Ювелирное искусство Древней Руси. Ювелирное искусство древней
Ювелирное искусство. Мастера ювелирного дела
Ювелирное искусство – это изготовление различных изделий, как правило, из драгоценных металлов с использованием самоцветов. Изначально такие вещи служили не только для красоты, но и для того, чтобы подчеркнуть высокое социальное положение владельца или владелицы. Также украшениям часто приписывались магические функции. Их использовали, к примеру, в качестве защитных амулетов и талисманов. История ювелирного искусства уходит корнями в глубокую древность. Изначально создание ювелирных изделий не предполагало какой бы то ни было обработки. С течением веков искусство совершенствовалось, умельцы создавали все более сложные и изысканные украшения. Давайте проследим историю ювелирного ремесла и назовем его выдающихся мастеров.
Древний Египет
Ювелирное искусство было удивительно хорошо развито в Древнем Египте. Украшения, созданные там, до сих пор поражают своей красотой и сложностью. По форме они обычно походили на изображения древних божеств. В Древнем Египте верили, что украшения выполняют магические функции: защищают от болезней и злых чар, связывают человека с силами природы.
Носить украшения полагалось на определенных участках тела. Прежде всего, это была область сердца (оно считалось наиболее значимым органом). Чтобы защитить его, на груди носили изделия в виде скарабея. Жук символизировал жизненную силу, активность, воскрешение. Кроме того, важной точкой была середина лба. Древнеегипетские мастера, выполняя украшения для нее, использовали символы силы и мудрости, например изображения змеи. Говоря о технике изготовления изделий, можно отметить, что обычно применялись чеканка и гравировка, а любимыми материалами египтян были золото, серебро, обсидиан и аметист.
Древняя Греция
Большим изяществом и тонкостью отличалось древнее ювелирное искусство в Греции. Любимой техникой мастеров была филигрань – выполнение сложнейшего узора из тонкой золотой или серебряной проволоки, припаянной к металлическому фону. Чаще всего при этом использовался растительный орнамент: изображения цветов, листьев, виноградной лозы.
Из материалов выше всего ценилось золото – этому металлу древние греки приписывали магические свойства. В целом же ювелирные изделия подчеркивали статус владельца, поэтому чем тоньше и сложнее была работа, тем дороже она стоила. Богатые гречанки носили множество разнообразных украшений. В почете были изящные изделия для волос и шеи, а также браслеты. Исключением являлась разве что Спарта – местные женщины не носили пышные и причудливые драгоценности, отдавая предпочтение простым металлическим украшениям.
Ювелирное дело эпохи Возрождения
Ювелирные изделия эпохи Возрождения поражают своей изысканностью, красотой и сложностью. Мастера использовали самые разные техники, в том числе чеканку, огранку и эмаль. На них во многом оказывали влияние античные традиции, вместе с тем вносились и типичные именно для тех лет черты.
Так, украшения уже не столько указывают на статус владельца, сколько подчеркивают утонченность вкуса и фантазию. Они становятся уникальными и своеобразными. Самоцветы, жемчуг и изысканные эмалированные детали украшают не только ювелирные изделия, но и пышные дамские наряды. Большую популярность приобретают перстни и массивные подвески.
В Германии мастера используют в работе весьма необычные материалы: скорлупу кокосового ореха, яйца страуса и раковины.
Ювелиры Древней Руси
Русское ювелирное искусство имеет великую историю. Свидетельством тому выступают современные археологические раскопки: качество и тонкость работы древних умельцев поражают и теперь. Ювелирное искусство Древней Руси было подвержено влиянию скандинавской, восточной и византийской культур, и в то же время неразрывно связывалось с народными обычаями и традициями.
Мастера из всех уголков Киевской Руси прекрасно владели сложнейшими техниками, в том числе художественным литьем, сканью и золотой наводкой. Великий Новгород славился своими украшениями из драгоценных металлов. Киевские ювелиры с необычайным умением обрабатывали самоцветы. Самыми распространенными украшениями были так называемые височные кольца, которые вплетались в прическу или подвешивались к головным уборам. Также женщины носили разнообразные браслеты и бусы с подвесками.
Русь в XIV – XVII веках
С пришествием татаро-монгольских полчищ ювелирное дело оказалось позабыто почти на целое столетие. Многие мастера погибли или были увезены для работы у ордынских правителей. Лишь к концу XIV века начинается постепенное возвращение к древнему искусству. Центром ювелирного ремесла становится Москва, где большой популярностью пользуется техника серебряной скани.
В XVI – XVII веках ювелирное искусство активно использует эмаль и самоцветы. Украшениям этого периода присущи богатство, красочность и насыщенность цветов. Камни тоже отличаются яркостью – в почете сапфиры, рубины, изумруды. Это время называют расцветом техники чернения. Во многих городах создаются центры серебряного дела.
Европейское ювелирное искусство XVIII века
В XVIII веке господствующими стилями были барокко и рококо. Это относится и к ювелирным украшениям. Модными становятся причудливость, пышность и яркие цвета. При этом лидирующую позицию занимает французское ювелирное искусство. Именно тогда украшения приобрели свой современный вид. В моду постепенно входят ювелирные ансамбли, большой популярностью у состоятельных персон пользуются крупные броши. Самым любимыми камнями оказываются бриллианты желтоватых, розоватых и голубоватых оттенков, при этом они используются как в мужском, так и в женском костюме.
Русь в XVIII веке
В России в XVIII столетии ювелирное искусство расцвело. Это произошло во многом благодаря реформам Петра I. С тех пор ювелирное дело активно заимствует европейские тенденции, при этом сохраняя свою самобытность. В Россию нередко приезжают заграничные мастера. Среди них – известный Жереми Позье, который проработал при дворе тридцать лет и создал истинные шедевры ювелирного искусства. Лучшей его работой по праву считается Большая императорская Корона, выполненная для Екатерины II. Уникальное в своем роде изделие насчитывает почти пять тысяч бриллиантов. Сейчас эту реликвию тщательно бережет уникальный музей ювелирного искусства – Алмазный фонд в Москве.
В целом использование драгоценных камней становится популярным именно в это время. Сверкающие, яркие, великолепно обработанные и оформленные, они прекрасно дополняют и украшают пышные наряды знатных дам и вельмож.
Интересно, что и само слово «ювелир» также вошло в употребление в XVIII столетии. Оно заменило достаточно длинное название «золотых и серебряных дел мастер».
Европа в XIX веке
В середине XIX века ювелирное дело становится более массовым. При этом стали применяться менее ценные камни и материалы: аквамарин, горный хрусталь, малахит, искусственные бриллианты. Ювелирное искусство сменило и общий стиль – на смену рококо приходит классицизм, соответственно, украшения становятся более строгими и тщательно проработанными. Изделия с драгоценными камнями постепенно перестают использоваться в мужских костюмах, зато в моду входят набалдашники для тростей и дорогие табакерки.
Из известных мастеров можно выделить придворного ювелира Наполеона I Мартина Гийома Бьенне. В XIX столетии зарождаются такие всемирно известные дома, как Картье и Тиффани.
Положение дел в России в XIX веке
Высочайшего уровня ювелирное искусство в России достигло в XIX столетии. В это время существенно меняется направление работы, мастера стараются уходить от европейских традиций и возвращаются к исконно русским, придавая изделиям национальный колорит. Особенно модным становится речной жемчуг.
В Петербурге и Москве появляются крупные предприятия серебряного и золотого дела. Особенно известны фирмы Овчинникова, Постникова, братьев Грачевых и, конечно же, Карла Фаберже. Своим удивительным мастерством они покоряют не только русскую знать, но и королевские дворы Западной Европы. Однако их изделия доступны и рядовому покупателю – речь идет о портсигарах и столовом серебре.
По мнению специалистов, конец XIX – начало XX столетия является золотым веком российского ювелирного искусства.
Двадцатый век
В прошлом столетии в ювелирном искусстве формируется большое количество направлений. В первые десятилетия главенствующим стилем является модерн. В ювелирном искусстве его влияние реализовалось в крайней сложности форм и орнамента украшений. Активно используются платина, палладий, анодированный алюминий. Снова обретают популярность бриллианты. Модной становится и бижутерия, на распространение которой существенным образом повлияла знаменитая Коко Шанель.
В военные и послевоенные годы изделия становятся более простыми, золото часто заменяется бронзой. Во второй половине столетия под влиянием нонконформистских идей мастера начинают использовать в работе необычные материалы, ранее немыслимые для ювелирного дела: дерево, пластик, сталь и другие. С развитием сложной техники появляются украшения с камнями-хамелеонами, способными менять окраску в зависимости от перепадов температуры или настроения владельца. Популярным становится культивированный жемчуг различных цветов.
В советские годы русские ювелирные фирмы выпускали большей частью массовую продукцию. Но в конце прошлого века современные мастера задумали возродить гильдию ювелиров России, чтобы вернуть ювелирному искусству былую славу.
Современное искусство
В наши дни ювелирное ремесло, пожалуй, еще больше, чем прежде, становится искусством. Украшения выступают одной из форм творческого самовыражения. Современные предприятия используют более профессиональные инструменты и доступные материалы. При этом многие изделия выполняются из синтетических материалов. И хотя они не могут превзойти красотой и совершенством натуральные камни, все же достойно с ними соперничают.
Современное ювелирное искусство достойно продолжает традиции старых мастеров. А использование новых технологий позволяет создавать все более необычные и интересные украшения.
fb.ru
Ювелирное искусство Древней Руси — Традиция
Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
Ювелирное искусство Древней Руси - совокупность всех искусно сделанных украшений и предметов, изготовленных древнерусскими мастерами из благородных металлов и драгоценных камней.
Древнерусское ювелирное мастерство времён Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха поражало европейских путешественников, посещавших Русь. За долгие века оно было забыто. Однако, усилиями отечественных археологов в XIX—XX столетиях творения древних мастеров обрели новую жизнь. При раскопках были обнаружены сотни и тысячи украшений, созданных мастерами X — начала XIII веков.
В древние времена Русь испытывала влияние сразу нескольких развитых культур. В средневековом Киеве целые кварталы были населены иноземцами: греками, евреями и армянами. Воины и торговцы из Скандинавии принесли в русские земли языческое искусство эпохи викингов. Торговцы с Востока — красочный и замысловатый орнамент, выдержанный в исламском стиле. Православие, принятое от могущественной Византийской империи, связало Русь с высокой художественной культурой этого государства. Византия в те времена была ядром цивилизованного мира, соседствующая с варварской Европой и хранительницей древних знаний, завещанных эпохой античности. Но наряду с православием Русь долгие столетия сохраняла устойчивые языческие традиции. Сложная, высокоразвитая религиозная система восточнославянского язычества стала важным источником творческого воображения древнерусских живописцев, скульпторов и ювелиров.
Монголо-татарское нашествие оказалось гибельным для многих секретов ювелирного искусства Древней Руси. Мастера, владевшие этими секретами, погибли или исчезли во времена Батыева разгрома или были угнаны ордынцами для обслуживания их правителей. Целое столетие мастерство древнерусских ювелиров находилось практически в упадке, и лишь в середине — второй половине XIV века началось его медленное возрождение.
Ювелирные техники[править]
Финифтяные изображения князей Бориса и Глеба на окладе Мстиславова Евангелия (XII в.).
В эпоху, когда Киев был столицей Древнерусского государства, восточные славянки любили украшать себя множеством драгоценностей. Наиболее предпочитаемыми украшениями были литые серебряные перстни с орнаментом, витые браслеты из серебряной проволоки, стеклянные браслеты, а также бусы. Они были самые разнообразные: из цветного стекла, горного хрусталя, сердоликов и рубинов, крупных полых бусин из литого золота. К ним привешивались круглые или лунообразные бронзовые подвески (лунницы), украшенные тонким орнаментом: мифическими зверями в скандинавском стиле, сложными плетёными конструкциями, очень напоминающими изображения на арабских дирхемах — монетах, которые в те времена имели хождение как на Руси, так и в Европе.
Звёздчатый колт из Тереховского клада. Лицевая сторона. Звёздчатый колт из Тереховского клада. Оборотная сторона.
Но самыми популярными украшениями были височные кольца. Литые серебряные височные кольца вплетались в женскую причёску у висков или подвешивались к головным уборам, их носили по одной или по нескольку пар сразу. У каждого восточнославянского племени, вошедшего в состав Киевской Руси, был свой особый тип височных колец, непохожий на такие же украшения соседей. Женщины племени северян носили изящную разновидность колец, напоминающую завиток или сплющенную спираль. Радимичам больше нравились височные кольца, у которых от дужки расходилось семь лучей, заканчивавшихся каплевидными утолщениями. На височных кольцах вятичей, которые были одними из самых декоративных, вместо лучей было по семь плоских лопастей. Горожанки XI—XIII веков больше всего любили колты — парные полые золотые и серебряные подвески, которые крепились цепочками или лентами к головному убору. Многие дошедшие до наших дней колты отличаются удивительным совершенством формы. В 1876 году близ деревни Терехово Орловской губернии в богатом кладе было обнаружено несколько пар колтов XII — начала XIII веков. Они представляют собой массивные пятилучевые звёзды, густо покрытые тысячами напаянных мельчайших шариков металла. Подобная ювелирная техника именуется зернью; она пришла из Скан-динавии и была широко распространена в Древней Руси. Наряду с зернью использовалась и скань - тончайшая серебряная или золотая проволочка, скрученная жгутами, напаивалась на пластины или свивалась в ажурные узоры. В 1887 году на территории древнего Михайловского Златоверхого монастыря был найден другой клад ювелирных украшений XI—XII веков, в том числе пара золотых колтов. Колты были украшены речным жемчугом и изображениями фантастических птиц с женскими головами. Цвета изображений не потеряли яркости, а их сочетание на редкость изысканно: белый, бирюзовый, тёмно-синий и ярко-красный. Между тем создавший это великолепие мастер умер около восьми столетий назад. Михайловские колты выполнены в виртуозной ювелирной технике перегородчатой эмали, которая была перенята у византийцев. Это забытое искусство требовало терпения и поразительной точности в работе. На поверхность золотого украшения ювелир напаивал на ребро тончайшие золотые ленточки-перегородки, составлявшие контур будущего рисунка. Затем ячейки между ними заполняли порошками эмали разных цветов и нагревали до высокой температуры. При этом получалась яркая и очень прочная стекловидная масса. Изделия, выполненные в технике перегородчатой эмали, были очень дорогие, поэтому не случайно большинство сохранившихся до наших дней произведений являются деталями богатого княжеского убора.
Другой излюбленной техникой древнерусских ювелиров было чернение, которое, по мнению некоторых учёных, являлось хазарским наследием. "Чернь" представляла собой сложный сплав олова, меди, серебра, серы и других составных частей. Нанесённая на серебряную поверхность, "чернь" создавала фон для выпуклого изображения. Особенно часто чернение использовали при украшении створчатых браслетов-наручей. Несколько десятков таких браслетов XII века хранится в Государственном Историческом музее в Москве. На них нетрудно различить фигуры музыкантов, танцовщиц, воинов, орлов и мифических чудовищ. Сюжет рисунков далёк от христианских представлений и ближе к язычеству. Ювелиры применяли эмаль или "чернь" для изображения как Христа, Богородицы, святых, так и грифонов, собакоголовых чудищ, кентавров и языческих празднеств.
Были как чисто христианские, так и чисто языческие украшения, которые являлись предметами религиозных культов. Сохранилось множество нагрудных крестов-энколпионов, состоящих из двух створок, между которыми помещались частички мощей святых. На створках обычно бывало литое, резное или чернёное изображение Богоматери с Младенцем. Не менее часто археологи находят языческие амулеты — предметы, оберегавшие от болезней, бед и колдовства. Многие из них представляют собой литые фигурки конских голов, к которым цепочками крепятся «бубенчики», выполненные в форме зверей, птиц, ложек, ножей и ухватов. Своим звоном бубенчики должны были отгонять нечистую силу.
Гривна Владимира Мономаха[править]
Некоторые памятники древнерусского ювелирного искусства, появившиеся до татаро-монгольского нашествия, получили огромную известность. Более всего знаменита «Черниговская гривна», или «гривна Владимира Мономаха». Это чеканный золотой медальон XI века, так называемый "змеевик", на одной стороне которого изображена женская голова в клубке из восьми змей, символизирующая дьявола, языческое божество или злое начало вообще. Против болезни направлена молитва на греческом языке. На другой стороне — архангел Михаил, призванный оборонять владельца гривны от дьявольских козней. Надпись, сделанная славянскими буквами, гласит: «Господи, помоги рабу своему Василию». Это был настоящий христианский амулет против нечистой силы. Сюжет и сама техника исполнения гривен-змеевиков заимствованы из Византии; до нашествия татаро-монгол, украшения подобного рода не были редкостью. «Черниговская гривна» выполнена необычайно искусно и должна была принадлежать богатой, знатной персоне скорее всего княжеского происхождения. Стоимость этой драгоценности равняется величине княжеской дани со среднего города. Медальон нашли в 1821 году недалеко от города Чернигова, который в древности был столицей княжества.
Надпись, указывающая на личность владельца — Василий, — подсказала историкам, что гривна принадлежала Владимиру Мономаху (1053— 1125), которому при крещении было дано имя Василий. Этот известнейший древнерусский полководец и политический деятель некоторое время княжил в Чернигове. Он оставил «Поучение» детям, написанное в форме воспоминаний. В этом сочинении князь писал, что одним из любимых его занятий была охота. Выходя на неё, Владимир Мономах не боялся кабаньих клыков и копыт лося. Охотясь невдалеке от Чернигова, он обронил драгоценную гривну, донёсшую до потомков работу искусных киевских мастеров.
Имена на металле[править]
Имена авторов большинство памятников ювелирного искусства Древней Руси неизвестно. Археологи, находя остатки мастерских, принадлежавших древнерусским умельцам золотого и серебряного дела, извлекали из-под земли все необходимые для ювелирного ремесла принадлежности. Однако, история не сохранила имён замечательных мастеров, создавших «Черниговскую гривну» или колты из Михайловского клада. Порой лишь сами драгоценности «проговаривались» о своих творцах. Так, кратеры — драгоценные серебряные чаши для святой воды, созданные в средневековом Новгороде XII века, — несут на себе надписи, в которых сообщаются имена мастеров Косты и Братилы.
Знаменитая полоцкая просветительница XII века княжна-игуменья Ефросиния в 1161 году заказала крест для вклада в основанный ею Спасский монастырь. Шестиконечный крест высотой около полуметра был сделан из кипарисового дерева и сверху и снизу закрыт золотыми пластинками, украшенными драгоценными камнями. Уже к 20-м годам XX века почти все камни были потеряны, но известно, что их насчитывалось около двух десятков и среди них были гранаты. Камни крепились в гнёздах на золотых пластинках, а между ними мастер вставил двадцать эмалевых миниатюр с изображением святых. Имя каждого святого прочеканено рядом с изображением. Внутри креста хранились христианские реликвии: кровь Иисуса Христа, частички мощей святых Стефана и Пантелеймона, а также кровь Святого Дмитрия. Святыня была обложена серебряными с позолотой пластинками, а края лицевой стороны обрамлены ниткой жемчуга. В глазах верующих реликвии в большей степени делали крест драгоценностью, чем золото и серебро, использованные ювелиром.
Судьба креста Святой Ефросинии Полоцкой, который поочерёдно побывал в руках православных, католиков, униатов, в казне московских государей и тайнике французов, занявших Полоцк в 1812 году, печальна. Он был утрачен во время Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, его искали журналисты, писатели, учёные, политические деятели и даже Интерпол (Международная организация по борьбе с преступностью). История этих поисков так же драматична и безрезультатна, как, например, эпопея, связанная со знаменитой Янтарной комнатой (стены и вся обстановка, которые были отделаны янтарём), похищенной нацистами в годы Великой Отечественной войны и с тех пор безуспешно разыскиваемой учёными.
Описания и рисунки, сделанные до пропажи креста Святой Ефросинии, сохранили текст надписи, которую оставил на поверхности креста его создатель — полоцкий мастер Лазарь Богша (Богуслав). Крест Святой Ефросинии — одна из главных духовных святынь Белоруссии и признанный шедевр средневекового ювелирного искусства.
Ныне височные кольца, колты и многие другие произведения средневекового русского ювелирного искусства собраны в музеях. Особенно богатые коллекции принадлежат Государственному Историческому музею, Оружейной палате Московского Кремля и Патриаршей ризнице.
Шлем Ярослава Всеволодовича[править]
Шлем князя Ярослава Всеволодовича - отца Александра Невского.
В одной из витрин Оружейной палаты Московского Кремля выставлен древний шлем, железо которого проржавело, и лишь серебряные накладки по-прежнему сияют чистым блеском. На накладках, украшающих навершие шлема, прочеканены изображения Иисуса Христа, архангела Михаила и избранных святых. Работа принадлежит новгородским мастерам и выполнена на высоком художественном уровне. История самого шлема связана с важными политическими событиями. В 1216 году на реке Липице, у Юрьева Польского, сошлись две русские рати — новгородцев и суздальцев с многочисленными союзниками. Поле битвы было обильно полито кровью ратников, принадлежавших к городам и княжест¬вам половины Руси. Вожди суздальцев, и среди них князь Ярослав Всеволодович - отец Александра Невского, были уверены в победе. Незадолго до начала битвы Ярослав Всеволодович и его брат князь Юрий Всеволодович по древнему обычаю обменялись доспехами. Сокрушительное поражение заставило их искать спасения в бегстве с поля боя. Юрий, не помня себя от страха, снял тяжёлую кольчугу и шлем и спрятал их до лучших времён. Побеждённые остались живы и сохранили княжескую власть, однако отыскать дорогое вооружение им не удалось.
Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 /Глав. Э68 ред. М.Д. Аксёнова. — М.: Аванта+, 1997. — 688 с.: ил. ISBN 5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6
traditio.wiki
Ювелирное искусство — Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия — статья
В ювелирном искусстве применяется различная техника изготовления: ковка, литье, художественная чеканка и канфаренье (придание металлической поверхности зернистости и матовости при помощи чекана в виде тупого шила или трубочки), тиснение (басма), резьба или гравировка, оброн (техника, при которой фон вокруг рисунка вырезается), скань (филигрань), зернь, чернь, эмали (финифть), инкрустация, травление, полировка, а также механические приемы обработки — штамповка, вальцовка.Ювелирное искусство — один из самых древних и распространенных видов декоративно-прикладного искусства. Поскольку оно всегда было тесно связано с меняющимися условиями быта (например, со стилями одежды), ювелирные изделия выступали в роли своеобразных знаков, выявляющих социальный статус их владельца; в функции амулетов они имели магический смысл (уже в древности драгоценным камням и металлам приписывалось мистическое влияние). В ходе исторического развития социально-престижное значение изделий ювелирного искусства постепенно начинает преобладать над религиозно-мистической функцией.В древности в ювелирном искусстве на широком пространстве обитаемых земель доминировал звериный стиль, причем наиболее распространены были изображения скачущих, борющихся животных и птиц, фантастических существ. Стиль этот существовал на протяжении нескольких тысячелетий. В России наиболее известны образцы этого стиля из сокровищ древних скифов. В Древнем Египте первые образцы звериного стиля относят к 3 тысячелетию до н. э. Древнеегипетское ювелирное искусство находилось на высокой ступени развития. Оно отличалось любовью к ярким полихромным эффектам. В качестве материалов главным образом использовались золото, лазурит, аметист, бронза, яшма, обсидиан и изумруды. Применялась чеканка, гравировка, а также холодная эмаль (включение кубиков стеклянной пасты и цветных камней между золотыми перегородками).Пристрастие к яркой полихромии, широкое использование лазурита и техники холодной эмали особо характерно для ювелирных изделий Месопотамии (Аккад, Ассирия, Вавилония, Шумер). Ювелирное искусство эгейской культуры, о чем свидетельствуют изделия со сканью и зернью, золотые сосуды с изображением животных, найденные в Микенах и Трое, отличалось сдержанностью цветовых решений, так же можно охарактеризовать и искусство этрусков. На раннем этапе развития древнегреческая культура находилась под влиянием восточных цивилизаций, особенно Древнего Египта. Ее образцы, в частности, представлены в коллекции сокровищ из Трои в Малой Азии, открытых Г. Шлиманом и находящихся ныне в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. В коллекции имеются золотые украшения, церемониальное оружие, украшенные лазуритами, нефритами, сердоликами, янтарем и кораллами. Если для классического древнегреческого ювелирного искусства (5-4 века до н. э.) важнейшим средством художественных эффектов являлся матовый блеск золота, то в эллинистическом и древнеримском искусстве возобновился интерес к звучной полихромии. Особо славятся эллинистические изделия из серебра. Ювелирное искусство сасанидского Ирана (3-7 века) характеризуется широким распространением сосудов из золота и серебра с чеканными, литыми и гравированными изображениями.Раннемусульманская культура сначала отличалась сдержанным отношением к предметам роскоши, что сдерживало широкое распространение ювелирных изделий. Но постепенно, впитав в себя традиции древнеиранского и византийского искусства, оно достигло высокого расцвета. Средневековый опыт обработки драгоценных металлов и камней, техника филиграни, инкрустации, черни нашли свое продолжение в народном творчестве Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки. Любимый камень мусульманского Востока, о котором сложено немало легенд, — бирюза. Ювелирные украшения средневековой Индии отличает мастерство в огранке алмазов. Индия была основным источников поступления драгоценных камней на рынки большинства стран. Главным центром торговли драгоценностями была Голконда. В Европу алмазы поступали до 16 века через Венецию, позднее через Амстердам, который и доныне сохранил первенствующее положение на рынке ювелирных алмазов.Для мастеров средневекового Китая характерна более сдержанная обработка материалов. Они, кроме драгоценных металлов, использовали кораллы, нефрит, янтарь. Китайские ювелиры стремились подчеркнуть в них не столько игру света, сколько окраску и природную фактуру, свойственную тому или иному камню. Большое количество первоклассных образцов ювелирного искусства — литых и чеканных золотых украшений с мозаичными орнаментами из бирюзы, кварца, агата и других камней — было найдено при археологическом изучении культур древней Америки. Кроме золота, древними индейцами использовались серебро и платина. Наиболее богатой в этом отношении была Колумбия, где были открыты крупнейшие месторождения изумрудов. Очень высоко ценилась яшма.Типичными чертами раннесредневекового европейского ювелирного искусства являлось применение техники холодной эмали, крупных кабошонов (округлых неограненных драгоценных камней), которые контрастно соединялись с золотом; а также преобладание в орнаменте мотивов звериного стиля. Причудливые по форме подвески, фибулы (застежки), поясные пряжки времен правления Меровингов (5-8 века) украшены альмандинами и гранатами и сохраняют отпечаток присущей варварским народам любви к многоцветности. В романский период в Европе начинает развиваться производство эмалей.Византийское ювелирное искусство славилось своими распятиями, чеканными литургическими сосудами, окладами и другими предметами культа, которые часто украшались тончайшей перегородчатой эмалью. В работах византийских ювелиров широкое распространение получило сочетание золота или позолоченного серебра с алмазами, бирюзой, рубинами, изумрудами, жемчугом. С этой гаммой прекрасно сочетались эмали, благородство и точность отделки рисунка которых сближают их с книжными миниатюрами.В работах византийских мастеров 4-8 веков традиции античного искусства органично сплетаются с орнаментальностью и обилием цвета, характерным для художественных традиций Востока. Эмали, чернение, золотая насечка оправ дополняют роскошные тонкостенные сосуды из резного камня, предметы культа и украшения, изобилующие кабошонами цветных камней и жемчугом. Известны превосходные камеи на поделочных камнях, выполненные византийскими резчиками. В произведениях романского и готического ювелирного искусства величественная пышность цветовых созвучий всегда сочеталась со строгой архитектонической композицией, которая иногда повторяла формы церковного зодчества. Часто применялись редкие породы дерева и горный хрусталь. Самоцветы из месторождений Саксонии, Богемии и Моравии служили материалом для развивающихся художественных промыслов в Идар-Оберштайне (Германия) и Среднечешских горах.Мастерами эпохи Возрождения были созданы великолепные изделия: серебряные сосуды с рельефными многофигурными сценами, подвески с эмалью на рельефе, резные камни. В этих произведениях ювелирного искусства исходные свойства драгоценных материалов отступают на задний план перед стремлением подчеркнуть изысканность обработки.Ювелирные и камнерезные изделия эпохи Возрождения отмечены завершенностью композиций, фантазией, их отделка — тщательностью проработки. К созданию ювелирных украшений в конце 15 — 16 веках обращались А. Дюрер, Х. Хольбейн-младший, Бенвенуто Челлини. Среди излюбленных типов ювелирных изделий Возрождения — нагрудные подвески и украшения к шляпам. Часто материалом для них служил кабошон неправильной формы или причудливая жемчужина. В эпоху правления Медичи расцветает камнерезное искусство и искусство флорентийской мозаики. Во Франции прославилась школа лиможской эмали. В Германии в этот период в ювелирных изделиях применяются, помимо драгоценных камней, скорлупа кокосового и других экзотических орехов, страусовые яйца, раковины наутилусов. Большой любовью в Германии пользовались жемчуг и кораллы с перламутром.В 17-18 веках возрастает интерес к живописным эффектам, к сложным колористическим сочетаниям эмалей, золота и драгоценных камней, которые нередко покрывают металлическую основу сплошным мерцающим слоем. К шедеврам европейского ювелирного искусства 15-18 веков относятся немецкие серебряные изделия (мастера семейства Ямницер) и эмали (И. М. Динглингер), а также английские серебряные изделия. Особенно славятся своим мастерством немецкие мастера из Аугсбурга, Нюрнберга и Гамбурга.С конца 17 века лидирующие позиции в Европе занимает французское ювелирное искусство. В эпоху барокко в моду входят изделия с высоким чеканным рельефом, изысканной резьбой, с яркими самоцветами и жемчугом. В это время начинается производство часов. Рококо с его стремлением к утонченности придает особое значение ювелирным украшениям в мужском и женском обиходе. В это время складывается ассортимент украшений, в целом не изменившийся до настоящего времени. Модными становятся броши и эгретки в виде букетов, каскадов. Создавая цельный ансамбль, ювелиры изготовляют комплекты украшений — большие и малые парюры. В это время появляется классическая бриллиантовая огранка, и любимым камнем становится бриллиант, который подсвечивают фольгой. В моде были бриллианты с лиловатым, желтоватым и розоватым оттенками. В мужском костюме бриллианты использовались так же широко, как и в женском. В России в это время работают многие иностранные мастера, крупнейший из них — И. Позье — автор императорских корон.Прихотливая изысканность форм рококо в начале 19 века уступает место строгости классицизма (чеканные изделия Ж. Б. Одио, М. Г. Бьенне — придворных мастеров Наполеона I). Из мужского гардероба практически исчезают украшения с камнями, расцветает производство дорогих табакерок, набалдашников для тростей. На первый план выходит тщательность отделки материала. Некоторое время в моде украшения из мозаики, из поделочных уральских камней. В середине 19 века производство ювелирных изделий начало механизироваться и стало более массовым. Стали использоваться менее ценные материалы, например, накладное серебро, а вместо драгоценных камней — горный хрусталь, аквамарин, малахит, цветное стекло, искусственные бриллианты (стразы). Большинство изделий ювелирного искусства 19 века тяготеет к эклектичности стиля, против чего в конце 19 — начале 20 веков выступили мастера стиля модерн (например, Р. Лалик во Франции). Некоторые из мастеров модерна сумели превратить недостатки дешевых материалов в их достоинства, подчеркивающие мастерство и вкус мастера («Тиффани»). Во многих странах модерн дал начало возрождению национальных традиций в искусстве.Двадцатый век ввел в ювелирное искусство невероятное разнообразие направлений. Огромную роль сыграла модельер-новатор Коко Шанель, смело пропагандировавшая бижутерию. Осваивалось много новых материалов — платина, палладий, анодированный алюминий. Самые пуристические стремления к «дизайнерским» формам без орнамента сосуществуют в двадцатом веке с тенденциями создания ювелирных изделий, которые воскрешают динамику и «текучесть» форм модерна или традиции народного и средневекового искусства. К середине двадцатого века, наряду с орнаментами, имитирующими различные исторические стили, появляются образные решения, отражающие проблематику современной культуры (например, ювелирные композиции на космическую тему).Ювелирное искусство на территории стран бывшего Советского Союза известно с глубокой древности. Об этом свидетельствуют многочисленные находки археологов в Закавказье, Средней Азии, на Алтае. Золотые украшения и художественные сосуды скифов и сарматов из погребений Причерноморья, Прикубанья, Нижнего Поволжья принадлежат к вершинам мирового искусства. Древнерусское ювелирное искусство отличалось богатством форм. Для киевских ювелиров характерны изделия с перегородчатой эмалью, для Новгорода 11-12 веков — серебряные литургические сосуды и чеканные оклады икон; изделия Владимиро-Суздальской школы (12-13 века) отличались чередованием серебряных и золотых частей. Москва и Суздаль 14-15 веков славились окладами икон и Евангелий, складнями со сканью, чеканкой, басмой, эмалью и литыми изображениями.В 16 веке, когда Москва стала общерусским центром, стали популярны чернь и эмаль, в 17 веке — эмаль (И. Попов), чеканка (Г. Овдокимов), резьба по металлу (В. Андреев, А. Трухменский) чернь (М. Агеев, П. Иванов). В 17 веке получили развитие и многочисленные школы древнерусского ювелирного искусства: усольская (мастерские Строгановых), ярославская. Русское ювелирное искусство 18 века, центром которого стал Петербург, начало развиваться в русле общеевропейских художественных стилей. Однако сохранялись и национальные русские особенности. В 18 веке появляется великоустюжское чернение по серебру.В 19 веке в Москве и Петербурге возникают крупные фабричные предприятия серебряного и золотого дела. Особо славились предприятия П. Ф. Сазикова(серебряная скульптура), П. А. Овчинникова (эмали в древнерусском стиле), И. И. Хлебникова (эмали, чеканные изделия), а в начале 20 века — фирма Оловянишниковых. Мировую известность получила фирма Фаберже, которая изготавливала высококачественные ювелирные изделия (эмаль на золоте, фигурки из полудрагоценных камней), а также мастерские, работавшие по ее заказам (М. Перхина). Для русского двора работают мастера фирмы «Болин».В советское время предприятия России выпускали массовую продукцию, но некоторые мастера работали над штучными произведениями, поступавшими на государственное хранение в Алмазный фонд. Ученые Физического института им. П. Н. Лебедева осуществили синтез кристаллов фианита. После долгого перерыва в России появились крупные мастера, поставившие перед собой цель — вернуть русскому ювелирному искусству мировую славу. В результате конверсии предприятий военно-промышленного комплекса в ювелирное дело пришли новые материалы, например цирконий, чей серебристый цвет создает впечатление неземного в коллекциях на космическую тему. Начинает издаваться журнал «Ювелирный мир».
Evans J. A history of jewelery, 1000-1870. L., 1953.
Ювелирное искусство и материальная культура. - СПб.: Гос. Эрмитаж, 2005.
Ювелирные изделия своими руками. - М.: ОНИКС, 2005.
Лившиц В. Б. Ювелирное литье. - Москва: Оникс 21 век: Центр общечеловеч. ценностей, 2005.
Зубрилина С. Н. Справочник по ювелирному делу. - Ростов н/Д: Феникс, 2003.
Макаров Л. П. Ювелирные украшения. - М.: Сашко, 2003.
Ювелирное искусство России. - М.: Интербук-бизнес, 2002.
megabook.ru
Археология. НОВОСТИ Мира Археологии: Ювелирное искусство древней Руси
Гривна Владимира Мономаха
Замечательное искусство древнерусских ювелиров эпохи Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха поражало европейских путешественников, посещавших Русь в те времена. За долгие века оно было забыто. Однако усилиями отечественных археологов в XIX-XX столетиях творения древних мастеров обрели новую жизнь. Из-под земли были добыты сотни и тысячи украшений, созданных мастерами X - начала XIII в. Выставленные в витринах музеев, они способны зачаровать современную модницу и вызвать глубокое, искреннее восхищение художника.
В древние времена Русь испытывала влияние сразу нескольких развитых культур. В средневековом Киеве целые кварталы были населены иноземцами: греками, евреями и армянами. Суровые воины и ловкие торговцы из Скандинавии принесли в русские земли тонкое языческое искусство эпохи викингов.
Торговцы с Востока - красочный и замысловатый орнамент, столь любимый в странах ислама. Наконец, христианство, принятое от могущественной Византийской империи, раскинувшейся на берегах Средиземного и Чёрного морей, связало Русь с высокой художественной культурой этого государства.
Византия была в те времена светочем цивилизации в варварской Европе и хранительницей древних знаний, завещанных эпохой античности. Но наряду с христианством Русь в течение нескольких веков сохраняла стойкие языческие традиции. Сложная, высокоразвитая религиозная система восточнославянского язычества стала важным источником творческой фантазии древнерусских живописцев, скульпторов и ювелиров.
Монголо-татарское нашествие оказалось гибельным для многих секретов ювелирного искусства. Владевшие ими мастера сгинули в лихую годину Батыева разгрома или были угнаны ордынцами для обслуживания их правителей. Целое столетие мастерство древнерусских ювелиров находилось в упадке, и лишь в середине - второй половине XIV в. началось его медленное возрождение.
Ювелирные техники
В эпоху, когда Киев был столицей Древнерусского государства, восточные славянки любили украшать себя множеством драгоценностей. В моде были литые серебряные перстни с орнаментом, витые браслеты из серебряной проволоки, стеклянные браслеты и, конечно же, бусы. Они были самые разнообразные: из цветного стекла, горного хрусталя, сердоликов и рубинов, крупных полых бусин из литого золота.
К ним привешивались круглые или лунообразные бронзовые подвески (лунницы), украшенные тонким орнаментом: невиданными волшебными зверями в скандинавском стиле, сложными плетёными конструкциями, очень напоминающими изображения на арабских дирхемах - монетах, которые в те времена имели хождение как на Руси, так и в Европе.
Но самыми популярными украшениями были височные кольца. Литые серебряные височные кольца вплетались в женскую причёску у висков или подвешивались к головным уборам, их носили по одной или по нескольку пар сразу. У каждого восточнославянского племени, вошедшего в состав Киевской державы, был свой особый тип височных колец, непохожий на такие же украшения соседей.
Женщины племени северян, например, носили изящную разновидность колец, похожих на завиток или сплющенную спираль. Радимичам больше нравились височные кольца, у которых от дужки расходилось семь лучей, заканчивавшихся каплевидными утолщениями. На височных кольцах вятичей, которые были одними из самых декоративных, вместо лучей было по семь плоских лопастей.
Горожанки XI-XIII в. больше всего любили колты - парные полые золотые и серебряные подвески, которые крепились цепочками или лентами к головному убору. Многие дошедшие до наших дней колты отличаются удивительным совершенством формы. В 1876 г. близ деревни Терехово Орловской губернии в богатом кладе было обнаружено несколько пар колтов XII - начала XIII в.
Они представляют собой массивные пятилучевые звёзды, густо покрытые тысячами напаянных мельчайших шариков металла. Подобная ювелирная техника именуется зернью; она пришла из Скандинавии и была широко распространена в Древней Руси. Наряду с зернью использовалась и скань: тончайшая серебряная или золотая проволочка, скрученная жгутами, напаивалась на пластины или свивалась в ажурные узоры.
В 1887 г. на территории древнего Михайловского Златоверхого монастыря был найден другой клад ювелирных украшений XI-XII вв., в том числе пара золотых колтов. Колты были украшены речным жемчугом и изображениями фантастических птиц с женскими головами. Цвета изображений не потеряли яркости, а их сочетание на редкость изысканно: белый, бирюзовый, тёмно-синий и ярко-красный.
Между тем создавший это великолепие мастер умер около восьми столетий назад. Михайловские колты выполнены в виртуозной ювелирной технике перегородчатой эмали, которая была перенята у византийцев. Это забытое искусство требовало терпения и поразительной точности в работе. На поверхность золотого украшения ювелир напаивал на ребро тончайшие золотые ленточки-перегородки, составлявшие контур будущего рисунка.
Затем ячейки между ними заполняли порошками эмали разных цветов и нагревали до высокой температуры. При этом получалась яркая и очень прочная стекловидная масса. Изделия, выполненные в технике перегородчатой эмали, были очень дороги, поэтому не случайно большинство сохранившихся до наших дней произведений являются деталями дорогого княжеского убора.
Другой излюбленной техникой древнерусских ювелиров было чернение, которое, по мнению некоторых учёных, являлось хазарским наследием. Чернь представляла собой сложный сплав олова, меди, серебра, серы и других составных частей. Нанесённая на серебряную поверхность, чернь создавала фон для выпуклого изображения. Особенно часто чернение использовали при украшении створчатых браслетов-наручей. Несколько десятков таких браслетов XII в. хранится в Государственном историческом музее.
На них нетрудно различить фигуры музыкантов, танцовщиц, воинов, орлов и фантастических чудовищ. Сюжет рисунков далёк от христианских представлений и гораздо ближе к язычеству. Это и не удивительно. Ювелиры применяли эмаль или чернь как для изображения Христа, Богородицы, святых, так и для грифонов, собакоголовых чудищ, кентавров и языческих празднеств.
Были как чисто христианские, так и чисто языческие украшения, которые являлись предметами религиозных культов. Сохранилось множество нагрудных крестов-энколпионов, состоящих из двух створок, между которыми помещались частички мощей святых. На створках обычно бывало литое, резное или чернёное изображение Богоматери с Младенцем.
Не менее часто археологи находят языческие амулеты - предметы, оберегавшие от болезней, бед и колдовства. Многие из них представляют собой литые фигурки конских голов, к которым цепочками крепятся "бубенчики", выполненные в форме зверей, птиц, ложек, ножей и ухватов. Своим звоном бубенчики должны были отгонять нечистую силу.
"Гривна Владимира Мономаха"
Некоторые памятники древнерусского ювелирного искусства получили огромную известность. О них пишут статьи и книги, помещают их фотографии в альбомы, посвящённые культуре домонгольской Руси. Более всего знаменита "Черниговская гривна", или "гривна Владимира Мономаха".
Это чеканный золотой медальон XI в., так называемый змеевик, на одной стороне которого изображена женская голова в клубке из восьми змей, символизирующая дьявола, языческое божество или злое начало вообще. Против болезни направлена молитва на греческом языке. На другой стороне - архангел Михаил, призванный оборонять владельца гривны от дьявольских козней. Надпись, сделанная славянскими буквами, гласит: "Господи, помоги рабу своему Василию".
Это был настоящий христианский амулет против нечистой силы. Сюжет и сама техника исполнения гривен-змеевиков заимствованы из Византии; в домонгольское время украшения подобного рода не были редкостью. "Черниговская гривна" выполнена необычайно искусно и должна была принадлежать богатой, знатной персоне скорее всего княжеского происхождения. Стоимость этой драгоценности равняется размеру княжеской дани со среднего города.
Медальон нашли в 1821 г. недалеко от города Чернигова, в древности столицы княжества. Надпись, указывающая на личность владельца - Василий, - подсказала историкам, что гривна принадлежала Владимиру Мономаху (1053-1125), которому при крещении было дано имя Василий.
Этот известнейший древнерусский полководец и политический деятель некоторое время княжил в Чернигове. Он оставил "Поучение" детям, написанное в форме мемуаров. В этом сочинении князь писал, что одним из любимых его занятий была охота. Выходя на неё, Владимир Мономах не боялся кабаньих клыков и копыт лося. Охотясь невдалеке от Чернигова, он обронил драгоценную гривну, донёсшую до потомков работу искусных киевских мастеров.
Имена на металле
Абсолютное большинство памятников ювелирного искусства Древней Руси анонимны. Археологи, находя остатки мастерских, принадлежавших древнерусским умельцам золотого и серебряного дела, извлекали из-под земли все необходимые для ювелирного ремесла принадлежности.
Однако история не сохранила имён замечательных мастеров, создавших "Черниговскую гривну" или колты из Михайловского клада. Порой лишь сами драгоценности "проговаривались" о своих творцах. Так, кратеры - драгоценные серебряные чаши для святой воды, созданные в средневековом Новгороде XII в., - несут на себе надписи, в которых сообщаются имена мастеров Косты и Братилы.
Знаменитая полоцкая просветительница XII в. княжна-игуменья Ефросиния в 1161 г. заказала крест для вклада в основанный ею Спасский монастырь. Шестиконечный крест высотой около полуметра был сделан из кипарисового дерева и сверху и снизу закрыт золотыми пластинками, украшенными драгоценными камнями.
Уже к 20-м гг. XX в. почти все камни были потеряны, но известно, что их насчитывалось около двух десятков и среди них были гранаты. Камни крепились в гнёздах на золотых пластинках, а между ними мастер вставил двадцать эмалевых миниатюр с изображением святых. Имя каждого святого прочеканено рядом с изображением.
Внутри креста хранились христианские реликвии: кровь Иисуса Христа, частички мощей святых Стефана и Пантелеймона, а также кровь Святого Дмитрия. Святыня была обложена серебряными с позолотой пластинками, а края лицевой стороны обрамлены ниткой жемчуга. В глазах верующих реликвии в большей степени делали крест драгоценностью, чем золото и серебро, использованные ювелиром.
Судьба креста Святой Ефросинии Полоцкой, который поочерёдно побывал в руках православных, католиков, униатов, в казне московских государей и тайнике французов, занявших Полоцк в 1812 г., печальна. Он был утрачен во время войны 1941-1945 гг., его искали журналисты, писатели, учёные, политические деятели и даже Интерпол (Международная организация по борьбе с преступностью).
История этих поисков так же драматична и безрезультатна, как, например, эпопея, связанная со знаменитой Янтарной комнатой (стены и вся обстановка которой были отделаны янтарём), похищенной нацистами в годы той же войны и с тех пор безуспешно разыскиваемой учёными.
Описания и рисунки, сделанные до пропажи креста Святой Ефросинии, сохранили текст надписи, которую оставил на поверхности креста его создатель, полоцкий мастер Лазарь Богша (Богуслав). Крест Святой Ефросинии - одна из главных духовных святынь Белоруссии и признанный шедевр средневекового ювелирного искусства.
Ныне височные кольца, колты и многие другие произведения средневекового русского ювелирного искусства собраны в музеях. Особенно богатые коллекции принадлежат Государственному историческому музею, Оружейной палате Московского Кремля и Патриаршей ризнице.
old.archeo-news.ru
Ювелирное искусство древней Руси Замечательное искусство…
Ювелирное искусство древней РусиЗамечательное искусство древнерусских ювелиров эпохи Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха поражало европейских путешественников, посещавших Русь в те времена. За долгие века оно было забыто. Однако усилиями отечественных археологов в XIX-XX столетиях творения древних мастеров обрели новую жизнь. Из-под земли были добыты сотни и тысячи украшений, созданных мастерами X - начала XIII в. Выставленные в витринах музеев, они способны зачаровать современную модницу и вызвать глубокое, искреннее восхищение художника.
В древние времена Русь испытывала влияние сразу нескольких развитых культур. В средневековом Киеве целые кварталы были населены иноземцами: греками, евреями и армянами. Суровые воины и ловкие торговцы из Скандинавии принесли в русские земли тонкое языческое искусство эпохи викингов. Торговцы с Востока - красочный и замысловатый орнамент, столь любимый в странах ислама. Наконец, христианство, принятое от могущественной Византийской империи, раскинувшейся на берегах Средиземного и Чёрного морей, связало Русь с высокой художественной культурой этого государства. Византия была в те времена светочем цивилизации в варварской Европе и хранительницей древних знаний, завещанных эпохой античности. Но наряду с христианством Русь в течение нескольких веков сохраняла стойкие языческие традиции. Сложная, высокоразвитая религиозная система восточнославянского язычества стала важным источником творческой фантазии древнерусских живописцев, скульпторов и ювелиров. Монголо-татарское нашествие оказалось гибельным для многих секретов ювелирного искусства. Владевшие ими мастера сгинули в лихую годину Батыева разгрома или были угнаны ордынцами для обслуживания их правителей. Целое столетие мастерство древнерусских ювелиров находилось в упадке, и лишь в середине - второй половине XIV в. началось его медленное возрождение. ЮВЕЛИРНЫЕ ТЕХНИКИ В эпоху, когда Киев был столицей Древнерусского государства, восточные славянки любили украшать себя множеством драгоценностей. В моде были литые серебряные перстни с орнаментом, витые браслеты из серебряной проволоки, стеклянные браслеты и, конечно же, бусы. Они были самые разнообразные: из цветного стекла, горного хрусталя, сердоликов и рубинов, крупных полых бусин из литого золота. К ним привешивались круглые или лунообразные бронзовые подвески (лунницы), украшенные тонким орнаментом: невиданными волшебными зверями в скандинавском стиле, сложными плетёными конструкциями, очень напоминающими изображения на арабских дирхемах -- монетах, которые в те времена имели хождение как на Руси, так и в Европе. Но самыми популярными украшениями были височные кольца. Литые серебряные височные кольца вплетались в женскую причёску у висков или подвешивались к головным уборам, их носили по одной или по нескольку пар сразу. У каждого восточнославянского племени, вошедшего в состав Киевской державы, был свой особый тип височных колец, непохожий на такие же украшения соседей. Женщины племени северян, например, носили изящную разновидность колец, похожих на завиток или сплющенную спираль. Радимичам больше нравились височные кольца, у которых от дужки расходилось семь лучей, заканчивавшихся каплевидными утолщениями. На височных кольцах вятичей, которые были одними из самых декоративных, вместо лучей было по семь плоских лопастей. Горожанки XI-XIII в. больше всего любили колты - парные полые золотые и серебряные подвески, которые крепились цепочками или лентами к головному убору. Многие дошедшие до наших дней колты отличаются удивительным совершенством формы. В 1876 г. близ деревни Терехово Орловской губернии в богатом кладе было обнаружено несколько пар колтов XII - начала XIII в. Они представляют собой массивные пятилучевые звёзды, густо покрытые тысячами напаянных мельчайших шариков металла. Подобная ювелирная техника именуется зернью; она пришла из Скандинавии и была широко распространена в Древней Руси. Наряду с зернью использовалась и скань: тончайшая серебряная или золотая проволочка, скрученная жгутами, напаивалась на пластины или свивалась в ажурные узоры. В 1887 г. на территории древнего Михайловского Златоверхого монастыря был найден другой клад ювелирных украшений XI-XII вв., в том числе пара золотых колтов. Колты были украшены речным жемчугом и изображениями фантастических птиц с женскими головами. Цвета изображений не потеряли яркости, а их сочетание на редкость изысканно: белый, бирюзовый, тёмно-синий и ярко-красный. Между тем создавший это великолепие мастер умер около восьми столетий назад. Михайловские колты выполнены в виртуозной ювелирной технике перегородчатой эмали, которая была перенята у византийцев. Это забытое искусство требовало терпения и поразительной точности в работе. На поверхность золотого украшения ювелир напаивал на ребро тончайшие золотые ленточки-перегородки, составлявшие контур будущего рисунка. Затем ячейки между ними заполняли порошками эмали разных цветов и нагревали до высокой температуры. При этом получалась яркая и очень прочная стекловидная масса. Изделия, выполненные в технике перегородчатой эмали, были очень дороги, поэтому не случайно большинство сохранившихся до наших дней произведений являются деталями дорогого княжеского убора. Другой излюбленной техникой древнерусских ювелиров было чернение, которое, по мнению некоторых учёных, являлось хазарским наследием. Чернь представляла собой сложный сплав олова, меди, серебра, серы и других составных частей. Нанесённая на серебряную поверхность, чернь создавала фон для выпуклого изображения. Особенно часто чернение использовали при украшении створчатых браслетов-наручей. Несколько десятков таких браслетов XII в. хранится в Государственном историческом музее. На них нетрудно различить фигуры музыкантов, танцовщиц, воинов, орлов и фантастических чудовищ. Сюжет рисунков далёк от христианских представлений и гораздо ближе к язычеству. Это и не удивительно. Ювелиры применяли эмаль или чернь как для изображения Христа, Богородицы, святых, так и для грифонов, собакоголовых чудищ, кентавров и языческих празднеств. Были как чисто христианские, так и чисто языческие украшения, которые являлись предметами религиозных культов. Сохранилось множество нагрудных крестов-энколпионов, состоящих из двух створок, между которыми помещались частички мощей святых. На створках обычно бывало литое, резное или чернёное изображение Богоматери с Младенцем. Не менее часто археологи находят языческие амулеты - предметы, оберегавшие от болезней, бед и колдовства. Многие из них представляют собой литые фигурки конских голов, к которым цепочками крепятся "бубенчики", выполненные в форме зверей, птиц, ложек, ножей и ухватов. Своим звоном бубенчики должны были отгонять нечистую силу.
Источник статьи
Колты
Киев, XII в.Золото; ковка, эмаль перегородчатая Источник
Колты. Киев. XII в.Источник
Колты с парными птицами. Лицевая сторона. XII в.
Колты с парными птицами. Оборотная сторона. XII в
Колты. Лицевая и оборотная стороны. Конец XI в.
Источник
Лунницы
Серебряная лунница из клада 10—11 вв., найденного в Винницкой области
Лунница, 10-13 века
Источник
Кресты-энколпионы
Киевские бронзовыекресты-энколпионы концаXII — начала XIII в.Гос. Исторический музей УССР (Киев).
Источник
Tags: Русское ювелирное искусство, древний мир
jewellery-hist.livejournal.com
Древние Ювелирные Технологии
Первыми украшениями человека были частицы самой пpиpoды, исполненные мистического смысла.Они были сделаны из кости, зубов или рогов животных, раковин, кусочков дерева — и то, что одевал на себя человек, не просто украшало его, а оберегало, защищало, давало удачу в охоте, дарило мудрость и даже возвышало над другими членами племени.
Таким образом, сама история ювелирного искусства — это еще и история магии. Самые древние украшения были найдены на Юге Африки, их возраст около 75 тысяч лет — это бусы из ракушек, выкрашенные красной глиной. Ракушки были тщательно подобраны по размеру и форме и, вероятно символизировали высокий статус их владельца.
К сожалению, история донесла до нас очень мало украшений наших предков — кость, дерево, зубы и когти животных очень плохо сохраняются и только камень, а потом и металл, смогли сохраниться и дать нам возможность узнать, как возникло и развивалось ювелирное искусство.
Сначала человек использовал камень только в том виде, в каком находил его в природе. Его привлекал его блеск, форма кристалла, но в дальнейшем он научился облагораживать и обрабатывать камни, положив тем начало ювелирному делу
Безусловно, навыки работы с камнем появились очень давно, около миллиона лет назад. Тогда человек (Homohabilis, Человек умелый) уже умел делать примитивные орудия из кремня и обсидиана, а затем это искусство достигло необычайных вершин. И до сих пор не совсем понятно, как древний человек, не имея никаких орудий труда, кроме того же камня, рога и кости животных, мог изготавливать такие замечательные, идеальной формы наконечники для стрел или копий!
Однако именно ювелирная обработка камня возникла, вероятно, лишь в Древнем Египте, затем в Месопотамии, Древней Греции, получило необычайное развитие в Древнем Риме, Византии, а затем и в Средневековье.
Так, например, резьба по камню — глиптика, появилась в Древней Месопотамии и Древнем Египте, достигла своего рассвета в Греции в VI веке до н.э., а затем и в Риме, добившись необычайных высот в Средние века.
Но сначала обработка камня была очень несложной, египтяне, например, для изготовления изображений священных жуков-скарабеев использовали довольно мягкий синий лазурит, обтачивая его на твердом песчанике, придавая нужную форму. А затем полировали на мокрой коже с мельчайшим кварцевым песком. Использовали египтяне в основном бирюзу, сердолик и лазурит (ляпись-лазурь), а также… стекло, крашеное под эти камни!
Более твердые камни почти не обрабатывали, их либо обкалывали, либо шлифовали и полировали природные грани, обработка была сложна и требовала очень много времени. Но именно время работало на древнего мастера-ювелира. Более грубую, простую работу обычно выполняли рабы, и лишь затем мастер доводил изделие до нужной формы и блеска. И часто обработка камня длилась не неделю и не месяц — а целые годы!
В Раннем Средневековье обработка камней усложняется — камень долго шлифовали на мелкозернистом песчанике, а затем полировали на свинцовой плитке с кирпичной мукой или толченым горным хрусталем. Использовались и шлифовальные круги, сделанные из песчаника по типу мельничных жерновов, или свинцовые и оклеенные кожей деревянные круги для полировки.
В те времена камни в основном, получали форму, схожую с формой современных кабошонов. Ими украшали чаши, кубки, оружие, сбрую лошадей, церковную утварь и одеяния.
Чаще всего в издeлияx XII — XIII веков в Европе пpимeняли аметисты, гopный хpyстaль, сepдoлик, изyмpyды, сaпфиpы, бирюзу.
В XIV-XV в.в. в 3aпaднoй Европе культура и технологии обработки камня резко возросла, с 1327 года в Брейсгау (Германия) начала работать «шлифoвaльная» мельница с водным и ручными приводами, в 1350 г. такая же мельница была пoстpoeнa в Пpaгe, в 1385 г. — в Нюpнбepгe, a затем и в Идap-Обepштeйнe. В 1400 г. немецкие мастера появились в Париже, где в 1456 г., личный гранильщик Карла Смелого Бургундского, Луи де Беркен из Брюгге, открыл, что именно толченый алмаз является непревзойденным средством огранки.
Дело в том, что по разным граням твердость алмаза немного отличается и таким образом алмаз можно обрабатывать алмазом! Луи де Беркен выявил и уникальные свойства алмазов — преломлять свет при их огранке. Существует правда предположение, что технология огранки алмаза в бриллиант была изобретена в Париже, но позже, в 1600 году, есть и мнение, что впервые огранку изобрел ювелир В. Перуччи из Венеции.
Но именно с XV века огранка алмазов шагнула вперед, сначала алмаз гранили в виде таблицы, с XVI века — фасетированием. В XVII веке бриллиант стал основным украшением ювелирных изделий.
Еще древнеегипетские мастера были знакомы с техникой сверления камня — сверла представляли собой полые трубки, в которые засыпали кварцевый песок, и диаметр этих трубок был всего несколько миллиметров.
Существовала и имитация драгоценных камней из цветных непрозрачных стекол (как и в Древнем Египте), подкладывали смальту, и тонкую фольгу из металла, склеивали два камня, «обыгрывали» дефект камня сложной, красивой оправой. Золотая и серебряная фольга в подложке также «заставляла» камень играть и этого добился и достиг высочайшего мастерства знаменитый Бенвенуто Челлини.
С металлом человек познакомился давно, находя различные блестящие кристаллы или используя некоторые руды как минеральные краски — красноватые гетит, гематит, киноварь, желто—зеленый реальгар и аурипигмент, синий азурит.
Но именно выплавка металла из руды положила начало новому витку ювелирного мастерства и расширила возможность древних технологий. Первоначально человек использовал лишь самородные металлы — золото, серебро, самородную медь, редко самородное и даже метеоритное железо…
В дальнейшем народы, населявшие Южный Урал и Предуралье в России, научились плавить малахит, выплавляя из него медь, а холодная ковка меди давала возможность сделать её более твердой. Медь использовалась и для украшений, браслетов, и в быту, и для изготовления инструментов и оружия.
С VII тыс. до н.э. человек изобрел технику механической обработки самородных металлов — ковку, выгибание, обрезку, сверление, обтачивание, и лишь начиная с V тыс. до н.э. высокотемпературное плавление в горнах и печах, освоили технику литья.
Но главное — это изделия из золота и серебра. И не только литье, но и изделия из проволоки, золотая и серебряная скань, золотая фольга. Золото всегда было дорогим металлом, и там где было возможно, используя его пластичность, предмет оклеивали золотой фольгой.
Плиний Старший писал, что «римские мастера могли из римской унции (27,3 г) золота получить 750 квадратных листов шириной в четыре пальца».Толщина такого «листика» было менее 4 микрон!!!! Технология изготовления золотой фольги был такова — тонкую золотую лену резали на квадраты и укладывали стопкой, прокладывая листом пергамента. Затем, положив стопку на гладкую гранитную плиту, её били молотком, а когда размеры квадратиков удваивались, а их толщина уменьшалась в 4 раза, их разрезали на 4 части, получая листки толщиной с современный лист бумаги. Затем листки золота снова складывали в стопку, но вместо пергамента перекладывали специально обработанной оболочкой из бычьих кишок. Затем зажимали прессом и снова били молотком. Когда золото выступало из-за краёв, стопку разбирали, и все начиналось заново. Это был длительный и тяжелый процесс, выполняли его рабы, мастер лишь следил, чтобы не было прекоса пластин. В дальнейшем технологию ковки частично заменили вальцовкой, пропуская тонкие листочки через металлические вальцы, но это было уже в Средние Века. И кстати, также делают и сейчас…
Золочение предметов, до изобретения процессов электролиза в XIX веке (хотя по косвенным данным эту технологию применяли ещё в Древней Греции) использовалось амальгамирование. Для покрытия амальгамой (золото, смоченное ртутью) поверхности её накладывали на медные предметы или листы, ставили их в печь или нагревали над жаровней, ртуть испарялась, а золото прочно прикреплюсь к меди. Многие из тех, кто работал в ювелирных мастерских, умирали мучительной смертью от отравления парами ртути.
Способ амальгамирование использовали и на Руси для золочения куполов церквей и храмов.
Был и способ так называемого «Византийского рисунка». Там также использовалось амальгамирование — на горячую медную поверхность наносили черный лак, который затем соскабливали, делая определенный рисунок. Затем горячую поверхность натирали золотой амальгамой и в тех местах, где лак был удален золото прочно «сцеплялось» с медью, образуя красивый золотой рисунок на черном фоне.
Инки золотили предметы, проковывая и обжигая медь, в которой содержалось немного золота. Лист меди проковывался, затем отжигался, покрываясь черным оксидом меди, и снова проковывался и отжигался. Оксид меди удалялся кислыми соками растений, и лист все более и более обогащался золотом. В зависимости от степени обогащения цвет мог быть красным, розовым, желтым. Это способ золочения инки применяли в течение 2000 лет.
Еще один из способов изготовления золотых изделий кроме ковки и литья — это изготовление золотой (да и серебряной) проволоки. Наиболее древние образцы проволоки изготовлены либо тщательнейшей проковкой, либо резкой тонкого золотого листа. В Абидосе (Египет) при археологических раскопках был обнаружен браслет, состоявший из двух групп бусин, соединенных прядью свитых вместе золотой проволоки и …волоса. Причем диаметр проволоки был точно такой же, как и волоса — 0.33 мм.
Золотые нити для одежды в Египте уже умели изготавливать вначале третьего тысячелетии до н. э. (2755 — 2733 гг.), а во втором тысячелетии (1587—1518 гг.) изготавливали и серебряные нити (что сложнее, так как серебро менее ковкое и более ломкое, чем золото).
В Месопотамии около трех тысяч лет до н.э. ювелирное дело достигло больших высот. В городе Ур было изучено погребение царицы Шубад (XXIII — XXV век до н.э.). Одежда царицы была покрыта богатейшими украшениями из золота, лазурита, сердолика, а массивный головной убор состоял из золотой диадемы, венка из золотых листьев, золотых колец и трех золотых цветов. Диадема была изготовлена из тончайшей, диаметром 0.25-0.3 мм, проволоки, свитой в спираль. Вероятно, именно в Месопотамии, впервые использовали технику волочения золота, когда металл многократно (сотни и тысячи раз) протягивается через отверстия разной толщины — фильеры.
погребение Шубад ( Пу- Аби) Уре раскопал британский археолог Вулли в 1920гг. Вместе с царицей захоронили 25 человек.
Реконструкция золотого головного убора великой царицы Шубад. Он оказался чересчур тяжелым и попросту раздавил голову царицы, поэтому восстановить ее облик было невозможно, жена археолога Вулли вылепила ее лицо, основываясь на чертах одной из ее фрейлин, принесенных в жертву.
В погребении еще были стеклянные цветы, венки, бусы, гребень, изделия из лазурита. Там же нашли прототип унитаза - резной трон-стульчак шумерской царицы и носилки с полозьями и львиными головами.
В одном из шумерских мифов "Сошествие Инанны в подземный мир" говорится о том, что богиня должна была спуститься в царство своей сестры Эрешкигаль, богини мертвых. Инанна должна была пройти через 7 ворот, снимая каждый раз части своего царского одеяния и украшения. Пройдя последние, 7-е ворота, она оказалась совершенно нагой и беспомощной, как обычная смертная, и Эрешкигаль превращает ее в труп. Когда Инанна умерла, на земле остановилась жизнь, прекратилось рождение, не стало любви и боги стали принимать меры по возвращению Инанны. На обратном пути, вернув свои драгоценности, Инанна возвращает свою силу. Этот фрагмент мифа показывает, что в украшениях шумерской жрицы Пу-Аби скрыто гораздо больше значения и смысла, чем мы привыкли думать.
Царицу, а может быть и жрицу Пу-Аби нашли всю усыпанную драгоценными украшениями - золотыми, серебряными, лазуритовыми, сердоликовыми, агатовыми и халцедоновыми бусинами, с большими золотыми серьгами и в головном уборе из золотых цветов, инкрустированных индийским сердоликом и афганским лазуритом. На фото в правом нижнем углу - подвязка, в правом нижнем - браслет или манжета.
Амулеты-рыбки
У ее правого плеча лежали три длинные золотые булавки с лазуритовыми головками и амулеты: лазуритовый и два золотых в виде рыбок, 4-й - золотой в виде двух сидящих газелей.
Амулет в виде двух сидящих газелей (антилоп)
Амулеты в виде золотого сидящего быка и теленка присутствовали в головном уборе Пу-аби. Размер этого бычка 1,5 х 1,5 см, прямо-таки прообраз наборных украшений типа trollebeads.
Золотая застежка
Пу-аби носила очень сложный головной убор, который был надет на какую-то большую основу, возможно на парик.
Предметов из лазурита в сочетании с золотом было больше всего в гробнице Пуаби. А, как известно, лазурит - это камень, который в Шумере не добывался, его могли привозить только из одного места - знаменитого по сей день Бадахшанского месторождения в Афганистане. Сейчас э
Образцы золотой проволоки были найдены и при изучении курганов и погребений V — IV веков до н.э. Северного Причерноморья, Поволжья, Урала и Зауралья.
На Алтае, на далеком плато Укок, жившие там племена кочевников, не умея плавить золото, в V веке до нашей эры умели делать уникальные изделия из золотой фольги, оборачивая ей кольца из меди и бронзы.
В раннем Средневековье в X—XIII веках волочение золотой проволоки было важной отраслью ювелирного дела, причем изготавливали не только золотую, но и медную, бронзовую и железную проволоки (из них делали булавки, застежки, иголки, гвозди и т.д.).
Техника изготовления золотых нитей и проволоки волочением была хорошо известна и мастерам Древней Руси. В IX—X веках в Киеве, русские золотых дел мастера изготавливали золотошвейные нити, а из толстой проволоки, диаметром 2-3 мм, делали браслеты, традиционные гривны (шейные обручи), и другие украшения.
А.А. Каздымкандидат геолого-минералогических наук, член МОИП
материал дополнен текстами и фотографиями. Компелляция моя- Даниил Носков.
s30556663155.mirtesen.ru
Древние ювелирные технологии | Интернет-газета «КОНТИНЕНТ»
Первыми украшениями человека были частицы самой пpиpoды, исполненные мистического смысла. Они были сделаны из кости, зубов или рогов животных, раковин, кусочков дерева — и то, что одевал на себя человек, не просто украшало его, а оберегало, защищало, давало удачу в охоте, дарило мудрость и даже возвышало над другими членами племени.
Таким образом, сама история ювелирного искусства — это еще и история магии. Самые древние украшения были найдены на Юге Африки, их возраст около 75 тысяч лет — это бусы из ракушек, выкрашенные красной глиной. Ракушки были тщательно подобраны по размеру и форме и, вероятно символизировали высокий статус их владельца.
К сожалению, история донесла до нас очень мало украшений наших предков — кость, дерево, зубы и когти животных очень плохо сохраняются и только камень, а потом и металл, смогли сохраниться и дать нам возможность узнать, как возникло и развивалось ювелирное искусство.
Сначала человек использовал камень только в том виде, в каком находил его в природе. Его привлекал его блеск, форма кристалла, но в дальнейшем он научился облагораживать и обрабатывать камни, положив тем начало ювелирному делу
Безусловно, навыки работы с камнем появились очень давно, около миллиона лет назад. Тогда человек (Homohabilis, Человек умелый) уже умел делать примитивные орудия из кремня и обсидиана, а затем это искусство достигло необычайных вершин. И до сих пор не совсем понятно, как древний человек, не имея никаких орудий труда, кроме того же камня, рога и кости животных, мог изготавливать такие замечательные, идеальной формы наконечники для стрел или копий!
Однако именно ювелирная обработка камня возникла, вероятно, лишь в Древнем Египте, затем в Месопотамии, Древней Греции, получило необычайное развитие в Древнем Риме, Византии, а затем и в Средневековье.
Так, например, резьба по камню — глиптика, появилась в Древней Месопотамии и Древнем Египте, достигла своего рассвета в Греции в VI веке до н.э., а затем и в Риме, добившись необычайных высот в Средние века.
Но сначала обработка камня была очень несложной, египтяне, например, для изготовления изображений священных жуков-скарабеев использовали довольно мягкий синий лазурит, обтачивая его на твердом песчанике, придавая нужную форму. А затем полировали на мокрой коже с мельчайшим кварцевым песком. Использовали египтяне в основном бирюзу, сердолик и лазурит (ляпись-лазурь), а также… стекло, крашеное под эти камни!
Более твердые камни почти не обрабатывали, их либо обкалывали, либо шлифовали и полировали природные грани, обработка была сложна и требовала очень много времени. Но именно время работало на древнего мастера-ювелира. Более грубую, простую работу обычно выполняли рабы, и лишь затем мастер доводил изделие до нужной формы и блеска. И часто обработка камня длилась не неделю и не месяц — а целые годы!
В Раннем Средневековье обработка камней усложняется — камень долго шлифовали на мелкозернистом песчанике, а затем полировали на свинцовой плитке с кирпичной мукой или толченым горным хрусталем. Использовались и шлифовальные круги, сделанные из песчаника по типу мельничных жерновов, или свинцовые и оклеенные кожей деревянные круги для полировки.
В те времена камни в основном, получали форму, схожую с формой современных кабошонов. Ими украшали чаши, кубки, оружие, сбрую лошадей, церковную утварь и одеяния.
Чаще всего в издeлияx XII — XIII веков в Европе пpимeняли аметисты, гopный хpyстaль, сepдoлик, изyмpyды, сaпфиpы, бирюзу.
В XIV-XV в.в. в 3aпaднoй Европе культура и технологии обработки камня резко возросла, с 1327 года в Брейсгау (Германия) начала работать «шлифoвaльная» мельница с водным и ручными приводами, в 1350 г. такая же мельница была пoстpoeнa в Пpaгe, в 1385 г. — в Нюpнбepгe, a затем и в Идap-Обepштeйнe. В 1400 г. немецкие мастера появились в Париже, где в 1456 г., личный гранильщик Карла Смелого Бургундского, Луи де Беркен из Брюгге, открыл, что именно толченый алмаз является непревзойденным средством огранки.
Дело в том, что по разным граням твердость алмаза немного отличается и таким образом алмаз можно обрабатывать алмазом! Луи де Беркен выявил и уникальные свойства алмазов — преломлять свет при их огранке. Существует правда предположение, что технология огранки алмаза в бриллиант была изобретена в Париже, но позже, в 1600 году, есть и мнение, что впервые огранку изобрел ювелир В. Перуччи из Венеции.
Но именно с XV века огранка алмазов шагнула вперед, сначала алмаз гранили в виде таблицы, с XVI века — фасетированием. В XVII веке бриллиант стал основным украшением ювелирных изделий.
Еще древнеегипетские мастера были знакомы с техникой сверления камня — сверла представляли собой полые трубки, в которые засыпали кварцевый песок, и диаметр этих трубок был всего несколько миллиметров.
Существовала и имитация драгоценных камней из цветных непрозрачных стекол (как и в Древнем Египте), подкладывали смальту, и тонкую фольгу из металла, склеивали два камня, «обыгрывали» дефект камня сложной, красивой оправой. Золотая и серебряная фольга в подложке также «заставляла» камень играть и этого добился и достиг высочайшего мастерства знаменитый Бенвенуто Челлини.
С металлом человек познакомился давно, находя различные блестящие кристаллы или используя некоторые руды как минеральные краски — красноватые гетит, гематит, киноварь, желто—зеленый реальгар и аурипигмент, синий азурит.
Но именно выплавка металла из руды положила начало новому витку ювелирного мастерства и расширила возможность древних технологий. Первоначально человек использовал лишь самородные металлы — золото, серебро, самородную медь, редко самородное и даже метеоритное железо…
В дальнейшем народы, населявшие Южный Урал и Предуралье в России, научились плавить малахит, выплавляя из него медь, а холодная ковка меди давала возможность сделать её более твердой. Медь использовалась и для украшений, браслетов, и в быту, и для изготовления инструментов и оружия.
С VII тыс. до н.э. человек изобрел технику механической обработки самородных металлов — ковку, выгибание, обрезку, сверление, обтачивание, и лишь начиная с V тыс. до н.э. высокотемпературное плавление в горнах и печах, освоили технику литья.
Но главное — это изделия из золота и серебра. И не только литье, но и изделия из проволоки, золотая и серебряная скань, золотая фольга. Золото всегда было дорогим металлом, и там где было возможно, используя его пластичность, предмет оклеивали золотой фольгой.
Плиний Старший писал, что «римские мастера могли из римской унции (27,3 г) золота получить 750 квадратных листов шириной в четыре пальца». Толщина такого «листика» было менее 4 микрон!!!! Технология изготовления золотой фольги был такова — тонкую золотую лену резали на квадраты и укладывали стопкой, прокладывая листом пергамента. Затем, положив стопку на гладкую гранитную плиту, её били молотком, а когда размеры квадратиков удваивались, а их толщина уменьшалась в 4 раза, их разрезали на 4 части, получая листки толщиной с современный лист бумаги. Затем листки золота снова складывали в стопку, но вместо пергамента перекладывали специально обработанной оболочкой из бычьих кишок. Затем зажимали прессом и снова били молотком. Когда золото выступало из-за краёв, стопку разбирали, и все начиналось заново. Это был длительный и тяжелый процесс, выполняли его рабы, мастер лишь следил, чтобы не было прекоса пластин. В дальнейшем технологию ковки частично заменили вальцовкой, пропуская тонкие листочки через металлические вальцы, но это было уже в Средние Века. И кстати, также делают и сейчас…
Золочение предметов, до изобретения процессов электролиза в XIX веке (хотя по косвенным данным эту технологию применяли ещё в Древней Греции) использовалось амальгамирование. Для покрытия амальгамой (золото, смоченное ртутью) поверхности её накладывали на медные предметы или листы, ставили их в печь или нагревали над жаровней, ртуть испарялась, а золото прочно прикреплюсь к меди. Многие из тех, кто работал в ювелирных мастерских, умирали мучительной смертью от отравления парами ртути.
Способ амальгамирование использовали и на Руси для золочения куполов церквей и храмов.
Был и способ так называемого «Византийского рисунка». Там также использовалось амальгамирование — на горячую медную поверхность наносили черный лак, который затем соскабливали, делая определенный рисунок. Затем горячую поверхность натирали золотой амальгамой и в тех местах, где лак был удален золото прочно «сцеплялось» с медью, образуя красивый золотой рисунок на черном фоне.
Инки золотили предметы, проковывая и обжигая медь, в которой содержалось немного золота. Лист меди проковывался, затем отжигался, покрываясь черным оксидом меди, и снова проковывался и отжигался. Оксид меди удалялся кислыми соками растений, и лист все более и более обогащался золотом. В зависимости от степени обогащения цвет мог быть красным, розовым, желтым. Это способ золочения инки применяли в течение 2000 лет.
Еще один из способов изготовления золотых изделий кроме ковки и литья — это изготовление золотой (да и серебряной) проволоки. Наиболее древние образцы проволоки изготовлены либо тщательнейшей проковкой, либо резкой тонкого золотого листа. В Абидосе (Египет) при археологических раскопках был обнаружен браслет, состоявший из двух групп бусин, соединенных прядью свитых вместе золотой проволоки и …волоса. Причем диаметр проволоки был точно такой же, как и волоса — 0.33 мм.
Золотые нити для одежды в Египте уже умели изготавливать вначале третьего тысячелетии до н. э. (2755 — 2733 гг.), а во втором тысячелетии (1587—1518 гг.) изготавливали и серебряные нити (что сложнее, так как серебро менее ковкое и более ломкое, чем золото).
В Месопотамии около трех тысяч лет до н.э. ювелирное дело достигло больших высот. В городе Ур было изучено погребение царицы Шубад (XXIII — XXV век до н.э.). Одежда царицы была покрыта богатейшими украшениями из золота, лазурита, сердолика, а массивный головной убор состоял из золотой диадемы, венка из золотых листьев, золотых колец и трех золотых цветов. Диадема была изготовлена из тончайшей, диаметром 0.25-0.3 мм, проволоки, свитой в спираль. Вероятно, именно в Месопотамии, впервые использовали технику волочения золота, когда металл многократно (сотни и тысячи раз) протягивается через отверстия разной толщины — фильеры.
Образцы золотой проволоки были найдены и при изучении курганов и погребений V — IV веков до н.э. Северного Причерноморья, Поволжья, Урала и Зауралья.
На Алтае, на далеком плато Укок, жившие там племена кочевников, не умея плавить золото, в V веке до нашей эры умели делать уникальные изделия из золотой фольги, оборачивая ей кольца из меди и бронзы.
В раннем Средневековье в X—XIII веках волочение золотой проволоки было важной отраслью ювелирного дела, причем изготавливали не только золотую, но и медную, бронзовую и железную проволоки (из них делали булавки, застежки, иголки, гвозди и т.д.).
Техника изготовления золотых нитей и проволоки волочением была хорошо известна и мастерам Древней Руси. В IX—X веках в Киеве, русские золотых дел мастера изготавливали золотошвейные нити, а из толстой проволоки, диаметром 2-3 мм, делали браслеты, традиционные гривны (шейные обручи), и другие украшения.
А.А. Каздымкандидат геолого-минералогических наук, член МОИП
Носить украшения полагалось на определенных участках тела. Прежде всего, это была область сердца (оно считалось наиболее значимым органом). Чтобы защитить его, на груди носили изделия в виде скарабея. Жук символизировал жизненную силу, активность, воскрешение. Кроме того, важной точкой была середина лба. Древнеегипетские мастера, выполняя украшения для нее, использовали символы силы и мудрости, например изображения змеи. Говоря о технике изготовления изделий, можно отметить, что обычно применялись чеканка и гравировка, а любимыми материалами египтян были золото, серебро, обсидиан и аметист.
В XVI – XVII веках ювелирное искусство активно использует эмаль и самоцветы. Украшениям этого периода присущи богатство, красочность и насыщенность цветов. Камни тоже отличаются яркостью – в почете сапфиры, рубины, изумруды. Это время называют расцветом техники чернения. Во многих городах создаются центры серебряного дела.
Финифтяные изображения князей Бориса и Глеба на окладе Мстиславова Евангелия (XII в.). 
Звёздчатый колт из Тереховского клада. Лицевая сторона. 
Звёздчатый колт из Тереховского клада. Оборотная сторона. 
Шлем князя Ярослава Всеволодовича - отца Александра Невского. 
Замечательное искусство древнерусских ювелиров эпохи Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха поражало европейских путешественников, посещавших Русь в те времена. За долгие века оно было забыто. Однако усилиями отечественных археологов в XIX-XX столетиях творения древних мастеров обрели новую жизнь. Из-под земли были добыты сотни и тысячи украшений, созданных мастерами X - начала XIII в. Выставленные в витринах музеев, они способны зачаровать современную модницу и вызвать глубокое, искреннее восхищение художника. 
Таким образом, сама история ювелирного искусства — это еще и история магии. Самые древние украшения были найдены на Юге Африки, их возраст около 75 тысяч лет — это бусы из ракушек, выкрашенные красной глиной. Ракушки были тщательно подобраны по размеру и форме и, вероятно символизировали высокий статус их владельца.
Таким образом, сама история ювелирного искусства — это еще и история магии. Самые древние украшения были найдены на Юге Африки, их возраст около 75 тысяч лет — это бусы из ракушек, выкрашенные красной глиной. Ракушки были тщательно подобраны по размеру и форме и, вероятно символизировали высокий статус их владельца.
