Южный Казахстан, Древний город Туркестан. Древний туркестан

Туркестан, Казахстан — подробная информация о городе с фото

Туркестан — город в Южно-Казахстанской области, расположенный в 180 км северо-западнее административного центра - Шымкента. Главная гордость 1500-летнего города - это мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави, прославленного казахского поэта и суфия, который, как и Пророк Мухаммед, в возрасте 63 лет решил отдать свою жизнь религии. В частности, он ушел из мира и заточил себя в келью в подвале до конца жизни, так как полагал, что никто и никогда не сможет быть выше Пророка, и, соответственно, он, как человек преданный учению Ислама, не имеет права больше видеть солнце. Сегодня Туркестан является довольно знаменитым городом среди верующего населения не только республики, но всего мусульманского мира. Ему даже был присвоен статус второй Мекки - священного города приверженцев ислама, так как здесь расположена одна из важнейших мусульманских святынь - мавзолей Яссави. Трехкратное посещение этого места считается паломничеством в Мекку. Не так давно главная городская достопримечательность была занесена в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Туркестан, как и многие другие города Казахстана - довольно интересный объект для изучения специалистами. Несмотря на то, что в Казахстане никогда не было огромного количества архитектурных памятников, как, например, в Иране, или даже Туркменистане, которые бы стали символом их собственной индивидуальной культуры, казахи никогда не страдали от такого расклада вещей. Безусловно, огромное влияние на это оказал их образ жизни. Кем всегда был казахский народ? Кочевниками, перемещающимися из одного места в другое на конях независимо от того, одиноки они или имеют семью. И зачем свободолюбивым странникам, привыкшим к свисту ветра и бескрайним степям, нужны стены, которые стали бы только препятствием на длинной пустынной дороге жизни кочевого народа? Именно поэтому в Казахстане сохранилось так мало древних исторических сооружений, которыми мы сегодня смогли бы восхититься. Но город Туркестан все же сохранил для нас один памятник, о котором уже говорилось выше. Скорее всего, наличие этого сооружения связано с тем, что на протяжении некоторого времени город был столицей Казахского ханства, то есть здесь проживало оседлое население, которому уже была необходима не просто достопримечательность, а святыня. По большей части именно благодаря ей Туркестан приобрел известность среди других мусульманских народов.

История

Первое древнее поселение на территории современного Туркестана возникло в начале 6 века н.э. В истории Туркестана особую роль сыграли два средневековых города Южного Казахстана - Шавгар и Ясы. В определенные исторические периоды они являлись административными и экономическими центрами туркестанского оазиса. Первоначально главным городом был Шавнар, затем статус столицы получил Ясы (официальное название города Туркестан до 6 века). На протяжении 6 - 11 веков в подчинении у Шавгара находились мелкие города и поселения, в число которых входил и Ясы. В 11 веке Шавгар пришел в упадок, а в 12 веке окончательно прекратил свое существование. Главным центром округа теперь становится Ясы. Этот период характеризуется появлением здесь целой системы оседло-земледельческих поселений и городков тюркского огузского племени ясы.

Наибольшего своего расцвета Ясы достигает в 12 веке. В этот период город начинает пестриться восточным блеском, он становится многолюдным, его базары переполнены изобилием, ряды богатых караванов, проходящих по дорогам Великого Шелкового Пути, бесконечны. Молва о славе города расходится по всему мусульманскому миру. Именно в этот период Ясы стали именовать второй Меккой. С 12 века город стал известен как столица области Шавгар. В период до 16 века, средневековый Туркестан представлял собой административный центр среднеазиатских правителей из рода таких великих династий, как хорезмшахи, чагатаиды, тимуриды, шейбаниды.

Начало 13 века - разрушительная военная мощь Чингисхана и его кровожадной монгольской армии вторглась на территорию Средней Азии. По мере продвижения войск вперед попутно уничтожались города, истреблялись люди, опустошались целые жилые районы, разрушались древнейшие памятники архитектуры. Не миновала эта участь и территорию современного Туркестана.

Но уже при Тимуре и тимуридах, а также узбеках город получил наибольшее значение, чем когда-либо. Появление же Ходжи Ахмеда Яссави коренным образом изменило статус города и отношение к нему соседей. Отныне из важного пункта караванных путей он превратился в средоточие суфизма - учения истины. Позднее, после смерти великого Яссави, над его могилой был построен мавзолей.

В исторической литературе неоднократно говорится о Туркестане как о столице Казахского ханства, однако специальных исследований, освещающих на конкретном материале столичную роль этого южноказахстанского города, к сожалению, нет. По-видимому, Туркестан стал столицей казахских ханов в период правления Есим-хана (1598-1628 годы). Об этом свидетельствует факт пребывания будущего хивинского правителя и историка Абулгази у Есим-хана в его резиденции в Туркестане.

В Туркестан к казахским ханам направлялись посольства из разных государств. Наиболее полно сохранилась запись русского посольства к Тауке-хану, прибывшего в Туркестан 22 июля 1694 года. Исторические источники сообщают, что российские послы с самого начала встречи повели себя высокомерно, поставив перед казахским ханом неприемлемые для него условия. Когда Тауке-хан приказал прибывшим прочесть ему царский наказ, послы попросили хана встать и снять перед ними шапку, так как по обычаю, царские указы российского государя мужчины должны слушать с непокрытой головой. Хан на это ответил, что встать он не может, так как у него болят ноги, а шапок у них не снимают и даже богу молятся в шапках. Далее послы явно пошли на обман, сославшись на то, что, у турецкого султана и персидского хана царский наказ слушают без шапок, стоя. На это последовал ответ, что и турецкий султан, и персидский хан ничем не выше его, Тауке-хана. Безусловно, такое поведение послов, задевших достоинство казахского правителя, вызвало негативную реакцию Тауке-хана.

Туркестан в свое время был не только резиденцией казахских правителей и местом приема иностранных послов. Здесь также проводились собрания высшей казахской знати по важнейшим государственным вопросам. Так, например, в 60-е годы 18 века над Казахским ханством повисла реальная угроза вторжения китайцев. В 1762 году к хану Абулмамбету и Аблай-султану явились китайские послы, которые сообщили о намерении с наступлением весны послать войско для принесения жертвы у гробницы Ходжи Ахмеда в Туркестане и Синей горы у Самарканда согласно китайскому обычаю. В связи с угрозой войны с Китаем в Туркестане в 1763 году состоялось собрание из шести тысяч влиятельных лиц Казахстана. На нем было принято решение о поддержке казахами антицинской коалиции мусульманских народов Средней Азии во главе с афганским шахом Ахмадом. В литературе по истории международных отношений в Центральной Азии бытует мнение, что объединение мусульманских правителей Азии, одним из инициаторов которого был Аблай, оказало отрезвляющее воздействие на политику цинского правительства.

Туркестан являлся столицей Казахского ханства вплоть до 19 века, когда на эту территории пришли русские и жизнь ханства и народа полностью изменились. Далее последовало присоединение Туркестана, как и Казахстана и вообще всей Средней Азии к СССР. В этот период город активно развивается, строятся промышленные предприятия, налаживается производство. Но после распада огромного государства и отделения от него Казахстана, город начал переживать трудные времена.

Туркестан сегодня

В последние годы Туркестан значительно поднялся. Центром областного подчинения город стал в 1968 году. За эти годы он превратился в крупный промышленный, образовательный и культурный центр, центр отечественного и иностранного туризма. Его площадь сейчас составляет 24 тысячи кв.км. Население на 2009 год исчисляется 120 тысячами человек, национальный состав которого определяется коренным населением (казахов здесь проживает больше половины от всего количества населения), узбеками, русскими и другими. В настоящее время здесь строятся новые промышленные предприятия и жилые кварталы, озеленяются улицы. Развиты легкая и пищевая промышленность, работают заводы по производству строительных материалов. Наиболее крупные промышленные объекты города: хлопкообрабатывающий завод АО Ясы КПО, машиностроительный завод КУАТ, АО Туркестан-агрореммаш, швейно-трикотажная фабрика, завод антибиотиков, совместное казахско-английское предприятие «ПАРАБЕ», специализирующееся на производстве перевязочных материалов. На крупном рынке города можно приобрести все, что необходимо для жизни и деятельности человека. В Туркестане имеется железнодорожная станция на линии Оренбург - Ташкент. В городе также расположено и крупнейшее во всей Центральной Азии высшее учебное заведение - Международный Казахско-Турецкий Университет имени Ходжи Ахмеда Яссави. На всех его факультетах может обучаться одновременно до 22 тысяч студентов.

Достопримечательности Туркестана

Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави

Мавзолей был построен на рубеже 14 и 15 веков. Его возвели по приказу Амира Тимура над могилой наиболее почитаемого тюркскими народами исламского проповедника-суфия. После постройки мавзолея город превратился в религиозный центр всей Средней Азии. Он и сейчас является местом паломничества мусульман. Мавзолей Яссави - это величественное здание, возвышающееся на 44 метра. Главный купол в диаметре составляет 22 метра, толщина наружных стен - 1,8 - 2 метра, центральной части - 3 метра. Здание мавзолея насчитывает 30 помещений. Строительный материал его стен - жженый кирпич. Технологическая чистота изготовления сооружения была доведена до совершенства. Изумительной красотой отличается облицовка северного портала и резная дверь, ведущая в усыпальницу, с тонкой костяной инкрустацией. Комплекс мавзолея помимо главного здания составляют также мавзолей внучки Амира Тимура - Рабии Султан Бегим, подземный дом для размышлений Кумшик-ата и теологическая школа. Главной особенностью мавзолея может по праву считаться Тай Казан - уникальная средневековая чаша для воды - самая большая в мире. Туркестанский казан не имеет себе равных, его диаметр - 2,45 метра, вес - две тонны. Интересно, что казан для тюркских народов всегда был символом гостеприимства. Архитектурный комплекс Ходжи Ахмеда, где, по-видимому, в большом дворце проходила церемония «коронации» хана, служил также пантеоном казахской знати. Самым ранним надгробным памятником в комплексе, связанным с родом казахов, является надмогильный камень Аманбике. Судя по надписи, она была дочерью Джанибек-хана, и скончалась в 925 году по хиджре. В настоящее время в центральном зале, где располагается чаша, открыт музей.

Мавзолей Казыбек би

Человек этот, занимавший пост великого казахского судьи, в свое время стал основателем первого свода казахских законов.

Отрарский оазис

Оазис расположен в 60 км от Туркестана и является историческо-культурным заповедником страны. В 9 - 12 веках на этой территории располагался один из торговых городов Великого Шелкового Пути - Отрар.

Мавзолей Арыстан-баба

Мавзолей представляет собой археологический памятник 19 века. Он расположен в деревне Кагам, недалеко от руин древнего города Отрара. Мавзолей построен на могиле великого религиозного мистика Арыстан-баба, который по легенде был учителем самого Ахмеда Яссави. В результате некоторых неприятных происшествий, здание мавзолея в 1910 году было полностью перестроено. Объемная форма памятника уникальна и одновременно типична для народа южного Казахстана 19 - 20 веков.

Каратауский заповедник

Этот государственный природный заповедник занимает центральную часть хребта Каратау, являющегося ответвлением Тянь-Шаньских гор. На востоке заповедник граничит с пустынями Моюнкум, Кызылкум и Бетпак-Дала. 15 видов редких животных, занесенных в настоящее время в Красную Книгу, обитают на территории заповедника, из них 12 видов птиц.

Как добраться

Ближайший к Туркестану крупный транспортный узел — Шымкент — располагается в 180 км. Из Алма-Аты или Астаны до Шымкента можно добраться на самолёте, после чего пересесть на автобус или такси, в которых придётся добираться до Туркестана в течение примерно трёх часов. Также крупные города Казахстана и Туркестан связывает железнодорожное сообщение — с Астаной напрямую, а при отправлении из Алма-Аты потребуется пересадка в Шымкенте.

А в самом городе можно передвигаться на муниципальных автобусах и маршрутках, которые шустро снуют по улицам Туркестана, останавливаясь по взмаху руки. Чтобы сойти, нужно заранее предупредить водителя об остановке — всё как в России. Если вы не знаете точного адреса нужного вам места, назовите ближайшую достопримечательность.

самый "восточный" город Казахстана: varandej

В любом туристическом описании Казахстана можно найти фразу о том, что "восточного колорита" здесь нет... но как и большинство подобных клише, это не совсем так. И древний Туркестан интересен не только показанными в прошлых частях грандиозным мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави и красивейшим "царским" вокзалом - это ещё и самый "восточный" по духу город Казахстана, да при том весьма крупный (158 тыс. жителей). Дело в том, что около половины его населения составляют узбеки, а их уклад куда более ярок и патриархален, чем у казахов, будь то цветастые платья, огромные базары или старенькие РАФики, составляющие основу местного транспорта.

Несмотря на внушительный размер (крупнее иных областных центров), Туркестан - город одноэтажный. Сейчас я вообще не могу припомнить, есть ли в нём жилые дома выше двух этажей, а в основном это бесконечный массив частного сектора, вытянутый по степи на полтора десятка километров. Заблудиться тут не сложнее, чем в лесу - 9/10 города выглядят так:

2.

Характерные для Средней Азии дома второй половины ХХ века с явным подкосом под купеческую архитектуру и дувалы - высокие заборы из сырцового кирпича, похожие на крепостные стены:

3.

Население стремительно растёт (с 1989 года, когда тут жило 77 тыс. человек, город вырос вдвое, причём 9/10 этого роста пришлось на "нулевые" годы), семьи в основном многодетны, поэтому - много всякого самостроя. Вот например веранда над воротами, сделанная из подручных материалов вплоть до ковров:

4.

Совершенно не характерный для Средней Азии дом непонятного возраста - может, какие-нибудь депортанты типа крымских татар построили?

5.

А вот небольшие быстровозводимые мечети как раз для Средней Азии очень характерны... но для остального Казахстана - нет:

6.

Главная улица под разными названиями проходит через весь город, начинаясь у вокзала:

7.

Примерно в трёх километрах от последнего - базар, ещё через пару километров - Хазрет-Султан, а между ними "цивильный" туркестанский центр:

8.

Но даже здесь заметно, что мы на Востоке. "Исламский ломбард", подозреваю, должен давать ссуды без процентов, ибо иначе уже ростовщичество. Слышал, что в странах типа Ирана даже кредиты даются беспроцентные. Кстати, в прошлый приезд я так и не нашёл тут ни единого банка, а валюту пришлось менять с рук у мужиков на вокзале, что не очень приятно - так что озаботьтесь разменом заранее.

9.

В этот раз, впрочем, набрёл на обменник, но он мне уже был не нужен. И хотя русских тут около 1% населения, очень много русскоязычных вывесок - ведь как уже говорилось, казахи тут лишь 52% населения, а ещё около 40% - узбеки, и хотя оба языка тюркские, русский видимо используют как межнациональный... хотя и с сильным акцентом.

10.

В обычном доме за открытым окном вполне может оказаться, например, валяльная мастерская:

11.

Тут и там - открытые асханы (столовые): общепит в Средней Азии куда популярнее, чем в России, причём в нищей Киргизии - куда больше, чем в богатом Казахстане. Тут обратите внимание на тандырную печь:

12.

Впрочем, асхана с прошлого кадра ещё вполне цивильна, а много в Туркестане и вот таких забегаловок - увидев такую первый раз, я подумал, что это местные себе стол накрыли и что-то празднуют... а "местные" предложили мне покушать шашлыка - это тоже кафешка, только очень маленькая. И несмотря на некоторую антисанитарию, шашлык оказался очень неплох, к нему прилагался чайник чаю, бесплатный хлеб и несколько вопросов к чужестранцу.

13.

Апофеозом всего этого является огромный базар в геометрическом центре города. И в 2012, и в 2013-м мне нравилось просто бесцельно бродить по базару, наблюдая его толчею. Это настоящий Восточный базар, каким его себе представляешь из Москвы, может быть и менее колоритный, чем в городах Узбекистана или хотя бы киргизском Оше, но для неподготовленного человека несказанно впечатляющий.

14.

Пару десятков кадров отсюда я уже выкладывал в посте "Восточные базары в Южном Казахстане", который написал ещё будучи в Алма-Ате - так что прошу туда, этот пост перегружать не буду: Туркестанский базар стал основой того поста.

15.

Узбекские швеи в местном ателье, куда я ходил заделывать свои джинсы. Меня спросили, сколько я готов заплатить, и я честно сказал, что не знаю, почем это, и с надеждой выдал цифру 500 тенге (100 рублей). Узбечка только всплеснула руками - это очень много! И предложила сделать за 400. Когда же дело дошло до рассчёта, и вовсе взяла 300, то есть ушлый человек сумел бы сторговаться и на 200.

16.

Узбеки на казахов непохожи, даже фенотип абсолютно другой - если казахи всё-таки монголоиды, то узбеки - южно-европеоиды типа кавказцев. Везде в Казахстане мне говорили, что они более набожны, очень трудолюбивы и домовиты, а по личным впечатлениям - дружелюбны, гостеприимны и коммуникабельны. В отличие от кочевников казахов и киргизов, узбеки издавна были земледельческим народом, и думаю, не надо пояснять, что азиатские крестьяне - самые трудолюбивые люди на свете. В общем, после этих поездок я к узбекам проникся уважением.

17.

Как и казахи, узбеки - не монолит, между Ферганой, Бухарой и Хорезмом всегда были очень существенные различия, не случайно когда Россия пришла в Туркестан, существовало три узбекских ханства. Старый узбек-историк в Чимкенте говорил мне, что казахстанские узбеки ближе по своей сути к Хорезму, где по сравнению с Бухарой влияние Персии было наименьшим, а кочевничьи пережитки - наибольшими. Однако в отличие от казахов, узбеки имели давнюю городскую культуру, и испокон веков были основным населением городов Южного Казахстана.

18.

Нынешняя Южно-Казахстанская область вклинивается к самому центру Средней Азии, почти дотягиваясь до Ташкента, но при этом уровнем жизни существенно превосходит Узбекистан. Вдобавок, она в Казахстане с большим отрывом крупнейшая по населению (2,6 миллиона человек, то есть 17% от всей страны), но одна из самых маленьких по площади. Вкупе с положительной рождаемостью это приводит к тому, что её города растут с невиданной на постсоветском пространстве скоростью - и Туркестан едва ли не в лидерах этого роста. Что бросается в глаза - тут очень много детей, как узбекских, так и казахских (да и девушки на переднем плане - явные казашки).

19.

Ещё один народ, чьё присутствие в Туркестане хорошо ощущается - это турки. Вернее, живут ли здесь сами люди турецкой национальности, я не знаю, но к месту, где покоится главный тюркский святой, крупнейшая страна тюркского мира относится весьма внимательно. Одно из "градообразующих предприятий" Туркестана - это Казахско-Турецкий университет имени Ясави, основанный в 1992 году Нурсултаном Назарбаевым и Сулейманом Димерелем - тогдашним президентом Турции, при которой последняя совершила огромный экономиечский рывок. На восточной окраине Туркестана, у дороги на Чимкент - внушительных размеров кампус, построенный на турецкие деньги, а учиться сюда едут со всей республики - то есть, нынешний Туркестан - город не только паломнический, но и студенческий.

20.

В общем, это отчасти "витрина" Казахстана, поэтому тут много достаточно ухоженных уголков и симпатичных инсталляций:

21.

22.

Которые органично сочетаются с вполне азиатским бардаком. Выезд на Кызылорду, например, "украшает" бескрылый фюзеляж небольшого самолёта, тупо валяющийся у дороги. Что это, к чему и откуда - не знаю. Кадр снял на ходу сквозь тонированное стекло - отсюда такое качество. На заднем плане, за дувалом - типичные дома туркестанских окраин.

23.

А вот другая часть местного колорита - РАФики, который тут составляют добрую половину парка маршруток. Правда, по впечатлениям их поголовие тает на глазах и с прошлого года заметно уменьшилось. Говорят, их всё ещё много в Узбекистане, а например в Киргизии (не говоря уж про остальной Казахстан) в таком количестве я их не видел нигде.

24.

Они были основной продукцией Рижской автофабрики (основанной в 1951 году) с момента её переезда в Елгаву (1976), и их выпуск прекратился вместе с её закрытием (1997), оставшись в истории автомобилестроения как самый массовый советский микроавтобус. Прибалтийские маршрутки как основной транспорт среднеазиатского города - наглядный пример того, как сходятся противоположности. Говорят, ещё в начале 1990-х они были очень распространены в России, но вот маршруток-РАФиков хоть убей не вспомню, только "Скорую помощь", от ассоциаций с которой я в Туркестане не мог отделаться.

25.

По ощущениям ездить на них - примерно как на корейских маршрутках в Улан-Удэ: жутко тесный салон, но довольно удобные сидения - если пробился к ним и без большого груза, то впоне комфортно. Также обратите внимание на ремень у кабины - это вместо автоматических дверей. Платить в Туркестане принято на выходе. Для ценителей - отличная подборка туркестанских РАФов есть у vgromov. Вот только как уже говорилось, похоже их и здесь не будет через пару лет.

26.

Напоследок - о русской архитектуре Туркестана: хотя он был заштатным городом в Чимкентском уезде Сырдарьинской области, всё же сто лет назад тут жило 11 тыс. человек. Первоначально городок рос на своём старом месте, вокруг мавзолея Ясави - два самых капитальных домика непосредственно под стеной цитадели я уже показывал в прошлой части. Однако невзрачная, но целостная одноэтажная застройка сохранилась в радиусе нескольких кварталов.

27.

28.

29.

30.

31.

Здесь же ещё один небольшой базарчик:

32.

Бюст и старый домик на той стороне улицы - это дом-музей казахского писателя Саттара Ерубаева.

33.

Подобные "перстни" - популярное в Казахстане украшение, такие разбросаны и по бульвару Нур-Жол в Астане. А вот красивый брандмауэр, подобающий какому-нибудь модерновому особняку, на самом деле видимо остался от более старого дома - там дальше нечто очень невзрачное.

34.

Заброшенный дом непонятного возраста на главной улице в паре кварталов от гостиницы "Туркестан":

35.

В окно можно увидеть остатки интерьеров:

36.

И в общем самое красивое здание в этой части города - не какой-нибудь домик царской эпохи, а заброшенный ресторан опять же почти по соседству с гостиницей. Не знаю, когда он мог быть построен - 1980-е, 1990-е?

37.

37а.

Но на удивление хорош в деталях - деревянной резьбе и скульптурах:

38.

38а.

39.

39а.

А в целом, старый Туркестан двуцентричен: в 1903-06 годах при прокладке Ташкентской магистрали в нескольких километрах от тогдашнего города железнодорожники построили натурально ещё один городок - менее крупный, но гораздо более эстетичный и продуманный. Открывает привокзальный район ещё сталинский ДК железнодорожников, а ныне городской театр - видимо, конца 1950-х годов:

40.

На другой стороне сквера - очень восточного вида здание конца ХХ века, может быть турки "для своих" построили?

41.

А дальше - высокая водонапорка:

42.

И многочисленные "железнодорожные" домики, тянущиеся до самого вокзала:

43.

44.

45.

С вокзала в посте о Ташкентской магистрали я и начал показывать Туркестан. У вокзала же теперь и закончим - всё-таки это главный памятник русской архитектуры в городе Туркестане:

46.

Так и не нашёл никакой информации о том, была ли в Туркестане православная церковь, но если не было - я совсем не удивлюсь. Его окрестности - один из исторических центров Казахстана, сопоставимая концентрация древностей разве что в "сердце степи" вокруг Джезказгана. Обзор памятников есть здесь, наиболее интересны аулы Карнак и Икан, в последнем находится между прочим памятник Сталину. Есть и Туркестана и мощный город-спутник Кентау (61 тыс. жителей), центр добычи полиметаллов в горах Каратау, основанный в 1955 году. И - два древних города: уже показанный в позапрошлом посте Сауран и Отрар - о котором далее.

КАЗАХСТАН-2013Путь через пустыню. Вступление.Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.Общее о Казахстане.КТЖ - Казахстанские железные дороги.О трёх казахских жузах.Восточные базары.Русские люди Казахстана.Дорога в ТуркестанОрск. Старый город, а остальное не успел.Актюбинск. Старый город и центральная площадь.Актюбинск. Центр и Жилгородок.Ташкентская магистраль. Саксаульская - Приаралье.В поисках Аральского моря.Аральск. Порт, потерявший море.Ташкентская магистраль. Казалинск - Кызылорда.Кызылорда. Город на Сырдарье.Ташкентская маггистраль. Кызылорда - Туркестан.Южный КазахстанСауран. Крепость в пустыне.Туркестан. Хазрет-Султан.Туркестан. Повседневный город.Отрар (Арыстан-баб). В засохшем оазисе.Чимкент. Вавилон Средней Азии.Чимкент. Старый город.Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.Сайрам. Гнездо Святых.Как я не попал на гору Казыгурт.Дорога в Тараз через Айша-биби.Тараз древний.Тараз. Аулие-Ата и Джамбул.Вылазка в КиргизиюДорога в Талас.Талас. Областной центр по-киргизски.Манас-Ордо.СемиречьеНемного Турксиба. Капчагай - Уштобе.Джунгарские ворота.Озеро Алаколь.Дорога через всё Семиречье.Талды-Курган.Алма-АтаЗарисовки по горячим следам.Флешбек. Осколки города Верного.Арыки, инсталляции, детали.Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак.Вверх по Алма-Ате. Центр ниже дома.Вверх по Алма-Ате. Центр выше дома.Вверх по Алма-Ате. Выше центра.Вверх по Алма-Ате. Горные посёлки.Большое Алматинское ущелье.Продолжение в Киргизии.

От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "А про Латвию что, всё что ли?!".

varandej.livejournal.com

Туркестан (город) — википедия фото

Население

Городская администрация

По данным Казстат[5]

Национальный состав

Распределение населения города по родному языку в 1897 году: узбеки — 79,2 %, казахи — 12,5 %, татары — 4,5 %, восточные славяне (русские, украинцы, белорусы) — 2,7 %, поляки — 0,4 %, персы — 0,16, сарты — 0,13 %[6].

Национальный состав на 2015 год: казахи − 62,25 %, узбеки — 35,64 % и др. — 2,11 %[7].

Административное деление

В состав территории, подчинённой акимату, входят сам город Туркестан, а также 12 сельских округов, в которых расположены 35 сёл[8].

Территория, подчинённая акимату города, составляет 9400 км²[9].

По данным на 2011 год население территории, подчинённой акимату города Туркестана, составило 235,8 тыс. человек (2011)[10], в том числе городское — 62,4 % (собственно город Туркестан 147,1 тыс. чел.), сельское − 37,6 %[10] в 35 сёлах, объединённых в 12 сельских администраций[8].

Аким города — Мусаев Тажибек Калманович[11] (с 25.12.2017, аким в 2014—2017 годы — Усербаев Алипбек).

Перечень населённых пунктов, подчинённых акимату города Туркестан:

Население и названия приведены по данным переписи 2009 года[12].

• Бабайкурганский сельский округ:
• Административный округ Жибек-жолы:
• Староиканский сельский округ (село Староикан, 14 294).
• Новоиканский сельский округ:
• Жуйнекский сельский округ:
• Сельский округ Иасы (село Шойтобе, 589)
• Карашикский сельский округ:
• Сауранский сельский округ:
• Урангайский сельский округ:
• Ушкаикский сельский округ:
• Чагинский сельский округ:
• Чернакский сельский округ:

История

Поселение на месте современного города Туркестана, расположенного на пересечении караванных путей из Самарканда, Бухары и Хивы на север, появилось около 500 г. н. э.

В X веке — Шавгар (Шавагар), с XII века — Ясы (Яссы)[13]. В средневековье Ясы был городом-крепостью. В XII веке здесь жил суфийский поэт, философ Ходжа Ахмед Ясави, который был похоронен тут же[13]. Тамерлан, в состав империи которого входил и Ясы, в 1396—1398 годах рядом с мавзолеем Ясави стал строить мечеть: приобрёл известность в мусульманском мире как религиозный центр — Азрет султан (Хазрет султан)[13].

Первые упоминания о Туркестане как о городе относятся к XV веку.

Столица Казахского ханства в XVI—XVIII веках[14]. Значительная историческая часть города около Мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави была разрушена в период Казахско-джунгарских войн.

Современный Туркестан

С 1968 года — город областного подчинения Южно-Казахстанской области. Со второй половины XX века стал крупным промышленным, образовательным и культурным центром, центром внутреннего и зарубежного туризма. В городе работает 13 промышленных объектов, среди которых наиболее крупные:

• Хлопкообрабатывающий завод Ясы КПО.
• Машиностроительный завод КУАТ.
• АО Туркестан-агрореммаш.
• Швейно-трикотажная фабрика.
• Завод антибиотиков.
• Совместное казахско-британское предприятие «Парабе» по производству перевязочных материалов.

Среди предприятий текстильной и швейной промышленности — «Яссы», «Туран», «Ак-Алтын», «ШТФ — Туркестан». Действуют предприятия пищевой промышленности, производители строительных материалов.

Развито животноводство, растениеводство. Особое место в сельском хозяйстве региона занимают выращивание зерновых культур и высоких сортов хлопка-сырца.

Город является крупным региональным центром торговли, в городе расположен крупный рынок.

Железнодорожная станция на линии Оренбург — Ташкент.

В 1991 году в городе открыт Туркестанский университет с 13 факультетами, в 1993 году переименованный в Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмета Яссави на 22 тыс. студентов, считается крупнейшим по численности учащихся вузом центральной Азии[15].

Достопримечательности

Основные городские достопримечательности:

В историческом центре Туркестана также расположено множество других исламских достопримечательности: подземная мечеть Хильвет (XII века), музей «Жума мечети» (XVIII века), Музей восточной бани и Музей истории города Туркестан, Музей археологии и этнографии, Музей-мавзолей Рабии Султан Бегим XV века.

В 2000 году город отметил 1500-летний юбилей. В соответствии с планом мероприятий по празднованию на капитальное строительство использовано 1271,3 млн тенге (более 10 млн долларов США).

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави

Главной достопримечательностью города является мавзолей Ахмета Ясави, построенный в конце XV века.

Мавзолей представляет собой огромное продольно-осевое портально-купольное сооружение. Размеры его в плане — 46,5×65,5 метра. Толщина наружных стен составляет 1,8—2 метра, центральной части — 3 метра. Здание имеет огромный портал и ряд куполов. Вокруг его центрального зала — казанлыка — объединено более 35 помещений различного назначения. Казанлык перекрыт самым большим из сохранившихся в Казахстане и Средней Азии кирпичным куполом диаметром 18,2 метра.

Для тюрков казан был символом единения и гостеприимства, поэтому особое значение придавалось его размерам и внешнему оформлению. Туркестанский казан не имеет себе равных. Его диаметр — 2,45 метра, вес — две тонны, изготовлен он из сплава семи металлов.

Строительный материал стен мавзолея — жжёный кирпич. Технологическая чистота его изготовления была доведена до совершенства. Изумительной красотой отличается облицовка северного портала, дверь в усыпальницу резная, с тонкой костяной инкрустацией.

По своему масштабу мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави сравним с соборной мечетью Биби Ханум в Самарканде.

Туркестан стал одним из туристических центров Южного Казахстана.

Мавзолей Арыстан-баба

Ещё один важный исламский мавзолей в Туркестане — место упокоения святого Арыстан-баба, в некотором роде предшественника Ясави. Легенда гласит, что сам пророк Мухаммед передал свои чётки Арыстан-бабу, а тот, в свою очередь, подарил их юному Ясави. Также в мавзолее выставлен под стеклом редкий образец Корана.

По легенде, когда Тамерлан начал строить мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, конструкция несколько раз непонятным образом разрушалась. После чего Тамерлану приснился сон, в котором было дано повеление сперва построить мавзолей для Арыстан-баба, а уж затем заботиться о памяти Ясави. Так он и сделал — и по этой же причине паломники посещают мавзолеи именно в таком порядке.

Акимы

1. Кадырбеков, Бактияр (1992—1993)
2. Татибаев, Кален (1993)
3. Сугурбаев, Султанбек Шойнбаевич (1993—1998)[16][17]
4. Кайназаров, Валихан Анарбайулы (01.1998 — 10.1999)
5. Аметулы, Омирзак (1999—2003)
6. Алиев, Мухит Уралбаевич (ноября 2003 — февраль 2006 года)
7. Бектаев, Али Абдикаримович (февраль 2006 года — май 2008 года)
8. Сыздыков, Бейбит Шалдарулы (май 2008 года — июль 2009 года)
9. Молдасеитов, Кайрат Кусеинович (июль 2009 года — 25 апреля 2012 года)
10. Усербаев, Алипбек Шарипбекович (25 апреля 2012 года — 07.2013)[18]
11. Аширбеков, Бахытжан Айдарханович (01.07.2013 — 11.09.2014)
12. Усербаев, Алипбек Шарипбекович (11.09.2014 — 2017)
13. Мусаев, Тажибек Калманович (25 декабря 2017 —)[19]

Климат

По классификации Алисова климат в городе — субтропический внутриконтинентальный[источник не указан 182 дня], крайне засушливый, летом осадки могут выпадать не каждый год. Туркестан — один из немногих городов в мире, где непосредственно фиксировалась температура в +49 °C, в то же время зимой возможны трескучие морозы. Лето чрезвычайно жаркое: средняя температура июля составляет 28,7 °C, января −3,1 °C. Летом характерны огромные суточные колебания температуры, которые составляют 15-20 °C, зимой меньше — около 10 °C в связи с не столь сильным прогревом Солнца. Погода зимой неустойчива и варьирует от сильных оттепелей до затяжных похолоданий.

Примечания

Ссылки

org-wikipediya.ru

Туркестан (город) - это... Что такое Туркестан (город)?

Туркеста́н (каз. Түркістан) — город в Южно-Казахстанской области.

Административное деление

Аким города — Алипбек Усербаев[1] В состав территории, подчинённой акимату города Туркестан, входят сам город Туркестан, а также 12 сельских округов в которых расположены 35 сёл[2].

Территория, подчинённая акимату города, составляет 9400 квадратных километров[3].

Население

Население города в конце XIX-го века

По данным переписи 1897 года в городе было 11 253[4] жителей (6037 мужчин и 5216 женщин).

Распределение населения города по родному языку в 1897 году[4]: узбеки — 79,2 %, киргиз-кайсаки (казахи) — 12,5 %, татары — 4,5 %, русские (включая великоросов, малоросов и белорусов) — 2,7 %, поляки — 0,4 %, персы — 0,16, сарты — 0,13 %.

В Чимкентском уезде в целом куда входил и город Туркестан в 1897 году проживало 285 059 человек, распределение населения по родному языку был следующим[5]: киргиз-кайсаки (казахи) — 78,8 %, сарты — 11,2 %, узбеки — 7,2 %, русские (включая великоросов, малоросов и белорусов) — 2,2 %, татары — 0,2 %, евреи — 0,06 %.

Население города в XX—XXI веках

Численность населения по переписям населения

Согласно переписям население города в границах 1999 года изменялось следующим образом[6]:

1979 г. — 65 443

1989 г. — 77 692

1999 г. — 85 613

В современных границах население города изменялось следующим образом[7]:

1999 г. — 102 505

2009 г. — 142 899

По последним данным население территории, подчинённой акимату города Туркестана, 235,8 тыс. человек (2011)[8]. В том числе городское — 62,4 % (собственно город Туркестан 147,1 тыс. чел.), сельское − 37,6 %[8] в 35 сёлах, объединённых в 12 сельских администраций[2].

Перечень населённых пунктов, подчинённых акимату города Туркестан

Население и названия приведены по данным переписи 2009 года[7].

Бабайкурганский с.о.:

• с. Бабайкурган 3 396
• с. Абай 1 513
• с. Кумайлыкас 939
• с. Ульгили 619

а.о. Жибек жолы:

с. Староикан (Староиканский с.о.) 14 294

Hовоиканский с.о.:

• с. Ибата 6 043
• с. Ойык 210

Жуйнекский с.о.:

• с. Жуйнек 5 242
• с. Шекербулак 1 414
• с. Чипан 1 990

с. Шойтобе (Иасы с.о.) 589

Карашикский с.о.:

Сауранский с.о.:

• с. Ынталы 2 435
• с. Егизкара 101
• с. Каражон 749

Урангайский с.о.:

• с. Урангай 4 549
• с. Бостандык 1 171
• с. Енбекшидихан 1 859
• с. Кошкорган 1 209

Ушкаикский с.о.:

Чагинский с.о.:

• с. Чага 1 360
• с. 30 лет Казахстана 6 633
• с. Шоктас 0
• с. Бершинтобе 863

Чернакский с.о.:

• с. Чернак 2 986
• а. Космезгил 4 569
• с. Аша 3 481
• рзд. 32 66

Национальный состав

Национальный состав: казахи − 52,5 %, узбеки — 45,2 %, русские и др. — 2,3 %[9].

История

Поселение на месте современного города Туркестана, расположенного на пересечении караванных путей из Самарканда, Бухары и Хивы на север, появилось около 500 г. н. э.

В X веке — Шавгар (Шавагар), с XII века — Ясы (Яссы)[10]. В средневековье Ясы был городом-крепостью. В XII веке здесь жил поэт-мыслитель Ходжа Ахмед Ясави, который был похоронен тут же[10]. Среднеазиатский эмир Тамерлан в 1396—1398 годах рядом с мавзолеем Ясави стал строить мечеть: приобрёл религиозность в мусульманском мире как религиозный центр — Азрет султан (Хазрет султан)[10].

Первые упоминания о городе как о Туркестане относятся к XV веку.

Столица Казахского ханства в XVI—XVIII веках[11].

Современный Туркестан

Сегодняшний Туркестан (с 1968 года город областного подчинения Южно-Казахстанской области), стал крупным промышленным, образовательным и культурным центром, центром отечественного и зарубежного туризма. В городе успешно работает 13 промышленных объектов, среди которых наиболее крупные:

• Хлопкообрабатывающий завод АО Ясы КПО.
• Машиностроительный завод КУАТ.
• АО Туркестан-агрореммаш.
• Швейно-трикотажная фабрика.
• Завод антибиотиков.
• Совместное казахско-английское предприятие «ПАРАБЕ» по производству перевязочных материалов.

К крупным предприятиям Туркестана относят также предприятия текстильной и швейной промышленности — ОАО «Яссы», КХ «Туран», ТОО «Корпорация Ак-Алтын», ТОО «ШТФ — Туркестан».

Имеются также пищевая промышленность, производство строительных материалов.

В Туркестанском районе развито животноводство, растениеводство. Особое место в сельском хозяйстве региона занимают выращивание зерновых культур и высоких сортов хлопка-сырца.

Город является крупным региональным центром торговли, в городе расположен крупный рынок.

Железнодорожная станция на линии Оренбург — Ташкент.

В 1991 г. здесь открыт Туркестанский университет с 13 факультетами в 1993 году переименованный в Международный Казахско-Турецкий Университет имени Ходжи Ахмета Яссави (22 тыс. студентов). В настоящее время крупнейший по численности учачихся ВУЗ Центральной Азии[12].

Достопримечательности

В 2000 году город отметил 1500-летний юбилей. В соответствии с планом мероприятий по празднованию на капитальное строительство использовано 1271,3 млн тенге или более 10 млн долларов США.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави

Достопримечательностью города является мавзолей Ахмета Ясави, построенный в конце XV века.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави представляет собой огромное продольно-осевое портально-купольное сооружение. Размеры его в плане — 46,5 x 65,5 метра. Толщина наружных стен составляет 1,8-2 метра, центральной части — 3 метра.

Здание имеет огромный портал и ряд куполов. Вокруг его центрального зала — казанлыка — объединено более 35 помещений различного назначения.

Казанлык перекрыт самым большим из сохранившихся в Казахстане и Средней Азии кирпичным куполом диаметром 18,2 метра.

Для тюрков казан был символом единения и гостеприимства, поэтому особое значение придавалось его размерам и внешнему оформлению. Туркестанский казан не имеет себе равных. Его диаметр — 2,45 метра, вес — две тонны, изготовлен он из сплава семи металлов.

Строительный материал стен мавзолея — жжёный кирпич. Технологическая чистота его изготовления была доведена до совершенства. Изумительной красотой отличается облицовка северного портала, дверь в усыпальницу резная, с тонкой костяной инкрустацией.

По своему масштабу мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави сравним с соборной мечетью Биби Ханум в Самарканде.

Туркестан стал одним из туристических центров Южного Казахстана.

Климат

Климат в городе — умеренный пустынный, с высокой степенью континентальности. Туркестан — один из немногих городов в мире, где непосредственно фиксировалась температура в +49 °C, в то же время зимой возможны трескучие морозы. Лето чрезвычайно жаркое: средняя температура июля составляет 28,7 °C, января −3,1 °C. Летом характерны огромные суточные колебания температуры, которые составляют 15-20 °C, зимой меньше — около 10 °C в связи с не столь сильным прогревом Солнца. Погода зимой неустойчива и варьирует от сильных оттепелей до затяжных похолоданий.

Известные уроженцы и жители

В городе родился советский математик И. В. Гирсанов.

Ссылки

Примечания

dic.academic.ru

Туркестан. Часть 1: Хазрет-Султан: varandej

В Средней Азии путешественнику любят задавать вопросы. Дистанция между людьми тут гораздо меньше, а мышление гораздо однотипнее - поэтому список вопросов как правило совпадает процентов на 80. И в Казахстане обязательный вопрос: "А в Туркестане был?", отвечать на который "нет" в прошлых путешествиях мне было как-то неприлично. Туркестан здесь - это разом и Суздаль (центр туризма), и Новгород (древняя столица), и Сергиев Посад (главная святыня). Древний город, "младший брат" Самарканда, где в грандиозном мавзолее времён Тамерлана покоится Ходжи Ахмед Ясави - самый чтимый святой тюркского мира, к которому вся Средняя Азия совершает "малый хадж".

О Туркестане будет две части: в первой осмотрим древности (официальное название музея-заповедника - "Хазрет-Султан"), а во второй погуляем по городу, который сам по себе чрезвычайно колоритен. В прошлой части - о глиняной крепости Сауран, руинах другого древнего города.

В пустыне главные исторические единицы - не города, а оазисы, достаточно крупные (по несколько десятков километров шириной) земледельческие "острова" в пыльном "море". В каждом оазисе обычно было по несколько городов, и с годами одни поднимались, другие затухали, центр же перемещался между ними: так и в Туркестанском оазисе было три древних города. Старейший из них Шавгар известен с 6 века в составе Тюркского каганата, стоял на Шёлковом пути и сменил за несколько веков десяток хозяев от Арабского халифата до Караханидского ханства. Однако затем в его пригороде Яссы поселился тот самый Ахмед Ясави, столь чтимый святой, что разбогатевшие благодаря многочисленным паломникам Яссы полностью подмяли под себя старый Шавгар. Наконец, в 1599 году Есим-хан, при котором Казахское ханство достигла расцвета, устроил свой проект "Астана" (ведь с казахского это слово так и переводится - Столица), перенеся столицу ханства сюда и вплотную к старым Яссам построил новый город Туркестан, судя по названию, замышлявшийся как новый центр Средней Азии (ведь "стан" - всего лишь суффикс места, то есть Туркестан - это и Тюркоград, и Тюркия). Так прошёл век, а затем ханство распалось на три жуза, столицу в 1723 году захватили джунгары, после них - молодое и агрессивное Кокандское ханство, и наконец в 1865-67, вместе со всей Средней Азией - Россия. Туркестан стал заштатным городом Чимкентского уезда Сырдарьинской области, к началу ХХ века в обоих городах жило по 11 тысяч человек. А мавзолей Ясави всё стоял, и паломники шли к нему при любой власти.

2.

Предыдущий кадр снят с крыльца гостиницы, где я жил и в прошлом году, и в этом. В прошлом году, как уже говорилось, я прибыл сюда вечером и пошёл смотреть мавзолей на рассвете - та фотогалерея была несравнимо красивее нынешней, и есть у меня подозрение - оказалась истинной, метафизической, причиной краха на Джунгарских воротах. В этот раз мне в общем-то никто не мешал выделить часок на рассвете, чтобы сходить к мавзолею, но я почему-то этого не сделал. Вообще, Туркестан - один из нескольких пунктов, откуда воссозданный материал получился слабее утерянного... ну да ладно, известно про него не так уж мало и без меня.

Что же касается гостиниц, то они почти все в окрестностях Хазрет-Султана, и основные - "Яссы" и "Туркестан". "Яссы" - дешевле, лучше и чуть поближе к мавзолею, но там не оказалось мест. У "Туркестана" - пафосное здание, красивый холл, улыбчивая девочка на рецепшене... но разгильдяйства хватает: год назад вода шла чуть тёплая (впрочем, в пустынном зное это скорее благо), в этом мне дважды (!) дали ключ от занятых кем-то номеров, и лишь на третий - от свободного (то есть кому-то волне могли дать ключ от моего). Тем не менее, номер очень приличный, просторный, с кондиционером и холодильником, цена 5000 тенге (примерно 1100 рублей).

3.

На переднем плане - главная улица, под разными названиями проходящая через весь город от вокзала до Казахско-Турецкого университета. Напротив - площадь Есим-хана, половину которой занимает сквер, по одной стороне административные здания (архитектура предельно унылая), а на другом углу гостиница "Яссы". Лучший ориентир - вот этот памятник, так и не понял, чему:

4.

Всякие инсталляции:

5.

А впереди маячит громада мавзолея и крепостные стены 18 века, весьма убедительно отреставрированные в 1980 году:

6.

7.

Ахмед родился в 1093 или 1103 году в Сайраме (ныне пригород Чимкента), но ещё в детстве его семья перебралась в Яссы. Там в это время оказался Арслан-баб - легендарный соратник пророка Мухаммеда... собственно, легенда гласит, что однажды Пророк даровал ему кусочек хурмы со своего стола и велел передать его учение некоему незивестному человеку, которого когда найдёшь - узнаешь в лицо. В итоге, не смея ослушаться воли Пророка, Арслан-баб с этой хрумой за щекой странствовал несколько веков, и наконец повстречал в Яссах молодого Ахмеда, и сразу же его узнал. Рискну предположить, на самом деле Арслан-баб - это династия мудрецов, вошедшая в историю как один человек... но его мавзолей находится неподалёку и я о нём также ещё расскажу. Позже у Ахмеда были и другие учителя, но к концу жизни он всех их превзошёл мудростью и славой. Мне как человеку, от ислама далёкому, объяснить всё это достаточно сложно, но если вкратце - Ахмед Ясави (то есть по-нашему Ахмед Ясский) был основоположником "тюркского народного ислама", своего рода апостолом Средней Азии - хотя мусульманство там было и до него, оно оставалось лишь одной из многих религий (наряду с несторианством, зароастризмом, манихейством, буддизмом), и Ахмед Ясави сумел воплотить учение Пророка так, чтобы тюрки в итоге приняли только его. К тому же, он был поэтом-мистиком, писал на "чагатайском языке" (литературный тюркский, из которого выросли узбекский и уйгурский), и его книга стихов "Хикметы" ("Мудрость") стала не только мусульманским трактатом, но и началом тюркской поэзии.

8.

Здесь отметились и два величайших в истории завоевателя: первый мавзолей разрушил Чингисхан (как уже говорилось, по Средней Азии монголы прошлись несравнимо страшнее, чем по Руси), а второй выстроил в 1385-1405 годах Тамерлан, призвав для такого дела лучших зодчих Самарканда. Собственно, даже не побывав в последнем, очень легко узнать "самаркандский стиль" с феерией глазури и голубыми ребристыми куполами. Вот только масштаб тут едва ли не больше, чем у любой из самаркандских построек - размеры мавзолея 65 на 45 метров, высота - до 44 метров, диаметр главного купола - 18 метров, и на тот момент он был крупнейшим в мире. Чисто по промерам (своими глазами не видел) мавзолей Ясави крупнее, чем мавзолей самого Тамерлана.

9.

Стены покрывает знаменитая среднеазиатская глазурь - она от времени не тускнеет, и хотя её рецепт расшифрован на 98%, создать такую "вечную" глазурь не удалось до сих пор. Стены покрыты орнаментами, в которых владеющий арабским человек различит многочисленные цитаты из корана и мусульманские лозунги (вроде "Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед - пророк Его!").

10.

11.

12.

13.

14.

Самая впечатляющая часть мавзолея - безусловно, портал, особенно когда на рассвете прямо в него светит Солнце. Как и фасады готических соборов Средневековой Европы, этот портал строился несколько веков, арку сомкнули лишь когда Туркестан стал столицей.

15.

Легче всего масштаб портала оценить вот так:

16.

Утверждается, что эта дверь вырезана в 14 веке, когда строилось всё остальное. Мне сложно в это поверить... но как и я на фотографии. её запечатлел на картине Василий Верещагин:

17.

Вход в мавзолей бесплатный и едва ли не круглосуточный. Внутри в неурочное время дежурит полиция, а днём - лавка у входа, где можно купить сувениры, книги или экскурсию. А вот фотографировать тут строго запрещено, так строго, что даже в интернете почти нет фотографий интерьеров. Внутри много и туристов, и паломников, а скорее даже некий промежуточный типаж - казахи, приехавшие прикоснуться к своей древности с вполне искренним почтением, а не интересом праздного туриста. Сейчас здесь реставрация, зал весь в лесах, половина комнат закрыты. Год назад же всё было чисто, а я пришёл сюда на рассвете, и аккуратно, пока полиция не видит, детально отснял все комнаты, куда сумел зайти. Позже, на Джунгарских воротах, когда тот гопочекист "изучал" мои фотографии, наряду со всякими "стратегическими объектами" типа вокзалов и заводов он обратил внимание и на мавзолей Ясави: "Там внутри нельзя снимать! Как вы это сделали?"... и мне позже вспоминался "Посторонний" Альбера Камю, где главного героя очень быстро начинают судить не за убийство араба, а за то, что веселился в день похорон своей матери и приговаривают к смерти. Так и тут - не могу отделаться от мысли, что на самом деле это Степь наказала меня за то, что нарушил запрет и осквернил фотосъёмкой её святыню. В этот раз я уже не нарушал запретов, да и реставрация очень помогла мне не поддаться соблазну.

17а.

Внутри мавзолея 38 помещений на двух этажах. Открыт для всех только первый, а второй открывают лишь изредка или водят туда по особой договорённости (деталей не знаю). Главный купол накрывает Казандык - главный зал, где находится той-казан ("церемониальный котёл") - крупнейшая в исламском мире чаша для воды (3000 литров, высота 1,6м, ширина 2,4м, вес 2 тонны), отлитая в 1399 году тебризским мастером Абдулгазизом ибн Ширафутдином из руд Каратау в соседнем ауле Карнак (в 1934-88 годах хранился в Эрмитаже, затем вернулся на историческое место). Второй купол (высота 21 метр, имеет 52 ребра) отмечает Кабырхану - собственно усыпальницу Ясави, которую открывают лишь по большим праздникам, а в обычные дни туда можно лишь заглянуть через специальные щели, главный вход же навеки запечатан древком знамени Тамерлана. Глиняный купол слева - над мечетью, в зале которой стоят также стенды с переводом всех надписей, а михраб - как раз между тех двух контрфорсов. Окно в центре принадлежит библиотеке, три окна справа - трапезной. С обратной стороны - Аксарай, то есть церемониальный дворец казахских ханов, изначально помещения "монастыря" дервишей. Он состоит из нескольких комнат, и в Малом Аксарае находится некрополь, а в Большом был тронный зал, и под стеной у входа туда отдельно от других похоронен Абылай - самый чтимый из казахских ханов, который в 18 веке объединил три жуза против джунгар и принял протекторат России, открыв казахам путь из Средневековья в Новое время. Также на первом этаже с обратной стороны находится колодезная, и на обоих множество более мелких помещений.

18.

А как внутри гуляет ветер! Мавзолей построен так, чтобы внутри свободно продувался. И в общем думаю, не будет кощунством выложить переснятую фотографию из книжечки, купленной в местной лавке - это Казанхана, на переднем плане собственно тай-казан, а позади - дверь усыпальницы и тот самый штандарт Тамерлана.

18а.

Вокруг мавзолея, как планеты вокруг звезды - ещё десяток построек. С обратной стороны - такое вот каменное яйцо. Это чилляхана - полуподземный склеп, правда кто в нём покоился - так и не понял, да и название это мне больше нигде не попадалось. Сам Ясави, кстати, последние ни то 12, ни то 25 лет своей жизни провёл под землёй - в 63 года, достигнув крайнего возраста Пророка, он решил, что и ему больше нельзя видеть Солце и поселился в подземной келье, где и остался после смерти. В этот склеп же, построенный по приказу Тамерлана, были перенесены захоронения, попавшие в площадку будущего мавзолея.

19.

У входа - мавзолей Есим-хана (1638), очень похожий на современные мазары казахских кладбищ - по сути просто очень высокий забор вокруг могилы.

20.

А чуть дальше второй по величине в комплексе мавзолей Рабиги Султан Бегим (1485). Здесь отчётливый стиль Самарканда тоже не случаен - Рабиги была дочерью хана-учёного Улугбека и женой Абулхаира - основателя Узбекского ханства, против которого взбунтовались Жанибек и Кирей - основатели Казахского (Вольного) ханства.

20а.

Год назад он был не в лесах. Вообще, если бы я не поехал тогда, я бы очень многого так и не увидел - в 2013-м древности Южного Казахстана захлестнула массовая реставрация.

21.

Вид со стены - к мавзолеям примыкает уютный сад (интересно, к чему эта спираль, напоминающее ни то католические, ни то северные шаманские лабиринты), за которым пустое пространство древнего городища (в поперечнике около 600 метров) и ещё три примечательные постройки.

22.

Поближе - баня, обязательный атрибут восточных городов. Здесь она построена в 16 веке (видимо, при переносе столицы), использовалась по назначению вплоть до 1970-х, а ныне это музей - причём как и в мавзолее, вход туда бесплатный, но фотографировать нельзя.

23.

На что я, разумеется, благополучно забил - это всё-таки не святыня... Баня состоит из 9 комнат с разными функциями (предбанник, "раздевалка", главная комната, горячая и холодная умывальни и т.д.), внутри огромное количество раритетного инвентаря.

24.

Стенд в холле. Когда я спросил у музейщиков, можно ли его сфотографировать, по тону их ответа понял, что и в остальной бане они бы мне снимать не запретили - но я уже всё отснял без спросу. Однако и здесь, и в мавзолее на входе спрашивают, откуда я, и записывают в специальную книгу - причём не паспортные данные, а только имя и место.

24а.

Вид с обратной стороны. Баня кажется маленькой только снаружи, изнутри она как будто бы раз в 5 больше - впрочем, очень распространённый эффект в Средней Азии.

25.

Чуть дальше - гильвет. Это название мне попадалось не раз, и я долго пытался понять, что оно значит. В каком-то смысле это мусульманский аналог даже не монастыря, а скита - подземное помещение с небольшими кельями (казахский вариант "кылуэт" даже созвучен!), где уединялись для затворнических молитв и размышлений суфийские мудрецы. Ныне в гильвете музей, сохранились раскопки средневекового фундамента (12 век) и деревянные колонны... но фотоаппарат доставать не рискнул и там.

26.

Напротив гильвета - приземистая Пятничная мечеть 19 века, которую я ни год назад, ни в этот раз не видел открытой. Устройство среднеазиатских мечетей нам непривычно - большую их часть занимает двор с несколькими постройками по краям, среди которых даже не сразу ясно, где собственно мечеть.

27.

Вход в гильвет:

28.

А дальше - пространство перекопанной глины. Здесь два городища по соседству - собственно Туркестан и небольшой холм Культобе - древние Яссы. Там множество раскопов, в прошлом году я их внимательно отснял, а в этот раз поленился - всё то же самое я уже показывал в Сауране и ещё покажу в Отраре.

29.

Но осколки былого лежат под ногами и здесь, пусть и не в том количестве. Зеленоватый черепок - средневековый, от 14 до 18 века; бело-синий - явно русский, может быть даже советский, а может - осколки сервиза в доме какого-нибудь царского офицера.

30.

Вдали ещё пара воссозданных (причём весьма убедительно) ворот. Помню, год назад ходил тут на рассвете, и на городище вдруг пришли одногорбые верблюды... в этот раз их тут не было, но я знал, что они и в окрестных степях повсюду.

31.

32.

От мавзолея сквозь культурные слои к воротам прорублена траншея:

33.

Можно взойти на глиняную стену - как уже говорилось, она отреставрирована в 1980-е годы:

34.

Вид на мавзолей непосредственно с ворот:

35.

Слева тень мавзолея. Здание справа на заднем плане -  гостиница "Яссы", в которой мне не нашлось места:

36.

С другой стороны строится мечеть:

37.

Неподалёку ещё одна мечеть Уш-Арыс (Трёх львов) очень необычного вида - возможно, построена в конце 1980-х, сразу после легализация религии?

38.

Левее - внушительных размеров Историко-культурный этнографический центр в новом здании и "старый" исторический музей, занимающий бывшую "царскую" казарму. Ни туда, ни туда не ходил, может быть зря:

39.

Ещё левее, на фоне гор Каратау, с которых (от того самого Карнака) сюда вели некогда кяризы (как и в Сауране, но здесь они почти не сохранились) - ещё один явно дореволюционный дом. Может быть, офицерское собрание, госпиталь или земство?

40.

Оно же с другой стороны - эти два здания самые крупные из "уездной" архитектуры Туркестана, но отнюдь не единственные.

41.

Рядом ещё какая-то заброшенная постройка, назначения которой я так и не понял:

42.

Оглянемся на ворота Цитадели и громаду мавзолея за ними:

43.

А лучше всего масштаб мавзолея понятен при взгляде издалека - он нависает над одноэтажным городом. Этот кадр, кстати, снят от городища Шойтобе (где также стоит чей-то мавзолей) - древнего Шавгара, а по дороге в Туркестан ещё одна святыня - мавзолей Гухар-ана, дочери Ясави, бездетной целительницы. Там источник, невзрачный глинобитный домик, скрывающий собственно могилу, постоянно множество паломников... я там был год назад, а в этот раз заезжать поленился. Это чужие святыни, и их не стоит беспокоить без надобности.

44.

В следующей части погуляем непосредственно по Туркестану - помимо древнего городища и красивейшего царского вокзала (см. последний пост о Ташкентской магистрали) тут много всего интересного.

КАЗАХСТАН-2013Путь через пустыню. Вступление.Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.Общее о Казахстане.КТЖ - Казахстанские железные дороги.О трёх казахских жузах.Восточные базары.Русские люди Казахстана.Дорога в ТуркестанОрск. Старый город, а остальное не успел.Актюбинск. Старый город и центральная площадь.Актюбинск. Центр и Жилгородок.Ташкентская магистраль. Саксаульская - Приаралье.В поисках Аральского моря.Аральск. Порт, потерявший море.Ташкентская магистраль. Казалинск - Кызылорда.Кызылорда. Город на Сырдарье.Ташкентская маггистраль. Кызылорда - Туркестан.Южный КазахстанСауран. Крепость в пустыне.Туркестан. Хазрет-Султан.Туркестан. Повседневный город.Отрар (Арыстан-баб). В засохшем оазисе.Чимкент. Вавилон Средней Азии.Чимкент. Старый город.Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.Сайрам. Гнездо Святых.Как я не попал на гору Казыгурт.Дорога в Тараз через Айша-биби.Тараз древний.Тараз. Аулие-Ата и Джамбул.Вылазка в КиргизиюДорога в Талас.Талас. Областной центр по-киргизски.Манас-Ордо.СемиречьеНемного Турксиба. Капчагай - Уштобе.Джунгарские ворота.Озеро Алаколь.Дорога через всё Семиречье.Талды-Курган.Алма-АтаЗарисовки по горячим следам.Флешбек. Осколки города Верного.Арыки, инсталляции, детали.Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак.Вверх по Алма-Ате. Центр ниже дома.Вверх по Алма-Ате. Центр выше дома.Вверх по Алма-Ате. Выше центра.Вверх по Алма-Ате. Горные посёлки.Большое Алматинское ущелье.Продолжение в Киргизии.

От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "А про Латвию что, всё что ли?!".

varandej.livejournal.com

Священный город Туркестан - Русский Туркестан. История, люди, нравы.

. Дневник 1866 года. Путешествие в Туркестан.

25-го августа. <…> Переехав через какой то ручей или очень большой арык, мы подъехали к последней станции перед Туркестаном. Каратау стал ясно виден, отчего степной ландшафт потерял свой утомляющей вид и заменился превосходным горным ландшафтом.

По прозрачно-синему цвету гор бежали темные ущелья, рисовались более светлые выступы с черными по бокам промоинами. Слава Богу! мы опять приближаемся к горам! Далеко около них затемнели сады Туркестана, которых зелень группами оттенялась на светлой степи с сожженной на ней травою. Около дороги показались бахчи. Впереди поднялась высокая арка и купол знаменитой туркестанской мечети, или так называемого Азрета. Как все это приятно действует на глаз, привыкший к однообразию степи! Будто подъезжаешь к Парижу; такое чувство удовольствия испытал по крайней мере я, подъезжая к Туркестану. Оживленный вид увеличивался по мере движения вперед. По дороге сновали всадники на ослах, лошадях и верблюдах. Немазанные арбы, запряженные в одну лошадь, на которой сидел человек, везли в город джумурчку (клевер), арбузы, мешки с пшеном.

Туркестан с восточной стороны.Литография с фото М. К. Приорова (1866). (sklyarevskiy)

Общий вид Туркестана производит тоже приятное впечатление. По сторонам его тянется множество садов, из которых поднимаются стройные пирамидальные тополи с листьями как у клена и белою корою как у березы. Изо всего города виднеется только длинная зубчатая стена. Из-за нее смотрят высокие валы цитадели и красивые куполы Азрета. На городских стенах видны еще следы, оставленные нашими гранатами и ядрами.

Туркестан. Часть города Бакы-Масчит.Здесь и далее фото из «Туркестанского альбома» (1871—1872)

Мы въехали в ворота города по очень плохому мостику, перекинутому через глубокой ров. От них сейчас же начинаются узкие, извилистые улицы. По сторонам их идут глиняные заборы, кое-где поднимающиеся на высоту стены дома. Из улицы небольшие ворота ведут во внутренние дворы, куда уже выходят изо всех комнат двери. Там, где ограда, отделяющая дворы от улицы, становится выше, она составляет стену дома, что можно судить по маленьким окошечкам, пробитым высоко над землей. Изредка в них показывалась головная повязка женщины и сейчас же пряталась назад.

Кое-где в выступах улицы приютились колодцы с нашими всероссийскими запрещенными журавлями для подъема воды, что стесняло еще более и без того тесную улицу. По улицам бродили правоверные, с огромными белыми тюрбанами на головах, бегали от колодцев полуголые (по пояс) мальчишки с кувшинами в руках. Когда навстречу нам попадались из-за поворота улицы верховой, или верблюд, или арба, наш ямщик громко выкрикивал какие-то зычные междометия, еще громче раздававшиеся между стен улицы. Те спасались в ближайшие переулки или ворота домов и давали, таким образом, возможность проехать нашему тарантасу.

Задевая колесами за стены и присоединяя новую черту к многочисленным следам, оставленным на них арбами, мы добрались до базара, т. е. крытой улицы, по сторонам которой вместо пустых стен расположены лавки. Здесь висели на железных крючьях только что зарезанные бараны, стояли в лавочках самовары, продавались фрукты, производились всякого рода мастерства. Мальчишки и торгаши кричали и шумели, верблюды ревели, всюду был гам, шум и гвалт. По базару сновали бухарские евреи, отличающиеся правильными чертами лица и длинными пейсиками, сарты в больших чалмах, киргизы и наши солдатики, которых их штык занес за три тысячи верст от Москвы. Но так же, как и там, они оказались здесь как у себя, торговались, бранились, осматривали съестные продукты. Сарты, как мне показалось, смотрят еще на русских большими волками. Ни один из них не кивнул нам даже головой, хотя мальчишки, пробегая мимо экипажа, делали нам под козырек в укорительном смысле. Киргизы, которые легко узнаются по их типу, вели себя иначе. Еще издалека они кричали нам громко: «Аман!» и весело поглядывали на нас.

Выехав из базара и проехав еще несколько извилин, в которых из ворот выглядывали ребятишки, захлопывающие двери при нашем приближении с криком «Урус!» — мы подъехали к цидатели, из-за которой выглядывал Азрет со своим странным фасадом и грациозными куполами. У моста через ров часовой в рубахе. Недалеко оттуда квартира коменданта, майора Суворова. Он указал нам квартиру, т. е. небольшую комнату без дверей с миленьким двориком, усаженным деревьями. Дом, часть которого нам теперь отвели, построен русскими уже после взятия Туркестана. В садике кипел самовар и молодая, прилично одетая дама, жена священника, как нам после сказали, разливала чай нескольким офицерам. Мы пристроились к столу. Вскоре явился конной артиллерии поручик, Александр Александрович Крымов, управляющий местным населением от Туркестана до Чимкента, включая и его. Мы разговорились с ним и толковали до поздней ночи.

26—31-го августа и 1-го сентября мы пробыли в Туркестане, изучая его. Все, что мы видели до сих пор, резко отличается от этого города по характеру, условиям жизни, даже по внешности, потому, несмотря на то, что мы пробыли здесь так долго, я, по крайней мере, недостаточно ознакомился с Туркестаном.

Д. В. Вележев. Базар в Туркестане. 1866. (sklyarevskiy)

26-го мы поехали осматривать город вместе с Крымовым и караван-башем города. Прежде всего мы отправились на базар. Утром он еще оживленнее. В открытых лавках продается все, что нужно для неприхотливой жизни среднеазиатцев. На кошмах разложены арбузы, дыни, разная зелень, в мешках стоят орехи, сушеный урюк, кишмиш, рис, просо, пшеница, мука. На железных гвоздях, напоминающих наши вешалки, развешаны целые бараны, тушки и куски мяса. Около кипит самовар и правоверные попивают чай, усевшись в кружок. Недалеко оттуда, на нескольких ситах, уставленных друг на друга, варятся парами пельмени, которые, вместе с пилавом, составляют основу среднеазиатской кухни. Это род туркестанского ресторана. Толпа лиц разных типов и костюмов сновала взад и вперед по лавкам. На этот раз мы были в сюртуках, а караван-баш в эполетах, полученных им от Черняева и нацепленных им на халат так, что один болтался на груди, а другой на спине, почему жители прикладывали руки ко лбу, полагая, что отдавание чести — единственный способ кланяться у русских. С базара мы повернули в караван-сарай, четыреугольный открытый базар с лавками по сторонам. Посредине весы. Сюда приходят караваны, которые и разгружаются здесь. На одной стороне караван-сарая мечеть, т. е. открытая мазанка на колоннах. Минаретов, вообще говоря, здесь нет.

С караван-сарая мы отправились в гости к караван-баши. Въехав во двор, мы сошли с лошадей и вошли в отдельную комнату с одним выходом. Окон в ней нет, в потолке одно отверстие. По стенам ниши, а в углу выложенная камнем впадина для мытья, с дыркой, назначенной спускать воду. Низенький стол был накрыт вышитою азиатскою салфеткой, на которой стояли подносы с фисташками, кишмишем, леденцами, виноградом, зернышками от абрикосов, дынями и арбузами. Подали чай в полоскательных небольших чашках. Вслед за тем принесли блюда с пельменями, сильно посыпанными перцем, и пилавом. И то, и другое было очень вкусно. Хозяин рассказывал про свое значение в городе, про обязанности и права караван-баша, и хвастал знакомством с Черняевым. Он чрезвычайно тучный господин, которого заплывшая шея и жирная грудь выглядывали из-за рубахи и халата, на котором были нацеплены эполеты. Маленькие глазенки его изобличали человека до крайности хитрого. Караван-баш говорил медленно, хриплым пьяным голосом, и при этом беспрерывно поглаживал свою седую бороду. Пробыли мы у него недолго и отправились осматривать Азрет.

Общий вид мавзолея святого Султана Ахмеда Ясави с южной стороны

Передний фас мечети состоит из стрельчатого свода, опирающегося на две высокие башни. Ко входу примыкает большое здание мечети, на котором поднимаются два купола. Стены Азрета были обложены синими глазурованными кирпичами, уложенными таким образом, что они составляют весьма красивые арабески. Вверху по карнизу из более темных кирпичей составлена какая-то арабская надпись. Теперь арабески, глазурь и позолота остались только на корпусе, с переднего же фаса и куполов глазурь совершенно осыпалась, так что кажется, будто они сделаны из глины или неокрашенных кирпичей. Только местами видишь на красной стене оставшуюся заплатку глазури или под одним из куполов рассмотришь прелестную, будто кружево, узорчатую бахромку из цветных кирпичей. Восточная часть стены сохранилась лучше всех. Узорчатые, красиво изогнутые базы под угловыми колоннами и самые колонны сохранились совершенно хорошо. Мечеть Азрета тесно застроена неопрятными зданиями, сложенными из кирпича. Здесь, до взятия Туркестана, жили офицеры кокандского гарнизона. Прямо против входа в мечеть построена другая мечеть во вкусе всех прочих, построенных в Туркестане. На этом основании нужно сказать о ней два слова.

Главный фасад мавзолея святого Султана Ахмеда Ясави

Мечеть состоит обыкновенно — из трех стен и крыши, поддержанной деревянными колоннами. Минаретов нет, не знаю, на каком основании. Вот и вся мечеть. Замечательно, что капители деревянных колонн у многих из мечетей совершенно похожи на капители сауранских развалин. Под высокой аркой в боковые стены вставлено много длинных палок. Нам сказали, что это сделано будто бы для птиц. Действительно, здесь летало очень много голубей. На одной же палке было устроено аистами толстое гнездо. Такое же гнездо устроили себе эти птицы на вершине одного из куполов. Под переднею аркою направо и налево от входа лежат надгробные камни. Здесь по завещанию, похоронены знатные мусульмане за сто и более червонцев, оставленных мечети.

Наружная дверь мавзолея святого Султана Ахмеда Ясави

Большая дверь чрезвычайно мелкой резной работы ведет во внутренность мечети. Первое, что вас поражает, это чрезвычайно грандиозный купол, покрывающий все главное здание. Плафон купола из лепной алебастровой работы сделал бы честь лучшему европейскому архитектору. П., учившийся архитектуре и надоевший уже мне рассказами про алгебру, которую, как он говорит, он изучал до мелочей, пояснил, что купол чисто мавританского стиля. Это, впрочем, было видно и без его ученых комментарий.

Узорчатый как кружево свод покоится на четырех стенах помощью украшений, упирающихся в углы. Эти украшения, грациозные и оригинальные, в то же время совершенно напоминают громадные сталактиты. В том же вкусе отделана ниша, в которой проделан вход к могиле Азрета, задернутый черной занавеской. На этой нише ревнивые, но бесталанные мусульмане понаделали разноцветные иероглифические украшения.

— Что это такое? — спросил я у муллы.

— Это имена Бога и святых: Аллах, Аллах акбар! Азрет Али, Муса, Ибрагим; это план Мекки, — говорил он, пробегая глазами по испещренным и изуродованным стенам.

Котел, пожертвованный эмиром Тимуром Кураганомгробнице святого Султана Ахмеда Ясави

На средине мечети стоит огромный, баснословной величины, бронзовый котел с рельефными надписями из Корана и другими украшениями. Назначение этой чаши или котла — назовите как хотите — состоит в варении пищи для бедных; котел обставлен со всех сторон бунчуками и знаменами Азрет-султана.

Главная ниша мавзолея, ведущая к гробнице святого Султана Ахмеда Ясави

Огромной величины знамя с древком, сажени в две с половиной, стоить наискось перед входом к могиле Азрета. В первый раз табун мулл, сопровождавший нас, не дозволил мне увидеть могилу Азрета, занавес к которой открывается только по пятницам и для одних правоверных. В другой же раз сторож отдернул занавеску за рубль, но решительно удержал за руку, когда я хотел переступить за порог святилища. Там каменный памятник обыкновенной мусульманской формы был накрыт черным сукном. Около было набросано много книг в поношенных кожаных переплетах. Сторож назвал эти книги кораном.

Подсвечники, пожертвованные эмиром Тимуром Кураганом

Свет в мечеть проникает через окно, освещающее могилу Азрета, через два высоко проделанных окна, заставленных разными деревянными решетками, и через дверь. Часть мечети у входа и дверь сильно закопчены дымом. Когда я спросил, отчего это закопчено, муллы ответили, что кокандские часовые раскладывали в мечети огонь и грелись здесь во время холодных ночей. Налево от главного здания мечети, через темный коридор входят в малую мечеть, тоже покрытую куполом. Плафон лепной работы в том же вкусе, как и в главном куполе. Но здесь все лучше сохранилось. По стенам даже видны следы изразцов, которыми они когда-то были выложены. Здесь есть окна, отчего малая мечеть не кажется такою мрачною.

Кроме двух приделов, мечеть Азрета заключает в себе еще длинные, темные коридоры, в которых похоронены очень большие люди. Так, тут нам показали могилу, сделанную, кажется, из мрамора, Аблая, хана Средней орды. Он завладел Туркестаном после того, как китайцы истребили калмыков. Должно быть, этот город ему полюбился, потому что, хотя он и умер в Кокчетавском округе (в Сырембети, где стоит ему надгробный монумент), однако завещал перевезти свое тело в Туркестан, на что и ассигновал сто лошадей и несколько калмыков-невольников. Гутковский сказал, что он хорошо знаком со внуком Аблая, Велихановым, и просил муллу от имени последнего помолиться о даровании Аблаю счастья на том свете. Муллы согласились, стали на колени, бормотали что-то, к счастью, недолго, и кланялись в землю, что в темноте, при белых тюрбанах мулл, было, впрочем, очень красиво.

Недалеко от Аблая похоронена другая историческая личность, хан Большой орды Юлбарс. Кажется, он поддался России одновременно с Аблаем. Императрица Анна Иоанновна дала ему грамоту на подданство, которая и находится в общем собрании законов. Могила Юлбарса закрыта резною деревянною решеткою. Около, на глиняном пьедестале навалена целая куча голов ovis argali с огромными рогами. Это, по словам мулл, дар, приносимый киргизами, приходящими молиться к могиле Юлбарса.

Мечеть Азрета построена Тамерланом. Двигаясь из Турана в поход к западу, он дал обет построить такую мечеть, какой еще не бывало, если святой Азрет, похороненный в Туркестане и чтимый всею Среднею Азией, исходатайствует у Аллаха об удачном исходе его похода. Возвратившись домой, отягченный славою разорителя сотен городов, Тамерлан не забыл своего обещания. Мечеть начали строить, как говорит предание, существующее в Туркестане, черные люди, т. е., вероятно, мавры, которых вкус и стиль отпечатались на азретской мечети. Но Тамерлану не удалось окончить свою постройку. Он умер, говорят, всею в двадцати пяти верстах от Туркестана.

Мавзолей правнучки эмира Тимура Курагана, Рабиги-Бегим, умершей в 1475—1476 г. (880 г. хиджры)

Недалеко от мечети Азрета построен род часовни в том же стиле, как и азретская мечеть. В Туркестане называют ее памятником дочери Тамерлана, хотя прибавляют, что дочь Тамерлана Шура похоронена на Кавказе на месте, где ныне существует крепость Темир-Хан-Шура. Памятник дочери Тамерлана просто часовня, пустая в середине. Снаружи она представляет конус из кирпичей, с которых осыпалась глазурь; на конусе поставлена башенка, оканчивающаяся куполом. Глазурь на башенке сохранилась совершенно. Арабески на ней чрезвычайно хороши. Из этого следует, что глазурование глины было не только хорошо известно в Средней Азии в XIV столетии, но что это искусство стояло на высокой степени совершенства. Бедный Бернар Палисси! Теперь в памятнике дочери грозного завоевателя русский пороховой склад. Небрежное хозяйство внутри башни и вынимание без нужды кирпичей в самое короткое время так попортило старый памятник, что конус, на котором стоит башенка, сел и дал трещину. Это очень жалко.

Покровителем мечети считается шейх-ислам, один из потомков святого. Он должен происходить из старшей линии и утверждался кокандским ханом. Покровитель собирает деньги и предметы, жертвуемые ревностными мусульманами в мечеть, и получает следующие потомкам Азрета доходы с туркестанских караван-сараев. Доходы, если их сложить, так велики, что шейх-ислам может ежедневно кормить до ста человек бедных.

Позабыл сказать, что недалеко от Карнака, лежащего в двадцати верстах от Туркестана, существуют до сих пор развалины завода, на котором отливался котел, стояний в Азрете.

Знаменитая мечеть плохо поддерживалась при кокандском правительстве. Мулла сказал нам, что мечеть не поддерживается потому, что нет хороших мастеров, и указал на грязные полосы глины, которыми кое-где были залеплены щели в стенах. «Только в Бухаре есть один хороший мастер, способный починить эту мечеть», — прибавил он. Мы сказали муллам, что когда русские возьмут Бухару, то пришлют сюда этого мастера, и сели на лошадей, чтобы осмотреть окрестности.

Первое, что мы хотели посмотреть, это наши траншеи. Они охватывали город от дороги из Джулека влево от садов, примыкающих к Карнакской дороге. Нам показали места, где стояли наши батареи, пушечные и мортирные. Место для траншей выбрано очень дурно. Вместо того, чтобы начать осаду с Карнакской дороги и заложить траншеи несколько восточнее нее, где пересеченная местность, сады, арыки и овраги дозволяли безопасно подойти так близко, чтобы построить брешь-батарею и начать спуск в ров, осадные работы начаты с северо-запада, на совершенно открытой местности, отчего первая параллель и заложена саженях в трехстах от туркестанской ограды. Крымов, сопровождавший нас и бывший при осаде Туркестана командиром мортирной батареи, рассказал при этом, что первоначально Веревкин запретил стрелять по Азрету, уважая народную святыню и щадя замечательный памятник; скоро, однако, перебежчики из Туркестана раскрыли ему глаза. Там в народе распространился слух о чудесах, которые делает святой. Его божеской силе все приписывали то обстоятельство, что с начала осады в мечеть не попал ни один снаряд. Веревкин приказал стрелять и в мечеть. Чудодейственная сила святого оказалась ниже материальной силы пороха, и до сих пор две пробоины (впрочем, не прошедшие насквозь) в куполе свидетельствуют о том, что Азрет не мог изменить траекторию снаряда.

Крымов рассказал также про вылазку, которую Мурза-Давлет, командовавший войсками в Туркестане, сделал против осадных работ. Он обошел садами наши траншеи с юга и запада и кинулся на них с гамом и воплем. В то время жители города, собравшись на стене, играли в трубы, вернее, издавали дикие звуки и криком ободряли своих защитников. Впрочем, вылазка была отбита. В течение ее офицер генерального штаба Кохановский стоял на бруствере траншеи и руководил огнем солдат; он был убит пулею в грудь навылет. Испытав на деле невозможность прогнать русских, Мурза-Давлет сказал, что он выходит из города для какого-то хитрого маневра против русских, поручив оборону города жителям и запретив говорить про сдачу под страхом смертной казни; но едва он удалился с кокандцами, как один богатый туркестанец Джанты, глава русской партии, т. е. желавшей сдать город, открыл ворота крепости и выехал к нашим работам. Наш отряд немедленно занял крепость и цитадель. Уже после взятия Туркестана с северной стороны крепости вырублены сады и разрушено довольно много зданий, чтобы очистить пространство для выстрелов. Тогда ждали нападения на Туркестан самого муллы Алимкула, регента Коканда.

Объехав с трех сторон город, мы привязали лошадей у дерева и пошли в сады. Под этим словом нельзя разуметь одни фруктовые сады. Здесь можно встретить и тал, и осину, и тополь, и то особенное дерево, которое здесь называется пирамидальным тополем. Оно совершенно прямо, и сучья идут кверху. С этой стороны оно действительно напоминает пирамидальный тополь, но листья у него лапчатые, как у тополя, а кора на стволе бело-желтого цвета. Вперемежку с этими деревьями посажены миндаль, абрикосы, яблони, груши, приносящие огромные дюшесы, и пр. Впрочем, сезон фруктов уже прошел, и с деревьев давно собраны все плоды. Простые деревья имеют большую цену в степях, но и помимо своей ценности денежной они служат как бы предметом роскоши, лаская все чувства степного азиата. Впрочем, манера садить деревья, могущие служить для построек, очень хороша. Все сады орошаются арыками.

Из садов мы поехали домой. Комендант крепости пригласил нас обедать все время у себя. После обеда возвратились к себе, и я уселся за писание этой книги. Наша квартира очень удобна и для работы, и для жизни. Городничий уступил нам последнюю комнату своего дома под фотографию Приорову, так что на нас троих были две комнаты и двор или сад. Он особенно мне нравится. Поперек сада идет арык, который наполняет миниатюрный пруд, обставленный здешними пирамидальными тополями. Про силу здешней растительности, если она может иметь достаточно влаги, можно судить по тому, что эти деревья, имеющие теперь три-четыре сажени высоты, пересажены сюда маленькими русским комендантом Жемчужниковым после взятия Туркестана. В стороне от озера терраса. Около дверей сделан крытый навес, заменяющий галерею.

27-го числа утром мы пошли в гости к бывшему у нас с визитом Оскару-ходже, одному из старших потомков Азрет-султана. Оскар-ходжа был у нас в мундире русского офицера. Чин он получил по рекомендации Черняева как влиятельный человек Туркестана. Потомки Азрета разделяются на три колена: на колено Шейх-ислама, Накына и Азрета. Из первого назначались кокандскими ханами шейх-исламы Туркестана, которых обязанность состоит в попечении о газыз (святых сиротах), потомках Магомета вообще и Азрет-султана в особенности. Сам Азрет происходил от сына св. Алия, но от другой жены, не Фатимы. От двух старших сыновей Алия и Фатимы — Хасана и Хусейна, произошли сеиды; от другой жены Алия же, Ханафие, Алий имел сына Мухамед-Ханафие-Аулие. Его потомки называются Ханафие-Караганы. Старшее и младшее колено Алия называются вообще ходжами. Азрет, султан туркестанский, потомок Мугамета-Ханафие-Аулие. Вообще, здешние мусульмане строго различают эти две линии. Отец Азрета, Ибрагим, жил в Сайраме.

Потомки Азрета пользуются в Туркестане большим влиянием. Из числа всех арыков, которыми орошаются туркестанские пашни, два уступлены городом на вечные времена потомкам Азрета. Рассказывают, что эти два арыка — чудо умершего святого, рассказывают, будто он ударил своим посохом по земле и приказал выступить воде.

История города Туркестана есть история Азрета и его потомков. Оскар-ходжа принес множество свертков пергамента и бумаги, на которых написана генеалогия потомков Азрета. Сбоку текста приложены печати всех владык Туркестана, гарантировавших этим подлинность написанного. Оскар-ходжа объяснил, что он имеет патенты на русскую медаль и чин и должен будет приклеить и то, и другое к фамильной родословной. Азрет-султан был владетелем Туркестана, подчинявшегося ему добровольно. После Туркестаном владели его потомки с зависимостью от бухарского эмира. Впоследствии владетель Коканда, Ишим-хан, подчинил себе Туркестан и узурпировал права фамилии Азрета. Рассказывая про это, Оскар-ходжа с видимым презрением прибавил, что Ишим-хан был потомок Алим-бия кипчаков, основавшего кокандскую династию, которая существует всего полтораста лет. С тех пор Туркестан составил часть Кокандского ханства.

На мой вопрос, не было ли прежде таких, которые отнимали у ходжей владение Туркестаном, Оскар-ходжа сказал, что им владел некоторое время Галдан-Черен, калмыцкий хан, что калмыки не оскорбляли, однако, храма, потому что увидели все разом св. Азрета в грозном для них виде, и что они вскоре были истреблены китайцами. После них Туркестан или, лучше сказать, владения последнего ходжи зависели от Аблай, хана Средней киргизской орды, потомка Чингиз-хана. Юлбарс был ханом Большой орды и кочевал со своими подданными по Сыр-чу и в горах Каратау, места же, ныне занятые Большою ордою, принадлежали еще калмыкам до истребления последних манджурами.

Св. Азрет (Азрет значит святой. Это слово обратилось у среднеазиатцев в собственное имя для означения туркестанского святого) назывался при жизни Ходжа-Ахмет-Ясави. Город Туркестан при его жизни назывался Яссы. <…>

От Оскара-ходжи мы поехали в гости к казы-келяму, тоже награжденному халатом и медалью от русских. Дом его или, лучше сказать, приемная комната, в которой мы сидели, совершенно похожа на залу базар-баши. Угощение было то же самое, даже чашки и мебель были принесены от базар-баши. Один складной железный стул со странно погнутой спинкой выдал этот секрет.

Крымов, бывший с нами, рассказал следующее. Шейх-ислам, старший потомок Азрета и покровитель Корана, ссорится постоянно с казы-келямом, верховным судьею, беспрерывно узурпируя его права. Почему-то Крыжановский очень благоволит к шейх-исламу, хотя русский генерал-губернатор, не преувеличивающий положения дел, не должен был бы быть очень щедрым на ласки перед первым духовным лицом Туркестана. Но Крыжановский, не ограничиваясь излишним вниманием, даже стал холоден к казы-келяму до того, что не пригласил его на большой бал, долженствовавший быть в Ташкенте 30 августа в день тезоименитства Государя Императора, в то время как его соперник был приглашен особенно внимательно. Шейх-ислам получил богатые подарки, казы-келям — довольно мизерные. Все это волнует донельзя казы-келяма, человека, по словам Крымова, очень благонадежного и преданного. Мы успокоили его ложью, сказав, что генерал Крыжановский говорил нам, что он оставил казы-келяма и не пригласил его на бал с тем, чтобы мы могли посоветоваться с таким умным человеком. После того руки казы-келяма перестали дрожать, а глаза, блестевшие до тех пор лихорадочным блеском, потухли.

27-го приехали остальные члены нашей комиссии. После обеда мы говорили с киргизскими биями, которые отличались замечательною бестолковостью. Вообще говоря, нужно заметить, что здешние киргизы от души презирают сартов, и наоборот. Киргизы считают их «полуженщинами» — фраза одного киргиза, — потому что они не умеют ездить верхом. Они также справедливо называют их развратными. И то, и другое верно. С своей стороны, и сарты презирают киргиз как людей почти не имеющих веры, глумящихся над Азретом и дервишами, кричащими и кружащимися там по пятницам, наконец, как дикарей, не имеющих понятия о шариате и об условиях высшей мусульманской цивилизации. Этот антагонизм двух рас нужно иметь постоянно в виду русским государственным людям. К несчастью, Крыжановский, Черняев, Романовский и вообще все русские дают видимое предпочтение сартам, т. е. людям, долженствующим быть враждебными России, а не киргизам, нашим естественным союзникам в Средней Азии. И то сказать: так же поступало и кокандское правительство!

Туркестан. Часть города Ходжалык

Мы посетили дом здешнего богача Джанты. Он же считается главою русской партии. Снаружи этот дом ничем не отличается от остальных мазанок. Серая глина неопрятно покрывает стены; ворота узки и ведут темным коридором во внутренний двор. Оттуда сыновья Джанты (он сам приглашен на бал в Ташкент) повели нас в лучшую комнату. Она резко отличается от всех других туркестанских помещений. Стены превосходно выштукатурены, не марают и совершенно ровного цвета. Двери отличной резьбы. Потолок, состоящий, как везде, из тонких ровно обструганных палок, упирающихся в чисто положенные балки, превосходно отделан белою краскою, по которой расписаны арабески золотом и другими цветами. Замечательно, что симметрии в этом случае нет никакой. На каждой балке особенная арабеска, и это ничуть не уродует общего впечатления. По стенам сделаны большие ниши наподобие шкафов, с полочками, на которых стоит домашняя утварь. Каждое такое гнездо прикрыто сверху алебастровою доской с превосходной стрельчатой вырезкою, дающею возможность ставить предмет на полку. В общем, ниши с их строго мавританскими алебастровыми украшениями очень красивы. Комната освещается тремя дверями и двумя высоко прорезанными окнами, закрытыми алебастровою решеткою тонкой резьбы. Цоколь серого цвета с черною полосою наверху, как требует того строгий вкус. На одной из сторон, где нет ниш, лежали в четырех кучах приданые четырех жен Джанты. Медная посуда, стоявшая на противоположной стене, очень красива. <…>

30-го числа предполагался парад. Мы отправились в церковь в полной парадной форме. Церковь находится здесь в одном из домов. Кроме двух образов на стене, нет никаких церковных атрибутов. Певчие из рук вон как плохи. Бас, как во всех деревенских церквах, считал себя знатоком пения, и когда все фальшивили, он, фальшивя решительнее и бесстыднее других и воткнув подбородок в грудь, смотрел с омерзением на своих более робких товарищей, нравоучительно выкачивая такт головой. Молебен шел на открытом воздухе. Когда певчие затянули многия лета, над головой нашей раздалась команда: «Первое!», и угловое орудие грянуло на удивление жителей Туркестана, потом второе и т. д. Из крепости сделан сто один выстрел, и запах порохового дыма, вероятно, напомнил жителям осаду, а у русских разговор невольно перешел к настоящим событиям.

После молебна мы отправились закусывать к Крымову. Все важнейшие русские чиновники живут шагах в пятидесяти от цитадели в домах Мирзы-Давлета и других, построенных уже нами. В садике, находящемся на дворе, довольно глубокий пруд, и около него навес, под которым мы теперь и завтракали. Крымов показал на пробоину в крыше навеса и рассказал, что во время осады Туркестана, в последние дни, здесь собрался совет кокандских военноначальников, чтобы решать судьбу города. Вдруг наша граната, пробив навес, упала между сановниками. Они разбежались и попрятались во все стороны, а вскоре Мурза-Давлет с войсками отступил.

Вечером мы опять были приглашены к Крымову. Русские дома были иллюминованы. На комендантском доме горел вензель. Мы уселись в карты. Собрались две-три дамы, жены находящихся здесь русских. Двери залы были открыты, и в нее нашло много киргиз, которые были у Крымова как дома. Они пили водку, курили папиросы, наблюдали нас, разговаривали между собою, одним словом, были тоже в гостях. Это очень хорошо рекомендует Крымова. На вечере была даже одна киргизка, в каком-то фантастическом костюме, жена одного офицера-киргиза. <…>

Туркестан. Часть города Базар-баши

Вечером 31-го августа мы пригласили базар-баша и знатнейших купцов Туркестана для того, чтобы ознакомиться с торговлею. Вот их ответы.

В Туркестане считается лавок: на базаре двести десять, в караван-сараях сто шесть. В лавках торгуют бухарцы, кокандцы, ташкентцы и киргизы. Последние продают хлеб различных сортов, овощи, клевер и рыбу из Сырдарьи. Мурза-бий, коканец, управляющий Туркестаном двенадцать лет, выстроил на свой счет два караван-сарая, которые и пожертвовал в пользу мечети Азрета. Из базарных лавок только двадцать или тридцать принадлежат частным лицам, с остальных же лавок сбор производится казы-келямом и шейх-исламом по сорока копеек с каждой. В караван-сараях существует двенадцать лавок казанских татар, которые торгуют русскими товарами. Они устроились здесь за несколько лет до занятия Туркестана русскими войсками. Также в городе есть несколько бухарских и кокандских евреев. Из русских товаров расходятся в Туркестане ситцы, миткаль, нанка, саржа, платки, сукно, кожа черная и красная; последняя более. Прежде много вывозили железных и чугунных изделий; теперь, по случаю конфискации бухарских товаров, вот уже год не привозят металлических изделий. Фамильного чаю идет более из Ташкента, чем из России. Зеленый чай идет также из Ташкента; в прошлом году кирпичный чай шел в Туркестан из Акмолов, теперь — нет. Сахар привозится из России. <…>

Через Туркестан проходило ежегодно со всех сторон до двадцати тысяч верблюдов с товарами. Среднюю цену верблюда, нагруженного товаром, полагают здесь во сто червонцев, или около четырехсот рублей. При кокандском владычестве брали пошлину на Уч-Каюкской переправе, а теперь, когда пошлина уплачивается по городам, они ничего не платят. Средний оборот каждой из лавок с русскими товарами в Туркестане можно полагать в тысячу рублей. Такой же оборот можно положить и в сартовских лавках, что, по числу всех лавок, составит торговый оборот Туркестана ежегодно в триста шестнадцать тысяч рублей. Лавки с русскими товарами в Туркестане основаны казанскими купцами уже около тридцати лет тому назад. По завоевании Туркестана прибыли сюда торговцы с русскими товарами, но потом отправились в Ташкент, форт Перовский и другие места. <…>

3-го сентября. Мы ночевали у Крымова. Квартира его и коменданта Суворова находится прямо против атакованного русскими фаса цитадели. На правом исходящем углу видны до сих пор следы наших гранат. Впрочем, ни одна из них не оставила значительного повреждения. Люди компетентные говорили мне, что среднеазиатские постройки из комьев глины или сырцового кирпича оказывают чрезвычайно сильное сопротивление действию ядер. Если бы не перепуг Давлет-Мирзы, отступившего, когда русские траншеи стали учащать свои зигзаги и пошли почти тихою сапою, то мы непременно принуждены были бы произвести обвал минами, т. е. делать спуск в ров. Да и было ли достаточное количество пороха для произведения взрыва? Крымов говорил, что к концу осады стал ощущаться недостаток в снарядах. Русский гарнизон живет в бывших кокандских казармах, т. е. около самого Азрета. Вообще же, кроме русских, в цитадели не живет никто.

Мы расстались с Крымовым по-дружески. Пообедав затем у Г., мы отправились по направлению к Икану.

См. также другие отрывки из книги А. К. Гейнса.

rus-turk.livejournal.com

Южный Казахстан, Древний город Туркестан

Мавзолей Х.А.Яссави

Город Казахстана Туркестан (Яссы) был известен как духовный и политический центр тюркско-язычных людей и был столицей Казахского ханства. Туркестану 1 500 лет. Паломники говорят: три поездки в Туркестан равняются малому хаджу в Мекку. Здесь на границе XIV-XV вв., после того, как по заказу эмира Тимура, известного в истории как Тамерлан, был установлен огромный мавзолей на могиле святого суфия шейха Ходжы Ахмеда Яссави, выдающегося поэта и гуманиста Средней Азии, духовного лидера тюрков, называемого также Хазрет (Азрет)-султаном.Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави — непревзойденный шедевр средневековой архитектуры и удивительного комплекса дворцов и храмов. Высота огромного здания, которое пережило много исторических бедствий, и было открыто недавно после восстановления, равняется 44 метрам, диаметр главного купола — 22 метра. Здание состоит из 30 комнат и залов. Его центральный зал — закрытое место резиденция Казахских ханов, теперь здесь открыт специфический музей — пантеон. Жемчугом этого музея является — Тай Казан самая большая по всему восточному мусульманскому миру — чаша для воды. Она была сделана из сплава семи металлов. Изящная обстановка хранилища и красочная черепичная мозаика захватывают воображение. Весь городской центр — является историческо-культурной резервацией Азрет-султана. Помимо мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави, он включает в себя средневековую ванну, хилвет, где жил великий святой, мавзолей великой внучки Тимура Рабии — Султан Бегим, и другие памятники, среди которых чудом сохранился подземный дом для размышлений Кумшик-ата.Теологическая школа, основанная Яссави, привлекла тех, кто жаждут знания, из соседних городов и отдаленных степей Казахстана. Город стал самым существенным центром просвещения в Казахстане. Мемориальный комплекс, который появился на могиле Яссави, превратился в наиболее посещенные храмы в Средней Азии. В конце XIV Туркестан приобрел уникальное сооружение — большой комплекс помещений, сосредоточенных вокруг Мавзолея Ходжы Ахмеда, построенный Великим Тимуром. Самые интересные археологические памятники связаны с эпохой караханидов — IX-Xll вв. Это было время, когда на Великом Шелковом Пути процветал известный город Отрар, где в течение нескольких лет были сделаны большие археологические раскопки, теперь это — часть историческо-культурного заповедника — Отрарский оазис, и интересный туристский объект. Также здесь расположен — прекрасный исторический музей, наглядно демонстрирующий взятие города монголами, а также памятник XII-XX вв. — Арыстан-баба, посвященный одному из святых суфиев. Как говорится в легенде, перед смертью Мохаммед дал аманат — четки Арыстан-бабе, которые он передал одиннадцатилетнему мальчику, в будущем известному Ходжа Ахмеду Яссави.

Мавзолей привлекает множество паломников со всей Средней Азии. Здесь функционируют — центр паломничества и гостиница. В 40 км на север от Туркестана среди сухой степи находятся чудом сохраненные, живописные руины древнего города Сауран (XVII в.), известного на Великом Шелковом Пути. К историческим местам также принадлежит естественная граница Ордабасы, в настоящее время, объявленная как исторический заповедник. Здесь, в 30 км от Шымкента, в начале XVIII в. Казахи объединились, чтобы сопротивляться захватчикам с западной Монголии — джунгарами. В области также есть памятники архитектуры XIX в., представленные мечетями и медресе, которые составляют архитектурный комплекс — Аппак-Ишан в деревне Чаин и церквях. В степях около г. Туркестан, на возвышенности расположен мазар Домалак-ана (начало XX в.). Он был построенв честь «Великой матери Бабишар, дочери Аксултана». Домалак-ана была ясновидящей с пророческим даром. По известному поверью, 3 казахских жуза произошли от ее внуков Алдана, Суана и Дулата. Недалеко,

Мавзолей Арыстан баб

у подножия хребта Каратау, расположен мавзолей Байдибек-Ата. Байдибек-Ата был национальным героем, объединившим казахский народ для борьбы с захватчиками. Сюда наши современники приходят, чтобы отдатьдань уважения памяти предков.

binur.kz

Смотрите также

• 
  Древний злак
• 
  Древняя мидия
• 
  Древний самовар
• 
  Гусли древние
• 
  Гнев древних
• 
  Мидия древняя
• 
  Древний ташкент
• 
  Древние гусли
• 
  Древние кабаны
• 
  Древняя спираль
• 
  Древняя адена