Стамбул, часть IX: Стены Константинополя. Древний константинополь картинки
ВИЗАНТИЯ В КАРТИНКАХ
Цитата записи vladimirdar Айя-София - Собор Святой Софии в Стамбуле – внутренние пространства. Первый уровень. Часть 2.Всего 106 фото
Обычно считается что интерьеры Айя-Софии более впечатляющи чем её внешний образ. Сразу скажу - это через чур смелое упрощение. Нельзя это всё сравнивать – внешне Айя-София неповторима и мягко побуждает лицезреть её снова и снова. Внутренние же пространства Святой Софии впечатляют, поражают, заставляют трепетать твое сердце и душу. Кроме того, есть нечто такое в образе Айя-Софии чего не описать словами – это то что проникает в тебя всеобъемлюще на бессознательном уровне, и ты это чувствуешь всецело и во всем, а время останавливается и Чудо происходит... Я воспринимаю это всё как ту самую божественную благодать, что целиком и полностью поглощает тебя, окутывает проникновенным золотистым цветом и сияет не побоюсь сказать неугасимым мистическим светом. Или можно сказать попроще – здесь особая энергетика, что чувствуется сразу, везде и всюду. Но это расхожее в наше время слово ничуть не позволяет понять, что же чувствует человек ступивший под своды величайшего и славного храма христианства всех времен и народов, впрочем и не только христианства.
Как мы знаем Айя-София почти тысячу лет была главным христианским собором. Он оставался церковью до 29 мая 1453, когда Султан Мехмед Завоеватель захватил древний и славный Константинополь. Османский владыка не только восхитился архитектурным шедевром христианства, но и оценил неземное величие собора Святой Софии. Он был так поражен красотой Айя-Софии что повелел преобразовать ее в государственную главную мечеть. И надо отдать должное османам – Айя-София утратив многие свои прежние внешние и внутренние черты тем ни менее основные сохранила до наших дней. Айя-София выполняла роль великой мечети Стамбула в течение почти 500 лет, став основой и образцом для многих будущих Оттоманских мечетей Стамбула, таких как Голубая Мечеть и Мечеть Сулеймание. В период правления султана Абдул Меджида (1839-1861) архитекторы Гаспар и Джузеппе Фоссати, приглашенные для ремонта здания Айя-Софии, кроме реставрации купола и колонн, внесли некоторые изменения в художественное оформление интерьера, и обнаружили мозаики, замазанные штукатуркой в течение нескольких веков. После падения монархии при Ататюрке в 1931 году начались реставрационные работы византийских мозаик и фресок. В 1934 году вышло постановление Ататюрка о секуляризации Айя-Софии и превращении её в музей, который распахнул свои двери для посетителей уже в следующем году. Надо отметить, что работы по реставрации проводились и продолжают проводиться довольно грамотно, сохраняя внутри Айя-Софии необходимый баланс между двумя культурами - исламской и христианской.
И сейчас в объеме главного нефа одна четверть внутреннего объема собора закрыта строительными конструкциями для реставрации. Но думаю нам это не помешает насладиться величием и красотами Айя-Софии. Давайте же осмотрим эти легендарные внутренние пространства Айя-Софии, что видели множество византийских императоров, султанов Османской империи и бесчисленное количество прихожан и путешественников. Во время обработки этих фото я столкнулся с непреодолимым желанием показать моему читателю как можно больше неповторимых образов Айя-Софии поэтому как-то само собой получилось две статьи о внутренних пространствах Айя-Софии – первого уровня (первого этажа) собора и его второго уровня (второго этажа) с уникальными мозаичными фресками. Надо сказать, что даже для этих двух постов пришлось пожертвовать многими обработанными фото собора. Так что этот материал для тех, кто хочет увидеть Айя-Софию как можно подробней. Этим и будет отличаться этот материал от других подобных.
Константинополь: Стамбул христианский - путешествия и прочее
Сегодня мне бы хотелось рассказать и показать довольно обширный материал про то, что из себя представлял Константинополь до своего падения ровно 560 лет назад - в 1453 году, когда он и стал называться Стамбулом. Я думаю, все знают, что Стамбул - это византийский Константинополь - бывшая столица Византийской империи. Сейчас на улицах города постоянно натыкаешься на какие-то частицы того самого, когда-то величайшего города мира, который так и называли - Город. Правда это совсем крохотные частицы по сравнению с тем, что творилось тут 1000 лет назад - большинство средневековых церквей перестроены в мечети, как, впрочем, в свое время античные храмы были перестроены в церкви. И несмотря на мою горячую любовь к востоку, к исламской культуре, это невероятно интересно - находить отголоски христианства - греческого, болгарского, армянского, русского (да, тут довольно много и русских артефактов, например, во дворе Константинопольского Патриархата я нашел колокол, отлитый у нас в Городце, фотография его есть под катом). Вообще, именно тут, в Стамбуле, очень наглядно можно посмотреть как одни культуры, да даже не культуры, а цивилизации сменяли друг друга, устраивая пир на костях побежденных.
Но прежде, чем показать все красоты христианского Стамбула, надо немного рассказать про саму Византийскую империю, точнее про то, как она прекратила свое существование. Владения Византии в середине XV века были не самыми большими - это уже была совсем не та Империя, которую мы привыкли видеть в учебниках истории при изучении античности. Ещё в начале 13 века Город завоевали крестоносцы и около 50 лет восседали (читай грабили) в Константинополе, после чего были выбиты отсюда венецианцами. Так что несколько греческих островов, сам Константинополь да его пригороды - вот и вся империя. А вокруг уже везде обитали османы, набирающие мощь в то время.
Константинополь пытался завоевать и осаждал ещё османский султан Баязид, но нашествие Тимура отвлекло его от этой великой затеи.
Город в то время лежал только в европейской части нынешнего Стамбула и был очень хорошо огорожен мощной стеной. Подплыть в нему со стороны моря было проблемно из-за течения, и единственным более-менее возможным местом подступа был залив Золотой Рог. Этим и воспользовались османы во главе с Мехмедом II.
План Константинополя
Константинополь на момент своего падения
Мехмед II Константин XI Палеолог
Константин Палеолог защищая Константинополь в1453 году
Осада города длилась около 2 месяцев, в итоге город пал, Константин был убит. Тело императора сумели найти и опознать лишь по царским сапогам с орлами, которые тот носил. Султан Мехмед, узнав об этом, приказал выставить голову Константина на ипподроме, а тело похоронить с царскими почестями. По другим источникам голова Константина была водружена на колонну на форуме Августа. Подробнее И вот уже более пяти с половиной веков величайший город мира, Царьград, как его называли наши предки, находится под турецким владычеством. Константин был последним из императоров ромеев. Со смертью Константина XI Византийская империя прекратила своё существование. Её земли вошли в состав Османского государства.
Грекам султан даровал права самоуправляющейся общины внутри империи, во главе общины должен был стоять Патриарх Константинопольский, ответственный перед султаном. Сам султан, считая себя преемником византийского императора, принял титул Кайзер-и Рум (Цезарь Рима). Данный титул носили турецкие султаны до окончания Первой мировой войны. Кстати, особого мародерства (например то, что учинили турки в Смирне уже в 20 веке), несмотря на глухое средневековье, в городе не было - Мехмед дальновидно запретил подданным разрушать город.Осада Константинополя
Вот то, что осталось от стен Феодосия, кое-где они восстанавливаются, но Мехмед знал, что делал - крушил наверняка, правда основной удар, конечно, пришелся с залива
Все церкви после завоевания были перестроены в мечети очень простым способом - сниманием креста и воздвижение полумесяца, пристройки минаретов.
Несмотря на всё произошедшее, в городе осталось много христиан: греков, болгар, армян, и они строили свои здания, некоторые из которых я покажу ниже.Например, здание греческого лицея, которое совершенно не вписывается в городскую архитектуру, но служит прекрасным ориентиром в Фанаре и Балате
Рядом с ним располагается церковь Марии Монгольской, в которую я, как ни стучался, так и не смог попасть. Это единственная сохранившаяся с византийских времён церковь Стамбула, которая никогда не служила мечетью и в которой всегда совершалась божественная литургия. Её внутренние стены покрыты свезёнными со всего города иконами, некоторые из которых византийского происхождения. В настоящее время богослужение совершается в отдельные дни, в частности 15 августа (Успение — храмовый праздник) и во вторник Светлой седмицы.
Вообще, все христианские церкви находятся за большой стеной и двери в них заперты, все это огорожено колючей проволокой...
Дверь в церковь Марии Монгольской Ворота в Влахернскую церковь Богородицы
Влахернская церковь Богородицы - одна из главных святынь Константинополя: здесь хранились покров и пояс Богоматери, тайно вывезенные паломниками из Иерусалима, однако сейчас тут ничего такого нет, есть лишь источник со святой водой. Во время латинского владычества в Константинополе храм пришёл в упадок, чудеса прекратились. Иоанн III Дука Ватац выкупил его у латинян, но прежнего блеска храм больше не достиг. 29 февраля 1434 года церковь загорелась и обрушилась. Денег на её восстановление у Палеологов не было, и до середины XIX века окрестности святого источника пустовали. Только в 1867 году место влахернского источника было отмечено скромной греческой часовней.
Одно из самых главных из влахернских чудес связано с Россией. В 910 году, когда русы-язычники осадили Царь-Град, во время службы во Влахернской церкви защитникам города явилась Богоматерь, покрывшая всех своей ризой (покровом).После этого омофор (по-гречески - риза, покров) погрузили в воды Золотого Рога, и поднявшаяся в ту же минуту буря разметала русские ладьи.На уцелевших русов это произвело неизгладимое впечатление: с тех пор, после принятия христианства на Руси, одним из главных праздников русской церкви является Покров. Храмовой иконе Богородицы (так называемой Влахернской, она была вывезена из дворца и доставлена в Москву, в настоящее время находится в Третьяковской галерее) приписывалось спасение столицы еще во время нескольких осад.
По преданию, Влахернская икона Божией Матери была написана апостолом-евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы и послана в дар правителю Антиохии. По другой версии, ее создали христиане города Никомедии в начале IV века, когда свирепствовали гонения императора Диоклетиана. Икона исполнена рельефно из воскомастик и предположительно содержит в своём составе растёртые мощи мучеников за веру.
Сейчас в небольшой церкви над источником можно набрать святой воды, сам источник обрамлен в мрамор, а грозный смотритель-грек предложит вам бутылочку для воды.
В магазине около церквушки греческие магнитики. Греки тут какие-то не такие - совсем не рады гостям, даже русским...
Ещё какая-то церковь, без каких-либо обозначений...
А вот и болгарская церковь Святого Стефана, храм возвращён болгарской общине правительством Турции в 2012 году. Он примечателен тем, что полностью изготовлен из чугуна. Один из немногих оставшихся в мире храмов из этого материала, помните, кстати, я вам уже показывал железную церковь в Маниле?
А вот и главный храм Константинопольского патриархата - собор Святого Георгия. Он с 1601 года является резиденция Патриарха. Расположен в районе Фанар. Храм представляет собой трехнефную базилику, имеет скромный внешний вид, однако богато украшен внутри.
Детали экстерьера
А вот и городецкий колокол, про который я говорил в начале поста
В 1941 году здания патриархии вблизи храма были уничтожены пожаром и по политическим причинам не восстанавливались до середины 1980-х. Во второй половине 1980-х при Патриархе Димитрии был сооружён новый комплекс административных зданий, а в начале 1990-х, при Патриархе Варфоломее, произведён ремонт и благоукрашение храма — в значительной мере на средства греческого промышленника Панайотиса Ангелопулоса.
Фасад
Притвор
Внутри храм очень богато украшен, меня удивило наличие кресел...
Справа от иконостаса — часть колонны (столб бичевания) из Иерусалима с остатками кольца, к которому, по преданию, был привязан во время бичевания Иисус Христос.
Серебряная рака мощей святой Евфимии Всехвальной прислана из России «От благочестивых русских жертвователей в дар Вселенской патриархии 1904»; надпись в нижнем левом углу лицевой стороны раки гласит: «По благословенію Высокопреосвященнаго Антонія Митрополита С-Петербургскаго».
У северной стены храма установлены ковчеги с частицами мощей Григория Богослова и Иоанна Златоуста, вывезенных из Константинополя во время Четвёртого крестового похода 1204 года и в 2004 году по распоряжению папы Римского Иоанна Павла II возвращённых Патриархату.
Среди особо почитаемых икон — образ «Панагия Фанеромени» в сребро-позлащённой ризе из России у северной стены
Никакий напыщенности, никаких дорогих машин и кучи людей в перстнях здесь вы не увидите - можно спокойно и в тишине походить по когда-то главному патриархату всего христианского мира, все детально и без спешки посмотреть...
Что касается армянских церквей Стамбула, то в большинстве эти церкви являются армяно-апостольскими, имеются также армяно-католические и евангелические церкви, которые находятся в разных кварталах Стамбула, где сосредоточено армянское население города. Более того, в церквях армян - католиков и евангелистов иногда ведут службы и представители других христианских конфессий. Нужно особо заметить, что в последнее время прихожанами армянских церквей Стамбула становятся также вернувшиеся к своим истокам исламизированные армяне, даже просто этнические турки и курды, принявшие христианство. Так или иначе, армянские церкви имеются во всех исторических районах Стамбула, в том числе в Ускюдаре, Кадыкейе, Балате, Бешикташе, Хизаре, в других районах.
Армянская Патриархия в Стамбуле – это один из четырех иерархических центров Армянской Церкви (другие три находятся в Ереване, Бейруте и Иерусалиме). Первый стамбульский патриарх Иоахим I занимал высший священный пост во времена правления султана Мехмеда Завоевателя. С 1641 г. года центральная церковь Святой Девы Марии и деревянное здание Патриархии находятся в порту Констанкалион, что ныне район Кумкапы.
Среди европейцев, посещающих Стамбул, особой популярностью пользуется армянская церковь Сурб Грикор Лусарович (армянская католическая церковь) в квартале Ортакей, которую вы видите ниже. Однако и тут братья-армяне, как и братья-греки, меня практически выгнали оттуда, несмотря на то, чтоя говорил, что я руссо-туристо-журналисто. Она очень странно буквально встроена в жилые здания, вход её представляет какой-то подъезд...
В этом же районе, в радиусе километра, находятся ещё несколько церквей, в том числе и турецкая православная церковь (и такая оказывается есть!)
Как я уже сказал, в округе довольно много церквей, но большинство из них закрыты...
Но вернемся в исторический центр Стамбула - непосредственно Константинополь. Одной из самых красивых церквей, сейчас правда не действующей, является церковь Святой Ирины.
Первая христианская базилика на этом месте была возведена в начале IV века на месте руин древнего храма Афродиты при римском императоре Константине и являлась главным храмом города до постройки Святой Софии. В мае — июле 381 года в нём проходили заседания Второго вселенского собора.
В 346 году около храма погибло свыше 3000 человек из-за религиозных разногласий. В 532 году, во время восстания «Ника», церковь была сожжена, а затем была отстроена при Юстиниане в 532 году. Церковь сильно пострадала от землетрясения в 740 году, после чего была большей частью перестроена. Фигурные мозаики погибли в эпоху иконоборчества, на месте традиционного Спаса Вседержителя в конхе красуется мозаичный крест.
После завоевания Константинополя в 1453 году церковь не была переделана в мечеть и значительных изменений в её внешнем виде не происходило. Благодаря чему до наших дней храм Святой Ирины является единственной церковью в городе, сохранившей свой первоначальный атриум (просторное высокое помещение при входе в церковь).
На протяжении XV—XVIII веков церковь использовалась османами в качестве оружейных складов, а начиная с 1846 года, храм был превращен в Археологический музей. В 1869 году церковь Святой Ирины была преобразована в Императорский музей. Через несколько лет, в 1875 году, его экспонаты из-за недостаточного количества места были перевезены в Изразцовый павильон. Наконец, в 1908 году в церкви был открыт Военный музей. В наши дни церковь Святой Ирины служит концертным залом и просто так в ней не попасть.
Ну и конечно же собор Святой Софии - когда-то главный собор всего христианского мира! Это бывший патриарший православный собор, впоследствии — мечеть, ныне — музей; всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии. Официальное название памятника на сегодняшний день Музей Айя-Софья (тур. Ayasofya Müzesi).
После захвата города османами Софийский собор был обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея. В 1985 году Софийский собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО. Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки Собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора — 55,6 метров, диаметр купола 31 метр.
Если быть более точным, то собор выглядел не так, как на фото ниже, чтоб увидеть его оригинальный вид надо пролистать через фото
Ну ещё надо здесь заменить полумесяцы на кресты - никаких минаретов, понятное дело, тут не было. Это на самом деле впечатляющий собор с впечатляющим интерьером.
Чтоб в него попасть надо отстоять очередь и пройти через рамки металлотедектора
Во дворе собора
План собора1. Вход 2. Императорские ворота 3. Плачущая колонна 4. Алтарь. Михраб 5. Минбар6. Ложа Султана 7. Омфалос («пуп мира») 8. Мраморные урны из Пергама a.) Баптистерий византийской эпохи, гробница султана Мустафы I b.) Минареты султана Селима II
Внутри собора сохранились некоторые фрески, однако когда-то все стены и потолки были полностью покрыты ими. Кстати, большинство фресок и мозаик остались невредимыми, как полагают некоторые исследователи, именно благодаря тому, что в течение нескольких веков были замазаны штукатуркой.
Над дверью, ведущей в нартекс, мозаика Х века — Богоматерь с двумя императорами, Константином и Юстинианом. Константин держит модель основанного им города, а Юстиниан — модель Софии (совсем непохожую).
Сейчас это очень странное сочетание христианского храма и мечети, но размер на самом деле впечатляет!
Богоматерь с младенцем в полукуполе центральной апсиды относится к 867 году
Когда я там был, примерно четверть объема была покрыта строительными лесами...Шестикрылые серафимы в восточных парусах под куполом относятся к VI веку (их собратья в западных парусах — работа реставраторов XIX века)
В южной галерее сохранились части великолепного мозаичного убранства XI-XII веков. Когда-то хоры сплошь были покрыты мозаиками на золотом фоне, но сохранилось всего несколько изображений. На одном из них, сделанном около 1044 года, склоняются перед престолом Христа императрица Зоя и ее супруг Константин Мономах.
В руках августейшая чета держит символы благотворительности: кошель с деньгами и дарственную грамоту. Верхняя часть фигур хорошо сохранилась — тем больше бросаются в глаза грубо заделанные трещины вокруг головы Константина и лица Зои. Это следы переделок: мужская фигура изначально изображала не Константина, а предыдущего мужа Зои (всего их было трое). А лицо самой императрицы было разбито, когда к власти ненадолго пришел ее пасынок, страстно ненавидевший мачеху. Когда Зоя, одна из немногих женщин, правивших империей, вернулась на престол, мозаику пришлось чинить.
Оригинальные фрески под более поздней штукатуркой
Но самая красивая мозаика на хорах (и вообще одно из самых главных произведений византийского искусства) — великолепный Деисус: изображение Христа с Богоматерью и Иоанном Крестителем. «Деисус» означает «моление»: Богоматерь и Иоанн молят Христа о спасении рода человеческого.
Император Лев VI преклоняет колени перед Иисусом Христом
А вот так избавлялись от символов христианства - крестов - в мечетях: просто затирали их
Или разбирали
Церковь Христа Спасителя в Полях (греч. ἡ Ἐκκλησία του Ἅγιου Σωτῆρος ἐν τῃ Χώρᾳ) из ансамбля монастыря в Хоре — наиболее сохранившая свой первозданный вид византийская церковь в Стамбуле. С 1948 года открыта для туристов как музей Карие (тур. Kariye Müzesi), входит в число стамбульских памятников Всемирного наследия.
Название происходит от того, что до возведения Феодосием II нынешних городских стен церковь стояла вне стен императорской столицы, к югу от Золотого Рога. Сохранившееся здание построено тщанием Марии Дука, тёщи императора Алексея Комнина, в 1077-81 гг. Уже через полвека часть сводов обрушилась, вероятно, из-за землетрясения, и младший сын Алексея профинансировал восстановительные работы.
Церковь Хора была вновь перестроена после прихода к власти Палеологов, в 1315-21 гг. Ктитором выступал великий логофет Феодор Метохит. Свои последние годы он провёл в монастыре обычным монахом (сохранился его ктиторский портрет). Заказанные им мозаики и фрески — непревзойдённое художественное достижение Палеологовского возрождения.
Во время осады Константинополя турками в 1453 году в монастырь была принесена икона Небесной Заступницы города — икона Богоматери Одигитрии. Через полвека турки заштукатурили все изображения византийского периода, чтобы обратить церковь в мечеть Кахрие-джами. Хора вернулась к жизни как островок Византии посреди современного исламского города в результате реставрационных работ 1948 года.
Фрески просто поражают, отдельно про фрески у меня будет подробный пост!
Церковь Богородицы Паммакаристы («Радующейся»), она же мечеть Фетхие-джами («Завоевания») — самый значительный памятник искусства, сохранившийся в Стамбуле от правления Палеологов. По площади уцелевших мозаик уступает лишь собору св. Софии и церкви в Хоре. По одной из версий, нынешнее здание было возведено вскоре после конца владычества крестоносцев над Константинополем (1261 г.), когда византийцы занимались восстановлением города. Согласно письменным источникам, здание было построено протостратором Михаилом Глабосом Дукой Тархаинотом, племянником императора Михаила VIII Палеолога, между 1292-1294 гг.Вскоре после 1310 года вдова византийского военачальника Михаила Глабаса (Μιχαὴλ Δοῦκας Γλαβᾶς Ταρχανειώτης) Мария (в монашестве Марфа) соорудила у юго-восточной стороны храма Спасский придел, в котором они оба были захоронены.
Спустя 3 года падения Константинополя, в 1456 году Вселенский патриарх перенёс свою кафедру в церковь Паммакаристы, где она оставалась до 1587 года.В 1590 году султан Мурад III ознаменовал завоевание Закавказья обращением церкви в мечеть Fethiye Camii («мечеть Завоевания»). При создании молельного зала были разобраны все внутренние перегородки и перекрытия. Мечеть подверглась реставрации в 1845-46 гг. В 1949 году комплекс был реставрирован американским институтом Византии и с того времени помещения с мозаиками функционируют как музей. С осени 2011 здание закрыто на реставрацию.
На апсиде изображения Христа, Богородицы и Иоанна Крестителя
Григорий Просветитель
В куполе изображен Пантократор и 12 пророков: - Исайя. Надпись на свитке: «Вот, Господь восседит на облаке легком» (Ис.19:1) - Моисей. «Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык» (Вт. 10:17) - Иеремия. «Вот наш Господь, ничто с ним не сравнится» - Софония. «Огнем ревности Его пожрана будет вся эта земля» (Сф.1:18) - Михей. «Гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами» (Мх. 4:1) - Иоиль. «бойся, земля: радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это.» (Иоиль 2:21) - Захария. «Господа Саваофа — горою святыни» (Зх. 8:3) - Авдий. «на горе Сионе будет спасение» (Авдий 1:17) - Аввакум. «Господи! услышал я слух Твой » (Авв. 3:2) - Иона.«Молитва моя дошла до Тебя» (Иона 2:8) - Малахий. «Вот, Я посылаю Ангела Моего» (Малахий 3:1) - Иезекииль. «И тогда все верующие исчезнут»
Св. Антоний
Надписи на фасаде здания
Рядом стоит скромная церковь Иоанна Предтечи, которая сейчас является мечетью Ахмат-паши и представляет собой самую крошечную сохранившуюся церковь Константинополя, длиной всего 15 метров. Расположена в самой исламско-консервативной части района Фатих, менее чем в 400 метрах от церкви Богородицы Паммакаристы. Систематически церковь никогда не исследовалась. Предполагается, что она была построена при Комнинах и была посвящена Иоанну Предтече (как и ещё 35 храмов византийской столицы). Переоборудована в мечеть в конце XVI века иждивением Ахмат-паши (бывший ага янычар). До 1961 г. здание находилось в руинированном состоянии, с разрушенным нартексом и выломанными столпами. Она ,как мне кажется, лучше всего символизирует то, что осталось от когда-то великой Византийской империи...
ru-travel.livejournal.com
Остатки Византийских сооружений в Стамбуле
Рядом с Голубой мечетью находятся остатки византийского ипподрома. Раньше это было сооружение длинной 400 метров, а шириной 120. Бега колесниц были любимым развлечением византийцев. Сейчас это приятный сквер, где торчат древние обелиски, когда-то украшавшие ристалище. Египетский обелиск, созданный по приказу фараона Тутмоса III (около 1500 до н.э.) и перенесенный в Константинополь в 4 веке н.э.. Обелиск стоит на мраморном постаменте, куда его поставили при императоре Феодосии I в 390 году. А в Археологическом музее Стамбула стоит копия основания обелиска. Или наоборот?:) Хотя подлинник, что в сквере на ипподроме много темнее и явно лучше сделан.. Еще один предмет, украшавший ипподром. Это бронзовая Змеиная колонна. Ее тоже когда-то притащили в Константинополь, хотя изготовлена она была в 479 году до н.э. для Дельфийского храма. Змеиных голов правда на ней сейчас нет, их давно отломали. А где же собственно сам ипподром? Часть его была разобрана и блоки пошли на строительство Голубой мечети, часть ушла под землю, об этом говорит то, насколько углублены трофеи, стоявшие в центре ипподрома. Когда-то они стояли на возвышении, сейчас их нижние части ниже поверхности на несколько метров. Реконструкция центральной части ипподрома Константинополя. Так выглядел ипподром в конце 16 века. Но часть ипподрома осталась. И весьма существенная. Это его южный закругленный край - грандиозный сфендон. Сейчас арки этого циклопического сооружения стали основанием для какого-то турецкого здания. Ипподром был возведен еще Септимием Севером в 203 году н.э. - и до сих пор его части настолько прочны, что могут выдерживать существенную нагрузку. В недрах сфендона сохранилось множество помещений, но попасть внутрь весьма проблематично, так как все проходы турками заложены. Реконструкция ворот Ипподрома в Константинополе. Археологический музей Стамбула. К югу от ипподрома когда-то громоздились постройки знаменитого Большого дворца, первого и наверно самого главного для византийцев. Дворец использовался с 4 по 11 вв. н.э. Сейчас никто точно не знает, что он из себя представлял, хотя понятно, что это было скопление множества разнокалиберных сооружений - жилых покоев, церквей, казарм и так далее. Приходить в запустение Большой дворец начал еще в 10 веке, окончательно же он был разграблен и покинут во время взятия Константинополя крестоносцами в 1204 году. Сейчас руины дворца лежат под жилой застройкой, но некоторые его куски можно обнаружить. Многие турецкие магазины в этом районе, для привлечения клиентов, выставляют на обозрение различные византийские артефакты. Их находят, как правило, во время самовольных раскопок. Вот например две колонны, оставшиеся от Большого дворца, в подвальной части какого-то магазина. Реконструкция Большого Дворца. Археологический музей Стамбула. Но не все остатки дворца выглядят так фотогенично. Кое-где в районе Султанахмед торчат из земли различные руины, непонятного происхождения... Например, как эта подпорная стенка на заднем плане, она скорее всего относится к византийскому времени. Многие руины среди жилых кварталов сложно идентифицировать. Но по видимости, это стены все того же Большого дворца... Еще какая-то византийская развалина.. Железная дорога, проходящая через район Султанахмет. При строительстве этой дороги было уничтожено множество построек византийского времени. Она проходит как раз там, где находился Большой дворец. Рядом с железной дорогой сохранилась византийская церковь Св. Сергия и Вакха. Сейчас это мечеть Кючюк Айя-София или Малая Св.София. Церковь Св.Сергия и Вакха была возведена в 527-529 гг. Возможно строительством руководил Анфимий из Тралл, воздвигший впоследствии Айя-Софию. В 1504 году главный евнух султана Баязида - Хусейн-ага, переделал ее в мечеть. Церковь сохранила много византийских элементов, например вот этот богато украшенный карниз с греческой надписью. Вокруг церкви Св.Сергия и Вакха выросло турецкое кладбище. Сам Хусейн-ага был похоронен рядом в отдельном мавзолее. На заднем плане здесь виден сфендон ипподрома. Когда-то все пространство между ним и церковью Св.Сергия и Вакха занимали византийские дворцы. Посты, посвященные Стамбулу: Собор Св. Софии в Константинополе. Последний оплот Константинополя. Морские стены Константинополя. Крепостные стены Константинополя Музей Древнего Востока в Стамбуле. Археологический музей Стамбула. Византия. Достопримечательности района Лалели в Стамбуле. Путешествие в Константинополь.
theofilakt.livejournal.com
Руины стен Константинополя на старых фото: vakin
Фотографии крепостных стен столицы Византии разных лет - от 1860 г. до 70-х годов 20 века. Фото отражают состояние стен Города до их частичной реставрации. О фортификации Константинополя я писал много, поэтому здесь много текста не будет, смотрите соответствующие посты.Названия ворот даны приблизительно, так как до сих пор нет общего мнения по этому вопросу. Почти все фото увеличиваются после клика.
Мевлянакапы или Ресийские ворота.
Панорама крепостных стен императора Феодосия, участок долины реки Ликос (сама река уже давно исчезла).
Башни и стены Едикуле - турецкой крепости, возведенной на месте византийской - Каструм Ротондум.
Башня крепости Едикуле.
Крепость Едикуле.
Участок стены с воротами, прилегающий к Едикуле.
Ворота рядом с Семибашенным замком - Едикуле.
Едикуле.
Золотые ворота - главные ворота Константинополя. На этом фото хорошо видна структура крепостного рва. Он имел собственные стены с зубцами и дамбы, удерживающие в нем воду ( на переднем плане).
Золотые ворота - фронтальный вид. Раньше было меньше деревьев, поэтому ворота хорошо просматриваются, сейчас же перед ними вырос густой лес на месте мусульманского кладбища.
Вид из турецкого кладбища.
Золотые ворота - арка передней стены.
Арки Золотых ворот. Фото Николая Артамонова (1937 год).
Золотые ворота, вид сзади, из Семибашенного замка.
Золотые ворота - вид сбоку.
Стены императора Феодосия.
Здесь ров все еще заполнен водой, сейчас его полностью осушили.
Белградские ворота до реконструкции.
Белградские ворота вид сбоку.
Белградские ворота.
Сельское хозяйство у крепостной стены.
Разрушенный участок стены и огород на переднем плане.
Мевляна-капи или Ресийские ворота.
Мевлянакапи.
Понятно, почему крепостной ров осушили, по весне он превращался в болото.
Силиврикапи, Силиврийские ворота.
Силиврикапи.
Арки Силиврийских ворот.
Женщины рядом с Силиврикапи.
И сейчас через Силиврийские ворота катаются транспортные средства, как и 100 лет назад.
Арки Силиврикапи.
Силиврийские ворота - общий вид.
Долина реки Ликос и мечеть Михримах вдали.
Сейчас в долине Ликоса проложено шоссе.
Ворота Топкапи.
Рынок и стоянка маршруток в районе ворот Топкапи, фото 60-х годов. Сейчас это безобразие убрали
Стены в районе Адрианопольских ворот.
Ворота Эдирне или Адрианопольские, и караван верблюдов с хворостом.
Ворота Эдирнекапи.
Цыганский район Сулукуле. Раньше дома стояли впритык к стенам, а кому домов не досталось - жили в палатках.
Руины башни в районе Сулукуле.
Руины Пятых военных ворот, или по-другому - ворота Сулукуле.
Вид со стороны Адрианопольских ворот на Текфур-сарай и прилегающие к нему стены.
Мощеная дорога, идущая вдоль крепостных стен.
Крепостные стены в районе мечети Михримах.
Район севернее Адрианопольских ворот.
Текфур-сарай уже близок..
Дворец Багрянородного или Текфур-сарай - единственный уцелевший византийский дворец в Константинополе.
Текфур-сарай, фото 1860 года.
Участок стены с башнями, возведенный императором Мануилом Комнином (1143-1180 гг.) и мусульманское кладбище перед ним.
Стены Мануила Комнина.
Стены Феодосия.
Участок Влахернской крепостной стены, названной так по имени находившегося здесь дворца. На фото очень интересные насыпи перед стеной, сейчас их здесь нет. Насыпь приличная - 6-7 метров высотой.
На моем фото никаких насыпей здесь нет. Что это было - непонятно, такое ощущение, что турки хотели построить здесь дорогу, но передумали.
Заросшая башня Анемаса - тюрьмы, входившей в комплекс строений Влахернского дворца.
Башня Анемас.
Похоже на стены Комнина издалека.
Башня Анемаса.
Башни стены императора Ираклия ( 627 год)
Морские стены Константинополя, район Саматья.
Башни морских стен.
Османский Жемчужный киоск ( Инджили кешк), встроенный в Морские стены города.
Морской фасад дворца Вуколеон. О его трансформациях во времени я решил сделать отдельный пост.
Ахиркапи - одни из морских ворот недалеко от дворца Вуколеон.
Руины Морских стен. Фото Ара Гюлер.
Морские стены Константинополя.
Мермеркуле (Мраморная башня)
Морские стены и мечеть Султанахмет.
Старые фото, картины и прочие изображения Константинополя:Малоизвестные мозаики в соборе Айя-СофияКонстантинополь Николая АртамоноваСтамбул на акварелях графа Амадео ПрециозиСтамбул времен Османской империи на фотографиях.Ара Гюлер и его СтамбулКонстантинополь на иллюстрациях 19 века.
vakin.livejournal.com
Ожившая Византия - maximus101
Иллюстрации с сайта замечательного французского художника - Antoine Helbert, он известен многими своими реконструкциями Константинополя. Некоторые его работы я выложил в этот пост, все изображения имеют большие размеры и кликабельны.
Императрица Феодора.
Портреты византийских императоров и императриц (кликабельно)
Главная улица Константинополя - Месса.
На улицах Города. Художник правильно изобразил общий вид улиц византийского Константинополя, так похожих на ныне сохранившиеся - османские, особенно в районе караван-сараев. Я как-то делал пост, посвященный этим сооружениям, многие из которых перестраивались из византийских постоялых дворов. Облик Константинополя времен Османской империи почти не изменился, большинство архитектурных форм остались прежними - византийскими.
Площадь Августион перед собором Св. Софии.
Процессия у арки Феодосия I Великого (379-395 гг.)
Ипподром в Константинополе.
Император Иоанн II Комнин (1118—1143 гг.) со своей женой Ириной Венгерской, дочерью Венгерского короля Ласло Святого. Я недавно писал об их церкви-усыпальнице в монастыре Пантократор.
Императрица Евдоксия
Император Юстиниан I
Императрица Феодора с придворными.
Реконструкция комплекса Мирелейон. Я делал о нем специальный пост.
Крестоносцы у стен Константинополя в 1204 году.
Корабли крестоносцев
Последний штурм Константинополя турками в 1453 году.
maximus101.livejournal.com
Стамбул, часть IX: Стены Константинополя: metaloleg
Я не знаю, есть ли хоть один иной город в истории, что осаждали так часто, как Константинополь — "объект всемирного желания", по словам одного из турецких летописцев. Всезнающая Вики подсказывает почти два десятка попыток, хотя иные кавалерийские наскоки трудно назвать осадами. Но тем не менее эти стены видели гибнущих у их подножья персов, авар, арабов, русов, болгар, европейцев из многоязыкого крестоносного воинства и самих греков во время гражданских войн и попыток вернуть себе город обратно. Турки до взятия Константинополя в 1453 году неоднократно подступались к столице Византии, но один раз их отвлек от города очередной крестовой поход, в другой раз Царьград по иронии судьбы спас грозный Тамерлан, устроивший жуткий разгром османам у Анкары, а еще одну осаду горожане смогли отбить. Вдоль этих древних стен, руин и реставрированных участков я прошел за несколько часов и теперь покажу, что я там увидел.
Многие путеводители, написанные еще в 90-х, дружно советовали идти вдоль стен прежде всего с внутренней стороны, а также от Мраморного моря к Золотому рогу. Я искренне не понимаю, как шумящее в отдалении шоссе Карайолу может помешать идти по зеленому газону непосредственно под сенью древних стен. А внутренние стороны можно смотреть, заходя в каждые ворота - старый Стамбул до сих пор сохраняет византийскую сеть улиц, и почти все выезды из города, что существовали тысячу лет назад точно также действуют и сегодня. Разве что в паре мест стена была снесена уже в наше время, чтобы построить широкие магистрали. И я заходил в ворота, на сохранившихся подъемах взбирался на стену и на башни, и сделал порядка двух сотен фотографий из которых покажу больше полусотни. А пока - краткий экскурс в историю стены.
На приведенной выше фотографии османской репродукции видно, почему завоевателям приходилось штурмовать город с суши. Стены, окружали Царьград со всех сторон, в том числе и моря, и взять столицу империи лихим морским десантом было невозможно. А флот Византии неоднократно сжигал греческим огнем корабли неприятеля посягающие на имперское господство на море. Первые стены в городе воздвигнул сам Константин Великий, пройдя в 328 году н.э. пешком с копьем в руках от Золотого Рога до Мраморного моря и прочертив границы будущей столицы. Эти стены уже тогда были достаточно внушительны, чтобы отвадить вторгнувшихся готов от попыток взять город в 378 году. Впоследствии, ни были снесены, чтобы дать простор новым кварталам Константинополя. На схеме ниже, взятой из книги серии Osprey Military, они показаны прерывистой чертой.
Префект империи Флавий Антемий (нечто вроде премьер-министра), регент при малолетнем императоре Феодосии II, затеял грандиозное строительство новых стен города, длившееся с 408 по 423 годы, и навсегда оставившее в истории его имя, как человека, чье творение пережило десятки базилевсов и султанов и до сих пор удивляющее размахом и высотой стен. И, как это часто бывает, создатель не дожил до конца работ на своем детище. Растущий город нуждался в новых территориях, и новые стены должны были увеличить его почти вдвое. Население, понимая, что в этом мире, полном набегов гуннов и других варваров, стены учат строить не друзья, а враги, с энтузиазмом поддержало начинание и дополнительное налоговое бремя во имя постройки, причем без исключений, будь то аристократ, или простой горожанин. И даже непримеримые цирковые партии прасинов и венетов, с удовольствием всегда ищущих повод подраться друг с другом, дружно принимали участие в финансировании и работали на постройке, среди тысяч других строителей.
Византийцы не ограничились только одной стеной, как делалось, наверное, во всем мире, а построили целых три, общая схема которых на рисунке выше. А после землятресения 447 года еще и выкопали гигантский ров - в одном путеводителе даже утверждалось, что туда запускали диких львов, но все же кажется, что водой заполнять несколько проще и эффективнее. Конечно, они неоднократно ремонтировались и подновлялись в последующие эпохи, и я не могу уверенно тыкнуть в фотографию, и заявить, что вот этот кирпич положен в V веке н.э. Основой обороны и последней линией ее были внутренние стены, грандиозное сооружение высотой около 13 метров от сегодняшнего уровня города и около 10 метров от внешнего уровня. Толщина этих громад от более чем 6 метров у основания до 4,5 у вершины -там и сейчас легко проедет автомобиль на сохранившихся участках. Очевидно, что строители грамотно выбрали в качестве места расположения цепь холмов, вполне возможно искуственно нарастив низины между ними до одного уровня. Через каждые 55-60 метров с внешней стороны были построены башни, высотой в 19-20 метров и весьма разные по форме - четырех, шести и даже восьмиугольные. Хотя, возможно, разноугольность - следы перестроек на протяжении веков.
Внешняя стена ниже высотой - 9 метров с внешней стороны, и это главный рубеж обороны во время всех осад. На ней тоже множество башен, от 10 до 12 метров высотой, и с которых лучникам и метателям дротиков поражать врага у подножья куда легче чем с верхотуры внутренних громад, которые предназначались для осадных машин, а позже - артиллерии. И совсем маленькая, на фоне своих товарок стенка, скорее терраса, высотой до 2 метров, перед которой был вырыт ров с водой шириной в 20 метров и глубиной в 6. Из которого, кстати, скрытые водопроводы для забора воды вели в город. Ров этот почти полностью засыпан в настоящее время, но характер местности на некоторых участках сохранился и его легко вычислить на фотографиях и на месте. Все эти сложности предназначались для того, чтобы сделать невозможным подвод осадных орудий к непосредственно стенам города и вынудить его класть пехоту во время приступов. Далеко не везде все три стены сохранились после осады и землятресений, хотя для столь громадного источника стройматериала, сооружение даже на разрушенных участках выстояло века на диво хорошо. По одному из реставрированных участков можно представить как стена выглядела тысячу лет назад.
В тот день я прошагал вдоль Золотого Рога до мечети Эйюп-султан, а потом пошел вдоль стен. Морские стены на берегах Золотого Рога сохранились только в виде очень небольшого отрезка, который легко целиком помещается в кадр. Очевидно, что они несут в себе следы переделок, но не исключаю, что это - примыкающая к морю часть несохранившихся построек Влахернского дворца, потому что сейчас не могу однозначно привязать место съемки к карте города. Ну да ладно, покинем набережную, перебежим (там все всегда бегают через дорогу, наплевав на цвета светофора) оживленную магистраль и войдем в тень стены.
На своем крайнем северном участке, от Мраморного моря до примерно ворот Эгри-Капы (вернитесь вверх ко схеме) стена причудливо реставрирована, целиком восстановленные стены и башни чередуются развалинами и огрызками башен, чтобы вновь сменится монолитностью кирпичей и камней. Здесь особенно приятно ходить под тенистой сенью стены и деревьев, следуя вдоль тропинки и касаясь рукой тысячелетних камней в основании башен. Кое-где насыпь шоссе подходила совсем близко к стенам, и тогда можно было забраться повыше и снимать монументальные виды уходящие к Золотому Рогу.
Помятуя о вековечных традициях использовать старые камни для постройки нового, я все выискивал взглядом знакомые заимствования с древних форумов - осколки колонн и их постаментов, непохожие на соседей квадры и т.д. Но нет, все делалось заново и очень добротно по кладке.
Завернул в ворота Эгри-Капы с причудливым въездом под углом - прямо напротив ворот... гробница местого святого, огражденная решеткой, посему тут много могил под стеной, поближе к благочестивому соседу.
В лазательном отношении стены Константинополя - просто раздолье для туристов, совершенно ничего не перекрыто решетками, карабкайся на свою шею, где хочешь и можешь. И почти нигде на намусорено, как сделали бы у нас дома. Чисто теоретически, можно даже найти в стороне от лестниц крышу под сохранившемися башнями и заночевать там в спальнике, если ты самый бедный турист в этом городе. А я же продолжил свой путь дальше, до ворот Эдирне-капы, одни из самых историчных, потому что именно через эти ворота 29 мая 1453 года в Константинополь триумфально въехал Мехмед Завоеватель, о чем и сообщает табличка с внешней стороны ворот
Тут же есть хорошо сохранившаяся лестница и можно влезть наверх, что и делает куча туристов. Поднимемся и посмотрим вид с внутренней стены. Старый город традиционнно малоэтажен, и крыши уходят вдаль. А внизу небогатые районы с натуральными развалинами домов прямо под стеной, с которыми причудливо соседствуют новенькие строения.
К одной из башен можно подняться, потому что турки заложили одну лестницу крайне некачественно, просто превратив ее в еще более крутую лестницу. Это никого не останавливает, я вот лично там встретил наверху украинцев, которых тоже никакие преграды не помешали устремиться наверх.
Я не упоминал, что все башни были внутри полые, для постоя солдат гарнизона и хранения припасов - в нижнем ярусе. Верхний ярус с глухой перегородкой в качестве пола предназначался для осадных орудий бьющих через аркообразные бойницы. Вот одна из таких квадратных башен около ворот Эдирне, с заложенными бойницами, но хорошо видными местами, где были снесенные перекрытия.
А от башни, если забраться повыше, то открывается шикарный вид на стену, уходящую к Золотому Рогу.
Идем дальше. Стена от ворот Эдирне до широкополосной магистрали Vatan Сaddesi и после нее до ворот Топкапы сохранились хуже всего, потому что именно тут в 1453 году было направление главного удара турецкой армии при штурме города, и я не позавидую бойцам в тех башнях, снесенных до основания артиллерией турок.
А теперь немного отвлекемся от развалин стен и перенесемся в панораму штурма Константинополя 1453 года, которая находится сейчас около ворот Топкапы и одноименной остановки трамвая, то есть южнее места прорыва в город. Эта панорама запечатлела турецкие войска идущие в решающий приступ на стены города с завидной эпичностью - в Турции этот момент считается одной из главных вех османского государства.
Хотя артеллерия применялась еще в штурме города в 1422 году султаном Мурадом II, его сын, 21-летний Мехмед Завоеватель учел ошибки тридцатилетней давности и тщательно подготовился к осаде создав огромное по меркам тех времен массирование артиллерии против стен города. Большинство из 68 привезенных к стенам города орудий стреляли каменными ядрами массой 90 кг. Но были и громадины - одиннадцать орудий, что метали ядра массой от 226 до 552 кг. Самым крупным орудием была бомбарда "Базилика", калибром 76 см, массой свыше 30 тонн, изготовленная венгерским мастером Урбаном. Для ее передвижения и обслуживания требовались 60 волов и 700 человек, заряжали эту громаду каменным ядром массой до тонны в течении часа. Два месяца осаждающие палили по стенам, сравнивая их с землей, пока не подавили оборону на главном участке штурма и не создали достаточной широты проход, который предстояло штурмовать. На рисунках ниже - процесс заряжания одной из больших пушек, позиции артиллерии и натюрморт с маленькой мортирой и воинским снаряжением.
Кстати, на заднем плане - военный оркестр. Музыка с давних времен использовалась в военном деле для поддержания духа и задачи ритма марша. Турки же уделяли военным оркестрам внимания куда большим, чем окружающие народы и по сути изобрели жанр военного марша, который затем перекочевал в Европу.
Орудия не отличались сильной надежностью, часто трескались, а то и вовсе разрывались, калеча прислугу. Одно из таких искуственно выполненных муляжей орудий показано вышедшим из строя.
Сам молодой султан, конечно же на белом коне. Многие из его приближенных, помятуя о десятках неудачных осад города сильно сомневались, что смогут взять Царьград и отговаривали Мехмеда от штурма, предпочитая медленно, но верно осаждать город. Но султан был непреклонен, и в конечном счете оказался прав.
Панорама выполнена с подробнейшим вниманием к деталям вооружения и костюмам, что особо ярко проявилось на изображении волны конницей посланной в атаку в пробитый проем. Сомневаюсь, чтобы это было на самом деле, коням явно не пройти в узкой для кавалерийском лавы проходе между кусков стены и тел погибших, но для вящей эпичности и не такое нарисуешь.
Кстати, право носить одеяние в виде шкуры малоазийского леопарда и особые прямоугольные щиты могли только особо отличившиеся храбростью в сражениях воины.
Что мог противопоставить давно обезлюдивший Город стотысячной армии Мехмеда Завоевателя? Всего лишь около восьми тысяч человек, местных греков, волонтеров из итальянских городов-государств и каталонских колонистов. И даже отряд турок некого принца Орхана, претендента на турецкий престол. Им было нечего терять и нельзя было ждать пощады от соплеменников. Защищать стены, только сухопутная часть которых длится свыше 5,5 км от моря до Рога этой горсткой бойцов было невозможно, во многих башнях на второстепенных участках было всего по три-четыре человека. И тем не менее осажденные героически сопротивлялись два месяца и даже, по мнению, турецких художников отстреливались разрывающимися сосудами с греческим огнем, чей секрет изготовления или доступ к ингридиентам был утерян византийцами к XII веку.
Анекогда неприступные стены впереди перед осаждающими. Как гласил аудиогид, показана решающая атака на участке проломленном орудиями, но артиллерия продолжает бить по защитникам на башнях и крепостным стенам. В атаку идут все новые и новые отряды турок, вплотную к стенам подогнаны осадные платформы, на башнях с еще вывешенным двуглавым гербом Византии уже кипит рукопашная схватка. Очень динамичная картина.
Снял телевиком происходящее на одной из башен, художники даже на пределе видимости человеческого глаза не поскупились на детали. Один из турецких воинов с красным османским военным знаменем показывает, что башня захвачена. Но бой еще кипит, рядом турок с причудливым осельцом на затылке душит защитника. На левой стороне идет рубка на мечах, одного защитника башни сбросили вниз, а один из турок скидывает захваченное знамя с двухглавым орлом к подножью.
В стороне показаны рабочие, роющие подкоп под стены крепости, дабы заложить побольше пороху и взорвать. Собственно к моменту штурма попытки подкопаться уже закончились, но и о этих простых копателях не забыли при подготовке панорамы. Усталый турок, смотрящий на зрителя так и говорит всем своим видом, что пока они там прохлаждаются, я вкалываю...
Замечательная панорама для всех любителей военной истории, обязательно побывайте там. Местые приходят туда всеми семьями, как я уже говорил выше, падение Константинополя в 1453 году считается одним из главных вех в истории турецкого народа. А я пошел дальше вдоль истерзанного осадными орудиями участка стен. Страшное зрелище, если представить каково было защитникам города, что бессильно наблюдали, как некоторые башни расколываются буквально надвое под ударами ядер страшных турецких пушек.
Внешние стены снесены подчистую, от внутренних осталось меньше половины, но можно оценить толщину стен.
На южном участке стены сохранились лучше или вовсе были заново отреставрированы, но самое неожиданное, что сейчас там примерно на протяжении от Ворот Региума до Белградских ворот все внешнее пространство перед шоссе занято... огородами, на которых вовсю трудятся местные жители. Соответственно, идти вдоль стен уже невозможно и приходится снимать с тротуара. Эти огороды незаметно все расширяются и расширяются по мере продвижения на юг.
Зашел в одни из ворот на этом участке, уже точно не помню в какие именно. Местное население, увидя камеру, дружелюбно улыбается из машин. Пространство-перибол между стенами завалено ящиками и заставлено теплицами.
А я просто захотел еще раз залезть на стену и посмотреть сверху на город. В одной из разрушенных башен намусорено, что в общем-то нехарактерно для стен.
Между Белградскими и Золотыми воротами опять идет разрушенный участок стены, то ли от последствий штурма, то ли от землятресений. Хотя сами Белградские ворота отреставрированы.
Внутри одной из башен в стороне от ворот порядком закопчено, в другой по соседству, скоро вырастет целый лес.
Самые известные ворота города - Золотые, с внешней стороны недоступны, но к ним можно подобраться с тыла через замок Едикуле, куда я так и не выбрался. По виду это была типичная римская триумфальная арка и проходить под ее окованным позолоченной медью сводом имел право только император-триумфатор — для прочих смертных были устроены небольшие ворота слева. Золотые ворота в течение веков были главной темой для всяких историко-политико-психоаналитических спекуляций: кто только не мечтал пройти сквозь них — на худой конец приколотить к ним свой щит, почему-то считалось, что именно через эти ворота в город когда-нибудь вступит очередной покоритель Константинополя. Поэтому суеверный Мехмед Завоеватель на всякий случай немедленно после взятия города их замуровал, оставив вместо огромного проема крошечную калитку. Некоторое время Завоеватель хранил в Едикуле свои сокровища, а потом устроил здесь тюрьму для иностранных послов, визирей и прочих вип-персон, туда неизменно отправляли русских посланников при очередной войне с Россией.
И на учатке Золотых ворот до Мраморного залива турки разбили отличный парк с газонами и продолжают вести работы дальше к северу. В идеале, можно построить фантастическое по туристической привлекательности место для прогулок, если убрать огороды и превратить внешнюю сторону стен в сплошную пешеходную зону. Но местные жители будут явно против. Стены же на крайне южном участке весьма причудливо чередуют отреставрированные сегменты и сплошные развалины.
Вот здесь на лавочке под стенами - был уже вечер я посидел полчаса, поел орехи с изюмом из захваченного в рюкзачок пакета кэшью, попереваривал впечаления. Фантастическая прогулка, всего-то неполные шесть километров, но при вдумчивом любопытстве ее хватает на целый световой день.
Для строительства прибрежного шоссе часть укреплений была разобрана, и теперь Мраморная башня, одиноко стоящая на берегу моря, смотрится сиротой. Когда-то сухопутные стены смыкались здесь с морскими, а башня служила частью парадной императорской пристани. Когда такси из аэропорта проносится мимо башни, знайте, что вы въезжаете в город там же, где это делали императоры, возвращаясь из морских прогулок.
На берегу Мраморного моря стены сохранились куда лучше, чем на берегу Золотого Рога, и я еще немного прошел вдоль них. Они явно несут в себе следу позднейших достроек.
Посидел немного на берегу Мраморного моря, поглазел на проходящие по форватеру Боспора морские суда, а потом вышел к дороге, махнул рукой таксисту в желтой машине, тот тут же сманеврировал через две полосы к обочине и увез меня за десять лир к мечети Шах-Заде, где я ужином отметил свою историческую прогулку. На этом все о стенах Константинополя и это мой последний тематический пост о Стамбуле. Древние укрепления стоят того, чтобы прогуляться по ним. В следующий раз напишу заключительный традиционный пост-калейдоскоп с фотографиями вразброс, о людях и памятниках, не вошедших в предыдущие очерки.
Стамбул, часть I или город на стыке частей светаСтамбул, часть II: Космос собора Святой Софии Стамбул, часть III: Вокруг Святой СофииСтамбул, часть IV: Имперские мечети - Эйюп-султан, Мехмед Фатих, Баезид и Селим ЯвузСтамбул, часть V: Имперские мечети - Шехзаде, Сулеймание, Голубая Мечеть и ЛалелиСтамбул, часть VI: Дворец Топкапы Стамбул, часть VII: Археологический музейРазвалины Трои Стамбул, часть VIII: На берегах Золотого Рога
metaloleg.livejournal.com
Крепостные стены Константинополя - Дворцы и Крепости
Крепостные стены Константинополя, наверно, самый интересный византийский объект в Стамбуле, после храма Св.Софии. Но, почему-то, туристы уделяют ему мало внимания. Стены опоясывали город с суши и моря. Строились они в разное время и по разным технологиям. Лучше всего сохранились, так называемые, "стены Феодосия" - сухопутная фортификация, прикрывающая Константинополь с запада. О них и пойдет речь в данном посте.Удобней всего начинать осмотр Феодосиевых стен с юга, от турецкой крепости Едикуле, куда можно легко доехать из туристических кварталов на электричке с вокзала Сиркеджи. Остановка так и называется - Едикуле. Правда, часть стен находится еще южнее турецкой крепости и доходит непосредственно до моря.
Строительство Феодосиевых крепостных стен началось в 408 г. и велось в несколько этапов, их вроде завершили к 413 г., но после серьезного землетрясения в 447 г. отстраивали заново.Стены Феодосия впоследствии часто перестраивались и реконструировались, поэтому то, что мы видим сейчас - это результат тысячелетней эксплуатации.Самая южная башня Мермеркуле (Мраморная башня) была построена в начале 15 века, на месте более древних укреплений. Эта башня действительно имеет мраморную нижнюю часть.
Фортификация Феодосия состояла из двух стен - внутренней, высотой 20 метров и толщиной в 5 метров, и внешней - толщиной менее 2 метров и высотой 8 м. Перед внешней стеной был вырыт ров шириной 20 метров и глубиной 10 метров, по внутреннему краю рва шла еще невысокая передовая стена - 2 метра высотой.Южный участок стены, от моря до Золотых ворот и крепости Едикуле.
Стены Феодосия имели 10 ворот, они делились на военные и гражданские. В повседневное время пользовались только гражданскими воротами, хотя со временем функции ворот перепутались. Одни ворота закладывались, другие прорубались, поэтому даже по поводу названий ворот Константинополя существует много мнений.Но, знаменитые Золотые ворота известны всем, они были созданы для триумфов императоров Византии. Золотые ворота Константинополя послужили прототипом для всех подобных "золотых" сооружений на Руси.Вид на Золотые ворота с юга.
Золотые ворота - это два огромных куба, сложенных из мраморных плит, которые подогнаны друг к другу так тщательно, что даже нельзя просунуть в стыки лезвие бритвы. Перед воротами находится триумфальная арка ( на снимке ее видно сбоку). Раньше на верхней площадке Золотых ворот стояла бронзовая статуя императора Феодосия, который правил колесницей, запряженной слонами.К сожалению, сейчас попасть непосредственно к башням ворот с внешней стороны нельзя, так как территория огорожена решетками и даже охраняется собаками (они стерегут крестьянские огороды, находящиеся у крепостных стен).Вид сверху. Здесь можно оценить высоту главной арки ворот - во времена Феодосия она была открыта полностью.
На фото ниже, вид Золотых ворота со стороны мусульманского кладбища, находящегося напротив. Кстати, только здесь можно ощутить всю мощь стен Феодосия, так как здесь сохранился участок крепостного рва, в других местах он засыпан. Из-за этого передовая стена выглядит, как простой забор, который еле-еле выступает из земли. Раньше, когда ров существовал, ее высота казалась не меньше внутренней, если смотреть снизу.На фото видна триумфальная арка, обстроенная впоследствии дополнительными стенами.
Золотые ворота сегодня находятся внутри турецкой крепости Едикуле или Семибашенного замка. Она построена на месте почти такой же византийской, которая имела название Каструм Ротондум. От византийской крепости в Едикуле еле-еле сохранилась только воротная башня, и то в сильно перестроенном виде.На фото она слева.
В Семибашенном замке, в османские времена, находилась страшная тюрьма, здесь сидели многие европейские дипломаты, в том числе и русские.
С высоты башен Едикуле открывается прекрасный вид на Мраморное море.
Внутренний двор Семибашенного замка. Здесь можно оценить величину турецких ядер, которыми обстреливали стены Феодосия в 1453 году. Многие из них имеют почти метр в диаметре, этот кошмар, крепостные стены города, вместе с его защитниками, выдерживали почти два месяца. Самая большая турецкая пушка "Базилика", созданная венгерским мастером Урбаном, была как раз величиной с минарет, что на снимке, он остался здесь от разрушенной мечети.
Золотые ворота - вид из крепости Едикуле. Когда-то, через центральную заложенную арку проходили торжественные триумфальные шествия византийских императоров.
Лестница внутри Золотых ворот.
Вид на Мраморное море - во всей красе.
Продолжим наше изучение стен Феодосия и двинемся на север. Здесь стены прибывают в сильно руинированном состоянии, но тем не менее, большую часть маршрута я прошел поверху.
Отсюда начинается реставрированный участок.
Между стенами все также - крестьянские огороды
Я бы не рекомендовал лазить по стенам, как вот эти, молодые люди, на нижнем фото. Дело в том, что камни очень не стабильны и легко выдергиваются из тысячелетнего раствора. Правда, в одном месте, мне тоже пришлось лезть таким образом, из-за нежелания делать большой крюк вокруг.
Стоит учитывать и высоту стен, ведь ограждений нигде нет, если упадешь, зацепившись за какой-нибудь куст наверху, то костей уж точно не соберешь))
На стенах древнего Константинополя бывает много людей, это лучшее место, чтоб закончить свой рабочий день за бутылочкой пива. К сожалению, не все местные жители столь радушны и открыты, как эти, видимо турецкие водители такси.
На стенах любят бывать местные наркоманы и прочие "темные" личности. Здесь много укромных уголков, где вся земля усыпана шприцами и битыми бутылками. Порой подымаешься на очередную башню, а там стоят пять мужиков, причем каждый, как бы не замечает другого, и не разговаривает, все как бы пялятся вдаль и ждут "когда принесут". Интересно, что среди них практически нет молодежи - все мужики лет за 40. Мне местные торчки никак не докучали, порой кажется, что эти люди просто часть пейзажа. Иногда полиция проводит здесь рейды, я видел, как двоих повязали и спустили со стены...Белградские ворота или Вторые военные. Этот участок полностью отреставрирован, правда, как всегда, качество реставрации оставляет желать лучшего.
Жалко, что засыпали ров, иначе крепостные стены имели бы действительно грандиозный вид.
Почти везде в стенах существовали военные калитки для сообщения между двумя линиями фортификации. Вообще, различных заложенных дверей, арок и прочих отверстий в укреплениях Феодосия великое множество.
Ворота Пиги или Силиврийские, мост перед воротами был сделан уже в турецкое время.
Ворота Пиги, вид изнутри. Поток машин, идущих через ворота, почти беспрерывный. Внутри каждых проездных ворот дежурят какие-то" регуляторы" дорожного движения со свистками, по внешнему виду они похожи на бомжей. Они постоянно яростно свистят и размахивают руками, наверно этим как-то помогая транспорту и пешеходам. Здесь такого регулировщика тоже можно заметить, это старик на костылях...
Если пройти немного левее Силиврийских ворот, то между стенами можно заметить вот такой древний "сарай". В настоящее время, это жилище местных бомжей, но сейчас их там нет, наверно все ушли на охоту, поэтому отодвинем металлическое заграждение и войдем внутрь.
На самом деле, это гипогей - византийская гробница 4 века. Раньше ее стены покрывали фрески, но из-за постоянной копоти от костров, которыми себя грели местные обитатели, они все погибли.
Зато остались три византийских саркофага с очень интересными рельефными изображениями. Можно заметить (на предыдущем фото), что один центральный саркофаг - зеленый от водорослей, въевшихся в камень, а по бокам, они какие-то серые. Судя по всему, турецкие реставраторы применили здесь оригинальный метод спасения древних памятников. Они выломали передние стенки боковых саркофагов и заменили их копиями. А сами оригиналы поместили в археологический музей. Центральный саркофаг трогать не стали, так как таких саркофагов по всей Турции "как грязи" валяется...
При этом копии они сделали не особо качественные. Все же оригиналы поизящнее намного, но для бомжей, думаю, и так сойдет.Вот стенка саркофага из склепа.
А вот из музея. Видно, что когда-то саркофаг был украшен драгоценными камнями или чем то, типа того...
И еще одна плита из склепа у Силиврийских ворот - Авраам приносит в жертву своего сына.
Следующие ворота - Ресийские. Они все испещрены различными надписями.
На блоке, поддерживающем центральную балку, с левой стороны, надпись 447 года:"По приказу Феодосия за неполных два месяца Константин поставил эти крепкие стены. Так быстро столь мощную крепость не возвела бы и Паллада"На центральной балке с крестом написано:"Передовая башня Феодосиевой стены обновлена при Юстине и Софии, наших благочестивейших владык, Нарсесом, благороднейшим спафарием и сакелларием, и Стефаном, надсматривавшим за работами, оба они являются рабами благочестивейших владык".Фото ворот кликабельно, я специально оставил исходник.
Следующий участок крепостных стен постепенно опускается с холма в долину речки Ликос (сейчас ее уже нет) Именно здесь происходил главный штурм город в 1453 году.
Ворота Св.Романа, видно, что они отстроены почти заново в 20 веке. Перед этими воротами размещалась самая большая турецкая пушка "Базилика" во время штурма 1453 года, поэтому у всего здешнего участка стен не было никаких шансов остаться невредимым.
Внутренняя часть ворот Св.Романа. Именно на этом месте, сразу за воротами, погиб 29 мая 1453 г. последний византийский император Константин XI Палеолог.
Руины Пятых военных ворот, они еще имеет название Ворота Атаки, есть мнение, что решающий штурм произошел здесь. По внешнему виду очень похоже. Начиная с ворот Св.Романа, до этого участка, внешняя стена почти полностью отсутствует.
Харисийские ворота или Адрианопольские. На стене висит мраморная плита, гласящая, что именно через эти ворота в 1453 году въехал в город Мехмед II Завоеватель.
Харисийские ворота - вид изнутри.
Вид на участок стены между воротами Св.Романа и Харисийскими, это было место решающего штурма города.На холме стоит прекрасное творение Синана - мечеть Михримах, а перед ним построены веселые новые оранжевые домики, это не что иное, как самый страшный и ужасный, цыганский квартал Стамбула Сулукуле, или то, что от него осталось. Так как все цыганские бараки снесли...но сами цыгане, судя по всему, никуда не делись..
Мечеть Михримах (1562-1565 гг) Построена дочерью султана Сулеймана и Роксоланы. У мечети только один минарет, по легенде, хотели поставить два минарета, но Михримах, похоронив мужа, приказала оставить только один.
Вид на завершение стены Феодосия. Позади линии укреплений уже виднеется здание дворца Багрянородного - Текфур сарай, дальше идут стены Мануила Комнина, построенные в 12 веке, но о них рассказ в следующий раз.....
vladimirdar Айя-София - Собор Святой Софии в Стамбуле – внутренние пространства. Первый уровень. Часть 2.
Всего 106 фото
