Глава 6. Текстиль и костюм Древнего Рима. Костюм древний
Глава 7. Текстиль и костюм Древней Индии
Глава 7. Текстиль и костюм Древней Индии
Индия расположена в Южной Азии на полуострове Индостан и части материка. Благодаря археологическим раскопкам известно, что уже во втором тысячелетии до нашей эры в долинах рек Ганга и Инда существовала самобытная культура, получившая название культура Хараппы. Известно, что уже в это время здесь было развито земледелие, скотоводство, различные ремесла. Так, например, археологами были найдены фрагменты хлопчатобумажной ткани. Это говорит о том, что именно на территории Индии люди первыми начали прясть и ткать хлопок.
Хараппская цивилизация была одной из самых крупных цивилизаций древнего Востока. Ее падение связывают с приходом кочевников. Кочевники смешались с местным населением и расселились по всему полуострову, образовав так называемую арийскую цивилизацию Индии. Общественным строем Древней Индии первоначально была община. Однако уже в 1 тыс. до н. э. на территории современной Индии начинают образовываться крупные рабовладельческие государства. Особенно выделялось рабовладельческое государство Магадха, захватившее обширные земли в долине Ганга.
Индия – страна, достигшая мастерства в живописи, каменной, металлической и деревянной скульптуре, текстильных техниках, ювелирном деле. Она оказала влияние на орнаментальное творчество многих народов Востока и Запада.
Особенностью индусского орнамента считается любовь к натуралистическим композициям и деталям. Орнамент носит ярко выраженный ковровый характер, он выполнен с преобладанием округлых извилистых сплетающихся линий. Основные декоративные мотивы: лотос, гирлянды цветов, ирис, слоны, рыбы, различные чудовища, ромбы и круги, чередующиеся рядами. Характерным декоративным приемом было окружение светлого орнамента темной каймой и наоборот.
Как уже отмечалось, Индию считают родиной хлопка, и именно отсюда хлопчатобумажные ткани попали в другие государства Древнего мира – Египет и Грецию. Интересно, что многие современные ткани сохранили свои «индийские» названия по имени мест, где они изготавливались – коленкор, мадаполам, мадрас. Помимо изготовления хлопчатобумажных тканей, в Индии занимались и шелкоткачеством, которое, предположительно, попало в Индию из Китая.
В Индии исторически сложились текстильные центры. Среди них можно отметить, например, Бенарес и Канчипурам – древние храмовые города, где ткали парчу и шелковые ткани. Ткани Бенареса отличались сложностью рисунка, они выполнялись с использованием золотых и серебряных нитей. Существует несколько видов бенаресской парчи:
1. Кинхаб – парча ткалась золотом или серебром по шелковой основе. В настоящее время кинхаб – традиционная ткань для свадебного сари в северных областях Индии (рис. 17).
Рис. 17. Кинхаб. Бенарес, Индия.
2. Амру – парча, где узор образуется за счет введения дополнительных нитей утка. Нити утка могут не переплетаться между собой, образуя настилы узора, либо создавать более тонкий орнамент (рис. 18). Одним из вариантов амру являются ткани, выполненные в технике «танчой». Название происходит от имени трех братьев Чой, которые по легенде и привезли эту технику в Индию из Китая.
Рис. 18. Амру. Бенарес, Индия.
3. Абраван – парча с рельефным рисунком (рис. 19). Другой тип абравана – «тканая вода» – очень тонкая шелковая ткань.
Рис. 19. Абраван. Бенарес, Индия.
Еще одна интересная техника ткачества, распространенная в Бенаресе – джамдани (рис. 20). Ткани этого вида – полупрозрачные муслины – ткут из хлопка с применением гобеленовой техники, используя дополнительные нити цветного шелка. При этом золотые и серебряные нити образуют выступающий на ткани цветочный или геометрический орнамент.
Ткачи из другого храмового города – Канчипурам на юге Индии, называются салгары. Они считают, что произошли от божественного ткача. Края тканей Канчипурама ткались из контрастного по цвету шелка. Для храмовых обрядов, а также свадеб ткачи Канчипурама ткали великолепные сари из шелка с тщательной золотой отделкой по кайме. Основными орнаментальными мотивами каймы были изображения павлинов, львов, попугаев а также мифических существ.
Рис. 20. Джамдани. Бенарес, Индия.
Интересной текстильной техникой, активно использовавшейся в индийском ткачестве, был икат, при котором отдельные нити подвязывали, резервируя их таким образом, чтобы не допустить окрашивания. В этом виде ткачества рисунки и цвета ткани тщательно продумывались заранее. Нитки для основы или утка разбирались на пучки, и до начала окрашивания на них размечался рисунок (рис. 21). На базе орнамента пряжа подвязывалась в тех местах, где необходимо было сохранить первоначальный цвет, и затем прокрашивалась. Процесс повторялся отдельно для каждого цвета, от светлых тонов к темным, до тех пор, пока на пряжу не будут перенесены все цвета рисунка. Подготовленную пряжу, заправляли в ткацкий станок. Типичными орнаментами, выполнявшимися в этой технике, были слон, танцующая девушка, различные цветы. Сари, выполненные в технике икат, назывались «патола». Патола могли быть двух видов: одиночный икат, где окрашивались нити основы или нити утка, и двойной икат, где окрашивались и нити основы, и нити утка. Этот вид ткачества получил распространение в штатах Гуджарат и Орисса.
Рис. 21. Икат. Орисса, Индия.
В восточных районах Индии ткали из хлопка, но использовали также местные сорта шелка: муга, энди и тассар. Эти виды шелкового сырья получают не от шелковичных червей, а от дубового шелкопряда и червячка эри, питающегося листьями клещевины.
Среди других текстильных техник, распространенных в Индии, следует отметить различные типы вышивок: «зардози», «суджини» и «кантха». В вышивках суджини и кандха использовался так называемый «бегущий стежок». Вышивка зардози выполнялась с использованием золотых нитей, создававших выпуклый фактурный рисунок. В Гуджарате при декорировании текстильных изделий применяли маленькие зеркала, нашиваемые на одежду.
Что касается особенностей индийского костюма, то следует отметить, что, судя по многочисленным храмовым изображениям, и мужчины, и женщины в древности носили набедренную повязку дхоти, закрепленную на бедрах, оставляя верхнюю часть тела обнаженной. К древнейшим видам женской одежды также относится сари – кусок материи, которым обертывали тело. История сари насчитывает тысячи лет, это самая древняя в мире женская драпированная одежда.
Первые упоминания сари появились в индуистской литературе и изобразительном искусстве еще в 3000 г. до н. э. В одной из древних легенд рассказывается: «Говорят, что сари было рождено на ткацком станке волшебного ткача. Он мечтал о женщине, блеске ее слез, о ее развевающихся волосах, оттенках ее настроения, мягкости ее прикосновений. Все это он соткал вместе. Он не мог остановиться. Он соткал много ярдов. И когда он устал, он смеялся, смеялся, смеялся. И его мечты воплотились в прекрасную женскую одежду».
Для сари обычно использовали 6–8 метров ткани. В комплект для ношения сари входит маленькая шитая кофточка – чоли и нижняя юбка. В настоящее время существует несколько способов ношения сари:
1. Стиль ниви. Сари оборачивается вокруг торса по талии, затем край сари проходит под правой рукой, закрывая бок, накидывается на левое плечо. Край сари может свисать сзади или с правого бока выводиться вперед, еще раз оборачиваться вокруг талии и крепиться на левом боку за край нижней юбки. Такой способ ношения сари в настоящее время является наиболее популярным.
2. Северный стиль. Ткань сари проходит слева направо, а затем сзади накидывается на правое плечо, иногда закрывая и голову. Край сари закрепляется на левом боку за край нижней юбки.
3. Стиль Дессан. Представляет собой разновидность стиля ниви, который может по-разному применяться в различных регионах Индии. Например, так называемый стиль кашшха представляет собой традиционный вариант стиля Дессан. Здесь сари оборачивается вокруг торса не в виде юбки, как в предыдущих вариантах, а в виде широких штанов. Длина ткани такого сари 8–9 м. На терракотовом барельефе I в. до н. э. представлен подобный способ ношения сари. Этот стиль распространен в юго-западных районах Индии.
4. Стиль Дравидиан. Здесь на ткани сначала закладывают складки, а затем оборачивают ее вокруг торса. Таким образом, складки оказываются видны из-под верхнего края сари. Это выглядит как юбка с передником. Край сари обычно проходит спереди назад и снова вперед, закрепляясь за край ткани. Для такого сари требуется до 9 м ткани. Этот стиль в настоящее время распространен на юге Индии и в Шри-Ланке.
5. Сари, скрепленное на плече. Здесь используется меньше ткани, чем для сари других видов – 1–2 м, такое сари не имеет складок. Однако в некоторых областях Индии используют до 5,5 м ткани для сари этого вида.
6. Стиль двойной драпировки. Здесь используется две драпировки, длина которых одинакова; весь торс полностью закрывается. Этот стиль распространен на северо-востоке Индии и в Непале.
7. Стиль одхнис или «половина сари». Распространен, главным образом, на западе Индии, в частности в Гуджарате.
Композиция сари строится таким образом, что независимо от его длины, можно выделить его поле, богато орнаментированный край и боковые края – бордюры.
Что касается ювелирных украшений, следует отметить, что с давних пор ювелирные изделия в Индии служили не просто украшениями, но и свидетельствовали о различных этапах жизни человека. Так, например, протыкание уха ребенка означает его приход в этот мир, а священная золотая нить, тянущаяся от левого к правому плечу мужчины, означала достижение им образовательного возраста, ожерелье тали (мангальсутра) у женщин показывает, что они замужем. Золото, серебро, медь и бронза – металлы, которые использовались в изготовлении ювелирных украшений, инкрустируемых драгоценными камнями и бисером; они служили талисманами для защиты от разных бед. Древней индийской практикой является украшение тела различными стилизованными орнаментами, используя пасту хны. Хну получали из листьев растения хна. Листья толкли до получения густой пасты, которую затем накладывали на ладони и подошвы ног в виде геометрических узоров и высушивали. Затем смывали пасту водой, и на теле оставалось изображение.
Тип мужских причесок зависел от общественного положения. Так, например, дети и юноши носили волосы распущенными по плечам, воины брили волосы, оставляя небольшой пучок волос в центре головы, пленным в знак позора сбривали волосы, оставляя пять торчащих в разные стороны клоков. Мужчины носили усы и бороды, могли их окрашивать, смазывать ароматическими маслами.
Женщины гладко зачесывали волосы со лба и укладывали их на затылке в пучок типа улитки. Внутрь пучка для устойчивости подкладывали подушечку. Существовало поверье, что в женских прическах обитают боги. Поэтому часто женщины делали высокие прически. Девушки носили височные косы, иногда зачесывали волосы на одну сторону, пропуская их в небольшую трубочку, и заплетали жгутом.
Мужские головные уборы были однотипны для всех слоев населения и отличались только качеством материала. Основными головными уборами мужчин были тюрбан и чалма. Тюрбан представлял собой свернутый отрез ткани, длиной 6–7 метров, задрапированный складками в форме высокого конуса или широкой трубы. Чалма также представляла собой длинный отрез ткани, но его укладывали плоскими жгутами.
Тюрбан и чалма богатых индийцев украшались драгоценными камнями – сердоликом, аметистом, сапфиром. Спереди надо лбом прикалывали брошь – сарпеч, которая придерживала пучок перьев райской птицы. У женщин сари было не только частью костюма, но и выполняло роль головного убора. Конец сари накидывали на голову, скрывая волосы.
Все слои населения Индии пользовались косметикой: подводили брови и веки углем, сурьмой, басмой. Использовали белила и румяна. Женщины в центре лба рисовали маленькое пятнышко – оно называлось тилака, или тилак. Его наносили порошком сандала, киновари или шафрана при помощи кисточки. Этот знак всегда отличал замужних женщин. Большое значение в Индии придавали ароматическим веществам: окуривали храмы и жилища смолой тропических деревьев, миррой, ладаном, который называли «фимиам богов».
Рассмотрев искусство текстиля и костюма Индии, можно сделать вывод об особенностях индийского текстиля, главным из которых является применение хлопковых волокон. Являясь родиной хлопка, Индия влияла и на распространение хлопчатобумажных тканей на территории всего древнего мира. Применяя в одежде идею драпировки, Индия выработала собственные способы ее использования и декорирования.
Поделитесь на страничке
Следующая глава >
tech.wikireading.ru
Костюм Древней Месопотамии: шумеры, Ассирия, Вавилон
Месопотамией, или Междуречьем, в древности называлась область, расположенная в нижнем и среднем течении Тигра и Ефрата.В середине III тысячелетия до н.э. на территории Месопотамии возникли первые государства. В южной ее части образовался центр развития древнейшей цивилизации — Вавилония, состоящая из южной Вавилонии — Шумера и северной Вавилонии — Аккада. А в северной Месопотамии, где равнину сменяли холмы и горы, возникло древнее государство Ассирия.В древнем Вавилонском царстве правили цари. Общество составляли полноправные граждане, а также не полноправные, но юридически свободные граждане (мушкенумы) и рабы.Ассирия, в отличие от Вавилонии, была бедной страной. Ее возвышение произошло благодаря тому, что через нее пролегали важные караванные пути. Кроме того, ассирийцы создали множество торговые колоний за пределами своего государства.В Ассирии правили наместники, назначенные шумерскими царями. Верховным органом власти был совет старейшин. Существовала и должность правителя, которая передавалась по наследству.Ассирия и Вавилония постоянно враждовали, и в VII в. до н.э. произошло крушение Ассирийской державы.Длительные войны повлияли на одежду шумеров и других народов, населявших эту страну.Прежде всего, материал, из которого шилась одежда, должен был защищать тело. Для этого лучше всего подходили кожа и мех. Ткани изготавливали из шерсти.Древние шумеры носили юбки из меха, кожи или плотной ткани, несколько расширенные книзу. Подол такой юбки обшивался широкой полосой меха или шерстяной бахромой. Вавилонский царь Гудеа носил длинный плащ, закреплявшийся на левом плече; правое плечо при этом оставалось открытым.В одежде древнего ассирийского общества существовали строгие сословные различия. В костюмах знатных людей отражалась склонность к внешнему блеску, необузданной пышности.Ассиро-Вавилония славилась своими коврами, вышитыми тканями, изделиями из драгоценных металлов. Древние ассирийцы умели делать ткани из хлопка и льна, а также дорогие шерстяные материалы. Высоко было развито красильное искусство. Особенно ценились ткани пурпурного и темно-фиолетового цвета. Одежда из таких тканей стоила очень дорого, и носить ее позволялось лишь высшим сановникам.Крой при изготовлении ассиро-вавилонской одежды применялся довольно сложный.
Мужской костюм
Климат в Месопотамии был более умеренный, чем в Египте, поэтому одни лишь короткие передники не защищали от холода.Основной мужской одеждой была «канди» — рубашка с короткими рукавами. Канди носили мужчины всех сословий.Качество материала, из которого изготовлялись эти рубашки, было разным. Однако не только это отличало канди пастухов от канди вельмож. Чем знатнее и богаче человек, тем длиннее его одежда. Придворные украшали канди пурпурной бахромой и носили ее без пояса. Только приближенные царя имели перевязь, обшитую бахромой, которую повязывали крестообразно или надевали через одно плечо; у самых знатных сановников она была очень широкой и длинной, спускалась до самых колен и была вся украшена бахромой. Сообразно с чином, бахрома перевязи была длиннее или короче. Перевязи царских оруженосцев и простых служителей были гораздо более узкими.Перевязь была также частью церемониальной одежды царей и жрецов.Ассирийские и вавилонские бедняки не знали другой одежды, кроме рубашки-«канди». И только царю, жрецам и знатным вельможам разрешалось надевать верхнее платье.Нарядная одежда украшалась вышитыми узорами: розетками, заключенными в концентрические круги или квадраты; каймой с различными аллегорическими сценами; мотивами, изображавшими дерево жизни с двумя зверями, стоящими по его сторонам. В дальнейшем эти старинные узоры переняли персы, завоевавшие Ассиро-Вавилонию.Знатные вавилоняне носили головные повязки, похожие на тюрбаны.
Костюм царя
Парадный костюм царя Ассиро-Вавилонии был необычайно пышным и состоял из нескольких одежд. Длинная канди с короткими рукавами из тонкой белой шерстяной ткани была обшита внизу дорогой пурпурной бахромой и украшена вышивкой. Стягивалась она на талии поясом, концы которого украшались кистями. Поверх канди накидывался узкий плащ пурпурного цвета, не сшитый с боков - "конас", края его также были обшиты густой бахромой. Сзади конас был прямой, а спереди закруглен. Ткань плаща вышивалась геометрическими рисунками и украшалась золотыми пластинками. Поверх конаса через плечо надевалась перевязь с бахромой. Иногда помимо конаса надевался еще один плащ, украшенный бахромой и слегка задрапированный на груди.Голову царя венчала корона - "кидарис", сделанная из тонкого белого войлока, который сверху украшали золотые чеканные пластинки.
Кидарис
Носили ассирийские цари и тиару, которая представляла собой гладкий и твердый клобук с диадемой, от которой сзади спускались на спину две длинные вышитые ленты. В некоторых случаях царь мог надевать невысокую круглую золотую шапку с украшениями наподобие рогов.
Тиары и прически ассирийских царей:
Знаком царского достоинства являлся зонтик, богато украшенный орнаментами. На каждой руке царь носил по два браслета: один на запястье, а второй, в форме незамкнутого обруча, - выше локтя.
Женский костюм
Женский ассирийский костюм почти не отличался от мужского. Состоял он из тех же элементов, что и мужской, и изменялся под его влиянием. Это свидетельствовало о том, что на Востоке женщина еще с древнейших времен занимала подчиненное положение в обществе.
Для женской одежды использовались более тонкие и легкие ткани. Жрицы одевались в прозрачные платья красного цвета. Одежда жриц была изящной, распашной, обшитой по краям бахромой и плотно облегала фигуру. Такое одеяние - прототип восточного халата.Ассиро-вавилонские женщины носили простые прямые платья с длинными рукавами и маленькие шапочки без полей. У знатных женщин платья были длинные, облегающие фигуру. На голове лентой укрепляли покрывало, которое закрывало плечи и спину.Накидка царицы обшивалась по краям бахромой. И платье, и накидку покрывал геометрический узор. Голову украшал венец с драгоценными камнями, в ушах были серьги, на руках - браслеты. Чем знатнее была женщина, тем больше бахромы было на ее одежде. У простых женщин бахрома на костюме отсутствовала.
Обувь
Обувались ассиро-вавилоняне в сандалии с задниками из твердой кожи. К этим задникам крепились ремни, которыми обувь подвязывалась к ноге. Царь и знать носили сандалии с закрытыми задниками.
Причёски и головные уборы
По верованиям шумеров, растительность на голове и лице являлась защитой от злых духов. У ассирийцев от природы были густые и длинные волосы, и они всегда заботились о них. Те, кто не ухаживал за своими волосами, вызывали презрение. А старательно ухоженные волосы и пышная борода были признаком высокой нравственности. Поэтому ассирийцы тщательно причесывали шевелюру, разделяли ее посередине пробором, а специально завитые пряди укладывали по обеим сторонам лица и на затылке рядами. Иногда волосы заплетали в косы.Большое внимание знатные люди уделяли растительности на лице. Они завивали мелкими кудрями усы, бакенбарды и волосы на подбородке, а нижнюю часть бороды заплетали в косички. Вся борода как бы разделялась на несколько ярусов. Кончик ее подстригали.Иногда ассирийцы красили волосы, а блеск и нужную форму прическе придавали при помощи различных масел и помад. Известны были ассирийцам и парики, к которым прикреплялись украшения. У женщин прическа была почти такой же, как у мужчин.
Украшения и косметика
Знатные ассирийцы широко использовали косметические средства. Об этом свидетельствуют дошедшие до нашего времени раскрашенные скульптуры.Нередко страсть к щегольству приводила ассирийцев к злоупотреблению косметикой. Женщины накладывали на лицо густой слой румян и белил; подобно египтянкам, они чернили брови и ресницы, натирали тело маслами и благовониями. Мужчины наносили грим и благовония на волосы, подвязывали накладные бороды.Древние шумерские женщины вплетали в прически золотые и серебряные ленты; носили головные уборы из лазуритовых и сердоликовых бус с золотыми подвесками; огромные золотые и серебряные серьги в виде полумесяца, ожерелья из сердолика, агата, лазурита, золотые и лазуритовые амулеты в виде фигурок животных; скрепляли одежды золотыми и серебряными булавками. Знатные особы надевали алые одежды с перламутровым поясом, рукава которых были расшиты сердоликовым, лазуритовым и золотым бисером.
Слева: Костюм шумерского царя. Поясная одежда и длинный плащ с золотой бахромой.
Справа: женская одежда, украшенная ярусами бахромы. Парик с золотыми украшениями в виде листьев
Ассиро-вавилонцы любили пышные наряды и драгоценности. Золото и серебро привозили из северной Азии, драгоценные камни и жемчуг доставляли из Индии. Ювелирное искусство в Ассирии было хорошо развито, и недостатка в украшениях население не испытывало. Вельможи носили диадемы, кольца, перстни и серьги самой разнообразной формы, браслеты на запястьях и выше локтя. Сначала браслеты имели форму спирального обруча, часто украшенного звериной головой; позже их стали делать в виде плоских широких колец.На шее и груди древние ассирийцы украшений не носили, но иногда надевали на шею шнурок с цилиндриком из яшмы или халцедона, который служил печатью. Ожерелья из жемчуга, которые надевали царь, сановники или жрецы, не являлись обычными украшениями, а играли роль символического признака сана.
Костюм воинов
Ассирийское войско состояло из пехоты, кавалерии и боевых кол
artstudiozazerkalie.jimdo.com
Глава 6. Текстиль и костюм Древнего Рима
Глава 6. Текстиль и костюм Древнего Рима
Историю Древнего Рима принято делить на три периода, в каждый из которых текстильное искусство и костюм развивались по-разному:
Этрусская культура – VIII–II в. до н. э.
1. Этрусская культура – VIII–II в. до н. э.
2. Республиканский период – IV–I в. до н. э.
3. Императорский период – I–V в. н. э.
Этруски были древними обитателями Италии. Основываясь на археологических находках, предполагают, что родоначальниками этрусков были персо-ассирийцы. В качестве материала для одежды этруски использовали, главным образом, шерстяные ткани. Одежда этрусков состояла из шитого кафтана-рубашки и плаща. Плащ надевали на плечи, покрывали им голову или окутывали всю фигуру, драпируя красивыми складками (рис. 15).
Рис. 15. Деталь фрески из гробницы Сатия.
Женщины одевались в длинные, расширяющиеся книзу, рубашки с короткими рукавами и с богатой отделкой по бортам. Такая рубашка имела круглый ворот и длинный шлейф, который женщины носили на руке. Поверх рубашки надевали прямоугольный или закругленный с одной стороны плащ. Женскими головными уборами были высокие, остроконечные шапки, яйцеобразные чепцы, фригийские шапки. На ногах носили сандалии или низкие башмаки. И мужчины, и женщины носили золотые цепочки и другие украшения.
Следует отметить, что эстетическая культура Древнего Рима сложилась под влиянием этрусской и греческой культур. Греки, поселившиеся в Южной Италии, способствовали тому, что греческие формы одежды стали распространяться на Апеннинском полуострове уже в 1 тыс. до н. э., соединяясь с одеждой итальянских этрусков. Из Греции римляне заимствовали главные мотивы своего орнамента. Листья аканта, дуба, кедровые шишки, виноград, пальма, плющ, алоэ, вьюн, колос, мак, пышные гирлянды из цветов и плодов, человеческие фигуры, головы животных, пылающие и потухшие жертвенники – главные мотивы римского искусства. Влияние греческого декоративного искусства на искусство Древнего Рима можно увидеть и во фресковой живописи, например, в росписях Помпеи, открытых в 1748 г. и ставших для Европы того времени образцом античности. Любовь к пышности – основная характеристика римского орнамента, проявленная римлянами при изготовлении мозаик. Мозаикой римляне выкладывают полы, стены и своды своих построек.
Ткани Древнего Рима производились, главным образом, из шерсти и льна. Существовал также вид материи, называемый биссос (виссос – виссон). Этим словом обозначался особый сорт тонкой шерсти, но иногда виссоном могли называть и другую ткань. Так, например, историк Геродот называл виссоном хлопчатобумажную или льняную ткань. Очень тонкие, почти прозрачные ткани, приготовлявшиеся из особого рода льна на острове Аморг, назывались аморгина. Тонкая привозная материя, льняная или хлопчатобумажная, называлась синдон и привозилась, вероятно, из Индии. Шелк привозился в Рим из Китая в виде готовой ткани, или как необработанный продукт (в коконах) и ткался на месте. Для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны – косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Римские ткани позднего периода были вытканы или вышиты с использованием золотых нитей, что придавало им пышность. Орнаменты этих тканей – круги, квадраты, ромбы с вписанными в них розетками, стилизованными листьями аканта, дуба, лавра, гирляндами цветов.
Римское рабовладельческое государство имело военизированный характер. Идеалом мужчины периода республики был сильный, физически развитый воин. Идеалом женщины считалась величественная статичная фигура с округлой линией плеч, широкими бедрами и плоской грудью. Римские матроны пользовались большими правами, чем женщины в Древней Греции.
Основными видами мужской римской одежды были туника и тога. Туника (лат. tunica) использовалась в Древнем Риме так же, как хитон в Древней Греции – в качестве нижней одежды. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон обычно не сшивался и наматывался на тело, а туника имела вид длинной блузы и надевалась через голову. Туника имела прямоугольный покрой, шилась из тонкой шерсти, ее классическая длина – до середины икр. Основным цветом туники был белый (tunica pura – «чистая»), однако, могли использоваться и другие цвета, например, туника полководца-победителя была пурпурной. Выделяют следующие разновидности туники:
1. Колобиум – туника с короткими рукавами и поясом.
2. Таларис – туника с длинными узкими рукавами, использовалась, главным образом, знатными римлянами.
3. Далматика – длинная одежда с широкими рукавами, ее носили римляне-христиане.
Ранние туники не имели рукавов. Декоративные украшения туники демонстрировали статус ее хозяина. Например, существовала так называемая «tunica praetexta» – полосатая туника. Она была принадлежностью высших должностных лиц. Длинная туника с широкой пурпурной полосой («клавус»), идущей по середине одежды сверху вниз, носилась сенаторами. Существовала также «tunica palmate», т. е. украшенная и вышитая туника триумфатора. Во времена Империи, появляется еще один вид туники – так называемая «tunica paragauda», украшенная парчовыми полосами. В период Империи стало возможным носить несколько туник, надевая их друг на друга. Так, например, известно, что император Август носил зимой четыре туники.
Тога – верхняя драпированная одежда, обычно выполнявшаяся из куска шерстяной ткани размером 6?1,8 м, который мог иметь прямоугольную, полукруглую или эллипсообразную форму (рис. 16). Носить тогу имели право только свободные римляне, и этому виду одежды придавалось большое символическое значение. Римский поэт Вергилий написал в своей «Энеиде»: «Владыки мира – народ, одетый в тоги». Тогу надевали следующим образом:
1. Ткань по длине складывалась пополам.
2. Левый конец ткани перебрасывался через левое плечо таким образом, чтобы ее конец касался земли. Эта часть тоги закрывала левое плечо и левую часть фигуры.
3. Та часть ткани, которая осталась за спиной, выводилась вперед под правую руку. При этом с внутренней стороны ткани на уровне талии скручивали жгут – балтеус – и прикреплялся к поясу туники.
4. От места закрепления ткань укладывали полукруглыми складками, в так называемый синус (лат. «sinus» – дуга, напуск, пазуха), спускавшийся до колен.
5. Оставшуюся ткань перебрасывали через левое плечо назад, закрывая левую руку; свободный конец ткани свисал сзади до земли.
6. Левый конец тоги подтягивали вверх и укладывали над синусом полукруглой складкой умбо (лат. «umbo» – выступ на щите).
Рис. 16. Статуя Тита Флавия Веспасиана.
Интересно, что в отличие от греческого гиматия, который драпировался на фигуре таким образом, чтобы подчеркнуть пластику человеческого тела, тога представляла собой жесткую драпировку, форма складок которой была канонизирована. Складки тоги фиксировались путем пропитки специальным составом, чтобы придать им четкую неподвижную форму. В римском праве даже существовал закон, устанавливающий штраф «за нарушение складок тоги». Характерным цветом тоги был белый, знаком сословного отличия являлась пурпурная полоса (лат. «toga praetexta» – окаймленная, обрамленная). Ношение тоги как официальной одежды считалось обязательным.
Тога, с ее грандиозностью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой, поэтому уже во II в. до н. э. она сохранялась только как праздничная и гражданская одежда.
По аналогии с греческой хламидой, у римлян существовали плащи следующих видов: лацерна, пенула, сагум и палудаментум.
Лацерна – это плащ из тонкой материи, имевший вид продолговатого четырехугольника, часто с капюшоном. Он раскрывался спереди, застегивался под подбородком и носился с поясом. Он начал использоваться римлянами, начиная с конца периода Республики. В период Империи лацерна был верхней одеждой солдат.
Пенула – верхняя одежда, закрытый теплый плащ с капюшоном из плотной ткани, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус, начиная от плеч. В европейской одежде средневековья и пелеринах-накидках возрожден вид римского плаща – пенулы.
Сагум – аналогичный по покрою, но более короткий плащ. Его носили солдаты.
Палудаментум первоначально был солдатской одеждой, а впоследствии одеждой военных начальников. Он делался из тонкой материи белого или пурпурного цвета.
С III в. н. э. в Риме драпирующаяся одежда постепенно заменяется глухой накладной, скрывающей естественные формы и пропорции фигуры. Изменения костюма были обусловлены, во-первых, распространением христианской религии, а во-вторых, влиянием восточноазиатских форм одежды. Получают распространение далматики, полностью закрывающие фигуру. Для одежды теперь используются богато орнаментированные ткани, большое количество украшений. Цветовая гамма костюма стала более сложной. В период Империи в Рим из стран Востока привозили дорогие шелковые ткани. Помимо тонких прозрачных шелков появилась тяжелая плотная парча, которая становилась все более популярной.
Что касается римской мужской обуви, то можно отметить следующие виды:
1. Подошвы с ремнями, носившиеся дома. Носить их публично считалось неприличным.
2. Высокие кожаные башмаки, связанные спереди ремешками. Их высота была примерно до икр. Формой и цветом таких башмаков римские сословия отличались одно от другого. Так, красный или фиолетовый башмак, служил отличительным признаком патрицийского происхождения и назывался муллеус. Черный башмак назывался сенаторским.
3. Грубые башмаки из невыделанной кожи – перо, доходившие до щиколоток или выше и связывавшиеся ремнем. Такая обувь носилась охотниками и солдатами.
4. Простые деревянные башмаки – обувь бедноты и рабов.
Римляне очень редко использовали головные уборы. Во время путешествий они надевали греческие шляпы пилос, петас, или капюшон; но нередко они просто набрасывали на голову часть тоги. Распространенным головным убором были венки из живых цветов или листьев и золотые венки. Их надевали триумфаторы, ораторы; ими награждались победители в состязаниях, заслуженные граждане. Интересно, что венки из плюща и фиалок надевали во время пиров, так как считалось, что эти растения не позволяют человеку опьянеть.
До III в. до н. э. римляне носили бороду умеренной длины, затем бороды начали брить. Типичной прической римлянина стали прямые зачесанные на лоб короткие волосы и бритое лицо. Известна прическа «голова Тита» – короткие локоны с бакенбардами, названная по имени римского императора Тита Веспасиана.
Основными формами женского костюма Древнего Рима периода до III в. н. э. были туника, стола и драпирующийся плащ палла, в качестве верхней одежды могла также использоваться пенула.
Женская туника была длинной и широкой, носилась обычно с поясом и называлась tunica-intima. Стола (лат. «stola» – богатая) надевалась поверх туники и представляла собой широкую и длинную одежду без рукавов или с рукавами, стягивающуюся поясом под грудью. Стола подпоясывалась с напуском, который создавал определенные пропорции. По краям она декорировалась цветной вышивкой. По низу столу обшивали плиссированной оборкой, которая называлась инстита.
Палла, или женская тога, не была менее массивной и тяжелой, чем мужская и могла надеваться разными способами. Она представляла собой четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое, который мог покрывать оба плеча, как греческий гиматий, скрепляться застежкой на одном или двух плечах или набрасываться на голову и окутывать всю фигуру.
Одетая в паллу женщина выглядела таким образом, как будто на ней надето две одежды: одна – длинная (до пят) и верхняя – короткая (до живота). Надевалась палла следующим образом:
1. Прямоугольный кусок ткани, длина которого была больше человеческого роста, а ширина в два раза шире его плеч сгибался по длине так, чтобы образовывалась широкая полоса (ее ширина была приблизительно равна расстоянию от плеч до живота человека).
2. Затем весь кусок ткани вместе с отогнутой полосой оборачивался вокруг тела так, чтобы складка находилась сбоку, и скреплялся фибулами на плечах по обеим сторонам шеи. Таким образом, с одной стороны паллы образовывалась как бы пройма для руки, а противоположная сторона тела оставалась открыта.
Позднее паллу с открытой стороны стали сшивать до талии. Паллы также могли состоять и из двух отдельных частей – передней и задней. Паллу изготавливали из тонкой шерстяной ткани разных цветов: пурпурного, бледно-лилового или желтого.
Женщины в Риме использовали нижнее белье, к основным видам которого относились мамиллар – повязка из мягкой кожи, которая надевалась на голое тело и поддерживала грудь снизу, и строфиум – нагрудная повязка, носимая поверх нижней туники.
Голову римлянки покрывали вуалью или краем паллы. Вуаль – продолговатое покрывало, обычно окаймленное бахромой. Вуаль закреплялась на голове и спускалась вниз спереди или сзади. Ее использовали, главным образом, при религиозных обрядах. Брачная вуаль была буро-красного цвета и длиннее других.
В III–IV вв. н. э. в связи с распространением христианства, меняется представление о красоте женщины. Драпировки, подчеркивающие естественные пропорции фигуры, заменяются закрытой одеждой из тяжелых неэластичных парчовых тканей, создающих плоские статичные формы.
Прическа римлянок периода Республики была довольно скромной. Волосы просто спускались сзади головы в виде локонов, сплетались в конический пучок, или связывались на затылке. Во времена империи появились более пышные и сложные прически. Существовало большое разнообразие римских женских причесок – от «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, украшали шпильками, жемчугом, драгоценными камнями. Использовались парики, применялось обесцвечивание волос посредством щелочного мыла, т. к. светлые волосы считались красивыми. Простая прическа римлянок, сохранявшая греческие традиции, сменяется в период Империи высокой прической на веерообразном каркасе, накладками из искусственных волос. Обувь римлянок – мягкие башмаки из цветной кожи, отделанные вышивкой или металлическими бляшками.
Римляне использовали большое количество разнообразных украшений и, прежде всего, украшали голову. Наиболее известным женским украшением можно считать повязку, наподобие диадемы, украшенную золотом, жемчугом и драгоценными камнями. Кроме того, женщины украшали свои волосы нитками жемчуга и собирали их в сетки, сплетенные из золотой канители.
Римлянки носили серьги в виде капель или полушарий, ожерелья и цепочки из золота, серебра, жемчуга и драгоценных камней. Руки римских дам украшались блестящими браслетами или запястьями, обычно в виде змеи; ноги – золотыми кольцами. Кроме того, римские женщины защищались от солнечных лучей и дождя складными зонтиками и обмахивались веерами, имеющими вид раскрашенных листьев или сделанными из павлиньих перьев, а также использовали духи и косметику.
Эволюция римского костюма прошла путь от свободной драпировки к тяжелому накладному костюму. Одежда римлян выражала общественное положение ее владельца, была строго регламентирована. Несмотря на заимствования из культуры Древней Греции, Рим сформировал свое отношение к костюму и выработал неповторимый стиль одежды.
Поделитесь на страничке
Следующая глава >
tech.wikireading.ru
Одежда Древней Греции. Картинки
Иллюстрации, изображающие древних греков и их костюмы от художника Tom Tierney. Эти картинки чёрно-белые, поэтому могут быть использованы как раскраска.
греческий хитон
греческий пеплос
греческий хитон
греческий гиматий
мужской и женский гиматий
мужской и женский хитон
греческая хламида
греческие воины
гость на пиру и танцовщица
mir-kostuma.com
Костюм древней Индии
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАНЫ
Одна из древнейших стран мира Индия расположена на полуострове Индостан, защищенном с севера Гималайскими горами. Природа Индии — тропическая, с яркими красками солнца, неба, моря, с густой растительностью. Основой общественного устройства Индии с древнейших времен (при рабовладельческом, а затем и при феодальном строе) была община с разделением труда. Община содержала и ремесленников: гончаров, ткачей, портных. Специальность закреплялась за поколениями по наследству, и это было одной из причин высокого расцвета индийских художественных ремесел, в частности производства тканей, ювелирных украшений, керамики.
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ
Устойчивый традиционный характер индийского искусства, выработавшийся в результате определенных условий жизни и труда, сказывается и в эстетических взглядах, и в национальном облике индусов. Скульптурные рельефы и монументальная живопись древних буддийских храмов, хотя и изображают религиозные сюжеты, трактованы реалистически и позволяют судить о представлениях красоты народа. Особенно ярки росписи древних пещерных храмов в Аджанте, выполненные красной охрой. На них изображены индусы высокого роста, с крепкой фигурой и развитыми округлыми формами, с крупными чертами лица, удлиненными большими глазами, смуглой кожей и черными волосами. У женщин тонкая талия и подчеркнуто широкие бедра. Яркая декоративная косметика дополняет костюм индусов: женщины красили лицо, руки, ноги, грудь, брови, ногти, а мужчины — бороды в белый, зеленый, синий, пурпурный цвета.
ТКАНИ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА
Уже во II в. до н. э. в Индии производились прозрачные ткани из хлопка, окрашенные прочными и яркими красителями индиго, кошениль, марена.
Во время похода Александра Македонского греки были восхищены мастерством индусов, изготовляющих ткани «из шерсти, добытой из орехов» (так они назвали хлопок). Уже тогда крашеные или простые небеленые ткани с синей или красно-желтой каймой назывались «текущая вода», «вечерний туман», «сотканный воздух» и вполне оправдывали эти названия фактурой и внешним видом: они были настолько тонки и прозрачны, что украшения надевали под одежду.
Индия считается родиной хлопка и тканей из него. Многие ткани так и остались в истории, получив свои названия от названий индийских городов и селений, где они производились: Мадрас, мадаполам, коленкор и др. В Индии впервые зародилось искусство набойки тканей, в которых преобладал цветочно- растительный орнамент. Индийские набивные ткани славились на весь мир. Знаменитый венецианский купец и путешественник Марко Поло, который побывал в Индии в 1290-х годах, пишет: «Ткут здесь отличный бакаран, самый красивый и самый тонкий в свете, самый дорогой, и словно как из овечьей шерсти. Все короли или королевы одеваются в него, — так он красив и наряден».
В средние века под влиянием арабов в Индии начали производить шелковые ткани: тафту, кисею, затканные золотом, серебром, драгоценными камнями.
В XVII — XIX вв. высоко ценились в Европе кашмирские шерстяные шали с ярким орнаментом, изображающим цветы и птиц. Эти ткани изготовлялись из пуха тибетских козлят.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОДЕЖДЫ
Многочисленные влияния, которые испытывало индийское искусство со стороны персов, греков, римлян, арабов, не могли не сказаться на костюме. Это проявилось в разнообразии ассортимента, применяемых материалов и манеры ношения: одни предметы одежды обматываются вокруг тела, другие надеваются, то есть драпированная одежда существует наряду с накладной.
Мужской костюм
Как свидетельствуют памятники истории, в древний период мужчины не покрывали верхней части тела, нижнюю обертывали платком дхоти, который закреплялся на бедрах перевязью и поясом (рис. 34). Существовало несколько способов драпировки дхоти. Прямоугольный или треугольный дхоти узкой стороной или основанием накладывали по бедрам сзади и завязывали спереди узлом. Под этим узлом протягивали между ногами висящую сзади часть дхоти. Длинный конец его ниспадал спереди в виде передника или обматывался вокруг бедер.
Остальные части мужского костюма составляли чалма и плащ рупан. И чалма, и рупан по крою представляют собой прямоугольные куски ткани. Чалма создается из полотнища ткани, сложенного несколько раз и обернутого вокруг головы. Рупан набрасывают на оба плеча или на одно, пропускают под мышкой и завязывают узлом на груди, отбрасывая концы назад на оба плеча.
Большую декоративность придавали мужскому костюму массивные ожерелья, спиралевидные ножные и ручные браслеты.
Под влиянием иранцев в индусском костюме появляется накладная, примитивно скроенная одежда: кафтан и штаны. Так, на гандхарских рельефах изображены состоятельные индусы, одетые в длинные узкие штаны и прилегающие кафтаны (рис. 35).
Сандалии, башмаки из лыка, тростника, кожи и сапоги — основная обувь в Индии. В основе современного национального мужского костюма лежит драпированный дхоти длиной до 5 м. Поверх него надевают белую рубаху длиной до коленей и короткую куртку с рукавами или без них. Яркая чалма (голубая, желтая, красная), декоративный пояс-шарф, повязанный на талии, и драпированный плащ, наброшенный на плечо, завершают костюм.
Женский костюм
В женской одежде, как и в мужской, драпированная одежда сочетается с накладной и распашной. В древний период женский костюм также состоял из набедренной повязки и драпированного куска ткани (рис. 36). Появление одного из видов драпированной женской одежды — сари — также восходит к глубокой древности (рис. 37). На протяжении веков сложились канонизированные правила его драпировки, которая отличается замечательной гармонией, пластикой, богатством колористических решений. Шести-семиметровым куском ткани обертывают тело снизу вверх от щиколоток до головы. В народе женщины обертываются сари, как дхоти, затем укладывают его наискось на груди и пропускают под одним плечом на спину и наперед через другое плечо. Более простой и распространенный способ надевания сари заключается в одно- или двукратном обматывании ткани вокруг
бедер и скреплении ее спереди узлом или поясом. Оставшейся частью драпируют верхнюю часть тела. Иногда часть сари, лежащую на затылке, натягивают на голову. Большой интерес для изучения индийского национального костюма представляет коллекция кукол Сушилы Раджни Патель. Декоративное решение сари очень богатое: шелковая или хлопчатобумажная ткань, гладкокрашеная или с мелким рисунком и широкой узорчатой каймой. Наиболее распространенные цвета — зеленый, зелено-голубой, золотисто- желтый, алый.
Вместе с сари носят короткую кроеную плотно- облегающую кофточку-лиф холи с коротким, до локтя, узким рукавом, сзади на застежке- шнуровке. Холи обычно выполняют из ткани ярких цветов, контрастных с цветом сари (рис. 38).
В женских костюмах различных районов Индии существуют отличия, обусловленные местными климатическими особенностями, влиянием соседних народов. Так, Кашмира и Бенгалии состоят из длинной рубахи и длинных шаровар (рис. 39), женщины Западной Индии носят широкие сборчатые юбки и большие узорчатые покрывала (рис. 40).
Костюм дополняют декоративные пояса-шарфы, ювелирные украшения (рис. 41), декоративная косметика, сандалии из темного дерева, украшенные инкрустацией из слоновой кости и металлов.
В основе современного национального костюма лежит древнее сари. Так, форма индийских стюардесс — гладкое синее без отделки сари, студенток-медичек — белоснежные прозрачные сари и т. д. Повседневный и нарядный костюмы индийской женщины и в городе и в деревне обязательно включают сари — настолько оно соответствует условиям жизни и национальному облику народа.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
