Этнографический блог о народах и странах мира их истории и культуре. Коми древняя одежда

Национальная одежда коми-пермяков | КомиОкруг.РФ

Одежда коми-пермяков была в значительной степени однотипна с одеждой русского населения Северного Прикамья. Но в конце XIX — начале XX в. костюм русских подвергся существенной трансформации, а костюм коми-пермяков во многом остался неизменным. Поэтому вполне правильно считать, что коми-пермяки были хранителями традиционных национальных форм одежды как собственно своей, так и русской.

Участие в этногенезе коми-пермяков разных локальных этнических групп (в рамках родановской культуры IX-XV вв.), особенности этнической истории и контакты с другими народами способствовали развитию своеобразия одежды не только на территории компактного проживания народа, но и в пределах территории проживания отдельных групп коми-пермяков. Особенно наглядно своеобразие одежды наблюдается у северных и южных коми-пермяков. Дадим характеристику тех видов одежды, которые позволяют увидеть ее характерные черты и в целом особенности этнокультурного развития коми-пермяков.

Материал

Холст — сьӧлӧмӧс дӧра 1940-е гг.

Одежду шили в основном из тканей собственного производства. Льняную однотонную ткань называли холстом, а узорную клетчатую — пестрядью. Среди северных коми-пермяков наиболее употребительной была яркая расцветка, чем у южных. Сохранившиеся образцы пестряди позволяют предположить, что размеры и цвета клеток были свои у разных групп коми-пермяков. Но этот важный вопрос еще не исследован в литературе.

Ткань с продольно-полосатым рисунком называлась кёжью, кёжевой, а крашеный холст — крашениной. Окрашивали холст настоем трав, коры и железа, позднее — анилиновыми красителями. Холст с набивным узором, полученный при помощи специальных резных досок, называли набойкой, набивным. Узор выполнялся масляной краской по одноцветному холсту. В ряде сел и деревень действовали кустарные заведения, которые назывались синильными, а мастера синильщиками, так как окрашивание холста производилось синей краской.

Бранью называли материал, геометрические узоры которого получали на ткацком станке с применением специальных дощечек — бральнщ, образующих дополнительный зев для выполнения узора. Но браное ткачество имело ограниченное распространение, особенно у северных коми-пермяков.

Шерстяная крашеная ткань домашнего производства называлась сукном, пониточиной, а некрашеная — сермягой. Конопляную ткань, которая была грубее льняной, простой народ использовал для рабочих запонов.

Готовые ткани коми-пермяки стали приобретать поздно. Дорогие ткани были доступны только состоятельным людям, особенно тем, кто был связан с ярмарочной торговлей и отхожими промыслами. Приобретали в основном хлопчатобумажные материи — сатин, ситец, кумач; шелковые — атлас, китайку, камку, тафту; а также некоторые виды сукна.

Нательная одежда

У мужчин и женщин большую роль играли рубахи. Делали их обычно дома, начиная от прядения и кончая вышивкой. Рубахи коми-пермяков и русских достигли полного сходства в покрое, но украшения их сохранялись согласно собственным вкусам.

У коми-пермяков распространилась мужская рубаха-косоворотка туникообразного покроя с разрезом на правой стороне и невысоким стоячим воротником. Дополняли мужскую нательную одежду штаны. Их кроили из прямых полотнищ, в шагу вшивали клинья, пояс делали на вздержке — гаснике, завязывавшемся вокруг талии. Носили рубаху навыпуск, поверх штанов, и подпоясывали узким поясом.

Женская рубаха была длинной, иногда длина доходила до ступней. Ранние рубахи по покрою были туникообразными, т. е. из одного полотнища, перегнутого пополам. Расширялась рубаха при помощи клинообразных вставок у подола и ромбических ластовиц под мышками. Такой вариант применялся и для получения больших мужских рубах.

Рубаха женская — йӧрнӧс

Рукава женских рубах делались узкими. Ворот вырезался круглым, а разрез на груди — прямым.

В XIX в. покрой женских рубах поменялся. Основной акцент при этом делался на плечевую часть. Шили их с прямыми и косыми плечевыми вставками — попиками, на кокетке. Украшали вышивкой, аппликацией из другой ткани у ворота, на плечах, концах рукавов. Женская рубаха состояла из двух частей разного материала: верх — из красивой пестряди, тонкого холста или фабричных тканей, а низ — из грубого холста. Рукава делались широкими, с манжетами. Характерно, что в украшениях рубах коми-пермяки проявили большое своеобразие, что в целом отличает коми-пермяцкий костюм от русского.

Туникообразные рубахи перешли в разряд обрядовых рубах. Их хранили и использовали дольше всего в похоронах. Как реликт они сохранялись еще в начале XX в. Обрядовое значение свидетельствует об их большой древности.

На нижнюю часть ног надевали вязаные шерстяные носки и чулки. На голень и стопу поверх штанов накручивали онучи — длинные полосы материи. На руках носили рукавицы и перчатки. Делали их вязаными, суконными, кожаными. Богатые рукавицы украшали шитьем.

Верхняя одежда

Сарафан 19в.

Повседневной одеждой женщин были сарафаны. Первоначально их называли дубасами, так как использовался холст, окрашенный способом дубления — погружения в раствор красителя, полученного из древесной коры.

Допускалось большое разнообразие сарафанов. Многим видам сарафанов была присуща определенная территория и социальная среда бытования.

Глухой сарафан генетически восходит к туникообразной одежде. Он отличался широкими проймами, а не узкими лямками. На раннем этапе его носили повсюду, а на позднем — преимущественно в старообрядческой среде. Глухой сарафан непременно являлся частью погребального комплекта.

Косоклинный сарафан шился из трех полотнищ. Различались они формой и расположением полотнищ и вставных клиньев, отделкой выреза ворота, размерами лямок и способом их закрепления на обшивке, а также формой и расположением по талии складок-пластиков и борков.

На позднем этапе распространился сарафан прямой по покрою. Он состоял из полотнищ, собранных на обшивке. Поэтому его еще называли круглым. Праздничные сарафаны шили из красивых материй и обязательно из набойки. На них пришивали ленты, кружева, драгоценные пуговицы. Некоторые женщины надевали поверх сарафана душегрейку — короткую распашную кофту, собранную сзади в борки.

Юбка 1940-е гг.

В дальнейшем на смену сарафана приходит парочка — юбка и кофта. В 1920-е гг. она стала основным видом женского костюма. Наибольшее распространение получила юбка из пестряди. По подолу праздничных юбок пришивали оборки и ленты. Некоторые женщины в зимнее время носили полосатые шерстяные юбт-сукманки. Для нарядного костюма юбки шили длинными и расширенными книзу.

Женский костюм дополнялся ношением передника (запона,, фартука). При этом применялись два вида передника — только до талии и с нагрудником. Праздничные передники украшались вышивкой и кружевами, пришитыми к подолу.

Мужской и женской верхней одеждой были шабур, пониток, зипун. Надевали их поверх рубахи и сарафана. В них ходили дома и на улице. Шабур первоначально шили из белого холста, затем из темного, обязательно в талию и длиной до колен. У мужчин левая пола заходила на правую, а у женщин наоборот — правая на левую. Застегивался на петли. Отличительными чертами покроя являются боковые клинья, перехват в талии со сборами, ворот без воротника. Пониток и зипун шили из сукна, в талию, с застежками-петлями. Зипун имел более прямой и свободный покрой, чем пониток. Его надевали в дорогу поверх шабура, а иногда и понитка. Пониток утепляли: пришивали холщовый подклад, воротник, а иногда покрывали холстом или покупной материей. В этом случае пониток называли гуней. Но иногда гуней называли утепленный шабур.

Верхней одеждой были шубы и полушубки. Они изготовлялись из тщательно обработанных овчин. В зависимости от назначения и моды их шили с покрытием или без покрытия материей — нагольными, длиннее и короче, свободными или в талию, с узким или широким отложным воротником. У большей части простонародья на покрытие шуб использовался серый и крашеный холст, а у богатых — роскошные материи.

Купить одежду коми-пермяков: Творческая мастерская «Горт»

Производственная одежда

Охотничья одежда коми-пермяков

Важным отличием одежды коми-пермяков было четкое выявление в ней одежды, предназначенной для ведения охоты, рыболовства, лесных и домашних работ.

Одежду охотников и рыбаков составляли запоны и лузаны. Лузаны изготовляли из специально сотканного сукна, чаще поперечно-полосатого. Полотнище перегибали пополам, в середине вырезали отверстие для надевания лузана. Одна часть полотнища прикрывала спину, другая — грудь. Под полотнищами за счет пришитого холста образовывались мешки-карманы для хранения добычи и необходимых охотнику и рыбаку принадлежностей. На спине была металлическая петля для подвешивания топора.

Запоны были глухого и свободного покроя. Для них использовали широкое холщовое полотнище, перегнутое на плечах. К основной части по прямым линиям пришивались боковые вставки, рукава и ластовицы под мышками. Надевали запон через голову и подпоясывали поясом.

Верхней зимней дорожной одеждой были тулупы из овчин и суконные бешмети. Тулупы шили длинными, с высоким воротником, материалом покрывали редко, а бешмети — широкими и с башлыком-капюшоном.

Пояса

Опояска — йи вонь начало 20 века

Нательная и верхняя одежда обязательно подпоясывалась. Простейшими были пояса плетеные и витые. Костюм коми-пермяков становился самобытным и красочным от узорчатых поясов -кушаков, покромок, тельников. В основе узоров — геометрический рисунок, образованный прямыми линиями, треугольниками, квадратами, ромбами, которые имеют коми-пермяцкие и русские названия: сынан — гребешок, перна — крест, радз — цедилка, катша кок — сорочья нога, тупдсь — оладушка, дзуган — путанка, баран сюр — бараний рог и др. Пояса являлись воплощением духовной жизни народа, запечатленной в смыслах декоративных узоров, в обычае дарить пояса во время свадьбы.

Каждый вид пояса имел специальное назначение. Кушаки надевались поверх шабуров, понитков, шуб; покромки — сарафанов; тельники — рубах. Молодежь старалась выглядеть стройнее и подпоясывалась по талии, а некоторые пожилые люди — ниже талии, чтобы выделить живот для солидности. У мужчин на кушаках висели небольшие кожаные сумки, в которых хранилось огниво, или кожаные ножны для ножей. Эти сумки обычно ничем не украшались.

Украшение поясов было характерно для коми-пермяков с глубокой древности. При раскопках могильников были обнаружены разнообразные металлические украшения и пряжки кожаных поясов. Этот излюбленный элемент украшения костюма имел распространение среди значительной части населения. С XIV в. металлические украшения в погребениях очень редки. Позднее они совсем не употребляются.

Головные уборы

Прослеживаются четыре типа женских головных уборов: повой, кокошник, шамшура, таток.

Повой (в письменных сведениях он обозначается еще словом убрус — полотенце) был полотенчатым. Он обвивался вокруг головы, закрывая волосы, и концами спускался на грудь и спину. В музейном собрании известны редкие образцы головных полотенец с узорами, полученными браным ткачеством. Видимо, украшенные повои (полотенца) были атрибутом богатых женщин.

Кокошник. Конец 19 века

Кокошники и шамшуры хорошо известны по многочисленным образцам, представленным в музеях. Они были символами замужества. Под них женщины укладывали волосы и сверху прикрывали платком, чтобы их не было видно. Форма кокошника — полусферическая. Он имел твердый околыш-очелье и задок из куска яркой материи, стягивающейся шнурком. Наиболее традиционно околыш украшался жемчугом, перламутром, кручеными серебряными и золотыми нитями, бисером и красивыми пуговицами.

Шамшуры (их еще называли самшуры, шашмуры) имели плоские жесткие основы квадратной или трапециевидной формы, приходящиеся на верхнюю часть головы. Их богато украшали вышивкой. Нижнюю часть шамшуры, которая прикрывала голову со всех сторон, шили из ярких материй.

Кокошники и шамшуры уже в начале XX в. были выходящими из употребления. Взамен их получили широкое распространение моршни — шапочки из тонкой материи, стягивающиеся шнурком. Поверх их женщины все чаще носили платки, шали. На свадьбе свекрови предписывалось кокошники и шамшуры дарить снохе.

Шамшур. Конец 19 века

Прослеживается у коми-пермяков региональная особенность бытования кокошников и шам-шур. Кокошники носили только северные (косинско-камские) коми-пермячки, а шашмуры — южные (иньвенские).

На примере кокошников прослеживается связь коми-пермяков и русских Северного Прикамья. Как известно, кокошники такого же вида, как у коми-пермяков, носили русские. Существует предположение, что коми-пермяки заимствовали их у русских. Но если это так, то процесс заимствования не был механическим. Коми-пермяцкие кокошники приобрели отличительные черты: более пологий лицевой околыш, наличие острых углов, почти отсутствие сплошного золотого шитья, при ношении нахождение лицевой стороны не в вертикальном положении, как у русских, а в наклонном.

Девушки украшали косы вплетенными лентами. Они носили налобные повязки {перевязки) — ленты из простых и дорогих тканей. Богатые украшали их на лбу {челе) шитьем, геометрическим и растительным орнаментом, иногда — жемчугом. Более сложные, богато украшенные повязки назывались венчиками и корунами.

Наиболее распространенными видами мужских головных уборов были валяные колпаки и шляпы, меховые шапки. Фасоны этих головных уборов отличались однообразием. Носили шапки — ной с четырехугольным верхом, сшитые из белого сукна домашней выработки. Позже получили распространение картуз, а затем — фуражка.

Украшения

Серьги — пелькытш. 15 век

Костюм коми-пермяков дополнялся небольшим числом украшений.

Женщины носили серебряные серьги — пелькытш. Название их коми-пермяцкого происхождения: пель — ухо, кытш — кольцо, круг. Эти украшения заимствовали у коми-пермяков русские. Они неоднократно упоминаются в актах XVII в. русских крестьян Чердынского уезда.

Использовали коми-пермяцкие женщины серьги под названием лапи. Они представляли собой изогнутый стержень с нанизанным стеклом, к которому снизу прикреплялись мелкие привески в виде птичьих лапок. Они были такой формы, которая известна по археологическим материалам IX-XIV вв.

Также прослеживается древний обычай носить серьги с рясками. Рясами назывались пряди жемчужных зерен. Помимо этого, костюм украшали привески, пришитые к головному убору.

На шею надевали металлические, каменные и стеклянные бусы, цепочки, на кисти рук — браслеты, на пальцы — перстни и кольца.

Украшения мужского костюма ограничивались пряжками, пуговицами, цепочками.

Как уже отмечали, одежда украшалась вышивкой, пришивными лентами и кружевами, обшивкой галунами.

Обувь

Лапти — нинкӧммэз. 1972 г.

Наиболее распространенными видами обуви были лапти — нинкöм и коты. Лапти носили женщины и мужчины, а коты — преимущественно женщины. Оба вида обуви древние. Костяные кочедыки (сьöктан) — инструменты для плетения лаптей — находят на поселениях коми-пермяков IX-XII вв. Плетение лаптей и шитье кожаных котов было исключительно мужской работой, как прядение и ткачество было занятием женщин. У коми-пермяков были распространены лапти с косым носком, в этом случае различались лапти правые и левые. По-видимому, это отличие восходит к древним коми-пермяцким племенам.

Коты шили из двух кусков кожи. Верх закрывал всю стопу до щиколотки. Пришивная подошва была мягкой. Коты и лапти прикреплялись к голени длинными тесемками, вставленными в опушни -матерчатую обшивку краев. Тесемки лаптей, чаще лыковые, назывались оборами (воннез). Их перекрещивали по нескольку раз на голени поверх онучей.

Сапоги берестяные — кэланнэз

Распространенной обувью были кожаные бахилы и сапоги. Сапоги отличались коротким голенищем и подошвой на деревянных, позднее железных шпильках. Бахилы имели высокое голенище и мягкую подошву. Их шили без различий между правой и левой ногой. Но впоследствии их разнашивали на определенной ноге.

Охотники изготавливали уледи. Они имели невысокое кожаное голенище с разрезом. Когда их надевали на чулок, одно голенище накладывали на другое и сверху обматывали ремнями. Уледи — это архаичная обувь.

В зависимости от достатка с конца XIX в. обувь стали покупать на рынке. В письменных источниках у коми-пермяков отмечена городская обувь — башмаки, ботинки, туфли, черевички, сапоги.

Приведенные материалы дают представление об отдельных предметах, а не о комплексах одежды. Представить себе костюм в комплексе позволяют описания его, выполненные в середине XIX в. Обратимся к двум таким свидетельствам, обнаруженным в архиве Русского географического общества (Санкт-Петербург).

Мужской и женский костюм. Общий план

Священник с. Гайны Н. Попов, а он жил среди северных коми-пермяков, рассказал в 1848 г. о том, что у мужчин и женщин бытовали два вида костюма — праздничный и будничный. Мужской нарядный костюм выглядел так: «Нижнее у мужчин платье: рубаха-косоворотка, у коей ворот вышит красными бумажными нитками, и затягивают на правом плече медною пуговицею; пояс, сплетенный из овечьей шерсти красный, на коем висит кожаная сумка с медными пуговицами, где хранится огниво — железная плашка, кремень, трут, сделанный из осиновой или березовой баки; порты, сшитые из белого льняного холста, внизу портов ряски, порты носят поверх чулков, вязанных с узорами из шерстяной пряжи. Верхнее мужское нарядное платье: гуня или шабур, так называемые у жителей, шитые из белого холста, назади ниже поясницы боры, ворот у коих большой без воротников, обшитый кумашною оторочкою. Некоторые ныне уже начинают носить шабуры из синего холста, запоны с рукавами, шитые из белого же холста, опоясываются опояской, вытканной из красных шерстяных ниток с разными из черных ниток узорами. На голове носят шляпу с узкими полями и высоким верхом. На ногах жители носят коты с красными опушнями, а некоторые и сапоги».

Повседневное мужское платье, по свидетельству Н. Попова, выглядело так: мужчины «носят летом запон с рукавами, опоясываются ремнем, на коем висят на левом боку ножны с ножиком, на правом — скобка железная для топора, застегивают ремень железной пряжкой». Зимой мужчины носили «гуни, шитые более из белого сукна, поверх коих надевают запон холстяной с рукавами; на голове колпак, скатанный из овечьей шерсти; на ногах берестяные лапти или, у кого есть, уледи из сыромятной кожи; на руках рукавицы из сыромятной кожи; а овчинные шубы очень малые имеют».

Большим разнообразием отличался женский костюм. По наблюдению Н. Попова, он был ярок и своеобразен: «Нарядное женское платье: женщины носят рубаху, шитую из ленного белого холста, ворот на рубахе вокруг шеи с борами и остебеньем, застегиваются застежкою, на коей рубахе рукава широкие и длинные до перстов, с борами и опушкой. Верхнее платье летнее: женщины носят сарафаны, шитые из голубой китайки или кумача, на проймах сарафана сзади и напереди бумажные кружева, на голове кокошник, вышитый напереди жемчугом, задки у кокошников из травчитой штофы, в ушах носят серьги серебряные старинной работы, долгие с рясками; на ногах носят чулки, вязанные из белых шерстяных ниток, и кожаные коты с красными опушнями» (там же).

Повседневное женское платье, отмечал Н. Попов, «бывает подобно нарядному платью: женщины носят дубасы, шитые из дубленого изгребного толстого холста, а некоторые из синего; на ногах берестяные лапти; на голове такие же кокошники, только уже в низшей степени» (там о/се).

Второе описание касается одежды южных коми-пермяков. Священник с. Архангельского А. Третьяков, будучи корреспондентом Русского географического общества, в 1850 г. писал, что мужчины «в простые рабочие дни носят в летнее время синие понитки и поверх толстые конопляные запоны с рукавами, а в зимнее время носят серого и черно-серого толстого сукна бешмети и полушубки, покрытые толстым сукном, перепоясавшись шерстяным узорным кушаком. Обувь — обыкновенно лапти, сапоги не имеют вовсе, состоятельные имеют, если и бахилы, но одевают очень редко. На голове — шляпы и черно-серого цвета шерстяные колпачки, а в зимнее время — простые шапки и также в шерстяных колпаках. Этот обряд одежды соблюдают и в праздники, только поверх своей лопоти не надевают своих конопляных запонов».

Женщины ходят «при домашних занятиях в подсиненных и дубленых сарафанах-дубасах, а голову обертывают поношенной тряпкой. На работу в летнее время выходят в этой же одежде, а в зимнее -обувают лапти и такого же покроя бешметь или полушубки, какие носят их мужья. В праздники надевают такой же, но чистый подсиненный сарафан, а голову украсят цэпцом, и вдобавок обуют коты».

Из всего изложенного видно, что повседневный костюм, как мужской, так и женский, состоял из более ранних по времени бытования предметов. Для него свойственны дубасы из дубленого и изгребного (грубого) холста, запоны и гуни из белого холста и конопляной ткани, берестяные лапти, уледи, неорнаментированный кокошник и др.

Праздничный костюм выглядел более нарядно. В его составе были предметы, ярко украшенные и сшитые из фабричных материй. Так, женщины носили сарафаны из китайки и кумача, украшенные кружевами, имели возможность выйти в жемчужных кокошниках и вышитых чепцах (под ними следует понимать шамшуры), надеть серебряные с жемчугом серьги. Мужчины надевали шабуры и гуни из белого холста с отделкой кумачом, а также шляпы с узкими полями и широким верхом.

По перечню предметов, по обозначению, какими они были — праздничными или будничными, в целом прослеживается эволюция одежды: от домотканого костюма — к покупному, от простого покроя — к сложному.

Коми-пермяцкий костюм на протяжении многих веков был наиболее стойким, в нем отразились традиции и целесообразно объединенные утилитарные и художественные функции. Он поражает красотой и удобством ношения. Его художественная ценность так велика, что в наше время он необходим для фольклорных коллективов, театрализованных постановок, для познания духа и души народа. Ему, как символу народа, невозможно уйти в прошлое.

xn--c1ajfbilcr1a.xn--p1ai

Одежда коми

[email protected]

Одежда коми.

Обсуждая проблему генезиса традиционной одежды финно-угорских народов, известный российский этнограф В.Н. Белицер подчеркивает, что происхождение тех или иных общих элементов в традиционной одежде у северных русских, коми, коми-пермяков и других финно-угорских народов европейского северо-востока России, не всегда следует рассматри­вать как результат прямого заимствования. Наличие некоторых универсалий в комплексе традиционной одежды могло быть обусловлено близкими природно-климатически­ми условиями и, соответственно, общими типами ведения хозяйства. Результаты сравнительного этнографического исследования народной одежды коми, коми-пермяков и северных русских, проводившиеся достаточно систематически начиная со второй половины XX века, показывают, что в особенностях покроя повседневной и обрядовой одежды, в характере декорирования различных элементов одежды, в некоторых специфических атрибутах народного костюма и различных локальных способах его ношения и хранения, а так же в поверьях об одежде, более чем наглядно проявляется не только история формирования различных этнографических групп, но и некоторые черты традиционного мировоззрения коми.

До начала XX века повсеместно у коми и коми-пермяков шили одежду преимущественно из тканей домашнего производства: холста (белого и цветного - ‘пестряди’) и сукна. Холст (льняной и посконный) был значительно шире распространен у коми-пермяков и у коми, проживающих в южных районах (летские и вычегодские коми). На изготовление верхней одежды, помимо сукна, шли и полушерстяные ткани. Выделанные шкуры (коровьи, овечьи, оленьи), необработанные и дубденные, а так же ровдуга и мех домашних и диких животных использовали при изготовлении обуви, ремней, шапок, шуб и промысловой одежды. Верхнюю одежду и обувь из оленьего меха шили в основном жители северных районов, рас­положенных по Печоре и Ижме, на Удоре, в верховьях Мезени и Выми. В этих местах, наряду с меховой одеждой, была широко распространена одежда из привозных тканей, которые доставлялись из центральных районов Рос­сии. Так, например, в большом количестве холст, сукна и парчу и готовую одежду на Печору привозили чердынскне купцы из Пермской и Вятской губерний, а в верховья Ме­зени, на Ижму и Удору ткани (пестрядь, сермяжные сукна, кумач, цветные шелка) доставляли из Архангельска, Пинеги и Великого Устюга. Преимущественно у летских коми и коми-пермяков была распространена традиция плетения лаптей (нинкцм) из бересты и липового лыка. Интересно, что у летских коми праздничные лапти, одеваемые обычно на Масленицу, обязательно плелись из более тонкого лыка разных пород деревьев и украшались на носке вставками из цветного материала. Береста у коми использовалась и для изготовления очелий девичьих и женских головных уборов. У удорских и вычегодских коми известны случаи изготовления из цельных пластов бересты лечебных корсетов для малолетних детей и больных людей. У летских коми зафиксирована традиция плетения из бересты ритуальной верхней одежды (головных уборов, кафтана и штанов), которая использовалась для лечения больных и немощных пожилых людей. Такая одежда изготовлялась в технике плетения пестера (традиционного ранца из тонких полос бересты). Современные летские коми мастера сохраняют традицию плетения из бересты миниатюрных макетов различных элементов традиционной верхней одежды в качестве сувениров.

К сожалению, до настоящего времени не предпринимался опыт специального этнографического исследования комплекса традиционной детской одежды коми. Известные полевые материалы, а так же музейные коллекции традиционной одежды коми, собранные в период 60-80 гг. XX в. свидетельствуют о том, что повсеместно у коми повседневная нижняя и верхняя наплечная детская одежда, в основном, повторяла по покрою одежду взрослых. До обретения способности самостоятельно ходить маленькие дети, независимо от пола, носили белые холщевые рубахи с подолом до колен или щиколоток. У печорских и ижемских коми после крещения ребенка на его тело повязывался плетеный неширокий поясок (по структуре плетения напоминает гайтан из льняных нитей для нательного креста), который носился под одеждой и никогда не снимался, даже в бане. В возрасте двух-трех лет мальчикам для выхода на улицу, за пределы жилой усадьбы, одевали белые или полосатые холщевые штаны, и подпоясывали поверх рубахи тканым или плетеным пояском. По единичным свидетельствам современных информантов, это могло происходить даже после шести-семи лет - известно, что именно с этого возраста в семьях у коми детей начинали привлекать к некоторым хозяйственным работам. Подростковый костюм мальчика состоял из холщовых некрашенной рубахи и белых, либо сине-белых полосатых штанов (гач), длинных шерстяных чулок, украшенных полосой геометрического орнамента лишь по верхней кромке паголенка (кузь сера чувки). Подпоясывались подростки поверх рубахи узким плетеным или вязаным пояском, а на Удоре и Ижме ремнем из сыромятной кожи. В холодное время года мальчики носили суконные шапки. Традиционный повседневный наряд девочки состоял из белой холщевой рубахи, подпоясанной шерстяным цветным пояском (вцнь, ий), однотонного платка (чишьян) или повязки (головедеч) на голове, узорчатых шерстяных или холщевых чулок, украшенные по паголенку бранным узором (сера дцра чувки), и низкой (без паголенка) легкой обуви из сыромятной кожи (коты, чарки или уляди) на ногах. В возрасте 7-8 лет девочки начинали носить холщевые сарафаны, чаще темно-синего цвета. В весенне-летний период подростки чаще носили холщевые чулки без пятки, как правило, без узора по паголенку. (Отметим, что взрослые одевали такие чулки в период сенокоса, а вплоть до 60 г.г. ХХ века чулки без пятки, были обязательным элементом мужского и женского погребального наряда.) Повсеместно у коми считается, что малолетним детям больше к лицу белый цвет одежды, ни в коем случае не пестрый и не красный цвета, которые привлекают к ребенку нежелательные сторонние взгляды и подвергают его опасности сглаза. По традиции ижемских и удорских коми, девочки, достигшие 13-15 летнего возраста могли одевать на себя холщевые штаны в качестве теплой одежды. Однако, практически повсеместно у коми ношение мужских штанов в качестве повседневной одежды девочками, девушками и женщинами считалось грехом, и лишь в сильные зимние морозы девочкам и девушкам разрешалось одевать вместо штанов теплую женскую кофту или мужскую рубаху, просунув ноги в рукава и закрепив ее на поясе. Известны случаи, когда женщины одевали на себя мужские штаны в качестве оберега. По свидетельствам В.П. Налимова, замужним женщинам у вычегодских и сысольских коми разрешалось одевать на себя лишь нижнее мужское бельё из льна (дцрцм гач, йцрдцс гач) и только в период месячных (Налимов 1907).

Современные информанты подчеркивают лишь некоторые специфические особенности в покрое и способах одевания традиционной повседневной одежды малолетних детей и подростков. До 3-5 летнего возраста у детей на рубахах, подмышками, не вшивался клин из ткани контрастного цвета - кумлцс - отличительная особенность в покрое одежды взрослого человека. Интересна мотивировка отмеченной традиции: “кумлцс будет натирает подмышки ребенка”, хотя, в действительности, подобные вставки подмышками делают рубаху более удобной. Соответственно, до недавнего времени в традиционных детских рубах, так же как и в погребальной одежде коми, сохранялись образцы хронологически более ранних вариантов покроя, относящихся к XVII-XVIII вв. (белая холщевая рубаха туникообразная по покрою, без вставных клиньев по бо­кам, широкими прямыми рукавами, без воротника, с прямым разрезом по центру груди и тесёмками-завязками). Детские пояса летских, вычегодских и сысольских коми отличались по декору от поясов взрослых однотонной цветовой гаммой, были в 2-3 раза короче по длине и никогда не украшались на концах пышными цветными кистями (колля вцнь) - характерными атрибутами одежды молодежи, достигшей брачного возраста. У ижемских и печорских коми верхняя меховая одежда для детей в возрасте до 1,5-2 лет обязательно шилась из цельной шкуры молодового олененка - пыжика (пежгу), при этом рукава делались без сквозных отверстий для кистей рук; у ижемских коми к “двусторонней” малице (мехом внутрь и наружу) для детей в возрасте до 3 лет наглухо пришивались меховые рукавицы без большого пальца (считается, что в таких “беспалых рукавицах ребенку будет теплее”). Большой палец выделялся на меховых рукавицах, как правило, после того, как ребенок делал первые самостоятельные шаги и начинал говорить. Более детально современные информанты описывают некоторые варианты обрядовой детской одежды, символически маркирующей определенные возрастные рубежи в развитии ребенка: в частности, пинь дцрцм - подарок ребенку во время прорезания первых зубов и пернянь дjрjм - рубашка, которую дарила крестная при совершения обряда крещения. По описаниям современных информантов, оба типа упомянутых рубах обязательно шили из белого домотканого холста, с полами до колен, с широкими по локоть рукавами, без узоров, без ворота, с вырезом на груди, с двумя тесемками-завязками, без пуговиц. Ритуальная детская одежда сохранялась родителями наряду с последом (рцдиччан паськцм) до совершеннолетия детей и в ряде случаев рассматривалась в качестве оберега ребенка. По традиции, в семьях у коми повседневную новую одежду для детей готовили обязательно накануне Пасхи. Обветшавшую детскую одежду ни в коем случае не выбрасывали и не отдавали посторонним людям, а вывешивали на сарае дома до полного истлевания, либо стели на полати в доме в качестве постельного белья. Примечательно, что материал обветшавшей детской одежды никогда не использовалась и для изготовления лоскутных покрывал, тканых и вязанных половиков. Взрослые очень строго следили за тем, чтобы девочки не изготовляли одежду для кукол из обрывков старой детской одежды. Считалось, что через одежду, либо её фрагмент, легко можно сглазить ребенка, который когда-либо носил эту одежду.

Традиционный мужской наряд коми и коми-пермяков состоял из рубахи (дцрцм, йцрнцс), верхних штанов (гач), кафтана (дукцс) или шубы (пась). Туникообразную рубаху обычно шили из белого домотканого холста (дцра) или пестряди. Праздничная рубаха шилась из более тонкого холста или из фабричных тканей и украшалась черно-красной вышивкой, полосками браного узорного тканья или узкими вставками кумача на груди, по вороту и на оборках рукавов. В.Н. Белицер отмечает, что по покрою мужская рубаха у коми имела некоторые отличия от традиционной русской косоворотки: более длинный подол (почти до колен), разрез на правой стороне груди, либо в центре (у русских - слева), более широкие рукава. На рубахах старинного покроя у коми-пермяков ширина полотнища достигала 40-45 см, а длина ру­бахи была не менее 80-85 см. Боковые полотнища, прямые или слегка скошенные, пришивали к центральному. Изредка для удобства в подоле вставляли клинья. Рукава шили из одного полотнища, перегнутого вдоль (длиной 50-55 см). Под рукавами вшивали квадратные ластовицы, часто из кумача. Рубаху шили со стоячим воротником и совсем без во­ротника. Носили такие рубахи всегда навыпуск, подпоясывая плетенным или тканым пояском (вцнь, йи), завязывая узел на левом боку. Нижние штаны (порты, вешьян), более широкие, чем верхние, шили из сурового холста, глухие, между штанинами вставляли два клина. Такие штаны закрепляли на поясе шнуром на вздержке - гашнике. По данным В.Н. Белицер, в XIX и в начале XX вв. в некоторых местах у коми пожилые мужчины носили летом белые порты и в качестве верхних штанов. Чаще же верх­ние штаны для лета шили из пестряди, синие в белую полоску, а для зимы - из домотканого и фабричного дешевого сукна. По покрою верхние мужские штаны у коми близки старинным образцам мужской одежды русского населения Вятской, Пермской и Вологодской губерний. Праздничные штаны шились из бумажного трико черного цвета. Штаны заправлялись в сшитые из холста или вязаные, шерстяные чулки, обычно украшенные геометрическими узорами по всему паголненку.

В традиционном комплексе верхней наплечной мужской одежды коми В.Н. Белицер выделяется три основных типа, связанных с производственной деятельность населения рассматриваемого региона. Первый тип характерен для земледельческих районов (Вычегда, Сысола, Луза). Шабур, сшитый из синего или сурового грубого холста. По своему виду эта летняя верхняя одежда представляла собой длинную глухую рубаху с рукавами, бока которой состояли из четырех скошенных и сшитых между собой полотнищ; такой покрой делал ее более широкой в подоле. Для головы было прорезано отверстие, с краю которого иногда пришивали капюшон из холста (юр кышцд). Такую одежду носили обычно в качестве рабочей и подпоясывали ремнем или бечевкой. С наступлением осенних холодов коми мужчины одевали дукцс - кафтан, из домотканого сукна синего или белого цвета длиной до колен, с застежкой на левую сторону и длинными рукавами. В некоторых местах его называли сукманом. Шили дукцс или сукман с отрезной спиной и со сборами на талии, подобно шабуру, в других случаях от талии шли расходящиеся фалды. Подобный вид одежды обычно носили охотники во время зимних и осенних промыслов. Коми-пермяки, жившие по Верх­ней Каме и по Язьве, называли такую верхнюю одежду термином “гуня”. В качестве рабочей верхней одежды использовался сукман аналогичного покроя, но серого цвета. Коми-пермяки чаще в качестве рабочей одежды носили глухой перед­ник (запон) с рукавами, спереди представлявший собой рубаху туникообразного покроя длиной до колен. Сзади центральное полотнище доходило только до талии, а иногда имело разрез. Вырез для головы был круглый или треугольный. Никаких пуговиц, завязок и крючков запон не имел. В.Н. Белицер отмечает, что термины, которыми у коми обозначали те или иные виды верхней наплечной одежды, не отличались устойчивостью, часто один и тот же термин в различных районах применялся для обозначения разных видов одежды. Так, например, тер­мином шабур вычегодские коми называли глухую рабочую блузу, а коми-пермяки, жившие в бассейне р. Иньвы,- кафтан, сшитый из хол­ста, обычно синего цвета. Спину у этого шабура делали отрезной, а от талии шли многочисленные сборы, как в русской поддевке. Правая пола шабура запахивалась на левую сторону и застегивалась на два крючка. Воротник делали отложным, шалью. Шили шабур на холщовой белой подкладке. Зимой мужчины носили шубу из овчины (пась), нагольную или покрытую сукном. На Вычегде, нередко, мужчины носили зимой тулупы прямого покроя на меху неблюя (молодого оленя), так же покрытые сукном. Второй тип - промысловый костюм коми охотников и рыболовов. Основной отличительной деталью промысловой одежды является прямоугольная короткая накидка с отверстием для головы - лузан (к.-з.), лаз (к.-п.). У печорских и удорских коми, а также на Язьве у коми-пермяков такие накидки изготовлялись из домотканого холста или из сукна размером 40x60 см. По краям для прочности лузан обшивался узкими сыромятными ремешками. Для большей прочности лузан так же обшивался кожей на плечах, груди и на спине, куда пришивалась петля для топора (лаз козъян). На подростковых промысловых накидках петля для топора, как правило, не пришивалась. Некоторые охотники на левом плече лузана пришивали погончик для ружейного ремня, а справа на груди - карман для пуль. Иногда лузан полностью изготовлялся из кожы и лишь карманы шились из холста. Для зимней охоты использовался лузан с капюшеном, который изготовлялся отдельно и пришивался к краям головного отверстия. По сведениям Н.Д. Конакова, на Печоре лузан ткали из шерсти с помощью челнока-иглы на поперечном ткацком станке. Под полотнищем лузана сзади и спереди за счет подшивного холста образовывались мешки - карманы, кото­рые использовались во время переходов для хранения добытой дичи, шкурок зверей, а также необходимых охотнику принадлежностей. Высота нагрудного кармана была 15-20 см, задний карман (лаз ноп) делался несколько больше и имел высоту от 30 до 50 см. Для того, чтобы задний карман не провисал от груза, у некоторых лузанов он прикреплялся за середину ремешком с петлёй к застёжке-палочке, пришитой немного выше края кармана. К нижнему концу нагрудной части (лаз морцс) пришивался сыромятный ремень с пряжкой на правом боку или две завязки, по одной с каждой стороны, длиной около 1 метра. Многие лузаны имели накладные кожанные или суконные “крылья”, прикрывающие плечи. Лузан подпоясывался, нередко, и кожаным ремнем (тасма) с железной или медной пряжкой. Н.Д. Конаков и В.Н. Белицер отмечают, что аналогичный тип верхней охотничьей одежды характерен не только для коми, но широко известен до настоящего времени у карел и русских Архан­гельской области, а также у хантов и манси Западной Си­бири. Третий тип - одежда оленевода, которая в прошлом была характерна главным образом для коми-ижемцев, а в первой половине XX в. получила распростанение у печорских, удорских и вычегодских коми. В.Н. Белицер подчеркивает, что комплекс одежды из оленьего меха (малица, совик, тöбöки, пимы) имеет очень древнее происхождение. Однако у коми эти формы одежды получают распространие начиная лишь с XVI - XVII вв., что было связано с развитием оленеводства и расселением коми в районах лесо­тундры по Средней и Нижней Печоре, Усе и Ижме. Основные названия этой одежды были заимствованы коми у коренного оленеводческого населе­ния тундры - ненцев (ср.: нен. ‘мяльца’, ‘панд’ и к.-з. ‘малича’, ‘панды’). Коми-оленеводы усовершенствовали некоторые детали в покрое и отделке одежды: ижемцы, в отличие от ненцев, не всегда пришивали к малице рукавицы (которые шились из камуса мехом наружу), а довольно часто носили их отдельно; подол малицы декорировался и в то же время существенно укреплялся меховой опушкой (панды) шириной 15-20 см. из летней шкуры оленя с более низким и плотным волосом; обязательным элементом малицы стал пришитый наглухо капюшон (юра малича) с опушкой из меха по краю и вшитыми замшевыми тесемками, позволяющими регулировать степень открытости лица. Известно, что у ненцев капюшон на малице получает широкое распространение лишь в конце XIX - начале XX в., и то не во всех районах расселения ненцев. На изготовление малицы у коми идет шкура неблюя, забитого после первой линьки. Капюшон для малицы изготовляют из более тонкой, блестящей шкуры пыжика (пежгу) - новорожденного олененка, забитого в мае. Причем капюшон шьется в два слоя - шерстью внутрь и наружу, так же как детская малица. Для коми характерны малицы, стан которых кроится из двух прямоугольных шкур, между которыми по бокам вшиваются две шкуры меньшего размера, перегнутые по вертикали, таким образом, чтобы малица удобно расширялась книзу. Поверх повседневной малицы мужчины и в настоящее время носят сатиновый или хлопчатобумажной чехол-накидку (малича кышед или кышан), в целом повторящий по покрою малицу. Многие мужчины-ижемцы носили суконные малицы, аналогичные по покрою меховым, и в качестве осенней одежды. В крепкие морозы на малицу надевается парка, сшитая мехом наружу из тонких шкур молодых телят. Раскрой её такой же, как у ижемской малицы, только спинка парки кроилась вместе с затылочной частью капюшона из одной шкуры. Праздничная мужская парка, как правило, шилась из белого неблюя (няровей, дон няровей) и украшалась по подолу, на рукавах и на капюшоне меховой аппликацией, а так же цветными суконными полосами. В осенние и весенние дни ижемцы носили парку из грубого сукна (ной парка). В очень сильные морозы оленеводы надевали совик, который шился подобно парке - мехом наружу, но из шкур взрослых оленей.

Традиционными головными уборами коми мужчин до первой четверти XX в. оставались валеные, суконные и меховые шапки различной формы - одни с низкой тульей и широкими полями, другие с высокой тульей и приподнятыми загнутыми кверху краями. Цвет этих головных уборов варировался между оттенками черного, серого, коричневого и белого. Охотники носили суконные шапки двух видов: “зырянки” в форме шлема с небольшой полоской сукна, спадающей сзади на шею, напоминающие матросские; с дном из пяти клиньев, оторочкой из зеленого сукна. Коми-ижемцы носили зимой меховые шапки-долгоушки из пыжика и неблюя, а население южных районов - вычегодские, летские коми и коми-пермяки - ушанки из овчины. В качестве летних головных уборов в XIX - нач. XX вв. носили картузы и фуражки. Отправляясь летом на работу в лес, мужчины надевали накомарник “номдöра”- специальный глухой капюшон из холста, закрывающий голову и шею, с открытым лицом. Такой же капюшон с сеткой из конского волоса на лицевой ча­сти носил название “ситка”. Рыбаки на промысле и косцы на сенокосе для защиты от насекомых повязывали голову и шею платком.

В.Н. Белицер отмечает, что для традиционной женской одежды коми и коми-пермяков характерен сарафанный комплекс севернорусского типа: рубаха с прямыми поликами, косоклинный и прямой сарафаны. Наиболее ста­ринные формы народной женской одежды - длинная холщевая рубаха и косоклинный сарафан (в основе своей имеет три прямых полотнища - два спереди и одно сзади, и четыре клина, вставленных по два в бока) - до настоящего времени сохраняются в быту у коми-старообрядцев Вычегде, Верхней Печоре и Удоре. У коми-пер­мяков, ижемцев и сысольских коми уже в конце XIX в. преимущественное распространение получает прямой сарафан По мнению В.Н. Белицер, появление прямого сарафана у коми связано с распространением фабричных тканей, первоначально на Сысоле, которая издавна являлась районом отходничества. Прямой сарафан представлял собой юбку с неширокими пришивными лямка­ми, сшитую из пяти или шести полотнищ ткани. Ширина сарафана в подоле достигала 4-5 метров. Носили прямой сарафан в поясе значительно ниже, чем косоклинный, но также всегда подпоясывали тканым или плетеным пояском, два раза обернутым вокруг талии и подвязанным, как правило, на правом боку так, чтобы кисти свисали до колен или за спиной (у летских коми). Повсеместно у коми женщины и девушки по праздникам надевали под сарафан для пышности одну или несколько юбок, a, нередко, и старый сарафан. У современных печорских коми-старообрядцев, второй тип сарафана определяют как “мирскöй тувъя сарапан”, при этом подчеркивается, что “в нем ходить, а тем более совершать молитву - грех”. В промысловых и оленеводческих районах - Печоре, Ижме и отчасти Удоре - сарафаны шили преимущественно из фабричных тканей, а в земледельческих районах бассейна Вычегды, Сысолы и глав­ным образом в Прикамье носили дубасы, сшитые из домотканого крашенного холста или набойки со сборами.

По различиям в выборе покроя и материала, по характеру убранства и соответствующим ареалам бытования современные исследователи условно выделяют несколько типов традиционного женского костюма коми: лузско-летский, коми-пермяцкий, верхневычегодский и нижневычегодский, вымский, ижемский и печорский, удорский (вашкинский и мезенский) и сысольский. Корректность предлагаемой типологии косвенно потверждается тем, что ареалы бытования выделенных типов женского костюма территориально совпадают не только с распространением различных диалектов коми языка, но и с бытованием разричных вариантов традиционного декорирования тканей (узорное вязание, вышивка, ткачаство), характерных для определенных этнографических групп коми. Так, например, Г.Н. Климова выделяет по характеру орнаментации тканей следующие группы: ижемскую, печорскую, верхневычегодскую, среднесысольскую, северокоми-пермяцкую, лузско-летскую, нижневычегодская, верхнесысольская, мезенскую и вашкинскую (Климова 1984, C.28-54). Однако, современные полевые исследования показывают, что и в рамках условно выделенных локальных типов женские костюмы коми значительно варируются, если не по покрою, орнаментации и выбору материалов для изготовления, то по способам одевания различных его составляющих.

Основной элемент женского костюма - рубаха (дöрöм), верхняя часть которой (сöс) шилась из пестряди, кумача, либо вышитого холста, а нижняя часть (мыг)- из более грубого белого холста. Рубаха украшалась вставками из ткани контрастного цвета: ластович - на плечах и кунлöс - под мышками. На груди, посередине, делали прямой разрез с застежкой у ворота на одну пуговицу. Ворот, подол и обшлаги рукавов вышивались геометрическим или растительным орнаментом из красных, реже - красных и черных ниток. Для Лузы и Летки характерны рубахи с трапецевидными поликами, выкроенными из холста или кумача. Основной массив вышитых узоров на летских женских рубахах состредоточен на плечах, отсюда и местное название рубахи - пельпома кöрцöма (т.е. с плечами, присборенная). Г.Н. Климова отмечает, что женская рубаха летских коми по целому ряду признаков сильно отличается от этого вида одежды у остальных этнографических групп коми. В конце XIX-начале XX в. для коми характерны женские рубахи туникообразного покроя с од­ним центральным полотнищем и рубаха северовеликорусского типа с прямыми поликами и с широким присборенным воротом. В Прилузье и на Нижней Вы­чегде рубахи украшались двухуточным браным ткачеством, при этом узоры располагались поперек плеча, по обшлагу рукава и иногда по подолу. Летская же рубаха по покрою относится к типу рубах с ко­сыми поликами и близка к рубахам с косыми поликами известными у русских Рязанской и Тульской губерний. На Удоре и Ижме, нередко, носили по две рубахи - нижнюю, длинную, из белой ткани, и верхнюю, доходящую до талии, из парчи, на подкладе из сукна. Ворот, обшлаги рукавов и подол рубахи отделывался бранным красным узором или узкими полосками кумача.

Удорский сарафан.

Поверх рубахи удорские женщины одевали косоклинные сарафаны двух типов: кунтей - из синей холщевой ткани с набивным растительным орнаментом и штофник - из покупного сатина, шелка или парчи на суровом холщевом подкладе. По переднему шву косоклинных сарафанов сверху донизу нашивались металлические пуговицы, серебряный и золотой позумент. По подолу сарафан украшался двумя-тремя рядами кружевных полос (прöшва). Поддерживался сарафан с помощью лифа, который сзади делали вырезным, а спереди пришивным. Удорские женщины, нередко, поверх сарафана носили сильно приталенную кофту с широкими фалдами (гырка кофта) из шелка или сатина. На верхней Вычегде женщины носили шушун - ко­соклинный сарафан из пестряди (праздничный), доматканого холста синего цвета или набойки (повседневный). Спереди у шушу­на имелся шов, по обе стороны которого пришивалась тесьма, а посередине - пуговицы. Из фабричных тканей (ситца, сатина, кашемира) вычегодские коми шили кцрцма шушун - сборчатый на груди и на спине.

Вычегодский сарафан.

В селениях на средней Вычегде и по верхней Печоре носили косоклинные сарафаны из фабричной ткани - китайки. Такие сарафаны шили обычно без складок, на суровой холщовой подкладке, поэтому они были очень тяжелые. Поверх сарафана вычегодские женщины надевали “нарковник” - короткую распашную кофту из шелка или цветного кашемира на ситцевом подкладе, без застежек и воротника, с широкими рукавами, собранными в сборку у запястья. На талии подвязывался белый передник - водздцра - из хлопчато-бумажной ткани, вышитый растительным или геометрическим орнаментом по подолу.

studfiles.net

Пища и одежда народа коми

lib7.com

Традиционная одежда коми - Интересные факты

Традиционная одежда коми в основном сходна с одеждой северо-русского населения. Северные коми широко использовали одежду, заимствованную от ненцев: малича (глухая одежда прямого покроя из оленьего меха, сшитая ворсом внутрь, с капюшоном, длинными рукавами и с пришитыми к ним меховыми рукавицами), совик (глухая верхняя одежда из оленьих шкур мехом наружу), пимы (меховые сапоги, шитые из оленьего меха ворсом наружу) и др.Народная одежда коми достаточно разнообразна и имеет целый ряд локальных вариантов или комплексов. При этом, если комплекс традиционного мужского костюма единообразен на всей территории, за исключением зимней одежды коми-ижемцев, то женский костюм имеет существенные различия, которые касаются техники кроя, использованных тканей, орнаментации. Исходя из этих различий, выделяют несколько локальных комплексов традиционной коми одежды: ижемский, печорский, удорский, вычегодский, сысольский и прилузский. Традиционную одежду (паськöм) и обувь (кöмкот) изготовляли из холста (дöра), сукна (ной), шерсти (вурун), меха (ку) и кожи (кучик).Женская одежда отличалась значительным разнообразием. У женщин коми бытовал сарафанный комплекс одежды. Он состоял из рубахи (дöрöм) и косоклинного или прямого сарафана (сарапан), надевавшегося поверх ее. Верх рубахи (сос) — из пестряди, кумача, цветной ткани, низ (мыг) — из белого холста.Украшением рубахи служили вставки из ткани другого цвета или вышитый узор (пельпона кoрoма) на плечах, цветная кайма по вороту и оборки на рукавах. Поверх сарафана обязательно надевался передник (водздöра). Сарафан подпоясывался тканым и плетеным узорным поясом (вöнь). Верхней женской рабочей одеждой являлись дубник или шабур (домотканная одежда из холста), а зимой – шуба из овчины. В праздничные дни надевали наряды из лучших тканей (тонкого холста и сукна, шелковых покупных тканей), а в будние дни носили одежду из более грубых домотканых материалов.Покупные ткани стали распространяться со второй половины ХIX в. Головные уборы женщин разнообразны. Девушки носили повязки (лента), обручи с лентами (головедец), платки, шали, замужние женщины - мягкие уборы (руска, сорока) и твердые сборники (сборник), кокошники (юртыр, треюк, ошувка). Свадебным головным убором служил юрной (очелье без дна на твердой основе, обтянутое красным сукном). После свадьбы женщины носили кокошник, сороку, сборник, а в старости повязывали голову темным платком.Мужская одежда состояла из холщевой рубахи-косоворотки на выпуск, подпоясанной ремнем, холщевых штанов, заправленных в сапоги или сера чувки (в переводе с Коми – узорные чулки). Верхней одеждой служили кафтан, зипун (сукман, дукос). Верхней рабочей одеждой служили холщовые балахоны (дубник, шабур), зимой – шубы из овчины (пась, кузьпась), полушубки (дженьыд пась). Коми-ижемцы заимствовали ненецкий комплекс одежды. Охотники коми во время промысла использовали плечевую накидку (лузан, лаз). Головные уборы мужчин - шапки, шляпы и картузы.

russianroutes.ru

Традиционные головные уборы народа коми

Вдоль живописных склонов Северного и Полярного Урала, на бескрайних просторах северной тайги издавна живёт трудолюбивый коми народ. В письменных источниках первые упоминания о народе коми относятся к X-XII векам. Однако истоки его истории, культуры уходят корнями в глубокую древность. Ближайшие предки коми-зырян и коми-пермяков (,,пермь” и,, зыряне” названия-синонимы, означающие,,живущие на краю”,так упоминали народ коми в древних рукописях) жили в I тысячелетии до нашей эры на огромной территории от Волго-Камья на юге до бассейна Печоры на севере, от западных склонов Урала на востоке до Северной Двины на западе.

Народное творчество коми уникально и самобытно. Оно донесло до наших дней яркие, своеобразные элементы древней языческой культуры. Кроме того, заимствованные от других народов элементы культуры перерабатывались настолько применительно к своей среде и традициям,что становились частью коми искусства.

Древняя одежда предков коми также является ценнейшей памятником народ ного творчества. Она восстанавливается в основном по материалам археоло гических раскопок.

Народный женский костюм состоял из длинной рубахи, перехваченной поясом, длинной распашной одежды, богатых нагрудных и поясных украшений. Голову украшали височные кольца, различные виды головных венчиков и повязок, в концы кос вплетались накосники. Для женской одежды коми характерен сарафанный комплекс. Его основными элементами является рубаха и сарафан, прямой или косоклинные. Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. — фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир. Очень важное место в костюме коми-женщины играл головной убор, самый нарядный элемент костюма. Он является одной из важнейших составных частей народного костюма и завершает весь ансамбль.

По головному уборы женщины можно было определить её социальное положение, возраст, местность, где она живёт. Наиболее ярко украшались свадебные и головные уборы молодых женщин до рождения первого ребёнка.

Для всей территории России, в том числе и Коми, характерны две резко различающиеся категории головных уборов - девичьи и головные уборы замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли открытыми волосы и теменную часть головы. Форма головного убора всегда сочеталась с прической. Девушки заплетали волосы в косу, замужние крестьянки плели две косы и укладывали их на голове или свертывали волосы в пучок спереди. Исследователи признают, что, хотя плетение кос очень старинный обычай, у замужних женщин ему, по-видимому, предшествовало свертывание волос без их предварительного заплетания. Старинный вид прически коми-девиц представлял собой совсем не заплетённые, а распущенные по плечам волосы. Позже девушки начали заплетать свои длинные волосы в косу, вплетать в неё ленты, но всё равно на свадьбе и на похоронах своих родителей было принято распускать волосы. Также волосы распускали при выполнении языческих обрядов и таинств.

Девичьи головные уборы были довольно простыми по способу изготовления. В зависимости от места бытования материал был разный.

Почти все девичьи головные уборы представляют собой обруч, облегающий голову, или полоску ткани в виде ленты, повязываемую вокруг головы. Часто налобную часть убора украшали мелкими цветными камешками, бисером, блёстками. Жившие на берегах реки Летки девушки носили берестяной обруч, обтянутый красным сукном и вышитый разноцветным бисером, так называемый «коловедич». Ширина его составляла 2 см, на затылочной части крепилась петля, в которую продевали распущенные волосы. Коловедич - вероятно, наиболее древний из традиционных головных уборов коми девушек.

Особый интерес представляют свадебные головные уборы. Старинный венец коми-невесты - «юрной» ( юр- голова, ной - сукно), особенно популярный на берегах Печоры, представлял собой очелье на твёрдой основе, обтянутое красным сукном, с несколько выступающей передней частью. Очелье было сплошь расшито разноцветным бисером, пуговицами, блёстками. Рисунок этой вышивки чрезвычайно прост, но своеобразен. По красному фону, доминирующему в вышивке, бисером вышит узор. Его схема на всех головных уборах такого типа одинаковая. Вся плоскость очелья разделена на четыре круга, в которые вписаны своеобразные пятиконечные фигуры, напоминающие людей с расставленными руками и ногами. Между кругами - крестообразные фигуры с радиально отходящими во все стороны лучами. Вышивка предаёт свадебному венцу особую нарядность. Тыльная часть, стягивающая очелье, делалась чаще всего из хлопчатобумажной ткани. Согласно старинным обычаям, юрной надевали в день свадьбы после ритуального расплетения косы и посещения бани. При этом головной убор покрывали мехом или парчовым платком для того, чтобы уберечь девичью красу от сглаза. Вышивать юрной умели не все женщины: имелись специальные мастерицы, выполняющие работу на заказ. Его берегли и передавали по наследству.

В Удорском районе праздничным головным убором девушки была парчовая повязка высотой до 25 см, которая застёгивалась сзади на пуговицы и завязывалась бантом. На голове она имела вид цилиндра без дна. Повязка украшалась своеобразной парчовой вышивкой с характерными сверкающими переливами, мерцающей игрой светотени. В данной технике выполняется множество орнаментальных мотивов, но в основном преобладают растительные.

Девичьи головные уборы имели много общих черт с уборами славянских девушек. Восточные славянки также носили обручи из древесной коры в виде круга, обшитого тканью и декорированного бисером, цветами, перьями, жемчугом; повязки из парчи и шелка, завязывающиеся сзади бантом, в центральной Руси богатые девушки по большим праздникам надевали «коруну», нарядный головной убор, отделанный драгоценными камнями и парчовой вышивкой. У южных славянок одним из самых распространённых головных уборов был венок, берестяной обруч, украшенный живыми цветами.

У коми, также как и у славян, головные уборы замужних женщин были более разнообразны. Замужней женщин убирала голову волосником. Это были шапочки из шелковой или шерстяной материи, являющиеся символом брачного состояния и составляли необходимую и главнейшую часть приданого. По понятиям коми, для замужней женщины считалось и стыдом, и грехом оставлять на показ свои волосы: опростоволоситься (открыть волосы) было для женщины большим бесчестьем. Скромная женщина боялась, чтобы даже члены семейства, исключая мужа, не увидели ее простоволосою. Обычай закрывать волосы замужней женщине очень древен, он существовал не только на территории Коми края, но и по всей Руси. В его основе лежит представление о том, что открытые волосы замужней женщины приносят несчастья - неурожай хлеба, падёж скота. Дело в том, что в народных представлениях волосы - средоточие жизненных сил человека. В магии отрезанные волосы воспринимались как заместитель (двойник) человека. Нередко отрезанные волосы хранили, а затем клали в гроб, чтобы "на том свете дать отчет за каждый волос". Верили, что с волосами и бородой можно отнять у человека силу и здоровье, а манипулируя волосами, даже сделать старика молодым и, наоборот, обратить молодого в старика. Волосы символизируют множество, богатство, изобилие и счастье. О том, что непокрытые волосы служили дурным знаком, говори также изображение всех представителей нечистой силы с длинными, распущенными волосами.

Лишь в 19 веке, под влиянием городской цивилизации этот обычай начал исчезать и сохранился лишь местами.

Коми, живя на столь значительной территории, локально распадаются на несколько групп. Соответственно мы видим большое разнообразие женских головных уборов: треюк, сорока, сборник, круглый повойник, самшура.

Замужние женщины заплетали волосы в две косы и укладывали их вокруг головы. Для того, чтобы передняя часть убора стояла лучше и причёска была более высокой, непосредственно на волосы или в головной убор вкладывали валик из льняных очесов или ткани. Этот валик в большинстве районов носил русские названия: «рогуля» на Ижме, «клобук» на Вашке. К традиционным головным убором коми- зырянок относится сборник, особенно он был распространён на Верхней Вычегде, Сысоле и Верхней Печоре. В прошлом женщина впервые надевала сборник на свадьбу и носила затем по праздникам примерно до 45-50 лет. Шили сборники из шёлка и парчи, более бедные - кашемира или сатина с вышивкой гладьевым способом вприкреп. Сборник имел коническую форму. Шили его на подкладке, он состоял из чепца и твёрдого околыша, ширина которого спереди достигала 10 см, а сзади снижалась до 4 см. Впереди чепец имел твёрдый валик, и ткань была собрана. На лобную часть сборника повязывали «патку» - платок, расшитый золотом, сложенный в виде полосы. Иногда поверх сборника вместо патки надевали девичью повязку - ленту. Кроме того, сборник покрывали ещё большим платком - «чышьян ота», закалывая его концы под подбородком. Носили его с молоду и до глубокой старости. Сборник хранили как ритуальный головной убор и передавали из поколения в поколение.

В течение многих столетии происходил синтез русской и коми культур, поэтому женские головные уборы коми имеют большое сходство с русскими.

Русские девушки также в первый раз одевали женский, закрытый головной убор, кокошник, в день свадьбы, затем носили его по большим праздникам до рождения первого ребенка. После этого женщины носили волосники и платки. Крепостные вышивальщицы или монашки в монастыре золотыми или серебряными нитями, бисером и жемчугом расшивали красный бархат. Бархатная заготовка кокошника натягивалась на твердую основу (на бересту, позже - на картон). Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трех частей. Позумент - металлическая ленточка - обрисовывает его по краям, а внутри каждой части "канителью" (витая проволочка) вышивается орнамент - оберег. В центре располагается стилизованная "лягушка" - знак плодородия, по бокам - S-образные фигуры лебедей - символов супружеской верности. Тыльная часть кокошника вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которого - новое поколение; часто располагалась над веточками пара птиц, символ связи земли и неба и брачующейся пары, в лапках птиц - семена и плоды. Кокошник носили все богатые женщины Руси, они украшали их драгоценными камнями и нитями из золота и серебра.

В Коми обширную группа составляют мягкие головные уборы и повязки типа волосника, повойника, а также разнообразные платки. К этой группе относится свадебный и праздничный головной убор ижемок «треюк», или как его ещё называли «ошувка». Шили треюк из парчи с подкладкой из коленкора или сатина. Под треюк надевали простой чепец - «волосник», а сверху покрывали красивым шёлковым платком с бахромой - «сырья чышья». Волосник представлял собой род чепца из пестряди, дно его было овальной формы.

В южных районах коми края по Лузе, Сысоле и Летке был известен мягкий головной убор - сорока. Он состоял из двух самостоятельных уборов. Первый надевался непосредственно на волосы и представлял собой круглую шапочку, сшитую из ситца или связанную из ниток. Сама сорока состоит из четырёх частей: налобник, позатыльник (хвост), и две завязки (крылья).

У «сороки» вышито очелье - налобник, боковые завязки «крылья» и «хвост». Вышивали сороки хлопчатобумажными, шелковыми и шерстяными нитками без предварительного нанесения рисунка по счёту нитей. Орнамент состоит из широких узорных полос с очень плотной вышивкой набором, косым стежком и крестом. Орнаментальные мотивы из геометрических и сильно геометризованных элементов. Такая вышивка характерна для южных групп коми - прилузских, летских, сысольских. Носили сороку надвинутой на лоб, полностью убирая волосы. Её умела шить каждая крестьянка.

Близкие по форме головные уборы известны у удмуртов, верхневолжских карел и особенно у марийцев.

Весьма оригинальной является также вышивка на других женских головных уборах коми. Узорами покрывались очелья кокошников и затылки самшур. Наиболее нарядные кокошники сшиты из парчовой ткани, наиболее старые - вышиты рельефной гладью в прикреп. Самые старые кокошники относятся к 18 веку, основой для них служила береста. Сначала из неё вырезали трафарет, который накладывался на ткань и наживлялся нитками на поверхности поля. Затем этот трафарет покрывался прочным гладевым швом. После оформления основного мотива, который нередко заполнял почти всё поле, фон также покрывался теми же нитками более свободными стежками в прикреп. В данной технике выполнено множество орнаментальных мотивов, большая часть которых относится к растительным. Встречаются также сложные композиции из птиц, зверей и неясных фигур.

Самшура, своеобразный чепец с твёрдым дном неправильной трапециевидной формы, очень распространённый убор на территории Коми края. Дно его по краям обшито твёрдым валиком. Шили самшуру чаще из кумача на холщовой подкладке. Затылочную часть расшивали цветными хлопчатобумажными или шерстяными нитками. В более поздних самшурах вышивка заменена нашитыми полосками парчи. Наиболее ярко украшались самшуры молодых женщин до рождения первого ребёнка. Постепенно узор становился сухим и сдержанным. С возрастом он утрачивал свою нарядность.

Наибольший интерес представляют головные уборы, вышитые золотой и серебряной нитью по бархоту и другим тканям: треюк-ошувка (Ижма) и повойник. Некоторые экземпляры относятся к 18 веку. Они были вышиты по карте, то есть по берестяному шаблону. Предварительно вырезался трафарет, который накладывался на ткань и наживлялся нитками на поверхность поля. Затем он покрывался плотным гладьевым швом вприкреп. Шитьё выполнялось волоченными или прядеными нитями. Употреблялись и нити в виде узкой тонкой полоски драгоценного металла и тонкой проволочки, скрученной в спираль.

Орнаментальных мотивов в данной технике множество, большая часть их относится к изобразительным. Часто встречаются плавно изогнутые ветви с листьями или оленьи рога. Исследовательница народного искусства считает, что некоторые вышивки на подобных головных уборах имеют стилизованное до неузнаваемости изображение богини Рожаницы, то есть женского божества, совершающего акт рождения. Как правило, эти изображения условны, зачастую превращены в трудно читаемый узор, но везде для них характерно чёткое построение распластанной стилизованной фигуры женщины-лягушки, женщины-дерева. Не менее выразительны воспроизводившиеся на головных уборах зооморфные мотивы.

Головные уборы, вышитые по трафарету, характерны не только для коми, но и для русского севера (Архангельская и Вологодская области). По всей вероятности, это вариант северодвинской вышивки. Драгоценную металлическую нить ижемцы получали от архангельских и чердынских купцов.

В Коми головной убор, орнамент на нём - всё являлось оберегом и имело магический смысл. Форма головного убора тесно связанна с обычаями и эстетическими представлениями народа. Головной убор - идея неба, изображение солнца, мирового древа, устремляющегося в небо. На головных уборах часто изображались птицы. Сами названия женских головных уборов являются "птичьими": "кокошник" (от "кокошь" - петух, кур), " "сорока". Подвески к головному убору, вертикальные полосы, идущие от кокошника вниз (до груди или даже до пояса). В металлических изделиях этого типа часты изображения птиц, а в бисерных ряснах, как бы имитирующих дождевые струи, обязательны "пушки", изготовленные из лебяжьего или гусиного пуха. С головным убором связаны височные кольца, являющиеся важным женским оберегом. Нижняя кромка древнего кокошника снабжалась y висков несколькими кольцами. Определено несколько способов ношения височных колец.

Височные кольца расположены в волосах. Волосы на голове расчесаны на прямой пробор и идут от затылка к вискам. По обе стороны волосы заплетены в косичку толщиной в мизинец состоящую из трех прядей каждая и идущую от виска за ухо. В верхнее плетение (у виска) продевалось первое кольцо и так далее до 4 штук. Чаще верхнее кольцо было маленьким перстневидным, нижние браслетообразным.

Иногда височные кольца были расположены во фрагментах ткани головного убора. Височные кольца крепились к головному убору не в районе виска, а на уровне ушей, перекрывая их. Они непосредственно продевались через тканевую основу, привязывались к ней ремешками, нашивались или вдевались на дополнительную ленту по несколько штук сразу. Под височными кольцами часто находят детали прически в виде петель волос, спускающихся вниз от виска. Они как бы подстилают височные кольца.

В поле поздний период височные кольца носились как серьги в ушах продетые в мочку уха и выше.

Также женщину охраняли нечистых сил перстни из бронзы и серебра, зооморфные шумящие подвески, с изображением коньков, птиц, которые занимали важное место в космогонических представлениях древних коми; височные кольца, монетовидные подвески, арочные шумящие подвески, являвшиеся символами солнца, плодородия, жизни. Гривная утварь - ожерелья, украшения шеи и груди, была очень разнообразна. Обилие символических украшений-оберегов около ворота одежды и на шее объясняется тем, что здесь - наименее защищенная часть тела. Голова покрыта кокошником ,корпус и ноги женщины закрыты одеждой, при изготовлении которой щедро применялась магическая символика, а шея оставалась открытой. Поэтому древние язычницы стремились обезвредить этот опасный участок изобилием подвесок, бус. Самой интересной частью женских украшений являются специальные амулеты-обереги, включавшиеся в ожерелье или подвешивавшиеся на пояс. Обереги были как в виде отдельных подвесок, так и целыми наборами.

Коми женщины также носили и браслеты, но здесь они были менее распространены чем в центральной и южной Руси, где их использовали для закрепления необычайно длинных рукавов. Браслеты расстегивались тогда, когда женщина начинала ритуальный танец и широко распускала свои рукава. Браслеты украшались гравировкой, чаще всего эта гравировка напоминала изображение воды. Кольца на руках, по всей вероятности, связаны со свадебной символикой и на этих, самых маленьких по размеру украшениях, выступает идея макромира, долженствующего оберегать микромир одной девушки. Все обереги и украшения также как и головные уборы очень берегли и передавали по наследству. Расположение украшений на костюме, материал, из которого они изготовлялись, их форма - всё имело особый смысл.

Но в начале 20 века, хлопчатобумажные и набивные платки, которые раньше надевались на головной убор, стали самостоятельным элементом костюма и впоследствии заменили традиционные головные уборы

www.microanswers.ru

Национальный костюм коми (37 фото): женские и мужские пермяцкие костюмы, история

Национальный костюм коми – это книга об истории народа. Каждая деталь одежды – это описание жизни, быта, традиций, верований, обычаев, культуры. Поэтому сохранить национальный костюм во всех деталях и подробностях – значит, сохранить историю нации.

Коми или зыряне, как их называли в древности, проживали на северо-востоке России. Мужчины занимались земледелием, рыбалкой, охотой, животноводством, лесным хозяйством. Женщины занимались изготовлением одежды. Девочки с детства учились ткать полотно из доморощенного льна и конопли, прясть овечью шерсть, вязать из нее одежду и катать валенки, шить верхнюю одежду и обувь.

Народная одежда коми воплощает в себе самобытность и национальную культуру народа.

Мужская одежда

Мужчины были нетребовательны в одежде. Сшитые из холста рубаха-косоворотка, и штаны, заправленные в сапоги или вязаные узорные чулки, а также узкий поясок или широкий кушак.

Праздничный наряд отличался в основном материалом, из которого изготавливался. Рубаха была шелковой или сатиновой, пояс тканным или кожаным, штаны суконными. Верхней одеждой летом был холщевый балахон, осенью и зимой – кафтан или полушубок из овчины. Голову мужчин прикрывали картузы, шапки из сукна, войлока, меха.

Дополнительным элементом одежды охотников была безрукавка (лузан), изготовленная из толстого грубого холста или домотканого сукна. Обязательным аксессуаром к ней был кожаный пояс, на который охотник мог прикрепить ножны, сосуд с водой и другие вещи, необходимые в лесу.

Костюм для мужчин был однотипным у всех жителей Коми. Исключение составляла верхняя зимняя одежда ижемцев, проживавших на самом севере. Будучи оленеводами, одежду для суровой полярной зимы они шили из оленьих шкур.

Женская одежда

В комплект женского костюма входили два основных элемента: рубаха и сарафан – это так называемый сарафанный комплекс. Однако, при таком минимуме, одежда жительниц Коми удивляет своим разнообразием. Всевозможные ее фасоны и виды имели разное предназначение.

Разделялась одежда по назначению, по возрасту, по статусу, по этнографической принадлежности.

Повседневная белая или серая рубашка была длинной. Для пошива верхней части, который была на виду, использовали ткань тонкую и качественную, низ шили из грубой, но долговечной ткани. Украшали рубашку вышивкой или вставками из ткани различных цветов и оттенков. На рубашку надевали яркий узорный сарафан.

Для праздничной одежды выбирали дорогую ткань и богатые украшения. Состоятельные люди могли себе позволить наряды из шелка, атласа или парчи, зимой шубку на лисьем или беличьем меху. Костюм девушки, замужней женщины, женщин в возрасте различались формой головного убора и цветом сарафанов.

Передник тоже являлся элементом наряда, его надевали поверху сарафана. Узорным плетеным или тканым поясом подпоясывали сарафан.

Головной убор был важным элементом женского наряда, потому, что указывал на социальное положение его хозяйки. Девушкам разрешалось не прятать волосы, не носить платки, убором служили обруч, полоска ткани лента, повязка. Выйдя замуж, женщины прикрывали волосы платком или кокошником. Женщины в возрасте носили платки темного цвета.

Платок был самым драгоценным и желанным подарком. Украшением платков были длинные кисти, считавшиеся оберегом от зла и зависти.

Мужская и женская обувь практически не отличалась друг от друга: коты, сапоги, бахилы. Зимней обувью были валеги, валенки. Жители южных районов обувались в лапти из лыка березы, северяне – в обувь, сшитую из оленьего меха. Очень популярными у мужчин и женщин были чулки с узорами, связанные из разноцветной шерсти.

Национальная одежда, создававшаяся в течение длительного времени, является неразрывным звеном культуры народа коми, впитавшим в себя черты традиционного мироощущения народа.

Модели одежды, их практичность, целесообразность, дизайнерское решение во многом были обусловлены условиями климата, родом занятий народа. Традиционные костюмы разнообразны, красочны, эффектны, они служат как бы дополнением к суровой природе родного края.

Каждая этническая группа, проживающая на территории республики Коми – сысольская, удорская, лузско-летская, коми-пермяцкая, ижемская, прилузская, верхне- и нижневычегодская, вымская, печорская – внесла свои нюансы в стиль и облик национального костюма.

Материалы: http://www.vplate.ru/kostyumy-nacionalnye/komi/

vekoff.ru

Культура и традиции | Турпортал Республики Коми

Народное изобразительное искусство: живые вещи

До начала ХХ века в каждой крестьянской семье женщины занимались узорным ткачеством, вязанием и вышивкой. И хотя они никогда не рассматривали свои изделия как художественные произведения, изготовленные ими одежда, скатерти, полотенца, варежки были по-настоящему красивы.

С самого раннего детства девочек приобщали к женским рукоделиям, к пяти–шести годам им дарили маленькие детские прялки, на которых можно было прясть лён, коноплю, шерсть. К десяти годам матери начинали приобщать дочерей к секретам ткачества, строго следя за правильным исполнением орнаментальных мотивов. Ткали на деревянном ткацком стане «дӧра кыан», сходном по конструкции со станом северных русских. Узоры были довольно сложными. Чаще всего узор наносился красными нитями на белый фон домотканого полотна. Такими узорами украшались полотенца, скатерти, подолы, кокетки и рукава женских рубах, холщовые чулки.

Фото Евгении Козмодемьяновой

Обычно женщины ткали узоры по памяти, но иногда «снимали» их с готовых вещей или создавали новые. Ткали также и половики – «джодж дӧра», отличавшиеся богатой цветовой насыщенностью. Узорные пояса, которыми подвязывали сарафаны, мужские рубахи, верхнюю одежду ткали на специальных дощечках «таб» – небольших квадратных плашках с отверстиями по углам. Для изготовления широких поясов пользовались обычным ткацким станом. Особенно нарядными были пояса, которые назывались дарственными. Их ткали из зелёной, красной, синей, жёлтой и розовой шерсти и украшали кистями. Эти пояса невеста дарила жениху и его близким родственникам.

Особенно красивы вязаные вещи, изготовленные коми мастерицами: чулки, перчатки, шарфы, варежки, кушаки. Они богато украшены орнаментальными узорами, которые различались по районам, по принадлежности к определённому полу и возрасту. Материалом служит овечья шерсть, которую женщины сами прядут и красят. Вязаные изделия обязательно входили в состав мужского и женского костюма, служили они и свадебными подарками, которыми молодая одаривала новую родню.

Вязаную одежду без узоров носили очень редко, и этому есть свои причины. В глубокой древности орнаментальные узоры не просто украшали вещи, но имели мифологические смыслы, в наши дни во многом уже утерянные. Считалось, что именно узор даёт вещи жизнь, без него вещь будто бы и не существует. Узор оживляет вещь, поэтому живая вещь не только спасает человека от холода, но и оберегает от злых духов. А его чисто бытовое значение в том, что вязка из нескольких цветных нитей делала узорчатую одежду толще, а значит, и теплее.

Вышивка была распространена только на юге Коми края у лузских и летских коми. Она применялась для украшения головных уборов, рубах, полотенец и во многом соответствовала орнаментальным мотивам, характерным для ткачества. Очень красиво и оригинально выглядели головные уборы женщин – сороки, «юр кӧртӧд», вышитые различными геометрическими узорами. Сорока представляет собой головную повязку с вышитым разноцветными нитями очельем – налобником, двумя «крыльями» – завязками и «хвостом», который покрывал затылок. Такой головной убор девушка начинала вышивать к своему замужеству, иногда за несколько лет до него. У ижемских коми была распространена вышивка бисером и золотыми нитями. Бисером вышивали головные уборы невест – «юрной», серебряными, золотыми нитями вышивали кокошники и сборники, головные уборы замужних женщин.

У коми как у лесного народа было развито искусство обработки дерева. Этим видом искусства занимались, в основном, мужчины. Главным украшением деревянной избы был «конёк», «чибӧ» – комлевая часть охлупня, бревна, скрепляющего двускатную крышу. «Чибӧ» – в переводе «конь», конёк и вырезался в виде коня, а нередко и коня-птицы, крыльями которого были скаты крыши. Охлупень мог быть украшен рогами оленя, лося или резным деревянным полотенцем.

Резными полотенцами иногда украшались и наличники окон избы. На Вашке и Мезени фронтоны домов нередко расписывались. Это могли быть симметричные рисунки, изображавшие двух стоящих на задних лапах львов, геометрические узоры, в сороковые–пятидесятые годы ХХ века на фронтонах изображали советскую символику в виде красных звёзд, серпов и молотов.

Внутреннее убранство дома: красный угол, полати, врезные полки, двери, голбец – украшались несложной резьбой или росписью. Деревянные шкафы, диваны, кровати, лавки, столы изготавливались самим хозяином или местными мастерами. Эти вещи также украшались традиционной резьбой или росписью.

В коми избах и ныне можно увидеть большие деревянные чаши в виде утки или лебедя, ковши, вырезанные из капа и оформленные в виде головки и хвоста птицы. До недавнего  времени почти в каждом доме держали на столе деревянную солонку в форме утки, на крышке которой вырезались утята. Такие утки-солонки в прошлом были обязательным элементом свадебного приданого невесты. Невеста приносила в новый дом утку-солонку, вырезанную её отцом, как символ будущего семейного счастья. Образ утки неслучаен в прикладном искусстве коми, он известен по археологическим находкам средневековья, а также и по легендам коми о сотворении мира.

Фото Владислава Грасса

Искусство резьбы по дереву применялось и для украшения бытовых предметов и орудий труда. Среди традиционных узоров на резных деталях ткацкого стана особенно интересны украшения в виде солярных знаков – зубчатых колёс с лучами. Резьбой покрывались деревянные шкатулки, пеналы, веретёна, коробочки для иголок. Берестяные туески, коробы, солонки украшались прорезным и тиснёным орнаментом.

Росписью украшали берестяную посуду, изображая на ней цветы. Роспись в виде цветов, веток, а также коней и птиц встречается на прялках. Отличалась оригинальностью роспись на вычегодских прялках: ножка украшалась резным орнаментом, а вся поверхность покрывалась синим киноварным фоном, на который наносился орнамент в виде концентрических кругов, розеток, спиралей и зигзагов.

Росписью занимались мастера-профессионалы, нередко – и местные иконописцы. Мастера собирались в артели и изготовляли на продажу расписные прялки, сундуки, шкафы, сани, дуги. Были в Коми крае свои «центры» по росписи. Это деревни Тойма и Верхозерье на Вашке, Отла и Луга – на Выми, Керчёмья и Вомын – на Вычегде, Ижма и Мутный Материк – на Печоре. Артели резчиков и иконописцев изготавливали иконостасы с иконами для церквей Коми края, писали иконы для крестьян, причём эти иконы обладали высокими художественными достоинствами. Некоторые из них являются украшением и гордостью Национальной галереи Республики Коми.

Что касается живописного оформления интерьера и мебели коми избы, то здесь преобладали растительные мотивы (цветы, листья), в то время как на посуде и орудиях ткачества – геометрические. Растительные мотивы использовались и для украшения сундуков, коробов. Расписные изделия коми отличались яркостью рисунка и сочностью красок, однако уже в начале ХХ века постепенно вытеснялись из обихода. Резьба по дереву и поныне сохраняется среди сельского населения Коми края.

«Домы отменные»

Русский путешественник и учёный И. И. Лепёхин, проезжая в 1771 году через «зырянскую селитьбу Усть-Сысольским погостом назывемую», писал, что «домы в нём отменные». Усть-Сысольск в то время мало отличался от других зырянских сёл, так что смело можно сказать, что «домы отменные» издревле были характерны для коми сёл и деревень.

Коми изба в д. Эжолты Усть-Вымского района. Фото Анатолия Перетягина

Коми изба, керка – это срубная постройка, объединяющая в единое целое жилые помещения и хозяйственные постройки: дом–двор. Крытый двор примыкал к жилому дому и отделялся от него сенями, на нижнем ярусе двора размещался хлев для скота, на верхний ярус завозили через специальное крыльцо-взвоз сено для животных.

Дом строился из сосны, но нижние венцы предпочитали делать из лиственницы, меньше поддающейся гниению. Поднимали дом высоко, до двадцати одного венца, подполье достигало двух метров, и окна деревенского дома находились на уровне человеческого роста или выше.

Учёные выделяют два типа изб, распространённых у коми: сысольский и вымский.

Сысольский был распространён по рекам Сысоле, Верхней Вычегде и Верхней Печоре. Это квадратная постройка, состоящая из жилой и хозяйственной половин, каждая со своим скатом кровли. Жилая разделяется на зимнюю (вой керка) и летнюю (лун керка) избы и объединяется входом через сени. К ней примыкает сруб двора (стын). Печь стоит в глубине помещения, в углу, а устьем обращена к двери. Рядом – вход в подполье, голбец (гoбoч выв), полати. Передний угол «Ен ув пельoс», «Божий угол», находится по горизонтали от печи.

Вымский тип был распространён на Выми, Нижней Вычегде, Удоре. В нём жилая часть и двор имеют одну кровлю. Жилая часть также состоит из двух изб,но русская печь – в углу у двери и повёрнута устьем к окнам боковой стены.

В «чистом виде» эти типы жилищ ныне встречаются редко, да и в прошлом хозяева часто уходили от канонических форм. В начале ХХ века жилые помещения стали разделять на комнаты, в хозяйственном дворе-сарае прирубать отдельные избы для детей, и дом нередко состоял из четырёх–шести жилых помещений. А на Ижме и Удоре дома стали строить в два этажа.

Народный костюм: и коты, и сороки

Народный костюм коми, сходный с одеждой северных русских, имеет ряд локальных вариантов или комплексов - ижемский, печорский, удорский, вычегодский, сысольский и прилузский. И если мужской единообразен на всей территории, за исключением зимней одежды коми-ижемцев, то женский имеет существенные различия – в технике кроя, тканях, орнаменте.

У женщин бытовал сарафанный комплекс. Он состоял из рубахи (дöрöм) и косоклинного или прямого сарафана (сарапан, кунтэй), головного убора, фартука и узорных чулок. Верх рубахи (сос) — из пестряди (цветной клетчатой ткани), кумача, низ (мыг) — из белого холста. Украшением рубахи служили вставки из ткани другого цвета или вышитый узор (пельпона кoрoма) на плечах, цветная кайма по вороту и оборки на рукавах. Поверх сарафана обязательно надевался передник (водздöра). Сарафан подпоясывался тканым и плетеным узорным поясом (вöнь). Верхней женской рабочей одеждой являлись дубник или шабур (домотканная одежда из холста), а зимой – шуба из овчины. В праздничные дни надевали наряды из лучших тканей (тонкого холста и сукна, шелковых покупных тканей), а в будни носили одежду из более грубых домотканых материалов. Покупные ткани стали распространяться со второй половины ХIX века.

Головные уборы девушек и замужних женщин различались. Девушки носили повязки (лента), обручи с лентами (головедец), платки, шали, замужние женщины - мягкие уборы (руска, сорока) и твердые сборники (сборник), кокошники (юртыр, треюк, ошувка). Свадебным головным убором служил юрной (очелье без дна на твердой основе, обтянутое красным сукном). После свадьбы женщины носили кокошник, сороку, сборник, а в старости повязывали голову темным платком.

Мужская одежда – это длинная, почти до колен, холщовая рубаха на выпуск, подвязанная тканым или плетенным поясом, холщовые штаны (гач). Рубахи-косоворотки, которые вошли в моду в начале XX века, были значительно короче – до 70 сантиметров.

Штаны носили с сапогами или низкой кожаной обувью «кӧтi», заправляя штанины в «сера чувки» (узорные чулки), подвязанные под коленом узорным шнурком. Верхней одеждой служили кафтан, зипун (сукман, дукос). Верхней рабочей одеждой - холщовые балахоны (дубник, шабур), зимой – шубы из овчины (пась, кузьпась), полушубки (дженьыд пась).

Коми-ижемцы заимствовали ненецкий комплекс одежды: «маличу» (глухая одежда прямого покроя из оленьего меха, сшитая ворсом внутрь, с капюшоном, длинными рукавами и с пришитыми к ним меховыми рукавицами), «совик» (глухая верхняя одежда из оленьих шкур мехом наружу), пимы (меховые сапоги, шитые из оленьего меха ворсом наружу) и др.

Охотники коми во время промысла использовали плечевую накидку (лузан, лаз) – прямоугольный кусок домотканного сукна, с нашитой сверху кожей и отверстием для головы посередине. Спереди он длиной до талии, а сзади ниже пояса к нему прикреплён мешок-карман отверстием для убитой дичи. Лузан подпоясывается кожаным ремнём с охотничьим ножом. Топор подвешивается в особую кожаную петлю на спине. Эта очень удобная и практичная одежда в условиях тайги распространилась на соседние территории и до сих пор бытует у русских Архангельской области, Сибири, лесорубов Карелии.

Традиционную одежду (паськöм) и обувь (кöмкот) изготовляли из холста (дöра), сукна (ной), шерсти (вурун), меха (ку) и кожи (кучик)

Орнамент: «шифровка» из глубины веков

Узор из ритмично повторяющихся изобразительных мотивов – наиболее распространённая и характерная форма декора у самых разных народов, в том числе и у коми. Орнаментом украшали постройки, орудия труда, мебель, посуду и утварь, одежду; он выполнялся в технике ткачества, вязания, росписи по дереву, набойки, тиснения по бересте, коже, резьбы по дереве, кости

Наиболее распространённым в народном искусстве коми является геометрический орнамент, который состоит из различных сочетаний точек, квадратов, прямоугольников, ромбов, крестиков, треугольников, диагональных линий.

Орнаменты коми по стилистике близки орнаментам соседних народов, учёные объясняют это общей древней основой. Похожие орнаменты украшали керамическую посуду так называемой андроновской культуры, которую датируют II – началом I тысячелетия до нашей эры. С течением времени у каждого народа сложился свой тип орнамента, свойственный только этой культуре. Но даже внутри народа в орнаментальных мотивах есть различия, так что по узору на чулках или варежках можно определить, в каком районе Республики Коми они связаны. Более того, оказывается, что узоры орнамента на чулках различаются как мужские – «мужик сер» – и женские – «баба сер».

Названия узоров тоже имеют свою специфику. Одни из них соотносятся с названиями разных предметов и орудий труда: перна – «крест», пила пинь – «зубья пилы», матка сер – «узор компаса», пурт йыв – «острие ножа», куран пинь – «зубья грабель» и т. п. Другие названия относятся к животным и птицам: ош лапа – «медвежья лапа», меж сюр – «бараньи рога», кoр сюр – «рога оленя», гут сер – «узор мухи», мoс син – «коровий глаз», черань – «паук». Наконец, есть названия, связанные с растительным миром: коз сер – «ёлочный узор», дзоридз –«цветок», пыш тусь – «конопляное зёрнышко» и т. п.

Народные музыкальные инструменты: лесные флейты и небесные скрипки

Коми народная музыка берёт начало в те давние времена (I век до н. э. – VIII век н. э.), когда предки коми и удмуртов составляли одну древнепермскую общность. Об этом говорит сходство некоторых мелодических оборотов в фольклорных песнях, причитаниях, а также родство названий, обозначающих музыкальные духовые инструменты класса флейт. Наверное, это простейшие виды музыкальных инструментов: ведь для того, чтобы создать такую флейту-дудку, нужно было срезать стебель дудника – на коми гум – так, чтобы трубка получилась закрытой, и прорезать небольшую продольную щель. От дудки каля пoлян (буквально чайка-дудка), которую и ныне делают деревенские дети, путь ведёт к берестяному рожку.

Более сложными являются так называемые трёхствольные флейты куима чипсан (трёхствольный свисток), на которых играют сегодня чипсанистки из села Чёрныш Прилузского района. Ещё сложнее дудки пoлянъяс, разновидности многоствольных флейт. Число дудок в комплекте такого инструмента было от четырёх до двенадцати, они так и назывались – квайта или oкмыса пoлян, шести- или девятиствольная дудка-флейта. На чипсанах и пoлянах играли женщины и девушки во время отдыха, сенокоса, по пути на луга или в лес по грибы-ягоды, а зимой – на деревенских посиделках.

Разновидностей духовых инструментов много: это и сьoла чипсан – рябчиковый свисток, – который охотник делал из елового сучка или птичьего пера, чтобы приманить рябчика, это и бадь пу чипсан – ивовый свисток – флейта, которую изготавливали весной из ветки ивы, это и различные гум пoлян – флейты из дудника. Более сложными были бадь пу пoлян, ивовая дудка – дудка из ствола ивы с двумя–четырьмя игровыми отверстиями, а также различные сюмoд буксаны и сьюмoд пoляны – берестяные рожки и дудки.

Изобретение сигудка – трёхструнного инструмента типа скрипки – народ приписывает самому небесному богу Ену. Рассказывают, что в незапамятные времена Ен придумал сигудэк, но вот извлекать звук у него не получалось. Тогда обратился он к Лешему, и тот научил небесного брата натирать смычок смолой ели. Вот так и родился неподражаемый звук сигудка. А если отвлечься от легенды, то сигудэк – действительно древний инструмент. Археологи нашли фрагмент подобно инструмента на раскопках в Новгороде и датировали его Х веком н. э. В наборе современных русских народных инструментов его нет, но вот у коми он сохранился. Сигудэк был самым значительным инструментом в музыкальном обиходе коми. На нём играли дома и в лесной избушке охотника-промысловика, под него исполнялись песни и плясовые наигрыши.

Были у коми и другие струнные инструменты, такие, как, к примеру, известная всем балалайка. Самодельные балалайки были похожи на старинные русские – с плоскодонным треугольным корпусом. Прославленным мастером-балалаечником был уроженец села Выльгорт Сыктывдинского района Семён Налимов (1857–1916), изготовивший эти инструменты для Василия Андреева, организатора Великорусского оркестра народных инструментов.

Струнный инструмент брунган имел мощное звучание, напоминающее звон больших церковных колоколов. Делали его просто: на боковую стенку голбца – деревянной пристройке к русской печи – прибивали толстые проволочные или жильные струны, а играли, ударяя по струнам молоточком.

В музыкальном обиходе коми был и целый набор барабанов. Самый известный, пастушеский пу барабан – деревянный барабан, – деревянная подвеска-дощечка, по которой ударяли двумя палочками. Колотушкой тотшкoдчан подавали сигнал-сбор артельных людей. Трещоткой сярган отгоняли, к примеру, лошадей, забравшихся на чужие посевы. Бубенчики-погремушки торган выполняли магическую функцию – отпугивали от пасущихся домашних животных злых духов и хищников.

tourism.rkomi.ru

Смотрите также

• 
  Древнее искусство темари
• 
  Достопримечательности древнего киева
• 
  Асадов древнее свидание
• 
  Журналистика древнего китая
• Древнее свидание асадов
• 
  Тера древняя загадка
• 
  Японские древние боги
• 
  Литература древней персии
• 
  Керамический сосуд древний
• 
  Древний египет гелиополь
• 
  Гелиополь древний египет