Крошечный Изборск. Один из древнейших городов России. Один из древнейших городов
Один из древнейших городов Греции
Микены - один из древнейших городов Греции, игравший важную роль в древнюю эпоху. Что же вызывает такой неподдельный восторг и робкий трепет у археологов и историков относительно этих мест?
В конце бронзовой эпохи именно сюда пришли первые переселенцы с севера, чтобы обосноваться на скалистых безлесных горах и уютных широких долинах местности, которая впоследствии станет частью современно Грецией. Именно отсюда будет брать истоки одна из самых величественных культур, именем которой назовут целый период греческой цивилизации. Это были первые переселенцы, осевшие на Балканском полуострове, и, ещё не до конца понимая преимущества доставшегося им края, они селились подальше от моря, вечного источника греческого достатка и изобилия, и строили свои укрепления на возвышенных местностях для удобства обороны. Именно такими и являются Микены - город-крепость второго тысячелетия до н.э.
Вот так сейчас выглядит местность возле развалин Микен, думаю, переселенцы с севера, в конце бронзой эпохи, увидели где-то то же самое, разве что оливковые деревья не росли здесь такими ровными рядами :)
Сухой климат, непригодная для садоводства земля, неприступные горы в снеговых шапках - разве можно найти место лучше для поселения? :)
Как и положено, на всякое историческое событие у греков есть свой миф. Согласно преданиям считается, что основателем Микен был Персей, герой сразивший Горгону Медузу, обращающую своим взглядом любого посмотревшего на неё в камень. На такой героический поступок, точнее на верную смерть, отправил Персея его отчим Полидект, царь острова Сериф. Когда-то царю Аргоса Акрисию, деду Персея, было предсказано Оракулом умереть от рук собственного внука. Чтобы избежать этого царь, прямо как в сказке Пушкина о царе Султане, поместил маленького Персея и его мать, свою дочь, в деревянный ящик и выкинул в море (может быть отсюда Пушкин и взял мотив для своей сказки?). Вскоре, как и Гвидона с его матерью, их прибило к берегам острова Сериф, где как раз рыбачил брат царя Полидекта.
Так вот, отправившись на поединок с Медузой Горгоной и вернувшись с края света героем, Персей, забрав свою мать, отправился на родину в Аргос и занял там престол, вместо вовремя покинувшего город царя Акрисия. Но уйти от судьбы Акрисию так и не удалось. Как-то на состязаниях, на которых он присутствовал, Персей так сильно метнул диск, что сам того не желая исполнил судьбу и привел предсказание в действие - нечаянно убив старца диском. Опечаленный горем от гибели деда, он оставляет престол Аргоса и основывает ряд крепостей неподалеку от него, в том числе и Микены, которые получили свое название то ли от потерянного там Персеем наконечника меча, то ли от найденного в лесу гриба, название которых звучат идентично - "микес". Мне особенно нравится версия - от гриба :)
Сегодня на обозрение туристам Микены предоставляют развалины микенского акрополя и гробницу Атрея. Слово акрополь раньше вызывало у меня чёткую ассоциацию с Афинским Акрополем. В действительности, акрополи присутствовали во всех больших городах микенской эпохи. Само слово акрополь означает высший город, кроме этого он же дворец, святилище и защитная крепость. В пределах города-акрополя жила элита и царская семья, а простой народ вынужден был селиться за его стенами. Именно руины стен акрополя, если можно так сказать, дожили до нашего времени и выглядят они следующим образом:
Один из мифологических правителей Микен на пике их развития, по утверждениям Гомера, был царь Агамемнон, который возглавил архейское войско на войне с Троей. Правда очень интересно получается, дед Агамемнона Пелоп, именем которого назван весь полуостров, унаследовал от своего отца власть над областью Сипила, но, теснимый троянским царем, переселился в Грецию. Создается впечатление, что для рода Агамемнона, а это был жестокий, кровавый и воинственный род, поход на Трою означал не только месть за обиженного младшего брата Менелая, у которого увели жену - Прекрасную Елену, но и возврат когда-то отобранных земель. С именем царя Агамемнона и его родом связано много мифов древней Греции. Кстати, в музее в Микенах представлена маска Агамемнона, найденная Генрихом Шлиманом при раскопках 1876 года.
Маска Агамемнона представленная в музее при микенском акрополе:
Шлиман был весьма интересным персонажем своего времени. Родившись в бедной семье, проживающей в ныне не существующем герцогстве неподалеку от Балканского моря, у него с детства присутствовала склонность к языкам и любовь к истории. Ему так и не удалось получить достойного образования, но это не помешало бедному, как церковная мышь, 20-летнему Шлиману устроится работать в торговую компанию в Амстердаме. В свободное от работы время, он самостоятельно выучил сначала голландский, английский, французский, итальянский, португальский, а затем и русский, и вскоре был отправлен в Россию торговым представителем. Наверное, именно здесь русский дух и пронырство Шлимановской души резонировали, позволив коммерческому таланту и проворству последнего хорошо подняться и заработать целое состояние. Он готов был выжать деньги из всего, что подворачивалось под руку. Даже отмена в Российской империи крепостного права в 1861 года, позволили ловкачу Шлиману заработать на правительстве, перепродав по заоблачным ценам бумагу для распечатки манифеста, заблаговременно им же скупленную. Прожив 18 лет в России, Шлиман нажил не только богатство, но и открытое негодование правительства. Позднее на прошения Шлимана о возврате в Россию Александр II ответит: "Пусть приезжает - повесим".
Неизвестно, чем бы это всё закончилось, если бы Шлиман не начал изучать греческий язык, первый язык, который он учил просто так, а не в коммерческих целях. Именно это обстоятельство напомнило ему давнюю детскую мечту и любовь к Гомеровскому эпосу и, прослушав, но не дослушав до конца, несколько курсов об археологии в Сорбонне, Шлиман со всей присущей ему горячностью и стремлением достичь моментальных видимых результатов бросается на поиски города Трои. Предполагаемое место этого легендарного мифического города ему таки удалось найти и даже сделать несколько археологических открытий, одним из которых было собрание золотых украшений, получившее от Шлимана название "клад Приама (короля Трои)", но, будучи дилетантом в археологии, он больше разрушает, чем открывает. Входя в огромный археологический раж, Шлиман отправляется на поиски захоронения царя Агамемнона и в ходе раскопок ему удается сделать ещё одно открытие – несколько захоронений в микенском акрополе, среди которых присутствовало много, опять же, украшений из ценных металлов и золотая маска, которая впоследствии получит от археологов название "маска Агамемнона". Правда, маска Агамемнону не принадлежала, минимум из-за мифичности данного персонажа, максимум из-за датировки создания этой маски на несколько веков раньше событий Троянской войны.
Музей нам очень понравился, кроме маски Агамемнона там присутствуют много интересных экспонатов найденных здесь же при раскопках. Посетив музей, можно смело направляться в акрополь. У входа вас встретят две царские львицы, приставленные для охраны ворот - это и есть известные "Львиные ворота". Стены вдоль ворот раньше могли удерживать войска врагов в своем узком проходе, не позволяя им ворваться в город, а теперь они сдерживают только толпы туристов, спешащих сфотографировать первую появившеюся в Европе царскую геральдику.
Глядя на "Львиные ворота" так и представляешь себе, как грозные и одновременно презрительные глаза львиц с угрозой въедались в проходящих под ними людей, которые в испуге опускали головы, избегая этих сторожевых взглядов. К сожалению, головы львиц до нашего времени не сохранились, т.к. они были вырезаны на барельефе не цельно с туловищем, а сделаны из другого материала, может быть, какого-нибудь ценного металла. А возможно, это были вовсе не львицы. У мифических грифонов, например, тело львиное, а голова орлиная, но это уже совсем другая история.
Первое, что бросается в глаза при входе в город-крепость, так это внутренний круг захоронений, где были погребены древние правители Микен.
Странно, что эти захоронения были заключены стенами города, т.к. древние микенцы строили захоронения за пределами своего жилища. Объяснение весьма просто - это было очень древнее захоронение и поэтому оно оказалось в черте цитадели, когда город начал расти. Это шахтовый тип захоронений, где в глубоких шахтах хоронили правителей города. Как и у древних египтян, микенские цари и царицы погребались с вещами, которые могут быть необходимые в загробной жизни, поэтому можно только вообразить, сколько интересных вещей повседневной царской жизни было найдено здесь Шлиманом во время раскопок. Часть из них находится в музее при акрополе, часть в музее в Афинах. Жаль только, что когда мы сюда приехали, мы совершенно не знали истории Микен, поэтому руины столь величественного города так с нами и не заговорили, и, в целях экономии сил, дальше вот этой горки мы так и не поднялись.
Множество туристов сновало по руинам города-акрополя в сопровождении гидов с энтузиазмом напихивающих их историческими датами и событиями. Мы пришли к выводу, что без поддержки гида руины не оживают, а так и остаются руинами. Не знаю, чем это было вызвано, но именно в Микенах преобладающие большинство туристов было русскоговорящих и родная речь из уст очередного экскурсовода (не все они были интересны, но почти все ужасно многословны) нарушала покой тысячелетних развалин почти из всех уголков микенского акрополя. Ценность Микен исторически просто огромна, к сожалению, этого нельзя сказать с точки зрения фотографа, поэтому любители фотографировать уедут отсюда скорее в расстроенных, чем поднесенных чувствах.
Ещё одно место, которое следует посетить в Микенах - это сокровищница Атрея, но по своей сути она могла бы называться и сокровищницей Агамемнона, ибо ни с кем из этих мифических героев она не связана, да и вообще не сокровищница это, а гробница. Здесь были погребены цари основного рода, правившего Микенами. Чтобы место погребения соответствовало погребенным в нём правителям, стены и потолок усыпальницы были украшены листами драгоценных металлов, о чём свидетельствуют многочисленные дырочки, найденные на стенах гробницы. Учитывая богатое декорирование стен и погребенных в ней со всеми богатствами монархов, можно догадаться, почему гробница получила статус сокровищницы, и почему ни одного сокровища не дошло до нашего времени.
На этой фотографии изображен только длинный вход в сокровищницу, символизировавший тонкую нить между двумя мирами - живых и мертвых. Внутри гробница представляет собой куполообразную комнату высотой 13 м, угнетающую мощь которой увы не передать на фотографии.
Вид на Микены со стороны сокровищницы Атрея.
Гора св. Ильи (Агиос-Илиас) по-матерински укрывает Микены от северных ветров.
На входе-выходе возле стоянки стоит небольшой почтовый ларёк, где продаются марки и конверты с изображением известных микенских мест и археологических находок, а рядом с ларьком - почтовый ящик. Очень мило смотрелось со стороны, когда кто-нибудь из туристов покупал в ларьке открытку с маркой и, черкнув пару строк своим близким, опускал открытку в ящик, этим самым накрепко запечатлевая в истории своей жизни момент пребывания в великих Микенах.
На этом наша экскурсия закончилась, и мы двинулись дальше по Пелопенесу на остров Закинтос, перед этим уже побывав в Толо и Нафплио.
alex-alyona.livejournal.com
Крошечный Изборск. Один из древнейших городов России: zhzhitel
Изборск — один из древнейших русских городов. Был основан в незапамятные времена, а в 862 году передан Трувору, брату Рюрика. Город имел важное оборонительное значение, за свою историю здесь было немало сражений, да и сам город в разные времена относился к различным государствам.Сейчас Изборск уже потерял статус города. Формально это деревня, здесь живет менее тысячи человек, но все-таки привычнее называть его городом. Изборск этого заслуживает.
2. На улицах Изборска кипит настоящая жизнь.
3. В центре города прекрасно отреставрированные дома, в основном, начала 20 века.
4. В этих живописных домах находятся музейные экспозиции. Давайте заглянем.Да, обязательно обратите внимание на мощеную мостовую.
5. Судьба Изборска очень интересная. В 1920 по Тартускому мирному договору между РСФСР и Эстонской республикой Изборск перешёл к Эстонии, стал частью уезда Петсеримаа. Здесь обосновались некоторые русские, которые не приняли советскую власть.
6. В 1940 году Эстония была присоединена к СССР, а вскоре сюда пришли немцы.
7. Обратите внимание на бойца слева на фотографии в рамке. Узнали?Это Юрий Никулин. В Изборске он был на войне летом 1944 года, про этот город он писал в своей книге.
8. После войны в Изборске шла обычная советская жизнь.
9. Музеи разбиты по эпохам, можно пойти в хронологическом порядке, мы прошли вне системы.
10. Псковские народные узоры. Обратите внимание на обилие красного цвета. Пересекается с узорами народа сето, который живет рядом.
11. Вообще тут очень живописно.
12. На задворках музея. Можно, кстати, попилить дрова, если хочется.
13. Вперед в прошлое.
14. Старинные каменные кресты.
15. Макет Изборской крепости, туда мы обязательно отправимся.
16. Можно примерить на себя оружие. Держитесь, крылатые гусары!
17. Реклама единственного ресторана в городе. Здесь у нас был самый веселый обед за все путешествие.
18. Идем в крепость.
19. Крепость на Жеравьей горе относится к XIV в. Стены и башни крепости построены из местной известняковой плиты на известковом растворе. Прясла стен с внешней и внутренней стороны крепости выложены слоем регулярной кладки, а внутри забутованы плитой на глиняном растворе. Площадь территории крепости составляет 2,4 га, протяженность стен 623 метра, их высота от 7,5 м — 10 м, средняя толщина — 4 м. Диаметр башен в плане −10-12 м, высота 12-19 м, средняя толщина стен башен — 3 м.
20. На территории крепости находится Никольский собор, построенный в XIV веке.
21. Крепость была мощным оборонительным сооружением своего времени, сыгравшим огромную роль в обороне Северо-Запада Руси, в частности Псковской земли, которая с середины XIV века стала независимой от Новгорода Великого. Все попытки Ливонских рыцарей овладеть Изборском оказались безрезультатными.
22. Если подняться наверх, открываются прекрасные панорамы.
23. Красота! Пейзаж берегут от застройки, строить разрешается только на месте ранее существовавших фундаментов.
24. Исследуя крепость, я нашел еще один вход. Хотел уже поделиться лайфхаком, как пройти без билета, но оказалось, что внутри этот вход контролируется.
25. У каждой из башен есть свое название. Некоторые названия необычные. Луковка, Талавская, Темнушка, Рябиновка, Вышка, Колокольная.
26. Между башнями Вышка и Рябиновка, на западной стене крепости расположены три больших каменных креста. Кресты расположены в самом опасном месте и служили символическим знаком, охранявшем город от врага. Кресты с «голгофой» направлены в сторону Ливонии.
27. За крепостью живописный деревенский дом. Очень аккуратный.
28. Изборск стоит, чтобы заехать сюда на целый день, погулять по городу, крепости и окрестностям. Очень много интересного и красивого.
Партнеры тура по Псковской области:
Также я есть в фейсбуке, твиттере и в инстаграме. Подписывайтесь на мой канал на youtube.
Поделитесь ссылкой:
zhzhitel.livejournal.com
Грузия. Поти — один из древнейших городов мира
Редко кто из приезжающих в Грузию на пару недель с туристическими целями добирается сюда. Выбор не в пользу этого небольшого приморского городка, пожалуй, верный, потому что все имеющиеся достопримечательности местечковые, и сердце здесь не будет замирать от архитектурных или природных шедевров. Но если отбросить ожидания и заехать в Поти, здесь можно неплохо провести часок-другой без спешки и не забивая голову тем, куда направить фотоаппарат.
В своих заметках о Грузии я уже несколько раз сетовал на трассу Тбилиси — Батуми. Мне этот хайвей порядком надоел, в основном, конечно, из-за фур и водителей-камикадзе, поэтому при первой же возможности я стараюсь свернуть на какую-нибудь альтернативную дорогу. Одна из них — дорога в Поти. Для тех, кто не первый раз едет из Тбилиси в Батуми могу посоветовать пойти моим путем и в Самтредиа взять курс на Е60, проходящую насквозь через город. Весь путь увеличится всего километров на 15, что, согласитесь, незначительно, зато дает возможность увидеть новое место. К тому же дорога не сильно загружена, и ехать по ней приятно.
Ближе к Поти вы попадаете в зеленый тоннель — по обе стороны от дороги разрослись деревья. Те два раза, что я проезжал здесь, на обочинах продавали вареную кукурузу. Поти начинается за рекой Риони, в глубокой древности называвшейся Фазис (так же, как и поселение на месте современного города). Раз разговор зашел о древности можно пару слов сказать о том, что предшествовало появлению современного города. В энциклопедии написано: "Фасис, или Фазис — основанная в VI веке до н.э. милетская колония в устье одноимённой реки на побережье Колхиды. Фасис упоминается у Платона в диалоге «Федон» как метафора крайнего востока ойкумены. Греческий географ Страбон указывал, что этот город был расположен между рекой Риони, озером Палеостоми и Морем Понто (Чёрное море), причём в описании черноморского побережья Фасис выступает одним из пунктов, от которых отсчитываются расстояния. Фасис, будучи гаванью, был также отправной точкой транскавказского торгового пути, идущего от моря по судоходной реке Фасис к Сурамскому перевалу и далее во внутренние районы Закавказья. В римское время Фасис считался северным рубежом владений и был крепостью с постоянным гарнизоном. Птицы фазаны получили своё имя от названия этого города; по преданию, уже аргонавты привезли их с собой в Европу." Впрочем, несмотря на то, что вокруг Поти было найдено множество керамических фрагментов, фундаментов древнего города земля так и не обнажила. В XIX веке здесь существовала турецкая крепость, не сохранившаяся до наших дней. Тогда же, в период Османской оккупации, наравне с другими черноморскими городами (Анапа, Батуми, Сухуми), Поти стал перевалочной базой для отправки рабов в Константинополь и Египет, отчего имел дурную славу. В 1828 году был поглощен Российской империей и, получив статус порта, начал становление как один из экономических столпов Грузии. Спустя всего 30 лет было запущено железнодорожное сообщение с поселком Шорапани, возле Зестафони, а этот отрезок между прочим вмещает треть современной Грузии. (Вот такая неприятная статистика для тех, кто любит искать в присоединении Грузинских царств к России только отрицательные моменты. Одна империя превратила город в центр работорговли, другая — в один из крупнейших на Черном море портов.) Впадающие в трепет перед Её Величеством Историей могут спокойно выдохнуть — все историческое погребено под нагромождением земли, асфальта и хрущевок.
Но вернемся к Риони. Через реку переброшена плотина, предположительно сталинских времен, дорога идет прямо по ней. Немного в стороне виднеется железнодорожный мост. Можно подняться на технический этаж и даже увидеть оборудование и металлические тросы, которыми открываются ворота. Сразу за рекой установлена мемориальная скульптура Матери, плачущей по погибшим на войне (1991-1992 гг.) сыновьям.
Риони делит горит на две части. Правый (северный) берег занимает морской порт, несколько многоквартирных домов и обширный частный сектор. На левом берегу — обновленный центр города, с самыми его фотогеничными видами, и пара экономических артерий, где концентрируется основной городской бизнес, от банков до лоточников. Я первым делом отправился к побережью. У самого устья Риони, на правом берегу расположен Потийский маяк. Известно про это сооружение немного. Датой возведения считается 1862 г. Автором проекта выступил некий британский инженер, имя которого сгинуло в истории, а в Грузию маяк был доставлен на корабле. Высота — 38 метров, количество ступеней — 152.
Когда я оказался за воротами, выяснилось, что на территории ведется капитальная реконструкция. Несмотря на это, вышедший на встречу охранник, любезно позволил посетить маяк и рассказал его историю. Он же поведал, что туристы нет-нет, да и бывают здесь: за несколько дней до меня была группа из Польши. С его же слов, маяк — самое высокое мореходное сооружение на побережье Черного моря. По окончании реставрации здесь будет музей истории грузинских мореплавателей. Уже после поездки в Поти я смотрел очень специфический и атмосферный современный грузинский фильм "Метеоидиот", где одну из ролей исполняет Чулпан Хаматова. Главный герой, как мне показалось, работал на этом маяке…
Входная дверь.
Вид снизу вверх.
Вид сверху вниз.
Лампа.
Всё импортное и до сих пор работает.
Вид, который открывается со смотровой площадки — на любителя. С одной стороны — море и, если приглядеться, то видны небоскребы Батуми (представляю, какое зарево можно наблюдать в ночное время). А с другой — кладбище и крыши частного сектора. Вдалеке можно увидеть краны потийского порта, куда я решил не ехать, предполагая, что кого попало на территорию не пустят. В результате не увидел памятника Нико Николадзе, о котором речь пойдет ниже.
Побережье. Вид в сторону Батуми.
А вот и сама столица Аджарии и шапки заснеженных вершин на территории Турции.
Вид на север.
И на восток.
Улица Деметре Тавдадебули (груз. царь Димитрий II Самопожертвователь (1258 — 1289)).
Риони и вид на левый берег.
Удивительно, но факт: в прибрежном городе нет не то что городского пляжа, но даже намека на оборудованный променад. От устья Риони до порта береговая линия отсыпана огромными камнями и пригодна разве что для рыбалки. Берег по другую сторону реки завален мусором. Я разглядел одну-две машины и стаю диких собак. Едва ли здравого человека посетит мысль отдыхать в этом месте. Очень странно, поскольку всего в 10 километрах в сторону Батуми находится один из самых известных курортов в стране Григолети, и все побережье застроено частными коттеджами, предлагающими номера. В сезон там яблоку негде упасть благодаря высоким древним соснам и целебному магнитному песку.
Итак, подведем промежуточные итоги. Маяк интересный? По мне так да. Но стоит ли ради него ехать в Поти? Нет, не стоит. А заехать, двигаясь из пункта А в пункт Б? Очень даже. Но это не единственное место, достойное посещение. Основная концентрация городских достопримечательностей наблюдается в центре города, вокруг парка. Парк начинается сразу за мостом, одним из трех, связывающих берега Риони. Мост украшен львами (один из них на заглавной фотографии), на противоположном берегу скрипит мачтами пиратский корабль-ресторан, по реке плавают байдарочники. В общем, все атрибуты крупного города на месте.
Вид на правый берег.
Мост и вид на правый берег.
С моста открывается вид на громадину кафедрального собора, созданного по мотивам собора Святой Софии в Константинополе. Я думал, что здание новое и лишь повторяет своим видом разрушенный с приходом советской власти храм, но все оказалось сложнее. В 1895 году главой Поти был известный писатель и общественный деятель Нико Николадзе, который хотел видеть здесь классическое грузинское церковное здание. Но первоначальный проект правительство отвергло, посчитав его слишком простым. Поти, по их мнению, нуждался в грандиозном строении. И вскоре благодаря двум известным на всю империю архитекторам А. Зеленко и Р. Марфельду родился новый проект, завершенный и освященный 12 лет спустя — 22 мая 1907 года. При Советах здание использовалось в качестве театра, библиотеки, а потом и вовсе было закрыто. Сейчас, как видно, храму возвращен первоначальный облик, ведется служба. При мне две пары приехали на венчание. Единственное, что не сохранилось — роспись.
По правую руку от собора расположена самая старая городская достопримечательность — Потийская башня — единственное, что осталось от турецкой крепости, о которой я упоминал выше. Первоначально крепость с военным гарнизоном появилась в 1578 г., а в 1640 г., после практически полного уничтожения, Кале-фаш (турецкое название) была выстроена заново, чуть позже появилась и башня. Вокруг крепости стали появляться дома местных жителей, положив начало современному городу. По сегодняшний день башня, отмеченная, кстати, на гербе города, находится практически в самом центре Поти. Её первый этаж занимает кафе, а на втором расположен музей Нико Николадзе.
Теперь немного о самом парке. Он маленький, но полон мелких, но удивительных деталей. Чего только стоит памятник дружбе Луганска и Поти, который появился незадолго до известных событий, он встречает гостей прямо на входе.
published on mirputeshestvij.ru according to the materials travel.ru
Запись Грузия. Поти — один из древнейших городов мира взята с сайта Мир Путешествий.
mirputeshestvij.mediasole.ru
Один из древнейших городов Мира...
Самарканд - один из древнейших городов Мира, возраст которого около трех тысяч лет.
Многие здания Самарканда были включены ЮНЕСКО в Список Мирового Наследия, а сам город можно считать одним большим памятником мировой культуры. Самарканд когда-то был одним из центральных городов Великого Шелкового пути.
Один из древнейших поэтов сказал: "Вы можете пройти через целый мир, взглянув на пирамиды и восхитившись улыбкой Сфинкса; вы можете слушать мягкое пение ветра в Адриатическом море и почтительно опустится на колени перед руинами Акрополя; вы можете быть ослеплены Римом с его Форумом и Колизеем, очарованы Собором Парижской Богоматери или старыми куполами Милана; но если вы видели творения зодчих Самарканда, вы будете очарованы их волшебством навсегда."
Здесь находится огромное количество архитектурных памятников различных эпох.
Площадь Регистан - центральное место города, здесь раскинулся ансамбль из медресе Улугбека, медресе Шердор, и Тилля-Кари.Рядом находятся и другие достопримечательности.
В городище Афрасиаб, которое было когда-то центром города.
Там находится погребальный комплекс Шахи-Зинда...
И всемирно известный мавзолей Ходжа Данияр...
Также в городе есть множество мечетей и мавзолеев, среди которых стоит отметить Гур-Эмир, Биби -Ханум, Ак-сарай, Хазрет-Хызр и другие.
Гур-Эмир
Биби -Ханум
Ак-сарай
Хазрет-Хызр
Чтобы увидеть всю прелесть города и насладиться красотой этих памятников нужна не одна неделя.
bezilluzij.blogspot.com
Рим - один из древнейших городов мира
Рим - один из древнейших городов мира, именно поэтому его называют Вечным городом. Италия гордится этим историческим центром. Город существует уже около 3-х тысяч лет, благодаря чему его история богата интереснейшими фактами. Считается, что как поселение Рим возник еще в далеком 625 году до н.э. На первый взгляд может показаться, что древнее города нет на планете, но город Библос, расположенный на территории Ливана, возник около пяти тысяч лет до нашей эры. Считается, что населен этот город был постоянно, поэтому и является самым древним. Рим является единственным городом на Земле, на территории которого существует отдельное суверенное государство, и самое маленькое в мире, - Ватикан. Из истории города также известно, что на протяжении долгого времени город был первым в списке по численности населения, вплоть до 19-го века, когда его обогнал Лондон. Интересно также, что слово "фашизм", которое имеет итальянские корни, пошло из Древнего Рима. Пучок прутьев, перевязанные красным бантом и имеющие бронзовую ось в центре, означали единение и мощь Рима и назывались "фаши" (fasces). Что касается символа Рима, Колизея, само его здание строилось около 12-ти лет. Сооружение было рассчитано на 70 тысяч человек, и что удивительно, все эти зрители могли выйти из Колизея всего за три минуты. За все время его существования на его арене было убито около 500 тысяч людей и около миллиона животных. Конечно же, эти данные лишь приблизительные, а значит, эти числа могут быть намного больше. Особенно, если брать во внимание тот факт, что только в день открытия Колизея было убито около пяти тысяч животных. Древний Рим также подарил несколько названий месяцам. Август - римский император, а Январь - двуликий римский бог Янус, смотрящий одним лицом назад, то есть в прошедший год, а другим - вперед, в наступающий.
mejvodnoe.ru
это один из древнейших городов на планете. Достопримечательности Кносса (фото)
История земли чрезвычайно длинная. Но не так уж много древних крепостей остались до нашего времени. Один из памятников, что частично уцелел, - Кносс. Это город, который поражает легендами, витающими вокруг него.
Необычный фундамент
Один из старейших пунктов мира расположен на острове Крит, на юге от современного административного центра Ираклиона. Близость к морю (4 километра) впоследствии позволила ему быть обладателем двух гаваней.
Первые поселения были созданы 7000 лет до н. э. Очень выгодное расположение острова способствовало процветанию. Он стоял на морских путях из Египта, Азии и Европы. Среди десятка крупных населенных пунктов руководящую функцию выполнял город Кносс, что стал центром Минойской цивилизации.
В период до 2000 года до н. э. на острове были построены пышные дворцы, что служили резиденциями для местных царей. Часть была разрушена землетрясениями. На месте, где лежали развалины старого здания, вскоре возвели новое. Именно это архитектурное построение сегодня считается визитной карточкой города и радует гостей острова.
Ошибка археологов
Дворец в Кноссе имел особое назначение. В нем сосредоточивалась политическая, экономическая и социальная жизнь. Об этом свидетельствует много находок.
Первые исследования начались еще в 1878 году. Их проводил грек Минос Калокерино. Его заинтересовала странная холмистая местность. Мужчина начал работу и даже нашел несколько весомых предметов в подтверждение теории того, что под землей лежит дворец. Но раскопки пришлось прекратить из-за запрета тогдашней турецкой власти.
Продолжил дело Артур Эванс в 1900 году. Англичанин скупил земли, на которых, как он считал, находились палаты. Целью стояло как можно больше узнать о периоде с 1400 года до н. э. Поэтому все последующие слои, которые рассказывали бы о дальнейшей истории этой части, были уничтожены. Но это была не единственная ошибка археолога, открывшего Кносс. Это город, который не только потерял несколько веков, а и не сохранил первозданный вид. Эванс во время раскопок реставрировал найденный дворец, руководствуясь своими представлениями.
Смесь мифов
Англичанин сэр Артур - не первый, кто пытался найти легендарный замок. Много веков до него исследователи вели раскопки на местах, где могли лежать руины комплекса. Привлекала археологов не только историческая сторона и ценность сооружения, а и истории, которыми он окутан.
Дворец Кносс - это целый цикл мифов, связанных друг с другом. События начинаются с того, что в Афинах проживал Дедал - человек божественного происхождения, которому не было равных в инженерном деле. Но однажды он, руководствуясь гордыней, решил избавиться от своего ученика-соперника. За то, что мужчина пытался совершить убийство, его с позором выгнали из города. Принял гения царь Минос. В качестве платы Дедал усердно работал. Один из первых заказов - деревянная корова для жены царя. Пасифая - имя женщины, таким образом тайно удовлетворявшей свою страсть к священному быку. Впоследствии она забеременела и родила Минотавра - человека с головой животного. Именно для этого опасного существа Дедал построил лабиринт.
Подвиг героя
Город Кносс находился всего в 350 км от Афин. Эти два пункта сочетала одна история. По поверьям, одного из сыновей царя Минуса афиняне убили. За это правитель наказал их. Страшную дань платили греки: каждые восемь лет они отсылали на остров 14 самых красивых молодых людей. Так продолжалось до тех пор, пока не появился герой Тесей.
Юноша был сыном бога Посейдона и наследником афинского царя Эгея. Когда молодой человек узнал о беде своего народа, то согласился помочь. Вместе с пленниками парень отправился к страшному чудовищу.
Сложность подвига состояла не только в том, что нужно было противостоять силачу-быку. Проблемой становился и сам лабиринт. Каждый, кто входил туда, больше не возвращался. Выручила дочь Миноса, которая дала Тесею нить. Парень привязал начало к входной двери и позже, когда победил монстра, легко нашел выход.
Гений архитектуры
На самом деле дворец Кносс - это множество комнат, в которых очень легко заблудиться. Огромное многоэтажное сооружение с более чем тысячей помещений различного назначения ошеломляло. Такая система, как считают ученые, возникла, потому что с каждым годом к палатам что-то достраивали. Соединялись залы лестницами и хитрыми коридорами. Об эстетичности архитекторы не задумывались.
Кроме удивительного планирования, дворец имел высокотехнологичные характеристики. Так, например, в комплексе был водопровод и канализация. С помощью одних труб в здание поступала вода, другие наполняли ванны, третьи выводили помои. В сооружении были не только туалетные комнаты, а и унитазы.
Общая площадь - 24 000 квадратных метров. На этой территории поместился театр, склады, мастерские, комнаты для поклонения и, конечно, роскошные покои царской семьи.
Музей прошлого
Зайти на территорию можно через Западный двор. Отсюда начинается экскурсия. Там можно пройти к главной лестнице, что соединяет четыре этажа. Путь по периметру проходит по кругу. Первая остановка – двор, который разделен тремя дорогами. Когда-то он служил молитвенником. Об этом свидетельствуют алтари.
Одно из самых древних помещений - кулурес. Это большие ямы, которые могли выполнять роли как склада для зерна, так и места для останков после жертвоприношения. Популярен среди гостей тронный зал, где стоит каменный престол правителя. Многие стены коридоров и комнат были украшены фресками, картинками и дорогими металлами.
Очень сложный и запутанный дворец в Кноссе. Лабиринт - вот истинное предназначение строения.
Вымысел любителей мифов
Сегодня комплекс - одно из наиболее посещаемых мест Греции. Вход на развалины открыт для всех желающих за символическую плату. Работает музей под открытым небом ежедневно.
Визитка достопримечательности - красные колонны. Их отличие от других - странная конструкция, ведь они лишены четкой геометрии и сужаются или расширяются, образуя эффект иррациональности. Их реконструкцию, как и многое другое, сделал Артур Эванс.
Несмотря на то что от тысячелетнего чуда остались только руины, дворец все равно впечатляет.
Многие скептики уверяют, что на самом деле жители города Кносса не признавали симметричность и гармонию. С этим связана странная система планировки здания.
Интересно, что для церемоний на острове Крит использовали двухсторонний топорик «лабрис». Именно это слово античные греки впоследствии ассоциировали с запутанными коридорами и тайными комнатами, которые назвали «лабиринт». Им же и принадлежит легенда о мифическом царе Миносе, людоеде Минотавре и герое Тесее.
Чудо света
Первый дворец был разгромлен землетрясением около 1700 года до н. э. Ансамбль, который гости острова наблюдают сегодня, закладывался в течение следующих нескольких веков. Но постройке не суждено было выстоять. Сначала ее частично разбило цунами, вызванное вулканом на соседнем острове.
В 1450 г. до н. э. в город пришла другая беда. Крупный пожар не только уничтожил здание, а и положил начало окончанию Минойской цивилизации. Стоит заметить, что при раскопках останки людей найдены не были. Есть версия, что после извержения жители покинули остров и расселились по другим регионам.
Многие ученые именно Крит называют Атлантидой, как удивительный, богатый и успешный город-государство, который ушел под воду.
Прошли десятки лет после открытия древней крепости, но еще много тайн скрывает остров. Кносс - город, что когда-то был центром Крита, - и сегодня удивляет человечество.
fb.ru
Один из древнейших городов Европы – Пловдив
Город Пловдив является одним из древнейших городов не только лишь в Болгарии, но также и в Европе. Располагается город на уникальных холмах из сиенита, на западе Верхнее-Фракийской низменности, по обе стороны реки Марицы. По величине этот город занимает второе место в стране. Находится город в 270 километрах на запад от Бургаса и в 150 километрах на восток от Софии.
При раскопках на территории Пловдива, ученые нашли много римских, османских, древне фракийских и византийских культурных находок, а также много памятников культуры времен болгарского Возрождения. Сейчас город Пловдив – это современный бизнес-центр. Теперь в городе есть множество торговых центров, административные здания, а также офисы многих предприятий и компаний. После Софии, Пловдив является вторым по площади, численности населения и значения города в стране.
Первые поселения на месте нынешнего города относятся еще бронзовой эпохе. Примерно в 1000 году до н.э. в этих местах образовалось поселение Эвмолпиас, получившее свое имя в честь царя Эвмолпа. Располагалось поселение на трех холмах, Таксим тепе, Джамбаз тепе и Небет тепе. Эти огромные холмы отлично защищали город от захватчиков.
Отец Александра Македонского, Филипп II, является основателем города. Он захватил город в 342 году и дал ему новое название – Филиппополь. За время македонского правления в городе было выстроено множество огромных храмов, зданий и огромный стадион. Стадион сохранился до наших дней, и возле него скульптором Кириллом Найденовым был возведен памятник императору Филиппу II Македонскому. Расцвет и экономическое и культурное развитие города Пловдив пришлось на период Болгарского Возрождения. В то время, в городе, создавали шедевры и творили многие великие болгарские писатели, поэты, иконописцы и художники.
Сейчас город разделен на две части рекой Марицей, которые соединены между собой шестью огромными мостами. В меньшей по размеру, северной части, находится так называемый Ярмарочный городок. Первая выставка прошла в городе в 1892 году, и со временем переросла в ежегодный фестиваль.
Сухой климат, непригодная для садоводства земля, неприступные горы в снеговых шапках - разве можно найти место лучше для поселения? :) 
Это Юрий Никулин. В Изборске он был на войне летом 1944 года, про этот город он писал в своей книге.
Также я есть в фейсбуке, твиттере и в инстаграме. Подписывайтесь на мой канал на youtube.
Рим - один из древнейших городов мира, именно поэтому его называют Вечным городом. Италия гордится этим историческим центром. Город существует уже около 3-х тысяч лет, благодаря чему его история богата интереснейшими фактами. Считается, что как поселение Рим возник еще в далеком 625 году до н.э. На первый взгляд может показаться, что древнее города нет на планете, но город Библос, расположенный на территории Ливана, возник около пяти тысяч лет до нашей эры. Считается, что населен этот город был постоянно, поэтому и является самым древним. Рим является единственным городом на Земле, на территории которого существует отдельное суверенное государство, и самое маленькое в мире, - Ватикан. Из истории города также известно, что на протяжении долгого времени город был первым в списке по численности населения, вплоть до 19-го века, когда его обогнал Лондон. Интересно также, что слово "фашизм", которое имеет итальянские корни, пошло из Древнего Рима. Пучок прутьев, перевязанные красным бантом и имеющие бронзовую ось в центре, означали единение и мощь Рима и назывались "фаши" (fasces). Что касается символа Рима, Колизея, само его здание строилось около 12-ти лет. Сооружение было рассчитано на 70 тысяч человек, и что удивительно, все эти зрители могли выйти из Колизея всего за три минуты. За все время его существования на его арене было убито около 500 тысяч людей и около миллиона животных. Конечно же, эти данные лишь приблизительные, а значит, эти числа могут быть намного больше. Особенно, если брать во внимание тот факт, что только в день открытия Колизея было убито около пяти тысяч животных. Древний Рим также подарил несколько названий месяцам. Август - римский император, а Январь - двуликий римский бог Янус, смотрящий одним лицом назад, то есть в прошедший год, а другим - вперед, в наступающий. 
Первые поселения были созданы 7000 лет до н. э. Очень выгодное расположение острова способствовало процветанию. Он стоял на морских путях из Египта, Азии и Европы. Среди десятка крупных населенных пунктов руководящую функцию выполнял город Кносс, что стал центром Минойской цивилизации.
Кроме удивительного планирования, дворец имел высокотехнологичные характеристики. Так, например, в комплексе был водопровод и канализация. С помощью одних труб в здание поступала вода, другие наполняли ванны, третьи выводили помои. В сооружении были не только туалетные комнаты, а и унитазы.
Очень сложный и запутанный дворец в Кноссе. Лабиринт - вот истинное предназначение строения.
В 1450 г. до н. э. в город пришла другая беда. Крупный пожар не только уничтожил здание, а и положил начало окончанию Минойской цивилизации. Стоит заметить, что при раскопках останки людей найдены не были. Есть версия, что после извержения жители покинули остров и расселились по другим регионам.
