Много сотен лет руский человек считал рубашку одним из самых главных и важных предметов одежды. «Рубаха» — древнейшее руское название нательной мужской и женской одежды. По мнению исследователей, это слово произошло от слова «руб» — кусок, обрывок ткани.
С рубашкой у руского человека было связано множество примет: свою рубашку нельзя было продавать, потому что вместе с ней можно было продать своё счастье. Испортив рубаху, можно было навести болезнь на её владельца. Свадебной, венчальной рубашке приписывались целебные свойства.
Крестьянские женские рубахи XVIII, XIX и даже начала XX века удивляли ценителей традиции и красоты: зачастую они украшались вышивками и были настоящими произведениями искусства.
Традиционно одежда делилась на будничную, обрядовую и праздничную. Будничные рубахи делали из простых тканей и украшали скромнее. Обрядовые рубашки шили из качественного холста или дорогих тканей, и в них дольше, чем в остальных, сохранялись архаичные крой и вышивка.
До XX века в деревнях сохранялась традиция на сборы урожая и общие покосы надевать жнивные, покосные рубахи. Костюм просватанной девушки и свадебная одежда в некоторых местах достаточно долго сохраняли древнейшую рубаху - долгорукавку.
В крестьянской среде всегда следили за модой, поэтому праздничные рубашки шили из новых дорогих тканей нередко с использованием городских элементов кроя и украшения; рукава праздничных рубашек, как правило, были очень пышными.
Руские женские рубахи были цельными и составными. Цельные рубашки шили из целых продольных, чаще четырёх, полотнищ ткани. Их называли по-разному: исцеленница, целошница (Архангельская губ.), проходная (Вологодская губ.), цельная, одностенная (Калужская, Орловская губ.). В XIX веке такие рубахи встречались нечасто, в основном как обрядовые свадебные или погребальные. Составные рубахи разделялись на верхнюю и нижнюю часть. Верхняя часть (на севере её называли «рукава», «воротушка», на юге - «станушка», «чехлик») была видна из-под сарафана или понёвы, поэтому её делали из качественной льняной или конопляной, а потом и хлопчатобумажной или шёлковой ткани. Нижнюю часть (на севере - «стан», на юге - «подстава») шили из плотного домотканого холста. Большинство рубах XIX-XX века были составными. Крой женских рубах чрезвычайно многообразен. В большинстве случаев они кроились весьма экономично, при этом почти не оставалось обрезков-отходов, так как модулем кроя являлась ширина ткани.
Рубахи состояли из нескольких прямоугольных и клинообразных деталей. Перед (из одной детали или двух полочек), а также спинка - составляющие основу рубахи, в большинстве случаев кроились так, чтобы долевая нить располагалась вдоль этих деталей. При необходимости подол рубахи расширялся при помощи боковых полотнищ или клиньев.
Рукава почти всегда пришивали под прямым углом к центральным деталям рубахи. Долевая нить рукава в деталях тоже, как правило, располагается вдоль руки. Рукава руских традиционных рубах могли быть зауженными книзу с помощью одного или нескольких клиньев, широкими, заканчивающимися манжетами или узкими обтачками.
У большинства рубах присутствовала ластовица. Эта деталь, квадратная или клиновидная, располагалась под рукавом, обеспечивая свободу движения руки.
В основе классификации традиционных женских рубах лежит способ кроя горловины рубахи.
Самой архаичной считается рубаха туникообразного кроя. Подобный крой встречается у многих народов, в нашей традиции он долго сохранялся также и в таких женских одеждах, как глухой сарафан, завеска и нагрудник. Центральное полотнище такой рубахи перегибалось пополам, образуя перед и спинку. На сгибе прорезалось отверстие и разрез ворота. В XIX веке и в начале XX века они встречались достаточно редко в качестве обрядовой, исподней, старушечьей или смертной рубахи.
Самыми распространёнными были рубашки с поликами – плечевыми вставками, расширяющими горловину рубахи и соединяющими детали переда и спинки. Нередко полики выделяли контрастной тканью или вышивали. Существуют варианты названия этой детали: ластовка, верхняя ластовица.
В руских рубахах встречались прямые и косые полики. Бытовали два варианта рубахи с прямыми (прямоугольными) поликами.
Первый вариант представляют рубахи с прямыми поликами, пришитыми параллельно утку основных деталей стана. Прямоугольные полики пришивали к верхним срезам деталей переда и спинки. На стан шло четыре полотнища домотканого полотна или два – покупного, более широкого. Это самый распространённый тип рубахи: он бытовал в северных, центральных губерниях, на некоторых территориях Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Воронежской, Курской губернии. Вместе с рускими этот тип рубахи «переехал» на Урал и в Сибирь, бытовал как основной у старообрядцев Алтая.
Второй вариант - рубахи с прямыми поликами, пришитыми параллельно основе стана. Прямоугольные полики пришивали к боковым срезам деталей переда и спинки. Как правило, станы холщёвых рубах шили также из четырёх полотнищ. До наших дней сохранилось немного таких рубашек, большинство из которых праздничные. Рубахи этого вида встречались в Воронежской, на северо-западе Курской, в Рязанской, Московской губернии, у населения верхней Оки.
Разновидностью рубашек с прямыми поликами были рубахи со слитными поликами. В них рукава выкраивались с выступом, который играл роль полика.
Косой полик имеет форму трапеции, сшитой из двух частей. Косые полики острыми углами вшивали в вертикальные разрезы или швы, сделанные в деталях переда и спинки. Подобные рубахи носили с понёвами в Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Курской губерниях, и на юге Нижегородской.
В XIX - начале XX века был широко распространён крой рубахи, при котором в образовании ворота участвовали перед, спинка и широкие рукава. Рубашки такого кроя называют безполиковыми. Они, как правило, шились из широких покупных тканей (кумача, коленкора, ситца и других). Безполиковые рубахи носили с круглыми сарафанами позднего кроя.
Рубахи на кокетках стали распространёнными во второй половине XIX- начале XX века. Встречалось несколько разновидностей подобных рубах. Первая, и, вероятно, более ранняя, встречается в поморском женском костюме: небольшая кокетка с разрезом - возможно, сохранившийся фрагмент обрядовой туникообразной рубахи, бытовавшей когда-то здесь у старообрядцев. Вторая разновидность этого типа рубах, предположительно, появилась под влиянием городской моды. Кокетки у таких женских рубах состоят из нескольких деталей, есть плечевой шов, рукава таких рубах с окатом, у них может отсутствовать ластовица.
Как и вся традиционная одежда, крой и вид руских женских рубах формировались в строгом соответствии с нравственными нормами руского крестьянского общества, с учётом природных и климатических условий той или иной местности нашей страны. Вид женской одежды, и рубахи в частности, максимально соответствовал типу женской фигуры, внешности и особенностям характеров руских женщин, украшая их внешний вид и незатейливый быт.
Крой женских рубах северных и южных губерний России и их конструктивные особенности:
Рассмотрим конструкции рубах на основе конкретных этнографических образцов. Образцы принадлежат двенадцати губерниям России, из которых 5 относятся к северному региону, 7 – к южному. Для северных губерний характерно ношение рубах с сарафанами или юбками, крой самих рубах – без поликов, с прямыми поликами или на кокетке, по длине они могли быть от очень коротких (т.н. рубаха «рукава», «воротушка») до длинных («рукава» со станом).
В южных губерниях рубахи носили, как правило, с понёвой – распашной поясной одеждой, что обуславливало длину рубах (не выше линии бёдер). По способу кроя у южных великорусов были известны два вида рубах: с прямыми и косыми поликами (последняя для них особенно характерна).
Представленные ниже в таблице схемы в определённой степени характеризуют многообразие способов кроя рубах и позволяют сделать выводы о значении отдельных конструктивных элементов.
При построении схем использованы следующие условные обозначения.
(село Безводное Нижегородского уезда Нижегородской губернии, XIX – нач.ХХ в.)
Эскиз
Конструктивные особенности
2. Женская рубаха на кокетке (Пермская губерния, конец XIX – начало ХХ в.)
3. Рубаха "рукава" со станом (г.Каргополь Каргопольского уезда Олонецкой губернии, ХХ в.)
4. Праздничная девичья рубаха "рукава" со станом (Нёнокский посад Архангельского уезда Архангельской губернии, начало ХХ в.)
5. Женская рубаха (село Карлыханово Златоустовского уезда Уфимской губернии, начало XX в.)
II. ЮЖНЫЕ ГУБЕРНИИ РОССИИ
1. Женская рубаха (Тульская губерния, конец XIX в.)
2. Женская рубаха (Курская губерния, конец XIX в.)
3. Женская рубаха (село Салтыково Спасского уезда Рязанской губернии, XIX – нач. ХХ в.)
4. Девичья праздничная рубаха (село Красная Дубрава Спасского уезда Тамбовской губернии, начало ХХ в.)
5. Женская рубаха "вышитые рукова" (деревня Алешня Болховского уезда Орловской губернии, начало ХХ в.)
6. Девичья венчальная рубаха (Бирюченский уезд Воронежской губернии, начало ХХ в.)
7. Девичья свадебная рубаха (село Вяземка Керенского уезда Пензенской губернии, начало ХХ в.)
Функциональное и декоративное значение элементов кроя рубах
Форма руской рубахи отражает потребности среды её носителей и является результатом длительного социального отбора. Крой рубахи удивительно мудр и рационален. Для него характерна прямолинейность; каждая основная деталь с прямыми линиями кроя, а также и полики, клинья, ластовицы рукавов не только несли конструктивные и эстетические функции, но и способствовали экономии ткани. Несмотря на кажущуюся простоту, геометричный крой позволял создавать сложные объёмные формы, обеспечивающие максимальное удобство в носке и подчёркивающие красоту, статность и дородность носительницы.
Стан. Конструктивное членение рубахи в основном зависело от ширины холста. Ширина холста и экономичность кроя определяли линию притачивания рукава и длину плечевых срезов. При применении более широкой ткани плечевой срез удлинялся довольно значительно, и линия притачивания рукава иногда принимала горизонтальное положение. При использовании узкой ткани плечевой срез удлинялся незначительно, а линия проймы принимала вертикальное положение и прямоугольную форму.
Иногда верх рубахи и стан шились как два самостоятельных предмета, что было продиктовано соображениями экономии: «верхов», на которые ткани шло немного, было несколько у каждой женщины, а стан пришивался к тому, который собирались надеть.
Полик. Функциональность народной одежды в первую очередь обязана полику. Конструктивная функция полика играет важную роль в одежде: он расширяет верхнюю плечевую часть рубахи, отчего ворот её собирается в мелкие сборки; помогает сбалансировать прямой крой рубахи на любую фигуру независимо от размера; размеры полика способствуют увеличению или уменьшению объёма рубахи; также полик создаёт направление рукаву, обеспечивает его поворот и динамичность.
Эстетическая сторона полика проявляется в определении места его положения и величины отделки, взаимосвязанной с ним. В рубахах с прямыми поликами характерной отделкой являлся сам полик, выполненный из кумача, набивных ситца, сатина либо из вставок узорного ткачества. Полики по швам украшались вышивкой, кружевом, тесьмой и т. п. В рубахах с косыми поликами украшались места соединения полика со станом, зрительно отделяя полик от рукава, обрисовывая стан фигуры. Вышивка и цветные вставки располагались на рукавах низко, почти на линии локтя.
Рукав. Форма рукавов могла быть различной: они делались прямыми или суживающимися к кисти, пышными у плеч или у запястья, длина варьировалась от ¾ до чрезмерной, почти до пола. Разнообразие форм обеспечивалось множеством различных способов кроя. Часто рукав представлял собой цельную прямоугольную деталь. Бытовали кошеные рукава – из одного кошеного полотна или из полотна и одного или двух срезанных с него клиньев. Так называемые рукава-«кули» состояли из двух прямых полотен разной длины, углы большего из которых закладывались «кульком». Существовали и другие разновидности.
Разнообразны и варианты оформления низа рукавов: сборка под узкую обшивку, манжеты и оборки разной ширины, отделка вышивкой, кружевом, тесьмой, «зубчиками».
Форма рукавов, включая оформление низа, значительно влияла на силуэт костюма в целом, а отделка гармонично вписывалась в общую концепцию изделия, придавая ему строгий или торжественный вид.
Ластовица. Вставка подмышками была нужна для того, чтобы укрепить место соединения рукава с боковым полотнищем рубахи и позволить руке свободно двигаться при выполнении традиционной крестьянской работы. Иногда ластовица могла быть цельнокроеной с клином рукава. Часто ластовицу выкраивали из ткани другого цвета, нежели основная, создавая этим дополнительный цветовой акцент в общей композиции.
Горловина. Женская рубаха, в отличие от мужской, обязательно имела сборки у ворота. Сборчатый ворот создавал мягкое движение ткани на стане, свободно драпирующей женскую фигуру. Линия горловины подчеркивалась узкой обшивкой. Стойки и планки, оформляющие разрез переда, обычно богато декорировались и выполняли роль активного центра композиции, подчеркивали симметричность изделия. В безполиковых рубахах широкий кареобразный вырез, создаваемый сосборенными краями рукавов и переднего и заднего полотнищ, избавлял от необходимости делать разрез.
Боковые вставки и клинья. Придавали дополнительный объём изделию, косые клинья, к тому же, обеспечивали расширение книзу.
Кокетка. Отрезная деталь – кокетка, или пелеринка, способствовала уменьшению объёма у горловины рубахи, а также позволяла закладывать мелкими складками или фигурными сборками переднее и заднее полотнища и рукава в месте соединения с ней.
Понимание конструктивно-декоративной роли каждого элемента кроя костюма даёт возможность переосмыслить их значение в контексте современной моды, сохранить или утрировать его, создавая модели одежды, в которых органично переплетаются дух современности и неповторимый национальный колорит.
Современные блузы с элементами фольклорного стиля, включающие принципы народного кроя и отделки
На основе данных исторического исследования и изучения модных тенденций последних сезонов современные модельеры разрабатывают блузы с элементами фольклорного стиля, включая принципы народного кроя и отделки. На рисунках представлены эскизы модельера-конструктора Лаптевой А.Ю., разработанные под руководством искусствоведа Дедковой Нины Николаевны.
Автор: искусствовед Дедкова Нина Николаевна
Если вы хотите всегда вовремя узнавать о новых публикациях на сайте, то подпишитесь на нашу рассылку.
drevoroda.ru
Русская мужская рубаха — основа национального костюма
Русский национальный костюм для мужчины состоял из подпоясанной рубахи, которая носилась навыпуск, и портов (штанов). Русские рубахи были абсолютно одного покроя и у знати, и у крестьян. О том, что из себя представлял основной элемент русского гардероба, мы расскажем в этом материале.
Рубаха была основой гардероба как для мужчин, так и для женщин, вне зависимости от благосостояния, социального статуса, семейного положения и региона Российской империи. Первая рубашка появлялась у младенца сразу после рождения: первую пеленку мальчику делали из рубахи отца, девочке - из рубахи матери.
Первые детские рубашки также старались шить из рубах родителей. Славяне считали, что так энергия предков передастся малышам и защитит их. До определенного возраста одежда мальчиков и девочек выглядела одинаково и представляла собой длинную косоворотку. На трехлетие дети получали свою первую рубаху из новой ткани.
М. Громыко. Мир русской деревни
По сути косоворотка представляла собой два соединенных полотнища - на груди и на спине, которые соединялись на плечах двумя текстильными четырехугольниками. Этот универсальный крой использовали и для дорогих горничных рубах, и для повседневных крестьянских рубах. Разница была лишь в ткани, из которой шили изделия.
В традиционные мужские рубахи вшивали подмышками квадратные ластовицы для того, чтобы готовое изделие не стесняло движений. Кроме того, по бокам вшивали треугольные клинья. Длина рукава была разной - в зависимости от назначения готового изделия.
Русская косоворотка, вид спереди и сзади
Воротника либо не было вообще, либо он был стоячим - круглым или четырехугольным. Чтобы он держал форму, под ткань зашивали берестяную или кожаную основу. Разрез на груди был либо по центру, либо сбоку (косоворотка). Застегивался он на пуговицу или завязывался тесемками.
Некоторые истории считают, что рубахи с косой застежкой стали носить из-за того, что в прямой разрез выпадал нательный крестик на веревочке или цепочке.
Русский крестьянин носил рубаху в качестве верхней одежды, богатые люди и представители высших сословий - в качестве нижней. Князья и бояре дома надевали особую шелковый рубаху - горничную.
Русские рубахи как правило были домоткаными, поэтому были естественных цветов хлопка, льна и т.д. С распространением текстильных мануфактур и фабрик, а также ростом доступности красителей, русские стали носить рубахи разных цветов - белые, синие, красные...
Главное украшение рубахи - вышивки, которые пускали по вороту, нижнему краю изделия, и концам рукавов. Эти места украшались неслучайно. Традиция украшать вышивками одежду вышивками именно в этих местах восходит к дохристианским славянским верованиям. Наши предки считали, что через отверстия в одежде к человеку могут проникнуть злые духи и навредить ему. Кроме того, через главное отверстие - горловину - улетает душа, когда человек умирает.
Славяне верили, что обереги, вышитые в виде орнаментов на одежде, защитят владельца от сглаза, болезни, несчастного случая и помешают душе улететь. Каждый элемент вышивки носил глубокое символическое значение. И хотя изначальный смысл украшений сейчас потерян, некоторые из этих элементов используются до сих пор.
Мастерская Ангел создает разнообразные рубахи для мужчин и мальчиков в русском народном стиле. Рубахи из габардина, креп-сатина и хлопка будут служить по несколько десятилетий, если за ними бережно ухаживать. В каталоге представлены изделия с напечатанным на ткани рисунком, а также с декоративными вставками из платковой ткани с павловопосадским узором, парчи, яркого креп-сатина, многие рубахи декорированы цветной тесьмой и вышивкой.
master-angel.ru
Рубахи в русском народном костюме
Автор публикации: искусствовед Дедкова Нина Николаевна
Типы женских рубах в русском народном костюме
Много сотен лет русский человек считал рубашку одним из самых главных и важных предметов одежды. «Рубаха» — древнейшее русское название нательной мужской и женской одежды. По мнению исследователей, это слово произошло от слова «руб» — кусок, обрывок ткани.
С рубашкой у русского человека было связано множество примет: свою рубашку нельзя было продавать, потому что вместе с ней можно было продать своё счастье. Испортив рубаху, можно было навести порчу на её владельца. Свадебной, венчальной рубашке приписывались целебные свойства.
Крестьянские женские рубахи XVIII, XIX и даже начала XX века удивляли ценителей традиции и красоты: зачастую они украшались вышивками и были настоящими произведениями искусства.
Традиционно одежда делилась на будничную, обрядовую и праздничную. Будничные рубахи делали из простых тканей и украшали скромнее. Обрядовые рубашки шили из качественного холста или дорогих тканей, и в них дольше, чем в остальных, сохранялись архаичные крой и вышивка.
До XX века в деревнях сохранялась традиция на сборы урожая и общие покосы надевать жнивные, покосные рубахи. Костюм просватанной девушки и свадебная одежда в некоторых местах достаточно долго сохраняли древнейшую рубаху - долгорукавку.
В крестьянской среде всегда следили за модой, поэтому праздничные рубашки шили из новых дорогих тканей нередко с использованием городских элементов кроя и украшения; рукава праздничных рубашек, как правило, были очень пышными. В воскресные дни, собираясь в храм, всегда старались надеть чистую праздничную рубаху.
Русские женские рубахи были цельными и составными. Цельные рубашки шили из целых продольных, чаще четырёх, полотнищ ткани. Их называли по-разному: исцеленница, целошница (Архангельская губ.), проходная (Вологодская губ.), цельная, одностенная (Калужская, Орловская губ.). В XIX веке такие рубахи встречались нечасто, в основном как обрядовые свадебные или погребальные. Составные рубахи разделялись на верхнюю и нижнюю часть. Верхняя часть (на севере её называли «рукава», «воротушка», на юге - «станушка», «чехлик») была видна из-под сарафана или понёвы, поэтому её делали из качественной льняной или конопляной, а потом и хлопчатобумажной или шёлковой ткани. Нижнюю часть (на севере - «стан», на юге - «подстава») шили из плотного домотканого холста. Большинство рубах XIX-XX века были составными. Крой женских рубах чрезвычайно многообразен. В большинстве случаев они кроились весьма экономично, при этом почти не оставалось обрезков-отходов, так как модулем кроя являлась ширина ткани.
Рубахи состояли из нескольких прямоугольных и клинообразных деталей. Перед (из одной детали или двух полочек), а также спинка - составляющие основу рубахи, в большинстве случаев кроились так, чтобы долевая нить располагалась вдоль этих деталей. При необходимости подол рубахи расширялся при помощи боковых полотнищ или клиньев.
Рукава почти всегда пришивали под прямым углом к центральным деталям рубахи. Долевая нить рукава в деталях тоже, как правило, располагается вдоль руки. Рукава русских традиционных рубах могли быть зауженными книзу с помощью одного или нескольких клиньев, широкими, заканчивающимися манжетами или узкими обтачками.
У большинства рубах присутствовала ластовица. Эта деталь, квадратная или клиновидная, располагалась под рукавом, обеспечивая свободу движения руки.
В основе классификации традиционных женских рубах лежит способ кроя горловины рубахи.
Самой архаичной считается рубаха туникообразного кроя. Подобный крой встречается у многих народов, в нашей традиции он долго сохранялся также и в таких женских одеждах, как глухой сарафан, завеска и нагрудник. Центральное полотнище такой рубахи перегибалось пополам, образуя перед и спинку. На сгибе прорезалось отверстие и разрез ворота. В XIX веке и в начале XX века они встречались достаточно редко в качестве обрядовой, исподней, старушечьей или смертной рубахи.
Самыми распространёнными были рубашки с поликами – плечевыми вставками, расширяющими горловину рубахи и соединяющими детали переда и спинки. Нередко полики выделяли контрастной тканью или вышивали. Существуют варианты названия этой детали: ластовка, верхняя ластовица.
В русских рубахах встречались прямые и косые полики. Бытовали два варианта рубахи с прямыми (прямоугольными) поликами.
Первый вариант представляют рубахи с прямыми поликами, пришитыми параллельно утку основных деталей стана. Прямоугольные полики пришивали к верхним срезам деталей переда и спинки. На стан шло четыре полотнища домотканого полотна или два – покупного, более широкого. Это самый распространённый тип рубахи: он бытовал в северных, центральных губерниях, на некоторых территориях Орловской, Калужской, Тульской, Ря-занской, Воронежской, Курской губернии. Вместе с русскими этот тип рубахи «переехал» на Урал и в Сибирь, бытовал как основной у старообрядцев Алтая.
Второй вариант - рубахи с прямыми поликами, пришитыми параллельно основе стана. Прямоугольные полики пришивали к боковым срезам деталей переда и спинки. Как правило, станы холщёвых рубах шили также из четырёх полотнищ. До наших дней сохранилось немного таких рубашек, большинство из которых праздничные. Рубахи этого вида встречались в Воронежской, на северо-западе Курской, в Рязанской, Московской губернии, у населения верх-ней Оки.
Разновидностью рубашек с прямыми поликами были рубахи со слитными поликами. В них рукава выкраивались с выступом, который играл роль полика.
Косой полик имеет форму трапеции, сшитой из двух частей. Косые полики острыми углами вшивали в вертикальные разрезы или швы, сделанные в деталях переда и спинки. Подобные рубахи носили с понёвами в Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Курской губерниях, и на юге Нижегородской.
В XIX - начале XX века был широко распространён крой рубахи, при котором в образовании ворота участвовали перед, спинка и широкие рукава. Рубашки такого кроя называют бесполиковыми. Они, как правило, шились из широких покупных тканей (кумача, коленкора, ситца и других). Бесполиковые рубахи носили с круглыми сарафанами позднего кроя.
Рубахи на кокетках стали распространенными во второй половине XIX- начале XX века. Встречалось несколько разновидностей подобных рубах. Первая, и, вероятно, более ранняя, встречается в поморском женском костюме: небольшая кокетка с разрезом - возможно, сохранившийся фрагмент обрядовой туникообразной рубахи, бытовавшей когда-то здесь у старооб-рядцев. Вторая разновидность этого типа рубах, предположительно, появилась под влиянием городской моды. Кокетки у таких женских рубах состоят из нескольких деталей, есть плечевой шов, рукава таких рубах с окатом, у них может отсутствовать ластовица.
Как и вся традиционная одежда, крой и вид русских женских рубах формировались в строгом соответствии с нравственными нормами русского крестьянского общества, с учётом природных и климатических условий той или иной местности нашей страны. Вид женской одежды, и рубахи в частности, максимально соответствовал типу женской фигуры, внешности и особенностям характеров русских женщин, украшая их внешний вид и незатейливый быт.
Крой женских рубах северных и южных губерний России и их конструктивные особенности:
Рассмотрим конструкции рубах на основе конкретных этнографических образцов. Образцы принадлежат двенадцати губерниям России, из которых 5 относятся к северному региону, 7 – к южному. Для северных губерний характерно ношение рубах с сарафанами или юбками, крой самих рубах – без поликов, с прямыми поликами или на кокетке, по длине они могли быть от очень коротких (т.н. рубаха «рукава», «воротушка») до длинных («рукава» со станом).
В южных губерниях рубахи носили, как правило, с поневой – распашной поясной одеждой, что обуславливало длину рубах (не выше линии бедер). По способу кроя у южных великоруссов были известны два вида рубах: с прямыми и косыми поликами (последняя для них особенно характерна).
Представленные ниже в таблице схемы в определенной степени характеризуют многообразие способов кроя рубах и позволяют сделать выводы о значении отдельных конструктивных элементов.
При построении схем использованы следующие условные обозначения.
Элемент на чертеже
Обозначение
Элемент на чертеже
Обозначение
Деталь кроя
Сборка буфами
Линия середины переда и спинки, плечевого перегиба
(село Безводное Нижегородского уезда Нижегородской губернии, XIX – нач.ХХ в.)
Эскиз
Конструктивные особенности
2. Женская рубаха на кокетке (Пермская губерния, конец XIX – начало ХХ в.)
3. Рубаха "рукава" со станом (г.Каргополь Каргопольского уезда Олонецкой губернии, ХХ в.)
4. Праздничная девичья рубаха "рукава" со станом (Нёнокский посад Архангельского уезда Архангельской губернии, начало ХХ в.)
5. Женская рубаха (село Карлыханово Златоустовского уезда Уфимской губернии, начало XX в.)
II. ЮЖНЫЕ ГУБЕРНИИ РОССИИ
1. Женская рубаха (Тульская губерния, конец XIX в.)
2. Женская рубаха (Курская губерния, конец XIX в.)
3. Женская рубаха (село Салтыково Спасского уезда Рязанской губернии, XIX – нач. ХХ в.)
4. Девичья праздничная рубаха (село Красная Дубрава Спасского уезда Тамбовской губернии, начало ХХ в.)
5. Женская рубаха "вышитые рукова" (деревня Алешня Болховского уезда Орловской губернии, начало ХХ в.)
6. Девичья венчальная рубаха (Бирюченский уезд Воронежской губернии, начало ХХ в.)
7. Девичья свадебная рубаха (село Вяземка Керенского уезда Пензенской губернии, начало ХХ в.)
Функциональное и декоративное значение элементов кроя рубах
Форма русской рубахи отражает потребности среды ее носителей и является результатом длительного социального отбора. Крой рубахи удивительно мудр и рационален. Для него характерна прямолинейность; каждая основная деталь с прямыми линиями кроя, а также и полики, клинья, ластовицы рукавов не только несли конструктивные и эстетические функции, но и способствовали экономии ткани. Несмотря на кажущуюся простоту, геометричный крой позволял создавать сложные объемные формы, обеспечивающие максимальное удобство в носке и подчеркивающие красоту, статность и дородность носительницы.
Стан. Конструктивное членение рубахи в основном зависело от ширины холста. Ширина холста и экономичность кроя определяли линию притачивания рукава и длину плечевых срезов. При применении более широкой ткани плечевой срез удлинялся довольно значительно, и линия притачивания рукава иногда принимала горизонтальное положение. При использовании узкой ткани плечевой срез удлинялся незначительно, а линия проймы принимала вертикальное положение и прямоугольную форму.
Иногда верх рубахи и стан шились как два самостоятельных предмета, что было продиктовано соображениями экономии: «верхов», на которые ткани шло немного, было несколько у каждой женщины, а стан пришивался к тому, который собирались надеть.
Полик. Функциональность народной одежды в первую очередь обязана полику. Конструктивная функция полика играет важную роль в одежде: он расширяет верхнюю плечевую часть рубахи, отчего ворот ее собирается в мелкие сборки; помогает сбалансировать прямой крой рубахи на любую фигуру независимо от размера; размеры полика способствуют увеличению или уменьшению объема рубахи; также полик создает направление рукаву, обеспечивает его поворот и динамичность.
Эстетическая сторона полика проявляется в определении места его положения и величины отделки, взаимосвязанной с ним. В рубахах с прямыми поликами характерной отделкой являлся сам полик, выполненный из кумача, набивных ситца, сатина либо из вставок узорного ткачества. Полики по швам украшались вышивкой, кружевом, тесьмой и т. п. В рубахах с косыми поликами украшались места соединения полика со станом, зрительно отделяя полик от рукава, обрисовывая стан фигуры. Вышивка и цветные вставки располагались на рукавах низко, почти на линии локтя.
Рукав. Форма рукавов могла быть различной: они делались прямыми или суживающимися к кисти, пышными у плеч или у запястья, длина варьировалась от ¾ до чрезмерной, почти до пола. Разнообразие форм обеспечивалось множеством различных способов кроя. Часто рукав представлял собой цельную прямоугольную деталь. Бытовали кошеные рукава – из одного кошеного полотна или из полотна и одного или двух срезанных с него клиньев. Так называемые рукава-«кули» состояли из двух прямых полотен разной длины, углы большего из которых закладывались «кульком». Существовали и другие разновидности.
Разнообразны и варианты оформления низа рукавов: сборка под узкую обшивку, манжеты и оборки разной ширины, отделка вышивкой, кружевом, тесьмой, «зубчиками».
Форма рукавов, включая оформление низа, значительно влияла на силуэт костюма в целом, а отделка гармонично вписывалась в общую концепцию изделия, придавая ему строгий или торжественный вид.
Ластовица. Вставка подмышками была нужна для того, чтобы укрепить место соединения рукава с боковым полотнищем рубахи и позволить руке свободно двигаться при выполнении традиционной крестьянской работы. Иногда ластовица могла быть цельнокроеной с клином рукава. Часто ластовицу выкраивали из ткани другого цвета, нежели основная, создавая этим дополнительный цветовой акцент в общей композиции.
Горловина. Женская рубаха, в отличие от мужской, обязательно имела сборки у ворота. Сборчатый ворот создавал мягкое движение ткани на стане, свободно драпирующей женскую фигуру. Линия горловины подчеркивалась узкой обшивкой. Стойки и планки, оформляющие разрез переда, обычно богато декорировались и выполняли роль активного центра композиции, подчеркивали симметричность изделия. В бесполиковых рубахах широкий кареобразный вырез, создаваемый сосборенными краями рукавов и переднего и заднего полотнищ, избавлял от необходимости делать разрез.
Боковые вставки и клинья. Придавали дополнительный объем изделию, косые клинья, к тому же, обеспечивали расширение книзу.
Кокетка. Отрезная деталь – кокетка, или пелеринка, способствовала уменьшению объема у горловины рубахи, а также позволяла закладывать мелкими складками или фигурными сборками переднее и заднее полотнища и рукава в месте соединения с ней.
Понимание конструктивно-декоративной роли каждого элемента кроя костюма дает возможность переосмыслить их значение в контексте современной моды, сохранить или утрировать его, создавая модели одежды, в которых органично переплетаются дух современности и неповторимый национальный колорит.
Праздничная («троицкая») рубаха
Описание праздничной («троицкой») рубахи, бытовавшей в селе Безводном Нижегородского уезда Нижегородской губернии в XIX – начале ХХ в.: рубаха является составной частью девичьего костюма Нижегородской губернии, надеваемого на церковный праздник Троицу. С рубахой надевали косоклинный (позже – круглый) сарафан из дорогого шелка, украшенный золотым позументом или бахромой. К сарафану в обязательном порядке полагалась шелковая или парчовая нагрудная распашная одежда, называвшаяся по-разному: «душегрея», «епанечка», «холодник», «кафтанчик». Ансамбль дополнялся головным убором «повязка» и нагрудным украшением «ожерельи».
Отличительной особенностью рубахи является густая ручная сборка по горловине и по низу рукавов и искусно отделанные вручную манжеты.
Современные блузы с элементами фольклорного стиля, включающие принципы народного кроя и отделки
На основе данных исторического исследования и изучения модных тенденций последних сезонов современные модельеры разрабатывают блузы с элементами фольклорного стиля, включая принципы народного кроя и отделки. На рисунках представлены эскизы модельера-конструктора Лаптевой А.Ю., разработанные под руководством искусствоведа Дедковой Нины Николаевны.
Посмотреть полный каталог выкроек платьев и сарафанов, юбок, брюк, блузок и топов.
Читать статьи из рубрики "Мода и стиль":
Выбор одежды в зависимости от Вашего цветотипа внешности
Одежда для типа фигуры ГРУША - рекомендации стилистов
Как правильно снять мерки - общие правила
Как правильно выбирать трикотажные полотна - консультация профессионалов
xn-----6kcbhq4ahbzhhis7n.xn--p1ai
Славянская рубаха — Язычество
Рубаха — Древнейшей, самой любимой и распространённой нательной одеждой древних славян была рубаха. Языковеды пишут, что её название происходит от корня «руб» — «кусок, отрез, обрывок ткани»—и {родственно слову «рубить», имевшему когда-то ещё и значение «резать». Надо думать, история славянской рубахи действительно началась в глубине веков с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабжённого отверстием для головы и скреплённого поясом. Потом спинку и передок стали сшивать, добавили рукава. Учёные называют такой покрой «туникообразным» и утверждают, что он был примерно одинаковым для всех слоев населения, менялся только материал и характер отделки. Простой народ носил в основном рубахи из льняного полотна, для зимы иногда шили их из «цатры» — ткани из козьего пуха. Богатые, знатные люди могли позволить себе рубахи из привозного шёлка, а не позже XIII века из Азии начала поступать и хлопчатобумажная ткань. На Руси её называли «зендень». Другим названием рубахи в русском языке было «сорочка», «сорочица», «срачица». Это очень старое слово, родственное древнеисландскому «серк» и англосаксонскому «сьорк» через общие индоевропейские корни. Некоторые исследователи усматривают разницу между рубахой и сорочкой. Длинная рубаха, пишут они, делалась из более грубой и толстой материи, тогда как короткая и лёгкая сорочка — из более тонкой и мягкой. Так постепенно она и превратилась в собственно бельё («сорочка», «чехол»), а верхнюю рубаху стали именовать «кошулей», «навершником». Но это тоже произошло позже, в XIII веке. Мужская рубаха древних славян была примерно по колено длиной. Её всегда подпоясывали, при этом поддёргивая, так что получалось нечто вроде мешка для необходимых предметов. Учёные пишут, что рубахи горожан были несколько короче крестьянских. Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено.
pagandom.ru
Рубаха
Древнейшей, самой любимой и распространённой нательной одеждой древних славян была рубаха. Языковеды пишут, что её название происходит от корня «руб» — «кусок, отрез, обрывок ткани»—и (родственно слову «рубить», имевшему когда-то ещё и значение «резать»). Надо думать, история славянской рубахи действительно началась в глубине веков с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабжённого отверстием для головы и скреплённого поясом. Потом спинку и передок стали сшивать, добавили рукава. Учёные называют такой покрой «туникообразным» и утверждают, что он был примерно одинаковым для всех слоев населения, менялся только материал и характер отделки.
Простой народ носил в основном рубахи из льняного полотна, для зимы иногда шили их из «цатры» — ткани из козьего пуха. Богатые, знатные люди могли позволить себе рубахи из привозного шёлка, а не позже XIII века из Азии начала поступать и хлопчатобумажная ткань. На Руси её называли «зендень».
Другим названием рубахи в русском языке было «сорочка», «сорочица», «срачица». Это очень старое слово, родственное древнеисландскому серк» и англосаксонскому «сьорк» через общие индоевропейские корни. Некоторые исследователи усматривают разницу между рубахой и сорочкой. Длинная рубаха, пишут они, делалась из более грубой и толстой материи, тогда как короткая и лёгкая сорочка — из более тонкой и мягкой. Так постепенно она и превратилась в собственно бельё («сорочка», «чехол»), а верхнюю рубаху стали именовать «кошулей», «навершником». Но это тоже произошло позже, в XIII веке.
Основным изделием в русской народной одежде считается рубаха, как для мужчины, так и для женщины.
Женские рубахи имеют множество отличий в центральном, северном и южном регионах. Но их объединяют и многие закономерности. Изучив их, мы можем из современных льняных, шелковых, хлопчатобумажных тканей создавать разнообразные рубахи, как повседневные, так и праздничные.
Рубахи севера отличаются более нежной гаммой, выбором тонких кружевных и ажурных тканей, либо шелковых, затканных узорами растительного характера.
Особо выделяются северные рубахи Архангельской губернии. Красные узоры на белом, белые узоры на красном - основное отличие декора. Вся жизнь человека и его место в космическом мире отражены здесь в вышивке и ткачестве.
В центре уже наблюдается смешение с подсказками Юга, где декорирование рукавов и падолов рубах носит фантастический характер. Например, рубахи Тверской земли (центр) - белы или цвета топленого молока, очень мало вышивки. А у земли Московской - уже много красивого цвета, богатый декор рукавов, ворота, подола.
Рубахи юга, выполненные из холста или других тканей, ярко и красочно декорированы вышивкой, тесьмами, отличительная деталь - полик, контрастная плечевая вставка.
Все украшения рубах несли обереговый характер. Рубахи передавали из поколения в поколение, из рубахи отца шили рубаху сыну, из рубахи матери - дочери. Берегли венчальные и боевые рубахи. В них обряжали в последний путь.
Народная традиционная РУБАХА
Рубаха - самая древняя и необходимая часть крестьянского костюма. Рубаха встречала человека на пороге в этот мир, сопровождала его всю жизнь, и на пути в мир иной человек тоже был облачен в рубаху. Ее носили мужчины, женщины, дети.
Множество обычаев, поверий и обрядов связано с рубахой, с ее изготовлением и ношением. Родился человек. Первые минуты, часы, дни его пребывания в незнакомом ему мире сопровождались многочисленными ритуалами. Они исполнялись для того, чтобы обеспечить новому человеку здоровье, приобщить его к миру людей, определить его жизненный путь.
Родившегося ребенка завертывали в рубаху отца, непосредственно с него снятую: "чтобы ребенок был здоров, не плакал, чтобы отец жалел его". Завертывание ребенка в рубаху отца - общераспространенный обычай у восточных славян. Стирать ее не полагалось: "тогда смоешь силу и любовь отца". Одежда мужа и отца имела охранительную символику.
Одежда вообще, в народном представлении, теснейшим образом связана с ее носителем и отождествляется с ним. Заворачивание ребенка в отцовскую рубаху означало принятие ребенка отцом. Ребенок становился продолжением не только матери, но и отца, его частью. А старые поношенные вещи воплощали идею преемственности, передачу благ и ценностей от одного поколения к другому.
Через шесть недель после рождения ребенка его крестная мать приносила ребенку в подарок рубашечку, крестик и поясок. Крестильная пеленка особо украшалась. В некоторых местах ею служила венчальная рубаха отца. После крещения крестная мать впервые подпоясывала ребенка, с этого момента он носил пояс. В московской губернии обряд первого опоясывания совершается лишь через год после рождения ребенка; при этом крестная ставит своего крестника к печному столбу и говорит, одевая ему пояс: "будь здоров и толстой, как столб печной!"
Подросшие дети носили одни рубашки с поясами. Детская одежда у славян не имела половых различий. Обычно мальчики и девочки ходили в рубахах, перешедших от старших сестер и братьев, или перешитые из старых вещей родителей.
В ряде мест в 6-8 лет мальчику надевали штаны, а девочке юбку. Во многих областях детям вообще не полагалось одежды из новой материи. Девочка до совершеннолетия могла ходить в одной рубахе с поясом и лишь в праздники на нее надевали сарафан или рубаху поновее.
Итак, основой народного костюма является рубаха. У мужчин она имела длину до колен или короче. Женская рубаха длиной своей чаще доходила до середины голени, но могла быть до пят, либо напротив, короткой - до пояса. Любая рубаха обязательно подпоясывалась. Декор обычно располагался вокруг горловины, разреза не груди, у линии соединения рукава с проймой (плечом), рукав сверху, по низу рубахи и низу рукавов.
Поскольку рубашка определялась фактически как вторая кожа, т. е. вторая сущность человека, то на ней оформлялись, естественно, детали, призванные защищать определенные части тела человека. Именно на этих частях одеяния фиксировались самые важные и знаковые орнаменты-обереги: прежде всего - ворот, на шее крепится голова и шею нужно оберегать. Далее плечи, так как отсюда начинается главный рабочий орган - руки. Орнаменты располагались на груди: у женщин, чтобы выкормить детей; у мужчин, чтобы защищать свой род. И наконец, тщательно оформлялся подол. Считалось, чем богаче украшена рубаха, тем больше репродуктивная функция одетой в нее женщины. Можно предположить, что украшая подол рубахи женщина рассчитывала, прикасаясь подолом к земле и травам, передать им силу плодородия, таящуюся в закодированных орнаментах вышивки и ткачества. Процесс этот, вероятно, мыслился как обратимый, т.е. и женщина в свою очередь через такие орнаменты при соприкосновении их с землей и травами обретала большую репродуктивную силу.
www.narodko.ru
длинная рубашка древнего римлянина, 6 букв, 5-я буква К, сканворд
длинная рубашка древнего римлянина
Альтернативные описания
• (латинское) простейший вид наплечной одежды: прямого покроя, без плечевых швов (этнографическое)
• нижняя мужская и женская одежда в Древнем Риме
• в Древнем Риме: род длинной нижней одежды
• в России на рубеже XVIII—XIX вв. — женское платье античного образца с небольшим вырезом и открытыми плечами, без рукавов либо с короткими рукавами фонариком, без талии
• древнеримская нательная одежда, род рубашки
• древнеримская одежда, белая рубаха с короткими рукавами
• костюм танцовщицы из лифа и пышной юбки
• крайняя часть конуса нарастания побега цветковых растений (ботаническое)
• нижняя домашняя одежда римлян без рукавов, поверх которой мужчины надевали тогу, а женщины столу, туника с рукавами считалась признаком щегольства
• одежда, которую римляне носили под тогой
• род рубашки в Древнем Риме
• костюм танцовщицы
• рубаха Цезаря
• одежда римлян
• одежда, носимая под тогой
• одежда древних римлян
• рубаха плебея
• одежда плебея
• легкое женское платье
• танцовщица
• одеяние Нерона
• рубашка под тогой
• легкое прямое платье в Древнем Риме
• античная одежда
• рубаха древнеримского сенатора
• длинная рубашка древнего римляина
• древнеримская длинная рубашка
• легкий наряд супруги эллина
• рубаха римлянина
• одежда Нерона
• костюм балерины
• исподнее под тогой
• наружный покров хордовых животных
• ее надевали под тогу
• одеяние Цезаря
• ее под тогой носили
• древнеримская одежда
• рубаха под тогой
• Древнеримская одежда
• Одежда древних римлян
• Древнеримская нательная одежда, род рубашки
• Костюм балерины, лёгкое женское платье
• Наружный покров хордовых животных
• Костюм танцовщицы из лифа и пышной юбки
scanwordhelper.ru
рубаха римлянина, 6 букв, 1-я буква Т, сканворд
рубаха римлянина
Альтернативные описания
• (латинское) простейший вид наплечной одежды: прямого покроя, без плечевых швов (этнографическое)
• нижняя мужская и женская одежда в Древнем Риме
• в Древнем Риме: род длинной нижней одежды
• в России на рубеже XVIII—XIX вв. — женское платье античного образца с небольшим вырезом и открытыми плечами, без рукавов либо с короткими рукавами фонариком, без талии
• древнеримская нательная одежда, род рубашки
• древнеримская одежда, белая рубаха с короткими рукавами
• костюм танцовщицы из лифа и пышной юбки
• крайняя часть конуса нарастания побега цветковых растений (ботаническое)
• нижняя домашняя одежда римлян без рукавов, поверх которой мужчины надевали тогу, а женщины столу, туника с рукавами считалась признаком щегольства
Крестьянские женские рубахи XVIII, XIX и даже начала XX века удивляли ценителей традиции и красоты: зачастую они украшались вышивками и были настоящими произведениями искусства.
