковыми разрезами (рис. 45). Постепенно этот халат вытесняет кофту и плахту и из торжественной одежды, в связи с чем значительно повышается роль его цвета, украшений, орнаментации в выражении социально-иерархического характера костюма. Государственные указы четко регламентируют форму, цвет, материал костюма императора, его приближенных, чиновников, разделенных на 9 рангов. Особенностью средневекового официального халата является закрытый ворот с круглым вырезом горловины и разнообразие ширины рукавов. При неизменности конструктивных основ покроя кофты и халаты могли быть одно- или двубортными, с закрытой асимметричной застежкой или с запахом и перекрещивающимися на груди полами.
В женском костюме средневековья кофта и плахта, а в VIII — IX вв. также и юбка продолжают оставаться основными видами одежды. Костюм женщины отличается от мужскогосвоим пышным декором , многоцветностью. В XVII в. Китай завоевывают маньчжуры, основав свою династию Цин. В этот период целый ряд реформ насильственно изменяет черты национального китайского костюма. Мужской халат становится более узким, особенно рукава, в официальном костюме заканчивающиеся копытообразными манжетами. Поверх халата надевается более короткая однобортная кофта с укороченными широкими рукавами из синего, фиолетового или черного шелка. На груди и спине располагаются квадратные нашивки или вышивки с символическим орнаментом — буффаны, обозначавшие ранг носителя (рис. 46).
Женский костюм больше сохраняет национальный китайский характер: это — короткая двубортная кофта с широкими рукавами, плахта с гладкими декорированными прямоугольниками спереди и сзади и плиссированными бочками (рис. 47). Полный парадный костюм цинского времени завершают роскошные накидки- пелерины и в мужском, и в женском костюме.
ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ПРИЧЕСКИ, УКРАШЕНИЯ
Характерные виды китайской обуви — легкие туфли из ткани, пеньки, соломы на толстой подошве из многослойной проклеенной бумаги или ткани. В отдельные периоды были распространены кожаные или матерчатые сапоги, по своим мягким очертаниям напоминающие чулки. При маньчжурах в официальной форме их сменили жесткие сапоги на чрезмерно толстой белой подошве, скошенной впереди. Древние и средневековые мужские головные уборы необычайно сложны и разнообразны. В древности — это причудливые сооружения из ткани (газа), пропитанной лаком, на проволочном каркасе. Самые торжественные из них венчались навесами со свисающими нитями нефритовых шариков, шнурами и лентами, ниспадающими иногда до самой земли (рис. 48, слева).
В средние века вошли в моду простые головные повязки из черного газа, которые со временем тоже стали пропитывать лаком (рис. 48, в центре). Маньчжуры привнесли сравнительно простые головные уборы: плетеные конические — летние (рис. 48, справа) и круглые с круто заломленными полями— зимние. В навершье шапки вставлялся шарик, цвет которого обозначал ранг носителя. Нечиновные китайцы носили черные полусферические шапочки, состоящие из околыша и шести клиньев с пуговкой на макушке.
В народе носили войлочные колпаки, белые повязки, плетеные шляпы. Этикет ношения головных уборов противоположен европейскому: все ритуалы, а также выражение почтительности обязательно требуют надетого головного убора. Мужские прически всегда состояли из узла длинных волос, укрепленного на темени шпилькой. В период маньчжурского господства завоеватели обязали китайцев брить переднюю часть головы, а оставшиеся на затылке волосы заплетать в косу. Коса стала символом национального угнетения, и все народные восстания против власти маньчжуров начинались со срезания кос.
Женские прически также имеют в основе узел волос, расположенный в различные периоды то на темени, то на затылке и закрепленный шпильками. В X — XII вв. на виски, лоб и щеки приклеивались зеленые, синие, черные мушки, к которым прикрепляли драгоценные камни. В период династии Мин (XIV — XVII вв.) узел укреплялся на темени, на висках волосы срезали под прямым углом, на лбу — по прямой линии, подчеркивая ее тушью. Прическу часто украшали сложными сооружениями из жемчуга и нефрита, иногда с фигурами фениксов, держащих в клюве длинные струящиеся подвески.
>Источник: Каминская Н. М. «История костюма»
www.thingshistory.com
Глава 8. Текстиль и костюм Древнего Китая
Глава 8. Текстиль и костюм Древнего Китая
Культура Древнего Китая – еще один пласт древнейшей цивилизации, истоки которой следует искать в эпоху палеолита. В результате археологических исследований было установлено, территория Китая была населена уже со времен нижнего палеолита. Именно в Китае найдены самые древние останки ископаемого человека (синантропа) вместе с примитивными каменными орудиями.
Древнейшие памятники искусства Китая восходят к 3 тыс. до н. э. В настоящие время на всей территории Китая обнаружено много стоянок первобытного человека. К 5–3 тыс. до н. э. относится керамика Яншао – прекрасный образец неолитического декоративного искусства. Роспись керамических сосудов обычно выполнялась фиолетовой, красной, черной, желтой и белой краской по серому, коричневому или красноватому фону глины, орнамент оставался светлым. Узор был, главным образом, геометрический, в котором преобладали ритмически повторяющиеся спиралевидные завитки, сетчатый или шахматный рисунок, часто заключенный в окружности, ромбы, треугольники и т. д. Тип орнамента, вероятно, был, связан с представлениями древних китайцев о силах природы. Предполагают, что зигзагообразные линии и серповидные знаки могли являться условными изображениями луны и молний, которые в дальнейшем перешли в китайские иероглифы.
Китайское орнаментальное и декоративное искусство оказало большое влияние на искусство других народов. Предполагают, что уже в 4 тыс. до н. э. в Китае были канонизированы основные цвета: красный, белый, желтый, синий и зеленый, установлена их символика. Так, каждая сторона света обозначалась своим цветом: восток – голубым, юг – красным, запад – белым, север – черным. Комбинации цветов также были установлены: например, считалось, что белый сочетался с голубым, красный с черным и т. д.
Во 2 тыс. до н. э. на территории Северного Китая возникает рабовладельческое государство. Этот период получил название Шан или Инь – по наименованию племен, населявших территорию Китая. К этому периоду относятся многочисленные находки бронзовых сосудов бытового и культового назначения. Начиная с эпохи Шан, можно говорить и о развитии шелкоткачества, т. к. в этот период уже существовали иероглифы, обозначавшие такие понятия как «шелковая нить», «одежда», «платок» и т. д.
Именно в шанское время начинает складываться орнаментальный художественный стиль Китая, черты которого сохранились в дальнейшем на протяжении веков. Основными видами китайского орнамента можно считать следующие:
1. Геометрический орнамент – перекрещивающиеся ромбы, сетка, полосы, меандр, Т-, Л-, Е-образные знаки, переплетающиеся между собой и заполняющие пространство фона.
2. Природные формы. Все природные формы трактовались китайцами орнаментально. Облака и волны, небо и вода принимали формы орнаментальных завитков-спиралей и использовалось как декоративный мотив, популярным был зигзагообразный узор «лэй вэнь», символизирующий молнию.
3. Мифические персонажи – драконы, священные лошади, священная собака Го, фантастические птицы, приносящие счастье. Одним из интереснейших орнаментальных мотивов, является тао-те («прожорливый») – звериная маска, устрашающего вида, с рогами, круглыми выпуклыми глазами и грозными клыками, символизирующими звериную мощь, способность побелить врага. Тао-те считали защитником от злых духов, этот мотив встречается во всех видах декоративно-прикладного искусства Китая с начала периода Шан до настоящего времени.
4. Отдельные иероглифы или слова могли использоваться китайцами в качестве декоративных мотивов в самых разнообразных видах искусства. Эти знаки выражали пожелания счастья и удачи.
Следующий этап в развитии Китая получил название период Чжоу. Он охватывает историю государства с XII по III в. до н. э. В это время здесь окончательно сложилась древневосточная деспотия, и образовалось сильное царство. В V в. до н. э. государство Чжоу распалось на ряд отдельных царств, в связи с чем этот период получил название Чжаньго, то есть период «Борющихся царств». В это время появился интересный вид орнамента – переплетающиеся драконы (рис. 22).
Рис. 22. Шелковая ткань периода Чжанго с изображением драконов и фениксов. Китай.
В изобразительном искусстве Китая второй половины 1 тыс. до н. э. произошли заметные изменения. Так, шире и разнообразнее стал круг сюжетов и тем, появляются изображения людей и животных, усложняется техника. К этому времени относится самая древняя из известных в Китае картин, написанных на шелку. Она была найдена в результате археологических раскопок, начатых в 1950-х гг. На картине в плоскостной графической манере изображена женщина с лицом, повернутым в профиль. Она одета в характерную для того времени одежду с широкими рукавами и длинными полами. Волосы женщины украшены драгоценностями или лентами. Несмотря на условность изображения, художник живо передает характер движения и жеста женщины. Эта картина является на сегодняшний день древнейшим изображением реального человека в китайском искусстве.
В период Хань (III век до н. э. – III век н. э) произошло объединение разрозненных древнекитайских царств в единое государство. Это время расцвета культуры Древнего Китая, развития скульптуры, живописи и архитектуры. Самым грандиозным архитектурным сооружением периода Хань является «Великая китайская стена», начало возведения которой относится к IV–III вв. до н. э.
Если Индия считается родиной хлопка, то Китай, несомненно, можно назвать родиной шелка. Даже греческое название Китая – Seres, от которого произошли наименования Китая в большинстве европейских языков, восходит к китайскому слову Сышелк. По преданию, разводить шелковичных червей, обрабатывать шелк и ткать из шелковых нитей китайских женщин научила Си Лин, жена первого императора Хуан Ди, царствовавшего, по легенде, более чем за две с половиной тысячи лет до нашей эры. Легенда гласит, что императрица пила чай, сидя под шелковичным деревом, и ей в чашку упал кокон тутового шелкопряда. В горячей воде нити кокона разделились, и императрица увидела, какие они тонкие и нежные. Как покровительнице шелководства, Си Лин был посвящен храм. Ткачество и вышивание считались в Китае женским занятием, этому ремеслу обучали всех девочек, даже дочерей императора. Шелковая ткань производилась из нитей, получаемых из коконов шелковичных червей. Длина нити одного кокона составляет от 350 до 1000 метров. Шелк получался из кокона путем так называемой размотки, когда коконы опускают в кипящую воду. Китайская традиция художественного ткачества и красильного дела имеет богатую историю.
В III веке до н. э. окончательно сформировалась крупнейшая торговая магистраль Древнего мира – Великий шелковый путь, просуществовавший до XVI века. Одним из первых, кто описал эту торговую магистраль, историки считают Китайского дипломата Чжань Цаня, жившего в I веке до н. э. В эпоху Хань производство шелка достигло такого размаха, образцы китайских шелковых тканей можно обнаружить далеко за пределами Китая – в захоронениях Ноин-Ула (Монголия), в Лоулани (Центральная Азия), в Пальмире (Сирия) и многих других местах. Эти находки демонстрируют существование различных текстильных техник. Так были найдены узорчатый шелк, названный «дама», муар, пике, газ, ковровая ткань – «кэсы», различные вышивки по шелку. Кэсы выполнялись техникой ткачества, аналогичной европейскому шпалерному ткачеству, однако, самые тонкие шпалеры насчитывают 22 уточные нити на один сантиметр, а в кэсы их число могло доходить до 116. За исключением дама и газа, ткани были полихромными и отличались ярким колоритом. Китайские ткани ценились на вес золота. В сочинениях греческого географа Дионисия Перигета, можно прочитать: «Серы создают драгоценные одежды из узорчатых тканей, чьи краски подобны полевым цветам, а тонкость соперничает с паутиной».
Помимо шелкоткачества следует отметить китайское искусство вышивки по шелку. Сюжетами вышивок, как правило, служили рыбы, бабочки, цветы лотоса и т. д. Особо хочется отметить технику двусторонней вышивки, в которой лицо и изнанка были одинаковы.
Что касается особенностей китайского костюма, то можно отметить, что в культурных слоях Древнего Китая, насчитывающих более 7000 лет, были обнаружены иглы из кости и фрагменты одежды. Известно, что в VIII в. до н. э. существовали мастерские по пошиву одежды, по одежде уже можно было различать сословную принадлежность человека. Во времена династии Хань в период правления императора Цинь Шихуанди была введена новая классификация одежды, отражавшая общественное положение и ранг чиновников от самого императора, его министров, до служащих и т. д.
Основными формами китайской одежды, как мужской, так и женской являлись короткая рубаха, штаны, кофта, и длинный верхний халат. Женская одежда отличалась лишь богатством орнаментации.
Штаны были широкими, кроились таким образом, чтобы расходящиеся штанины образовывали угол 90 градусов или больше. К верхней части штанов пришивалась полоса ткани с петлями для пояса, однако, пояс мог надеваться на талию и без петель. При подпоясывании штанов образовывался запах слева направо, т. к. штаны были очень широкими. Женские штаны кроились аналогично, единственной разницей была форма поперечного шва спереди: у мужчин он пересекал живот по вертикали, а у женщин – наискось. Считалось, что сквозь шов может проникать нечистая сила и вредить будущему ребенку. В высшем сословии штаны были полностью скрыты длинной верхней одеждой. Еще одним видом штанов были штаны-ноговицы – отдельные штанины, прикреплявшиеся к поясу при помощи тесемок. Они назывались «таоку» – «чехол на штаны».
Халат в Древнем Китае был верхней одеждой, закрывавшей всю фигуру. Кофта – более короткая одежда. И халаты, и кофты в Китае были распашными. Халат шился из двух длинных полос ткани, перегибавшихся по линии плеч. Его правая и левая половины сшивались по бокам и на спине. Спереди образовывалось две полы, запахивающиеся таким образом, чтобы левая пола закрывала правую. Обратный запах делался на одежде покойников. По фасону кофты и халаты могли быть однобортными, завязывавшимися спереди, и двубортными, имевшими завязки или пуговицы сбоку. В холодное время китайцы могли надевать несколько халатов и кофт или одежду на подкладке, а также меховую одежду.
Традиционными видами китайской обуви можно считать легкие плетенные из пеньки или соломы туфли, кожаные туфли, а также деревянные сандалии в виде скамеечек, использовавшихся в дождливую погоду и закреплявшихся на ногах веревками или ремнями.
Что касается китайской мужской прически, то следует отметить, что в ее основе лежал узел – цзы, закрепленный на темени шпилькой, остальные волосы тщательно приглаживались. Женские прически были более сложными, однако, в их основе также лежал узел. Волосы укладывали симметричными петлями, смазывая их клейкими составами, а затем наматывали на бархатные валики. Прически могли украшаться живыми цветами, а также ювелирными изделиями – гребнями, шпильками, диадемами. Особенностью китайских женских украшений можно считать наличие металлических подвесных деталей, позвякивавших при движении.
Важное значение в Китае имели головные уборы, правила этикета требовали, чтобы голова была покрыта. Так, мужским головным убором была шапка – «гуаньли», торжественный обряд надевания которой производился по достижении совершеннолетия. Несовершеннолетние носили маленькие металлические колпачки. Женщины головных уборов практически не носили. Исключение составлял головной убор, надеваемый на свадьбу и по торжественным случаям – «фэнгуань».
С древних времен китайцы пользовались косметикой. Девочки уже с семилетнего возраста использовали белила и румяна, подводили глаза и брови, красили губы, пользовались ароматическими маслами. Древние китайские воины наносили на лицо тушью орнамент для устрашения неприятеля. Некоторые виды узора могли иметь символическое значение, например, определенное изображение с правой стороны лица демонстрировало неподкупность человека и т. д.
Завершая главу, посвященную текстильному искусству Древнего Китая, можно сказать, что интересная и самобытная китайская культура оказала влияние на культуры многих древних народов. Китай считается родиной шелка, и именно в Китае техника шелкоткачества достигла своего наивысшего развития.
Поделитесь на страничке
Следующая глава >
tech.wikireading.ru
Китайская традиционная одежда - 幸福姑娘的页
Специально для tilimoska
Китайский традиционный наряд называется "ханьфу", что переводится как: "одежда династии Хань" (3 век до н.э.).Но, говорят, эту одежду носят уже три тысячелетия, начиная с периода правления знаменитого императора Циньши Хуанди (~ 2900 год до н.э.).
До династии Хань, т.е. до 3 века до н.э. это платье выглядело вот так (женский вариант):
А в более поздний период немного трансформировалось:
Мужской вариант чуть попроще:
Женский вариант с головным убором и туфлями:
Ханьфу делился на несколько типов, различающихся в зависимости от того, куда именно одевался наряд, например, карсный и черный цвета одевались только на очень важные и формальные мероприятия. Вот на этой фотографии вариант слева - более старый, это сплошное платье с запахом, посередине - вариант более поздний, с раздельными юбкой и рубашкой. Так же под ханьфу могли одеваться брюки.
Как правило, с ханьфу мужчины носили специальные шляпы, а женщины или маленькие шляпки, как на картинке выше, или просто вставляли в волосы заколки и гребни с украшениями:
Только император имел право носить одежду, украшенную драконами. Такой вид одежды так и назывался "лунпао" - "платье с драконами". Как правило, императорские одеяния были желтого цвета, потому что именно желтый (золотой) цвет в Китае - цвет императора.
В 1644 году Китай захватили манчжуры. Китайцы стали называть их "цижэнь" ("люди с флагами"), потому что у всех знатных манчжуров были свои флаги. И, соответственно, одежду, навязанную манчжурами, стали называть "ципао", что можено перевести как "платье из флага" или "платье человека с флагом". Это уже то самое платье, которое вы все так хорошо знаете и видели на официантках в китайских ресторанах:
Естественно, в XVII веке оно выглядело немного по-другому. Вот, например, парадное платье императора того времени:
А вот повседневное:
Такие платья шились очень просто, нужен был лишь кусок материи, который сшивали по бокам, пришивали пуговицы, делали воротник-стойку и длинный разрез, чтобы было удобно ходить. Ципао стало своего рода революцией в моде того времени, потому что его носили и мужчины, и женщины, а ведь по правилам, существовавшим многие тысячелетия, мужская и женская одежда должна была не только различаться, но и даже храниться в разных местах.
В XVIII веке были сформулированы правила ношения ципао. Особо оговаривались материалы, количество вышивки, были названы пять видов наряда ципао для императора и его чиновников. Для разных сословий предназначалось разное платье. Это были платья на каждый день, для путешествий, на дождливую погоду, для самых торжественных церемоний при дворе и менее официальных мероприятий. Никто, кроме императора и членов его семьи, не мог носить одежду золотого цвета. Императорские ципао золотого или синего цвета из шелка были обычно расшиты девятью драконами и пятью облаками, где девять и пять священные числа, а дракон – символ императорской власти.
Когда монархия рухнула, ципао на некоторое время стало повседневной женской одеждой, пока Мао не переодел всех в униформу. Ношение ципао стало возобновляться в последнее время.
Думаю, все уже видели пост marinni о маленьких китайских ножках (если нет, смотреть обязательно!).
Во времена Сунь Ятсена, известного политического деятеля начала XX века, стали популярны так называемые китайские френчи (или "суньятсеновки"):
Вся страна более, чем полвека, носила эти френчи. И до сих пор некоторые носят.В конце XX века стали популярны западные костюмы. Они настолько популярны, что китайцы до сих пор носят их везде и всюду. Рабочие на стройках одеты в штаны от костюмов, например. Да и сами вы, наверное, видели китайских провинциальных туристов - все в костюмчиках.
Детей одевали и одевают в уменьшенные копии взрослой одежды:
И, как я уже не раз рассказывала, детки до сих пор ходят в штанишках "кайдан ку" ("штаны с дыркой"), чтобы не тревожить лишний раз взрослых, когда хочется в туалет. Даже зимой никаких проблем: шел-шел, приспичило, присел, пописал и дальше пошел:
Даже в наше время китайские молодожены часто предпочитают жениться в традиционных ханьфу красного цвета, потому что красный - цвет удачи и богатства. Ну а если и не в ханьфу, то хотя бы в европейском свадебном платье красного цвета. Лишь совсем прогрессивные китаянки выходят замуж в белом:
И напоследок - эволюция китайского костюма от ханьфу до джинсов:
Если есть дополнения или вопросы - велкам. Все фотографии честным образом найдены с помощью google.cn.
bananafishka.livejournal.com
Китайская мода: что носили при дворе императора
История моды древнего Китая является отражением национальной истории. Мода императорского двора отличалась особой роскошью и изяществом, сочетая в себе как тысячелетние традиции, так и нововведения, приходившие с каждой новой династией.
На протяжении веков китайская мода зависела от политических, экономических и религиозных факторов. Древнекитайское общество отличалось системой строгой социальной иерархии, а покрой, ткань и цвет традиционного китайского костюма служили показателем социального статуса, пола и профессии.
Наряд императора
Китайский император носил роскошные шелковые одеяния ханьфу, состоящие из нескольких слоев. Ширина рукавов указывала на благородное происхождение и могла достигать 240 см, то есть рукава почти касались земли. Отличительными символами императорских одеяний были вышивки драконов, небесных светил и гор. Голову императора венчала корона из жемчужных нитей, а императрица носила корону в форме мифической птицы феникса. Желтый цвет считался божественным и был прерогативой императора.
Мода как показатель социального статуса
Костюмы представителей высших сословий отличались богатством вышивки и украшений. Нагрудная нашивка – мандаринский квадрат или буфан (補子) – на одежде придворных чиновников и военных указывала на их принадлежность к определенному рангу.
Вышитые на буфанах животные и птицы говорили о статусе придворного. Например, девяти рангам гражданских чиновников соответствовали 9 видов птиц: журавль, павлин, фазан и др. А ранг военных чиновников определялся девятью видами животных: лев, тигр, медведь, носорог, леопард и др.
Головные уборы, которые не снимались даже в торжественных случаях, были важной частью костюма. Остроумный император династии Сун обязал всех придворных чиновников носить шляпы с длинными полями, чтобы чиновники не перешептывались, склоняя головы друг к другу во время совещаний.
Женская одежда и украшения
Искусство ухода за собой в древнем Китае всегда было на высоте. Придворные дамы носили изысканные одеяния, сложные прически и яркий макияж. Женщины сильно белили лица и использовали косметику с натуральными красителями из соков трав, глины, угля и др. Волосы смазывали ароматическими эссенциями, воском, посыпали сверху цветной пудрой.
Веера и зонтики были в моде во все времена и пользовались спросом как у мужчин, так и у женщин. Шелковые наряды украшались бисером, жемчугом и самоцветами. Говорят, что в распоряжении императорской наложницы, очаровательной леди Ян, было около 700 вышивальщиц и портных, которые удовлетворяли все ее модные капризы.
«Лотосовая ножка»
Ради красоты и моды китаянки были готовы терпеть неимоверную боль. Примерно в X веке появилась мода на «лотосовые ножки», которые считались признаком красоты и благородного происхождения. В возрасте 6 лет стопы девочек туго перебинтовывались, в результате чего маленькие косточки ломались, и рост ступни практически прекращался.Как говориться, красота требует жертв. Однако роскошь бинтования ног могли себе позволить только богатые невесты, которым не приходилось трудиться в полях.
Цвет и ткани
Как мы уже говорили, желтый был цветом императора. Чистые и насыщенные цвета, такие как красный, черный, синий, разрешалось носить только представителям высших сословий, крестьяне же могли носить только серые и бледные тона.
Китайская знать носила платья, изготовленные из различных видов шелка, сатина и органзы, богато украшенные и расшитые жемчугом и золотыми нитями. Простолюдины могли себе позволить одежду только из пеньки и хлопка и широкие шляпы из тростника, рисовой соломы или камыша для защиты от солнца.
С приходом к власти династии Цин в моду вошел маньчжурский стиль в одежде: на смену ханьфу пришел маньчжурский халат, который в начале 20 века преобразился в сексуальное ципао... Но об этом в следующей статье.
tilimoska 
