Ани -Древняя Армянская столица ,,Город царей и ветра,,. Столица древней армении ани

Древняя столица Армении Ани.: geronian

В 45 км от Карса на самой границе Армении и тех земель, которые оккупируют турки, и которые я в своем повествовании именую Арменией Западной, находятся руины некогда великого средневекового города Ани, столицы Анийского царства. История этого города достаточно хорошо изучена, о ней написано множество литературы, которую вы без труда сможете найти. Поэтому историю Ани я расскажу очень кратко, буквально в двух словах, а акцент сделаю на некоторых эпизодах современной истории, которые имели место уже в XX веке, и которые мне удалось узнать. А также расскажу об очередной наглой турецкой лжи.

Дата основания города Ани теряется в глубине веков. В V-VIII веках это было феодальным владением князей Камсараканов, а затем Багратидов. В 961 году армянский царь Ашот III переносит сюда свою столицу из Карса. При нем город достигает своего расцвета, в нем проживало более 100 тысяч человек. Потом в XI веке Ани ненадолго переходит под власть Византии, потом его захватывают турки-сельджуки, потом идет постоянная смена захватчиков: то курды, то грузины, то снова сельджуки. В XIII веке его разоряют монголы, город приходит в упадок. В 1319 году сильное землетрясение разрушает множество городских строений. В 1534 году город захватывает Османская империя. В период с 1878 по 1917 год Ани, входящий в Карсскую область, находится в составе Российской империи. В этот период начинаются первые исследования и археологические изыскания этого древнего города. В основном за более чем тысячелетнюю историю город разрушили множественные землетрясения, однако, свою лепту в это печальное дело внес и кемалистский режим Турции уже в XX веке, но об этом чуть позже.

Ани расположен на большом треугольном плато между пограничной рекой Ахурян и ее притоком Ани. С третьей стороны город защищают полуразрушенные, мощные в прошлом крепостные стены. Именно они и предстали нашему взору, когда мы туда подъехали. В главных воротах разорение и выломанные барельефы:

2

3

Когда входишь в Ани, взору предстает огромная пустынная равнина, на которой видны отдельно стоящие строения, в основном руины.

4

Изнутри крепостные стены города не столь внушительны, а круглые башни «вскрыты как раковины устриц и распахнули свои каменные утробы от макушки до пяток», как писал посетивший Ани в самом конце XIX века русский путешественник и публицист Евгений Марков.

5

Первой осмотренной нами достопримечательностью была единственная уцелевшая стена Грузинской церкви, построенной предположительно в XI веке. Большая часть здания церкви рухнула в 1840 году.

6

Вся территория огромного городища усыпана камнями – остатками древних строений:

7

Местами сквозь землю проступают фундаменты древних домов:

8

От некогда величественной круглой церкви Святого Григория Просветителя, известной также как церковь царя Гагика не осталось практически ничего, только окружность фундамента и торчащей нижней частью опорной колонны.

9

Зайдя внутрь, можно только догадываться о былом величии и масштабе этого сооружения.

10

Лежащие среди руин капители колонн поражают своими размерами и массой. Сколько же труда было вложено в создание этих монументов! И какая нужна была сила, чтобы их разрушить!

11

12

Подойдя к обрывистому берегу реки, вернее, ручья Ани,  можно видеть скалу туфовой породы, всю изрытую пещерами. По легенде в древние времена отсюда был подземный ход до самого Карса! Кое-где вдоль обрыва остались также защитные стены города.

13

На нашем пути то и дело встречались свидетельства отношения турок к историческому памятнику, который они предложили внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь пасутся коровы.

14

Церковь Святого Григория XI века сохранилась практически полностью.

15

Армянские тексты на стене церкви:

16

17

Современные турецкие художества:

18

Интерьер церкви:

19

Руины старых армянских бань:

20

А сейчас я расскажу нечто, что вам, уважаемые читатели, покажется совсем уж фантастическим. Вот руины еще одной церкви, мне не удалось найти ее название и дату постройки.

21

Вот лежащий в значительном отдалении ее фрагмент:

22

А теперь собственно рассказ. Когда мы подъезжали к Ани, Гриша говорит мне, в 50-х годах XX века в Ани турки устроили танковый полигон. Я ему не поверил, на что он мне ответил: «Сам все увидишь!» И рассказал мне, что когда он здесь был несколько лет назад, познакомился с одним пожилым местным жителем, который в те годы еще ребенком пас на городище Ани овец. И вот однажды видит он с двух сторон несколько десятков движущихся и стреляющих танков. Как я уже говорил, это самая граница с Республикой Армения, а тогда было соответственно с СССР. Что придет в голову любому в такой ситуации? Правильно. Советы начали вторжение! Тоже самое подумал и этот человек. Он бросил своих овец, побежал к дороге, ему попался какой-то автобус, он мчится в Карс к военным, врывается и кричит, что в Ани идет танковый бой, Советы атакуют и все такое. А ему отвечают: «Успокойся, мальчик, иди домой, мы в курсе, это учения.» Парень этот тогда спрашивает: «Как могут проходить учения на археологическом комплексе?» А ему отвечают: «Иди отсюда, не твоего ума дело!»

А теперь еще раз смотрим на руины этой безымянной церкви.

23

Воронок, конечно, нет, однако, впечатление такое, что церковь горела. А чему гореть в каменных руинах? В следующих постах, когда буду рассказывать про еще один армянский комплекс Мрен, там в стене церкви я видел пробоину, которую может оставить только взрыв снаряда, и также там местные жители подтверждают, что турки расстреливали церковь из танков, и было это также в 1950-х годах.

А пока продолжаем нашу экскурсию по руинам Ани и направляемся к Внутренней Цитадели, расположенную на холме.

24

По дороге видим руины еще нескольких церквей и часовен. На всех исторических схемах города они безымянны.

25

26

27

Руины стен Цитадели. Вообще от нее мало что осталось. На холме в основном груды камней.

28

29

30

Крепостная стена, защищающая Цитадель со стороны реки Ахурян.

31

Вид с Цитадели на Девичий монастырь, расположенный на скале, красиво огибаемой рекой. Сейчас очень сожалею, что мы туда не пошли…

32

Вид на каньон реки Ахурян. Руины древнего моста, по которому проходил Великий Шелковый путь. Справа вдали видна пограничная военная база Армении. К сожалению, армяне свою древнюю столицу могут наблюдать только издалека…

33

Мечеть Минучир. Мнения историков расходятся относительно даты ее сооружения. Турки утверждают, что здание было изначально построено, как минарет в XI веке, когда турки-сельджуки захватили Ани. Однако, есть и другие версии, что здание это было изначально церковью или резиденцией каталикоса, а турки лишь пристроили к нему минарет.

34

На самом деле, зайдя в «мечеть» и взглянув наверх, можно увидеть кресты. Кроме того, минарет и на вид, и по утверждению ученых сильно дисгармонирует со зданием.

35

Величественный Кафедральный собор Ани. Его строительство закончилось в 1001 году. Позже, в XI веке, когда турки захватили город, собор превратили в мечеть, сняли с него крест и закопали в у входа, чтобы входившие топтали его. В XII веке собор снова вернули себе христиане. Землетрясение 1319 года сильно его повредило: обрушился купол и собор был заброшен. Сейчас турки планируют его реставрировать именно в виде мечети. Под это дело пытаются изыскать средства от ЮНЕСКО. В 2010 году там даже был совершен пятничный намаз. Ужасно.

36

Интерьер. Сказать, что собор огромен, значит ничего не сказать. Обратите внимания на подножия колонн – два нижних более широких ряда камней. Высота этих двух рядов – половина человеческого роста!

37

38

Интересно, что они собираются делать с армянскими религиозными текстами на стенах собора?

39

Рядом со зданием ведутся активно археологические раскопки.

40

41

Прямо на моих глазах из земли извлекли какой-то фрагмент с армянским текстом, и начали его фотографировать. Я тоже подошел и сфотографировал. Турки тут же начали шуметь, мол, фотографировать это нельзя. Пожал плечами и пошел дальше. А вот сейчас с удовольствием публикую этот артефакт. Скорее всего, это не представляет какой-то особой значимости, но, тем не менее, вы видите это впервые.

42

Рядом свалены в кучу фрагменты здания с армянским декором.

43

Еще раз полюбуемся на прекрасное сооружение Средневековья, которое даже будучи руинами, не утратило своей величественности.

44

Церковь Всеспасителя постройки 1035 года. Подходы к ней закрыты колючей проволокой, поэтому я сфотографировал ее только издали и не стал к ней подходить. Тогда я еще не знал, что от церкви осталась только половина, которую вы видите. С другой стороны она тоже, как «вскрытая половинка устрицы». Пишут, что в 1950 году в церковь попала молния и разрушила половину здания. Не та ли это «молния» следы которой видно на фото 23? Я все пытался найти в интернете фотографии разрушения зданий молниями, так ничего и не нашел.

45

Возвращаемся к центру Ани по его главной улице, вернее по той тропе, которая когда-то была главной улицей. Между прочим, под ней в древности пролегал водопровод!

46

Улица приводит нас к разрушенному минарету.

47

Я не сказал, что по всему Ани натыканы турецкие информационные таблички. Там на месте я их фотографировал механически, не читая. А дома уже, когда разбирал, обратил внимание на табличку возле этого упавшего минарета.

48

На своем корявом английском турки нам сообщают, что, оказывается, в начале XX века минарет взорвал некий армянский священник. Ложь настолько абсурдна, что кажется нелепым ее пытаться опровергать. Однако и оставить в таком виде нельзя. Простой турист-зевака, приехавший сюда на экскурсию легко поверит этой надписи, как привык верить сотням описаний достопримечательностей по всему миру. Вернется домой, расскажет знакомым, ну и информация разойдется. В мире итак находятся люди, для которых известие о геноциде турками христианских народов является вновь открытой Америкой.

Попытаемся разобраться, что же все-таки произошло. Ну во-первых, событие не столь древнее, чтобы указывать его столь грубо – начало XX века. Во-вторых, что за «армянский священник»? Имя, фамилия? Мотивы поступка? Ничего этого турецкие геббельсы нам не сообщают. Однако, любой желающий без труда найдет информацию об этом в интернете. На помощь приходит уже неоднократно цитированный здесь русский путешественник Евгений Марков.

«Минарет с куфическими строками был не единственный в Ани. Судя по атласу развалин Ани, изданному в 1860 г. известным археологом и знатоком Кавказа, Броссе, по подлинным снимкам Кестнера, — по середине Ани, не в дальнем расстоянии от главного собора, одиноко стоял еще другой, такой же шестигранный, но еще более высокий минарет; его еще видел своими глазами, несколько лет тому назад, наш спутник Дрампов, но мы уже нашли его повергнутым в прах и рассыпавшимся словно на колоссальные звенья своего рода, настолько, однако, крепкие, что шестигранные стенки многих из этих обломков даже нигде не треснули.

Придирчивый туркофил наверняка скажет, что господину Маркову местные жители дали ложные сведения о причинах падения минарета, а «умным турецким ученым» известно больше. Ну давайте разберемся. В каком году Евгений Львович совершил это свое путешествие мы не знаем. Текст был издан в мае 1901 года, до этого ему еще нужно было вернуться, подготовить рукопись, пройти цензуру и издать. Ну допустим даже, что это все было проделано в невероятно кратчайшие сроки и путешествие это можно датировать 1900 годом, чтобы хоть как-то притянуть к турецкому вранью «в начале XX века». Значит, по турецкой версии какой-то безумный армянский священник в начале XX века, но не позднее 1900 года (забавно, да?) делает подкоп, закладывает динамит и зачем-то взрывает никому не нужный, давно не функционирующий минарет. В этом же году на место приезжает господин Марков, видит упавший минарет, и ему местные сообщают, что это результат давнишнего землетрясения. Причем о самом «преступлении» ничего неизвестно никому, кроме турок. Напомню, что в те годы это место входило в Российскую империю. По русским законам за такую акцию этот священник отправился бы в Сибирь, и уж точно об этом бы написала пресса, и до Е.Л. Маркова как человека образованного эти сведения бы точно дошли.

49

Движемся дальше. Развалины еще одного здания, судя по всему, церкви. Какой именно, я не нашел информации.

50

Церковь Святых Апостолов. Точная дата постройки неизвестна. Самая ранняя армянская надпись на стенах церкви датируется 1036 годом. А также известно, что церковь была построена армянским дворянским родом Пахлавуни. Сельджуки, захватив город, превратили ее в караван-сарай, по-русски – конюшня.

51

52

53

54

И напоследок – самое древнее, еще дохристианское сооружение Ани – зороастрийский храм Огня.

55

Предыдущие посты о моем путешествии на Понт и в Западную Армению:

geronian.livejournal.com

Древняя столица Армении Ани. - С каждого индиянца ежегодно по ефимку

В 45 км от Карса на самой границе Армении и тех земель, которые оккупируют турки, и которые я в своем повествовании именую Арменией Западной, находятся руины некогда великого средневекового города Ани, столицы Анийского царства. История этого города достаточно хорошо изучена, о ней написано множество литературы, которую вы без труда сможете найти. Поэтому историю Ани я расскажу очень кратко, буквально в двух словах, а акцент сделаю на некоторых эпизодах современной истории, которые имели место уже в XX веке, и которые мне удалось узнать. А также расскажу об очередной наглой турецкой лжи.

Дата основания города Ани теряется в глубине веков. В V-VIII веках это было феодальным владением князей Камсараканов, а затем Багратидов. В 961 году армянский царь Ашот III переносит сюда свою столицу из Карса. При нем город достигает своего расцвета, в нем проживало более 100 тысяч человек. Потом в XI веке Ани ненадолго переходит под власть Византии, потом его захватывают турки-сельджуки, потом идет постоянная смена захватчиков: то курды, то грузины, то снова сельджуки. В XIII веке его разоряют монголы, город приходит в упадок. В 1319 году сильное землетрясение разрушает множество городских строений. В 1534 году город захватывает Османская империя. В период с 1878 по 1917 год Ани, входящий в Карсскую область, находится в составе Российской империи. В этот период начинаются первые исследования и археологические изыскания этого древнего города. В основном за более чем тысячелетнюю историю город разрушили множественные землетрясения, однако, свою лепту в это печальное дело внес и кемалистский режим Турции уже в XX веке, но об этом чуть позже.

Ани расположен на большом треугольном плато между пограничной рекой Ахурян и ее притоком Ани. С третьей стороны город защищают полуразрушенные, мощные в прошлом крепостные стены. Именно они и предстали нашему взору, когда мы туда подъехали. В главных воротах разорение и выломанные барельефы:

2

3

Когда входишь в Ани, взору предстает огромная пустынная равнина, на которой видны отдельно стоящие строения, в основном руины.

4

Изнутри крепостные стены города не столь внушительны, а круглые башни «вскрыты как раковины устриц и распахнули свои каменные утробы от макушки до пяток», как писал посетивший Ани в самом конце XIX века русский путешественник и публицист Евгений Марков.

5

Первой осмотренной нами достопримечательностью была единственная уцелевшая стена Грузинской церкви, построенной предположительно в XI веке. Большая часть здания церкви рухнула в 1840 году.

6

Вся территория огромного городища усыпана камнями – остатками древних строений:

7

Местами сквозь землю проступают фундаменты древних домов:

8

От некогда величественной круглой церкви Святого Григория Просветителя, известной также как церковь царя Гагика не осталось практически ничего, только окружность фундамента и торчащей нижней частью опорной колонны.

9

Зайдя внутрь, можно только догадываться о былом величии и масштабе этого сооружения.

10

Лежащие среди руин капители колонн поражают своими размерами и массой. Сколько же труда было вложено в создание этих монументов! И какая нужна была сила, чтобы их разрушить!

11

12

Подойдя к обрывистому берегу реки, вернее, ручья Ани,  можно видеть скалу туфовой породы, всю изрытую пещерами. По легенде в древние времена отсюда был подземный ход до самого Карса! Кое-где вдоль обрыва остались также защитные стены города.

13

На нашем пути то и дело встречались свидетельства отношения турок к историческому памятнику, который они предложили внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь пасутся коровы.

14

Церковь Святого Григория XI века сохранилась практически полностью.

15

Армянские тексты на стене церкви:

16

17

Современные турецкие художества:

18

Интерьер церкви:

19

Руины старых армянских бань:

20

А сейчас я расскажу нечто, что вам, уважаемые читатели, покажется совсем уж фантастическим. Вот руины еще одной церкви, мне не удалось найти ее название и дату постройки.

21

Вот лежащий в значительном отдалении ее фрагмент:

22

А теперь собственно рассказ. Когда мы подъезжали к Ани, Гриша говорит мне, в 50-х годах XX века в Ани турки устроили танковый полигон. Я ему не поверил, на что он мне ответил: «Сам все увидишь!» И рассказал мне, что когда он здесь был несколько лет назад, познакомился с одним пожилым местным жителем, который в те годы еще ребенком пас на городище Ани овец. И вот однажды видит он с двух сторон несколько десятков движущихся и стреляющих танков. Как я уже говорил, это самая граница с Республикой Армения, а тогда было соответственно с СССР. Что придет в голову любому в такой ситуации? Правильно. Советы начали вторжение! Тоже самое подумал и этот человек. Он бросил своих овец, побежал к дороге, ему попался какой-то автобус, он мчится в Карс к военным, врывается и кричит, что в Ани идет танковый бой, Советы атакуют и все такое. А ему отвечают: «Успокойся, мальчик, иди домой, мы в курсе, это учения.» Парень этот тогда спрашивает: «Как могут проходить учения на археологическом комплексе?» А ему отвечают: «Иди отсюда, не твоего ума дело!»

А теперь еще раз смотрим на руины этой безымянной церкви.

23

Воронок, конечно, нет, однако, впечатление такое, что церковь горела. А чему гореть в каменных руинах? В следующих постах, когда буду рассказывать про еще один армянский комплекс Мрен, там в стене церкви я видел пробоину, которую может оставить только взрыв снаряда, и также там местные жители подтверждают, что турки расстреливали церковь из танков, и было это также в 1950-х годах.

А пока продолжаем нашу экскурсию по руинам Ани и направляемся к Внутренней Цитадели, расположенную на холме.

24

По дороге видим руины еще нескольких церквей и часовен. На всех исторических схемах города они безымянны.

25

26

27

Руины стен Цитадели. Вообще от нее мало что осталось. На холме в основном груды камней.

28

29

30

Крепостная стена, защищающая Цитадель со стороны реки Ахурян.

31

Вид с Цитадели на Девичий монастырь, расположенный на скале, красиво огибаемой рекой. Сейчас очень сожалею, что мы туда не пошли…

32

Вид на каньон реки Ахурян. Руины древнего моста, по которому проходил Великий Шелковый путь. Справа вдали видна пограничная военная база Армении. К сожалению, армяне свою древнюю столицу могут наблюдать только издалека…

33

Мечеть Минучир. Мнения историков расходятся относительно даты ее сооружения. Турки утверждают, что здание было изначально построено, как минарет в XI веке, когда турки-сельджуки захватили Ани. Однако, есть и другие версии, что здание это было изначально церковью или резиденцией каталикоса, а турки лишь пристроили к нему минарет.

34

На самом деле, зайдя в «мечеть» и взглянув наверх, можно увидеть кресты. Кроме того, минарет и на вид, и по утверждению ученых сильно дисгармонирует со зданием.

35

Величественный Кафедральный собор Ани. Его строительство закончилось в 1001 году. Позже, в XI веке, когда турки захватили город, собор превратили в мечеть, сняли с него крест и закопали в у входа, чтобы входившие топтали его. В XII веке собор снова вернули себе христиане. Землетрясение 1319 года сильно его повредило: обрушился купол и собор был заброшен. Сейчас турки планируют его реставрировать именно в виде мечети. Под это дело пытаются изыскать средства от ЮНЕСКО. В 2010 году там даже был совершен пятничный намаз. Ужасно.

36

Интерьер. Сказать, что собор огромен, значит ничего не сказать. Обратите внимания на подножия колонн – два нижних более широких ряда камней. Высота этих двух рядов – половина человеческого роста!

37

38

Интересно, что они собираются делать с армянскими религиозными текстами на стенах собора?

39

Рядом со зданием ведутся активно археологические раскопки.

40

41

Прямо на моих глазах из земли извлекли какой-то фрагмент с армянским текстом, и начали его фотографировать. Я тоже подошел и сфотографировал. Турки тут же начали шуметь, мол, фотографировать это нельзя. Пожал плечами и пошел дальше. А вот сейчас с удовольствием публикую этот артефакт. Скорее всего, это не представляет какой-то особой значимости, но, тем не менее, вы видите это впервые.

42

Рядом свалены в кучу фрагменты здания с армянским декором.

43

Еще раз полюбуемся на прекрасное сооружение Средневековья, которое даже будучи руинами, не утратило своей величественности.

44

Церковь Всеспасителя постройки 1035 года. Подходы к ней закрыты колючей проволокой, поэтому я сфотографировал ее только издали и не стал к ней подходить. Тогда я еще не знал, что от церкви осталась только половина, которую вы видите. С другой стороны она тоже, как «вскрытая половинка устрицы». Пишут, что в 1950 году в церковь попала молния и разрушила половину здания. Не та ли это «молния» следы которой видно на фото 23? Я все пытался найти в интернете фотографии разрушения зданий молниями, так ничего и не нашел.

45

Возвращаемся к центру Ани по его главной улице, вернее по той тропе, которая когда-то была главной улицей. Между прочим, под ней в древности пролегал водопровод!

46

Улица приводит нас к разрушенному минарету.

47

Я не сказал, что по всему Ани натыканы турецкие информационные таблички. Там на месте я их фотографировал механически, не читая. А дома уже, когда разбирал, обратил внимание на табличку возле этого упавшего минарета.

48

На своем корявом английском турки нам сообщают, что, оказывается, в начале XX века минарет взорвал некий армянский священник. Ложь настолько абсурдна, что кажется нелепым ее пытаться опровергать. Однако и оставить в таком виде нельзя. Простой турист-зевака, приехавший сюда на экскурсию легко поверит этой надписи, как привык верить сотням описаний достопримечательностей по всему миру. Вернется домой, расскажет знакомым, ну и информация разойдется. В мире итак находятся люди, для которых известие о геноциде турками христианских народов является вновь открытой Америкой.

Попытаемся разобраться, что же все-таки произошло. Ну во-первых, событие не столь древнее, чтобы указывать его столь грубо – начало XX века. Во-вторых, что за «армянский священник»? Имя, фамилия? Мотивы поступка? Ничего этого турецкие геббельсы нам не сообщают. Однако, любой желающий без труда найдет информацию об этом в интернете. На помощь приходит уже неоднократно цитированный здесь русский путешественник Евгений Марков.

«Минарет с куфическими строками был не единственный в Ани. Судя по атласу развалин Ани, изданному в 1860 г. известным археологом и знатоком Кавказа, Броссе, по подлинным снимкам Кестнера, — по середине Ани, не в дальнем расстоянии от главного собора, одиноко стоял еще другой, такой же шестигранный, но еще более высокий минарет; его еще видел своими глазами, несколько лет тому назад, наш спутник Дрампов, но мы уже нашли его повергнутым в прах и рассыпавшимся словно на колоссальные звенья своего рода, настолько, однако, крепкие, что шестигранные стенки многих из этих обломков даже нигде не треснули.

Придирчивый туркофил наверняка скажет, что господину Маркову местные жители дали ложные сведения о причинах падения минарета, а «умным турецким ученым» известно больше. Ну давайте разберемся. В каком году Евгений Львович совершил это свое путешествие мы не знаем. Текст был издан в мае 1901 года, до этого ему еще нужно было вернуться, подготовить рукопись, пройти цензуру и издать. Ну допустим даже, что это все было проделано в невероятно кратчайшие сроки и путешествие это можно датировать 1900 годом, чтобы хоть как-то притянуть к турецкому вранью «в начале XX века». Значит, по турецкой версии какой-то безумный армянский священник в начале XX века, но не позднее 1900 года (забавно, да?) делает подкоп, закладывает динамит и зачем-то взрывает никому не нужный, давно не функционирующий минарет. В этом же году на место приезжает господин Марков, видит упавший минарет, и ему местные сообщают, что это результат давнишнего землетрясения. Причем о самом «преступлении» ничего неизвестно никому, кроме турок. Напомню, что в те годы это место входило в Российскую империю. По русским законам за такую акцию этот священник отправился бы в Сибирь, и уж точно об этом бы написала пресса, и до Е.Л. Маркова как человека образованного эти сведения бы точно дошли.

49

Движемся дальше. Развалины еще одного здания, судя по всему, церкви. Какой именно, я не нашел информации.

50

Церковь Святых Апостолов. Точная дата постройки неизвестна. Самая ранняя армянская надпись на стенах церкви датируется 1036 годом. А также известно, что церковь была построена армянским дворянским родом Пахлавуни. Сельджуки, захватив город, превратили ее в караван-сарай, по-русски – конюшня.

51

52

53

54

И напоследок – самое древнее, еще дохристианское сооружение Ани – зороастрийский храм Огня.

55

Предыдущие посты о моем путешествии на Понт и в Западную Армению:

lev-dmitrich.livejournal.com

Ани: древняя столица Армении, отделенная от армян истоками Аракса (Турция)

А всему виной "Карский мир" подписанный большевиками в 1921 году, (благодаря которому были забыты подвиги русской армии, захватившей, а затем отстоявшей в 1916 году эти земли ценой жизней 30 тысяч солдат, а кроме того были преданы армяне, воевавшие на стороне России), Турции были отданы земли исторической Армении, включая Ани, Карс, Баязет и другие. Ани расположен на берегу одного из истоков Аракса, разделяющего Турцию с Арменией, поэтому с армянской стороны древние храмы прекрасно видны, если, конечно, вас пропустят в пограничную зону. Но лучше заезжать со стороны Турции, где все проще, да и погулять можно по древнему городу, а не только посмотреть его издалека.

Ани был основан в 961 году армянским царем Ашотом III из династии Багратидов, в полной мере оценившем выгодное стратегическое положение этого места на перекрестке торговых путей. Город стремительно развивался в течении столетия, но потом постепенно пришел в упадок из-за захвата византицами и позднее сельджуками. Потом были монголы, которые полностью разорили город, изгнав из него всех прежних жителей. Вдобавок, в 1319 году произошло сильное землетрясение, а потом еще и нашествие Тамерлана. Город так и не восстановился, однако, пока в этих местах жили армяне, церкви и соборы поддерживались в достойном виде. На короткий период времени здесь восстановилось армянское государство, просуществовавшее буквально несколько лет и исчезнувшее в 1921 году после Карских соглашений между Лениным и турками. Геноцид армян и бегство оставшихся в живых на восточный берег Аракса окончательно положили конец армянской эпохе в восточной Антатолии.

Армения - вон она, на том берегу ущелья, а турецкий пограничный забор виден внизу у речки -

Первую попытку увидеть Ани я предпринял еще в 2006 году, путешествуя по Грузии и Армении. Ясных правил посещения приграничной территории не существовало, но отдельным туристам удавалось туда пробраться. Моя попытка оказалась неудачной, меня не пропустили бдительные армянские военные на шлагбауме километров за десять до границы, потребовав невнятную бумажку "из Еревана". Кто конкретно должен такую бумажку дать я так и не понял, а сумма, за которую вояки были готовы закрыть глаза на отсутствие у меня сей важной бумажки (кажется, порядка 50 долларов), меня абсолютно не устраивала. Послав нафиг недостойных потомков царя Гагика, я так Ани и не увидел. Но этим мои мытарства не завершились. Прохиндеи в форме тремя днями спустя высадили меня и еще семерых туристов из поезда Ереван-Тбилиси на армянской станции Айрум, якобы, "у вас нет грузинской визы и если вас не высадить, то грядет международный скандал". Напрасно канадцы, болгары французы и я обьясняли ему, что нам не нужна виза в Грузию и что в любом случае это не касается армянских пограничников. Бесстыдный начальник пограничной смены прямым текстом намекал на взятку. В итоге поезд ушел без нас. А мы в 4 часа утра ловили на трассе попутную машину до границы в Баграташене, где совершенно спокойно перешли в Грузию без всяких виз.

Вторую попытку увидеть Ани я предпринял в апреле 2011-го, путешествуя по Закавказью на машине и вычитав в сети, что вроде как теперь можно добраться до границы без всяких "бумажек из Еревана" но и тут ждала неудача - размыло грунтовую дорогу, ведущую к границе и хотя я был на джипе, но ехать 20 километров по жидкой глине перемешанной с остатками асфальта не рискнул. Помнится, в тот день я был сильно раздражен еще и попыткой вытянуть у меня деньги со стороны дорожной полиции, их я "отшил", не дав ни драма. Суммируя впечатления 2006 и 2011 годов, меня посетила мысль, что при таком подходе к жизни (разруха, как известно, она в головах, а не в клозетах) и к гостям Армении, этот крайне симпатичный в целом народ рискует потерять и все остальное, а не только Ани и Эрзерум.

Но вернемся к Ани. Мы добирались туда из грузинского Батуми, перейдя границу и взяв в турецкой Хопе машину в прокат. О приключениях с этой машиной я уже рассказывал отдельно. Так, или иначе, но за 6 часов мы покрыли расстояние от Хопы до Карса, посмотрев по пути городок Артвин и крепость в Ардахане. Остановившись к карском отеле, мы переночевали и на утро следующего дня рванули первым делом в Ани, до которого от Карса всего 45 километров по хорошей дороге. Вплотную к Ани прилегает бедная турецкая деревушка Оджаклы из полусотни домишек, пары закрытых на зиму туристических ресторанов и таких же закрытых лавок с сувенирами. В будке у крепостной стены дремал сторож, резко проснувшийся и продавший нам 5-и лировые билеты.

Как уже говорилось выше, развалины Ани впечатляют как сами по себе, так и на фоне окружающего "лунного" пейзажа с глубоким ущельем, в котором струится верхняя часть Аракса (Арпачай, или Ахурян.,арм), ныне являющегося границей Турции и Армении. На противоположном берегу ущелья, метрах в трёхстах, прекрасно видна армянская погранзастава с двумя флагами: российским и армянским. С турецкой стороны пограничный забор тянется вплотную к реке, внизу ущелья, поэтому исключая цитадель и монастырь на скале Сарп, вы можете вольно гулять по всей территории города. И полнейшая тишина - ни туристов, ни продавцов сувениров, ни навязчивых гидов. Признаться, зная повышенную бдительность турков относительно границ и заборов (накануне турки не дали мне сфотографировать надпись "Турция" на границе с Грузией), не ожидал, что нам позволят столь вольно гулять практически в считанных метрах от Армении.

А ниже, между прочим, правнук личного кота армянского царя Ашота III. Информация проверенная, кот живет в одной из церквей и очень любит туристов -

grigor-yan.livejournal.com

Ани -Древняя Армянская столица ,,Город царей и ветра,,

ъемка осуществлена в рамках церковно-археологической группы «Амвон» в апреле 2010 года. Рассказ об истории города Ани, его христианских святынях и особенностях церковно-археологических памятников, прежде всего храмов. Профессиональный комментарий с места съемки Никиты Евгеньевича Гайдукова — церковного археолога, преподавателя ПСТГУ (Москва). Для всех, интересующихся христианскими древностями.

Основанный в V веке на южно-кавказском нагорье, Ани развивался и процветал в Средние века в составе великих царств и могущественных империй, от Анийского государства до Византии и Оттоманской Порты. А ныне этот некогда важнейший центр христианского Востока превратился в полуразрушенный памятник, который без кропотливой реставрации вскоре может и вовсе исчезнуть, предупреждает корреспондент BBC Travel.

Тени забытых предков

Во время правления армянской княжеской династии Багратидов город Ани, с его многотысячным населением, стал столицей Анийского царства и важным культурным центром не только для Закавказья, но и для всего христианского Востока.

Сегодня же эта уникальная древняя крепость (на территории современной Турции, в 45 км от пограничного турецкого Карса) стоит в руинах, брошенная людьми на произвол стихии.

Гуляя по развалинам города-призрака, слышишь лишь, как в ущелье, служащем естественной границей между Турцией и Арменией, завывает ветер.

Из рук в руки

Проходящему через крепостные стены открывается величественная панорама того, что осталось от богатого наследия этой средневековой цитадели, сформированного за три столетия ее расцвета под властью пяти империй, включая государства армянских Багратидов и тюрков-сельджуков, Византию, Грузию и Османскую империю.

Ани как часть северо-восточной Анатолии перешел к России после победы над Османской империей в русско-турецкой войне 1877-78 гг.

Во время Первой мировой войны турки попытались вновь заполучить регион в свое владение. Однако, хотя Оттоманской Порте и удалось отвоевать Ани и его окрестности, город был в итоге отдан тогда только что образованной Республике Армения.

В последний раз владельцы сменились после того, как нарождавшаяся Турецкая республика отбила Ани во время Войны за независимость в 1920 году, в ходе восточного наступления.

Борьба за территорию

Развалины древнего моста через реку Ахурян (Арпачай), которая извилистым потоком течет по дну ущелья, формирующего границу между Турцией и Арменией, — созданная природой метафора для надломленных армяно-турецких отношений.

Два государства никак не могут преодолеть исторический конфликт, связанный с массовыми убийствами армян в Османской империи во время Первой мировой войны, а также вспыхнувший в конце 1980-х годов между Арменией и Азербайджаном, союзником Турции, территориальный спор из-за Нагорного Карабаха (этот спор в 1993 году привел к закрытию Турцией наземной границы с Арменией).

Объект всемирного наследия

Хотя говоря об Ани, неизбежно обращаешься к теме напряженности в турецко-армянских отношениях, археологи и общественные деятели не оставляют попыток привлечь внимание к ценности самого памятника, которому занимающиеся культурным наследием международные организации упорно предпочитают памятники Античности, менее отягощенные территориальными спорами и более доступные для посещения.

Историки давно уже подчеркивают важность Ани как крупнейшего христианского центра эпохи Средневековья, и, благодаря их усилиям, город в настоящее время проходит утверждение в качестве кандидата в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Если всё сложится удачно, и начавшаяся в 2011 году реставрация будет проведена с тщанием и деликатностью, то, возможно, Ани удастся спасти от полного разрушения.

Город 1001 церкви

В период подъема Ани в XI веке его население достигло, согласно подсчетам ученых, ста тысяч человек.

Судя по археологическим раскопкам, город в то время представлял из себя бурно развивающийся средневековый центр с мириадами домов, ремесленных мастерских и церквей оригинальной архитектуры.

Ани стал известен как «город тысячи и одной церкви», после того как, благодаря его армянским правителям и купцам, здесь появилось большое количество молельных домов, построенных по проектам передовых архитекторов и художников.

Хотя именование это и является гиперболой, к настоящему времени археологами уже найдено на анийском городище по крайней мере 40 храмов, часовен и мавзолеев.

Главный собор Ани

Над брошенным более века назад городом возвышаются развалины кафедрального собора.

Купол его был разрушен землетрясением в 1319 году. А спустя несколько столетий от еще одного землетрясения пострадал северо-западный придел храма.

Но даже и в полуразрушенном виде строение поражает своими масштабами.

Возведение собора было завершено в 1001 году, во время правления армянского царя Гагика I, когда богатство и население Ани достигли своего пика.

Создавший проект придворный зодчий Багратидов Трдат также работал для византийцев, помогая им восстанавливать купол Софийского собора в Константинополе.

Церковь Христа Спасителя

От здания анийской церкви Христа Спасителя уцелела лишь половина. Этот памятник — напоминание о смелости архитектурных начинаний династии армянских Багратидов и – одновременно — о неизбежном разрушении, которому подвергается со временем всякая материя.

Выстроенный из добытого в окрестностях красновато-коричневого базальта купольный храм с девятнадцатью арками стал выдающимся архитектурным достижением своего времени; теперь же полуразрушенное здание поддерживают массивные строительные леса.

В Спасской церкви хранился фрагмент того креста, на котором был распят Иисус. Говорят, что покровитель церкви, Князь Абулгариб из рода Пахлавуни, добыл эту реликвию во время посещения Византийского двора в Константинополе.

Храм для князя

Церковь Абугамренц — двенадцатиугольная в плане, строгая часовня с отделанным резной аркатурой куполом; построена в конце Х века.

В начале 1900-х годов под ее северным приделом был обнаружен мавзолей, в котором предположительно покоятся останки покровителя церкви, князя Григория Пахлавуни из династии армянских Багратидов, рода Абугамренц, а также останки его родственников.

К несчастью, как и многие другие исторические объекты Ани, усыпальница князя была разграблена в 90-е годы ХХ века.

Развалины подземного Ани

Напротив церкви Абугамренц находится несколько выдолбленных в скальной породе пещер, которые, по мнению некоторых историков, появились тут раньше, чем возник сам город.

Местные пещеры иногда называют подземным Ани; вывески указывают на то, что использовались эти помещения, в основном, для могил и молельных домов.

В начале ХХ века некоторые из пещер продолжали еще служить жилищами.

Церковь-часовой

Церковь св. Григория Просветителя будто часовой охраняет покой ущелья на границе между Турцией и Арменией.

Строили храм по заказу богатого купца Тиграна Оненца в 1215 году, когда Ани, находившийся тогда под контролем Грузинского царства, был передан в качестве вотчины армянским правителям Захаридам.

Вид этой одиноко стоящей церкви особенно впечатляет зимой, на фоне бесконечного заснеженного пейзажа.

Настенные росписи

Сооруженная на средства богатого анийца Тиграна Оненца церковь св. Григория — одно из наиболее сохранившихся зданий Ани, украшенное фресками с изображениями сцен жития Иисуса Христа и св. Григория Просветителя.

Поскольку в ту историческую эпоху, когда расписывался храм, в армянском изобразительном искусстве еще не существовало подробных фресковых циклов, ведущие ученые-искусствоведы полагают, что росписи были выполнены художниками из Грузии.

Исламская архитектура Ани

Империя сельджуков — тюркское государство в Анатолии, которое выжило с этих земель византийцев, но само впоследствии было вынуждено уступить их османам — контролировала большую территорию, относящуюся ныне к северо-восточной Турции и к Армении, начиная с середины 1000-х годов.

В 1072 году сельджуки передали Ани в управление Шеддадидам, исламской династии курдского происхождения. Шеддадиды, в свою очередь, отметились в Ани несколькими исламскими сооружениями, такими как стоящая над обрывом мечеть Эбул Манучер (Менуджехир-Камыи).

Первоначально мечеть была воздвигнута в конце 1000-х годов, и от этого строения сейчас сохранился лишь минарет; остальная же дошедшая до нас часть здания является более поздней пристройкой, сделанной предположительно в XII или XIII веках.

Храмовое или светское?

Предназначение анийской мечети Манучер (Менуджехир) до сих пор является предметом споров как в Турции, так и в Армении.

Некоторые утверждают, что здание первоначально служило дворцом для династии армянских Багратидов, а под мечеть было приспособлено уже позже.

Есть также мнение, что с самого начала оно задумывалось как храм и стало первой тюркской мечетью в Анатолии.

С 1906 по 1918 гг. Манучер функционировала как музей археологических находок, сделанных в ходе раскопок под руководством русского исследователя Николая Марра.

Каково бы ни было изначальное назначение этой постройки, из четырех ее изящных окон открывается потрясающий вид на реку и на противоположную сторону расселины.

Построенные в Х веке массивные крепостные стены вокруг Ани сейчас готовы, кажется, в любую минуту рассыпаться на части. А ведь когда-то они представляли собой мощное оборонительное сооружение.

Династия Багратидов возвела их с целью укрепить свою новую столицу, и на протяжении нескольких веков они защищали жителей города при многочисленных осадах неприятельскими армиями.

Крепостной вал и жители, которые за ним прятались, становились непосредственными свидетелями кровавых конфликтов между Багратидами и византийцами, а потом византийцами и сельджуками.

Несмотря на то, что история Ани — это в значительной степени история конфликтов и войн, развалины города говорят нам о том, что бывали здесь и мирные времена, когда между людьми происходил активный религиозный и культурный обмен.

nashaarmenia.info

Древняя столица Армении Ани. - Туры в Армению

В 45 км от Карса на самой границе Армении и тех земель, которые оккупируют турки, и которые я в своем повествовании именую Арменией Западной, находятся руины некогда великого средневекового города Ани, столицы Анийского царства. История этого города достаточно хорошо изучена, о ней написано множество литературы, которую вы без труда сможете найти. Поэтому историю Ани я расскажу очень кратко, буквально в двух словах, а акцент сделаю на некоторых эпизодах современной истории, которые имели место уже в XX веке, и которые мне удалось узнать. А также расскажу об очередной наглой турецкой лжи.

Дата основания города Ани теряется в глубине веков. В V-VIII веках это было феодальным владением князей Камсараканов, а затем Багратидов. В 961 году армянский царь Ашот III переносит сюда свою столицу из Карса. При нем город достигает своего расцвета, в нем проживало более 100 тысяч человек. Потом в XI веке Ани ненадолго переходит под власть Византии, потом его захватывают турки-сельджуки, потом идет постоянная смена захватчиков: то курды, то грузины, то снова сельджуки. В XIII веке его разоряют монголы, город приходит в упадок. В 1319 году сильное землетрясение разрушает множество городских строений. В 1534 году город захватывает Османская империя. В период с 1878 по 1917 год Ани, входящий в Карсскую область, находится в составе Российской империи. В этот период начинаются первые исследования и археологические изыскания этого древнего города. В основном за более чем тысячелетнюю историю город разрушили множественные землетрясения, однако, свою лепту в это печальное дело внес и кемалистский режим Турции уже в XX веке, но об этом чуть позже.

Ани расположен на большом треугольном плато между пограничной рекой Ахурян и ее притоком Ани. С третьей стороны город защищают полуразрушенные, мощные в прошлом крепостные стены. Именно они и предстали нашему взору, когда мы туда подъехали. В главных воротах разорение и выломанные барельефы:

2

3

Когда входишь в Ани, взору предстает огромная пустынная равнина, на которой видны отдельно стоящие строения, в основном руины.

4

Изнутри крепостные стены города не столь внушительны, а круглые башни «вскрыты как раковины устриц и распахнули свои каменные утробы от макушки до пяток», как писал посетивший Ани в самом конце XIX века русский путешественник и публицист Евгений Марков.

5

Первой осмотренной нами достопримечательностью была единственная уцелевшая стена Грузинской церкви, построенной предположительно в XI веке. Большая часть здания церкви рухнула в 1840 году.

6

Вся территория огромного городища усыпана камнями – остатками древних строений:

7

Местами сквозь землю проступают фундаменты древних домов:

8

От некогда величественной круглой церкви Святого Григория Просветителя, известной также как церковь царя Гагика не осталось практически ничего, только окружность фундамента и торчащей нижней частью опорной колонны.

9

Зайдя внутрь, можно только догадываться о былом величии и масштабе этого сооружения.

10

Лежащие среди руин капители колонн поражают своими размерами и массой. Сколько же труда было вложено в создание этих монументов! И какая нужна была сила, чтобы их разрушить!

11

12

Подойдя к обрывистому берегу реки, вернее, ручья Ани,  можно видеть скалу туфовой породы, всю изрытую пещерами. По легенде в древние времена отсюда был подземный ход до самого Карса! Кое-где вдоль обрыва остались также защитные стены города.

13

На нашем пути то и дело встречались свидетельства отношения турок к историческому памятнику, который они предложили внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь пасутся коровы.

14

Церковь Святого Григория XI века сохранилась практически полностью.

15

Армянские тексты на стене церкви:

16

17

Современные турецкие художества:

18

Интерьер церкви:

19

Руины старых армянских бань:

20

А сейчас я расскажу нечто, что вам, уважаемые читатели, покажется совсем уж фантастическим. Вот руины еще одной церкви, мне не удалось найти ее название и дату постройки.

21

Вот лежащий в значительном отдалении ее фрагмент:

22

А теперь собственно рассказ. Когда мы подъезжали к Ани, Гриша говорит мне, в 50-х годах XX века в Ани турки устроили танковый полигон. Я ему не поверил, на что он мне ответил: «Сам все увидишь!» И рассказал мне, что когда он здесь был несколько лет назад, познакомился с одним пожилым местным жителем, который в те годы еще ребенком пас на городище Ани овец. И вот однажды видит он с двух сторон несколько десятков движущихся и стреляющих танков. Как я уже говорил, это самая граница с Республикой Армения, а тогда было соответственно с СССР. Что придет в голову любому в такой ситуации? Правильно. Советы начали вторжение! Тоже самое подумал и этот человек. Он бросил своих овец, побежал к дороге, ему попался какой-то автобус, он мчится в Карс к военным, врывается и кричит, что в Ани идет танковый бой, Советы атакуют и все такое. А ему отвечают: «Успокойся, мальчик, иди домой, мы в курсе, это учения.» Парень этот тогда спрашивает: «Как могут проходить учения на археологическом комплексе?» А ему отвечают: «Иди отсюда, не твоего ума дело!»

А теперь еще раз смотрим на руины этой безымянной церкви.

23

Воронок, конечно, нет, однако, впечатление такое, что церковь горела. А чему гореть в каменных руинах? В следующих постах, когда буду рассказывать про еще один армянский комплекс Мрен, там в стене церкви я видел пробоину, которую может оставить только взрыв снаряда, и также там местные жители подтверждают, что турки расстреливали церковь из танков, и было это также в 1950-х годах.

А пока продолжаем нашу экскурсию по руинам Ани и направляемся к Внутренней Цитадели, расположенную на холме.

24

По дороге видим руины еще нескольких церквей и часовен. На всех исторических схемах города они безымянны.

25

26

27

Руины стен Цитадели. Вообще от нее мало что осталось. На холме в основном груды камней.

28

29

30

Крепостная стена, защищающая Цитадель со стороны реки Ахурян.

31

Вид с Цитадели на Девичий монастырь, расположенный на скале, красиво огибаемой рекой. Сейчас очень сожалею, что мы туда не пошли…

32

Вид на каньон реки Ахурян. Руины древнего моста, по которому проходил Великий Шелковый путь. Справа вдали видна пограничная военная база Армении. К сожалению, армяне свою древнюю столицу могут наблюдать только издалека…

33

Мечеть Минучир. Мнения историков расходятся относительно даты ее сооружения. Турки утверждают, что здание было изначально построено, как минарет в XI веке, когда турки-сельджуки захватили Ани. Однако, есть и другие версии, что здание это было изначально церковью или резиденцией каталикоса, а турки лишь пристроили к нему минарет.

34

На самом деле, зайдя в «мечеть» и взглянув наверх, можно увидеть кресты. Кроме того, минарет и на вид, и по утверждению ученых сильно дисгармонирует со зданием.

35

Величественный Кафедральный собор Ани. Его строительство закончилось в 1001 году. Позже, в XI веке, когда турки захватили город, собор превратили в мечеть, сняли с него крест и закопали в у входа, чтобы входившие топтали его. В XII веке собор снова вернули себе христиане. Землетрясение 1319 года сильно его повредило: обрушился купол и собор был заброшен. Сейчас турки планируют его реставрировать именно в виде мечети. Под это дело пытаются изыскать средства от ЮНЕСКО. В 2010 году там даже был совершен пятничный намаз. Ужасно.

36

Интерьер. Сказать, что собор огромен, значит ничего не сказать. Обратите внимания на подножия колонн – два нижних более широких ряда камней. Высота этих двух рядов – половина человеческого роста!

37

38

Интересно, что они собираются делать с армянскими религиозными текстами на стенах собора?

39

Рядом со зданием ведутся активно археологические раскопки.

40

41

Прямо на моих глазах из земли извлекли какой-то фрагмент с армянским текстом, и начали его фотографировать. Я тоже подошел и сфотографировал. Турки тут же начали шуметь, мол, фотографировать это нельзя. Пожал плечами и пошел дальше. А вот сейчас с удовольствием публикую этот артефакт. Скорее всего, это не представляет какой-то особой значимости, но, тем не менее, вы видите это впервые.

42

Рядом свалены в кучу фрагменты здания с армянским декором.

43

Еще раз полюбуемся на прекрасное сооружение Средневековья, которое даже будучи руинами, не утратило своей величественности.

44

Церковь Всеспасителя постройки 1035 года. Подходы к ней закрыты колючей проволокой, поэтому я сфотографировал ее только издали и не стал к ней подходить. Тогда я еще не знал, что от церкви осталась только половина, которую вы видите. С другой стороны она тоже, как «вскрытая половинка устрицы». Пишут, что в 1950 году в церковь попала молния и разрушила половину здания. Не та ли это «молния» следы которой видно на фото 23? Я все пытался найти в интернете фотографии разрушения зданий молниями, так ничего и не нашел.

45

Возвращаемся к центру Ани по его главной улице, вернее по той тропе, которая когда-то была главной улицей. Между прочим, под ней в древности пролегал водопровод!

46

Улица приводит нас к разрушенному минарету.

47

Я не сказал, что по всему Ани натыканы турецкие информационные таблички. Там на месте я их фотографировал механически, не читая. А дома уже, когда разбирал, обратил внимание на табличку возле этого упавшего минарета.

48

На своем корявом английском турки нам сообщают, что, оказывается, в начале XX века минарет взорвал некий армянский священник. Ложь настолько абсурдна, что кажется нелепым ее пытаться опровергать. Однако и оставить в таком виде нельзя. Простой турист-зевака, приехавший сюда на экскурсию легко поверит этой надписи, как привык верить сотням описаний достопримечательностей по всему миру. Вернется домой, расскажет знакомым, ну и информация разойдется. В мире итак находятся люди, для которых известие о геноциде турками христианских народов является вновь открытой Америкой.

Попытаемся разобраться, что же все-таки произошло. Ну во-первых, событие не столь древнее, чтобы указывать его столь грубо – начало XX века. Во-вторых, что за «армянский священник»? Имя, фамилия? Мотивы поступка? Ничего этого турецкие геббельсы нам не сообщают. Однако, любой желающий без труда найдет информацию об этом в интернете. На помощь приходит уже неоднократно цитированный здесь русский путешественник Евгений Марков.

«Минарет с куфическими строками был не единственный в Ани. Судя по атласу развалин Ани, изданному в 1860 г. известным археологом и знатоком Кавказа, Броссе, по подлинным снимкам Кестнера, — по середине Ани, не в дальнем расстоянии от главного собора, одиноко стоял еще другой, такой же шестигранный, но еще более высокий минарет; его еще видел своими глазами, несколько лет тому назад, наш спутник Дрампов, но мы уже нашли его повергнутым в прах и рассыпавшимся словно на колоссальные звенья своего рода, настолько, однако, крепкие, что шестигранные стенки многих из этих обломков даже нигде не треснули.

Придирчивый туркофил наверняка скажет, что господину Маркову местные жители дали ложные сведения о причинах падения минарета, а «умным турецким ученым» известно больше. Ну давайте разберемся. В каком году Евгений Львович совершил это свое путешествие мы не знаем. Текст был издан в мае 1901 года, до этого ему еще нужно было вернуться, подготовить рукопись, пройти цензуру и издать. Ну допустим даже, что это все было проделано в невероятно кратчайшие сроки и путешествие это можно датировать 1900 годом, чтобы хоть как-то притянуть к турецкому вранью «в начале XX века». Значит, по турецкой версии какой-то безумный армянский священник в начале XX века, но не позднее 1900 года (забавно, да?) делает подкоп, закладывает динамит и зачем-то взрывает никому не нужный, давно не функционирующий минарет. В этом же году на место приезжает господин Марков, видит упавший минарет, и ему местные сообщают, что это результат давнишнего землетрясения. Причем о самом «преступлении» ничего неизвестно никому, кроме турок. Напомню, что в те годы это место входило в Российскую империю. По русским законам за такую акцию этот священник отправился бы в Сибирь, и уж точно об этом бы написала пресса, и до Е.Л. Маркова как человека образованного эти сведения бы точно дошли.

49

Движемся дальше. Развалины еще одного здания, судя по всему, церкви. Какой именно, я не нашел информации.

50

Церковь Святых Апостолов. Точная дата постройки неизвестна. Самая ранняя армянская надпись на стенах церкви датируется 1036 годом. А также известно, что церковь была построена армянским дворянским родом Пахлавуни. Сельджуки, захватив город, превратили ее в караван-сарай, по-русски – конюшня.

51

52

53

54

И напоследок – самое древнее, еще дохристианское сооружение Ани – зороастрийский храм Огня.

55

Предыдущие посты о моем путешествии на Понт и в Западную Армению:

armenia-travel.livejournal.com

Ани: древняя столица Армении, отделенная от армян истоками Аракса

Пожалуй, не окажись этот величественный армянский город на турецкой территории - быть ему одним из чудес света, вровень с египетскими пирамидами, или, скажем, иорданской Петрой, либо Помпеями. Но вместо этого, в 2010-ом году, «Фонд мирового наследия» (Global Heritage Fund) был вынужден внести Ани в список «Памятники на грани гибели» из-за пренебрежения со стороны турецких властей. Согласно представленному докладу, многие из сохранившихся строений города находятся в настоящее время на грани краха из-за бездомных, желающих укрыться в них, и любителей устраивать пикники. Признаться, посещая Ани, я не заметил толп бездомных. Зато своими глазами видел стада овец пасущиеся внутри храмов и древних гробниц армянских царей, убогие современные граффити прямо на старинных церковных фресках из серии "Ахмед + Тансу = любовь", или воинственное "Аллах Акбар". Идеально восстановлена только мечеть, которая, в свою очередь, переделана из армянской церкви. Неожиданно и печально, что именно вроде как светская Турция подспудно воспринимает разрушающиеся армянские памятники, как символ побед ислама, а значит памятники нужно разрушать и портить искореняя любую память о миллионах армян, тут проживавших.

А всему виной "Карский мир" подписанный большевиками в 1921 году, (благодаря которому были забыты подвиги русской армии, захватившей, а затем отстоявшей в 1916 году эти земли ценой жизней 30 тысяч солдат, а кроме того были преданы армяне, воевавшие на стороне России), Турции были отданы земли исторической Армении, включая Ани, Карс, Баязет и другие. Ани расположен на берегу одного из истоков Аракса, разделяющего Турцию с Арменией, поэтому с армянской стороны древние храмы прекрасно видны, если, конечно, вас пропустят в пограничную зону. Но лучше заезжать со стороны Турции, где все проще, да и погулять можно по древнему городу, а не только посмотреть его издалека.

Ани был основан в 961 году армянским царем Ашотом III из династии Багратидов, в полной мере оценившем выгодное стратегическое положение этого места на перекрестке торговых путей. Город стремительно развивался в течении столетия, но потом постепенно пришел в упадок из-за захвата византицами и позднее сельджуками. Потом были монголы, которые полностью разорили город, изгнав из него всех прежних жителей. Вдобавок, в 1319 году произошло сильное землетрясение, а потом еще и нашествие Тамерлана. Город так и не восстановился, однако, пока в этих местах жили армяне, церкви и соборы поддерживались в достойном виде. На короткий период времени здесь восстановилось армянское государство, просуществовавшее буквально несколько лет и исчезнувшее в 1921 году после Карских соглашений между Лениным и турками. Геноцид армян и бегство оставшихся в живых на восточный берег Аракса окончательно положили конец армянской эпохе в восточной Антатолии.

venividi.ru

Древняя столица армянского Анийского царства

На востоке современной Турции, на берегу реки Ахурян находится город-призрак Ани́ — древняя столица армянского Анийского царства. Основанный более 1600 лет назад, город располагался на пересечении нескольких торговых путей. В 11 веке здесь проживало более 100 тысяч человек.

В последующие века Ани и близлежащие области были сотни раз завоеваны византийскими императорами, турами-османами, кочевыми курдами, армянами, грузинами…К 1300-м годам Ани оказался в глубоком упадке и был полностью заброшен в 1700-х годам.

В 2010 году «Фонд мирового наследия» внес памятники города  в список «Памятники на грани гибели». Прогуляемся по древнему городу-призраку Ани, известному как «город 1001 церкви».

Фото 2.Руины мавзолея, построенного приблизительно в 1050 году нашей эры. (Фото Georgios Giannopoulos):

Город Ани — армянский город. Он расположен на одном из берегов притока реки Ахурян, на северо-востоке нынешней Турции.Впервые о городе стало известно ещё в 5 веке, когда на его месте находилась крепость, расположенная на скале. Крепость назвали Ахчакбердом, и как такового города вокруг неё не существовало вплоть до 8 века.

Поселения в районе города Ани появились около 5000 лет назад. Местные жители выдалбливали в скалах пещеры, на манер, как это было в Каппадокии. Эти пещеры можно видеть и сегодня в ущелье Бостанлар . Город начинает развиваться примерно со времен Урарту, т.е. с 9 века до н.э. Ани оказался первым городом, который находился на Великом Шелковом пути при входе в Анатолию. Это неминуемо привело к тому, что Ани стал важным торговым центром, а значит и богатым. Именно Великий Шелковый путь и стал источником процветания города. В 860-х гг.  Багратиды создают Анийское царство, которое стало самым большим феодальным государством древней Армении  . Столицей его становиться Ани.

С начала 9 века вокруг крепости стали появляться многочисленные ремесленные поселения, тогда город и получил своё нынешнее название, став крупным культурным и экономическим центром. В 961 году город становится столицей Армении , и начинает быстро расти.

1045 г. город становится частью Византии, в 1064 г. попадает под власть сельджуков. В течение12-13 в. Ани становиться неоднократно предметом захвата то курдами, то грузинами. Но не это привело к упадку Ани. Решающую роль здесь сыграл главный кормилец города – Великий Шелковый путь, а точнее его закат. Пропал источник постоянного дохода, город стал терять свою известность. Нашествие монголов и случившееся здесь землетрясение привели Ани к полнейшему упадку. Примерно с 16 в. люди начинают уходить из города.

Фото 3.

С середины 13 века начинается период упадка. Сначала монголы, а потом сельджуки разоряют город, отвоевав его у Византии. К тому времени в Ани проживало около 100 тысяч человек — это был самый крупный город Ближнего Востока. Население было равномерно распределено завоевателями по территории своих владений, а землетрясение 1319 года окончательно уничтожило город.

Основной достопримечательностью города являются его церкви, самой знаменитой из которых является церковь Богородицы или Аставацацин (989—1001 годы), с солнечными часами на южном фасаде, потерявшая купол лишь в 1840 году.

Фото 4.

С 1534 года город входил в состав Османской империи, а с 1878—1917 принадлежал России. Сегодня город относится к вилайету Карс, хотя от Карса находится в 42 километрах, в то время как до границы с Арменией черту города отделяет менее 1000 метров.

В городе имеется 8 входных ворот, но сохранились до наших дней лишь одни — ворота Асланлы. через которые и можно попасть в город.

Промышленность и ремёсла в города почти не развиваются, по сути Ани представляет из себя город-музей, постепенно разрушающийся и приходящий в запустение. Тем не менее, множество оригинальных памятников религиозной архитектуры все ещё привлекают туристов, посещающих Турцию, к самой армянской границе.

Фото 5.

На сегодняшний момент как такового города не существует, есть только остатки древнейших сооружений. Сейчас это плато с множеством полуразрушенных древних строений, находящееся недалеко от Карса, рядом с горами Окюздаши. Хотя даже сейчас сохранившиеся строения города Ани — это образец архитектуры прошлого. До нынешнего времени сохранились остатки городской стены и остатки башен, сооруженных еще в десятом веке, хотя они очень сильно разрушены. Чудом сохранившаяся церковь Спасителя, строившаяся с 1034 по 1036 года и еще одна церковь Святого Григория Просветителя, построенная в 1010 году, представляют собой памятники зодчества.

Сохранились еще несколько небольших церквей, которые были названы в честь Святого Григория, Гаджик и Кервансарай. До сих пор сохранился и женский монастырь Пресвятой Богородицы с прилегающей к нему маленькой церковью. Ну а основной жемчужиной древнего города можно с уверенностью назвать Главный Кафедральный Собор, строившийся целых 11 лет, еще с 989 года по 1010 год. Но самое интересное то, что на армянской земле, в пределах видимости возведена точная копия этого собора, но строившаяся уже в наше время.

Фото 6. Храм и человек для масштаба. (Фото Scott Dexter):

После осмотра всех выше перечисленных достопримечательностей имеет смысл обратить свой взор на дворец сельджуков. Так как данное сооружение (к слову одно единственное, которое решили восстановить), относится к исламскому стилю. Невдалеке также можно увидеть раскопки, где по предположениям археологов находилась улица древнего города. На этом участке видны остатки торговых заведений или жилищ. Рядом возвышается Менуджехир-Камыи, которая ранее считалось мечетью. В южной части города стоит цитадель под названием Ыдж-Кале, но, к сожалению для осмотра она закрыта. Рядом с ней монастырь Кыз-Килисеси, стоящий практически над ущельем реки.

Можно немного пройтись и осмотреть термы сельджуков, остатки древнего моста через речку Ахурян. Здесь же можно увидеть «хачкары» — примеры резьбы по камню, имеющие армянские корни. Но следует при осмотре древнего города Ани знать и то, что некоторые его части или районы, находящиеся у самой границы закрыты для экскурсий, а большое количество патрулирующих жандармов могут запретить осмотр некоторых достопримечательностей. Но в то же время они вежливо и доступно объясняют мотивы того или иного запрета.

Фото 7.

Международную известность Ани получил благодаря  русскому ученому  Н.Я. Марру.

Об этом лучше почитать в книге Н.Я. Марра “Ани – столица древней Армении” .

Фото 8. Фрески внутри церкви Святого Григория. Здесь от них мало что осталось. (Фото Reuters | Umit Bektas):

Последние годы Турецкие ученые собираются  начать новые раскопки в одном из наиболее впечатляющих туристических центров Турции – на территории древнего армянского города Ани», — сообщает официальное турецкое агентство «Анадолу».

Как сообщают турецкие источники, эти работы осуществляются  археологами из университета «Памуккале» г. Денизли, расположенного на западе страны. Они, как отметил руководитель Агентства по культуре и туризму администрации провинции Карс Хакан Догана, уже ведут переговоры с министерством культуры Турции с целью получения официального разрешения на проведение раскопок в Ани.

«Ани был центром некогда могущественного армянского царства, там проживало от 100 до 200 тысяч жителей. Ани являлся одним из крупнейших городов того периода», — пишет «Анадолу», сообщая, что только за один прошлый год Ани посетило около 22 тыс. туристов.

«60% из них – иностранцы, для них Ани, по всей видимости, привлекателен как место слияния разных религий, город, где в свое время жили представители разных религий, культур, рас», — в интервью агентству «Анадолу» сказал представитель администрации провинции Карс Хакан Догана, не скрывая того, что местные власти преследуют цель увеличить поток туристов, благодаря активизации работ в Ани.

«Очевидно, что мы, как можно скорее, должны представить миру этот город, имеющий общемировое значение», — отметил Догана.

«В течение последних месяцев в Ани были проведены некоторые работы, в частности, кувшины, обломки глиняной посуды и человеческие кости, найденные в результате раскопок, осуществленных в июне 2012г., были перевезены на специальный склад», — отмечают турецкие чиновники.

Кстати, турецкие власти впервые обратили серьезное внимание на Ани около 20 лет назад. С 1989г. здесь велись работы по очистке территории, которые, однако, в 2005г. были приостановлены и возобновились лишь в 2009г., параллельно старту армяно-турецкой «футбольной дипломатии».

В 2010г. Ани уже оказался в центре крупного политического скандала, когда лидер турецких националистов Девлет Бахчели вместе со своими сторонниками провел пятничный намаз на территории армянского кафедрального собора в Ани.

Фото 9. Руины церкви Святого Григория. (Фоо AP Photo):

Фото 10. Все что осталось от храма царя Гагика — царя Анийского царства. (Фото Scott Dexter):

Фото 11. Ущелье ниже города Ани. Здесь видны многочисленные пещеры в скалах, а также укрепления. (Фото Adam Jones):

Фото 12. Восстановление Дворца торговцев. Видно явное несоответствие древних и современных материалов. (Фото Jean & Nathalie):

Фото 13. Остатки города Ани, 24 июня 2012. (Фото Scott Dexter):

Фото 14.

Фото 15. В центре кадра, на скалах виден замок. (Фото Scott Dexter):

Фото 17.

Фото 18.

Фото 19.

Фото 20.

Фото 21.

Фото 22.

Фото 23.

Фото 24.

Фото 25. Внутри собора Ани, 4 июня 2013. Строительство началось в 989 году и было завершено в период между 1001—1010 годами. Строение рухнуло во время землетрясения в 1319 году. (Фото MrHicks46):

Фото 26. Замок на вершине горы около реки Ахурян, 4 июня 2013. (Фото MrHicks46):

Фото 27.

Фото 28. Средневековые стены Ани. (Фото Marko Anastasov):

Фото 29. Собор. (Фото AP Photo | Burhan Ozbilici):

Фото 30. Надписи на внешней стене собора. (Фото Scott Dexter):

Фото 31. Поврежденные фрески в церкви Святого Григория. (Фото Reuters | Umit Bektas):

Фото 32. Остатки церкви Святого Спасителя среди руин города Ани. (Фото Reuters | Umit Bektas):

Фото 33. Все, что осталось от древнего моста. (Фото Martin Lopatka):

Фото 34.  Граница между Турцией и Арменией, 19 июня 2011. (Фото Martin Lopatka):

Фото 35. Собор города Ани на фоне горы Малый Арарат. (Фото Sara Yeomans):

Фото 36. Разрушенная церковь Святого Спасителя, 19 февраля 2010. (Фото Reuters | Umit Bektas):

Фото 37. Цитадель (слева) и мечеть (справа). (Фото Jean & Nathalie):

Фото 38. Собор и попытки его спасти от дальнейшего разрушения. (Фото AP Photo | Burhan Ozbilici):

Фото 39. Фрески внутри церкви Святого Григория. (Фото MrHicks46):

Фото 40. Церковь Святого Григория. (Фото Martin Lopatka):

Фото 41. Предупреждающий знак: «Секретная военная зона. Проход закрыт». (Фото Adam Jones):

голосов: 4, средний рейтинг: 5.00

www.krasfun.ru

• 
  Раскраска одежда древних египтян
• 
  Культура древнего китая маркова
• 
  Древние дороги крыма карта
• 
  Древний гроб darkest dungeon
• 
  Чудеса древнего мира божество
• 
  Флаг древней греции фото
• 
  Этапы развития древней палестины
• 
  Языческие боги древнего египта
• 
  Экономика древней греции доклад
• 
  Царь древних змей пв
• 
  Скайрим древний храм квест