Как сделать макет средневекового замка на участке своими руками. Макеты древних крепостей

как сделать макет рыцарской крепости, этапы, материалы, камень, дерево, чертежи

Хотите удивить соседей по даче? Мечтаете окунуться в атмосферу Средневековья? Тогда постройте на своем участке средневековый замок. Можно, конечно, приобрести сборный вариант в магазине детских игрушек, но при стоимости от нескольких тысяч рублей он будет смотреться, как большая пластмассовая игрушка. Замок же, созданный своими руками, будет выглядеть, как настоящий, а его размеры и внешний вид ограничиваются лишь вашей фантазией.

Содержание материала

Материалы: камень или дерево

Для строения, состоящего из трех стен с башнями, вам потребуются следующие материалы:

• Пенопласт – 5 листов размером 100 х 60 см х 3 см
• Утеплитель для труб «пенолин», диаметр 110 мм– 4 шт х 1 м
• Декоративная штукатурка на основе цветной крошки – 1-2 большие банки
• Мелкая каменная или мраморная крошка – 1 кг
• Краска акриловая в тон штукатурки – 1 баллончик или банка
• Краска акриловая тёмная (черная или коричневая) – 1 баллончик или банка
• Кашпо для цветов пластиковые (для крыш) – 2 шт.
• Клей для пенопласта (например, «Момент Монтаж») – 2 больших тюбика
• Длинные шурупы ( для флагштоков) – 2 шт
• Пена монтажная + пистолет – 2 баллончика

Инструменты

• Нож тонкий – 1 шт, отвертка – 1 шт.
• Метровая линейка, короткая линейка, фломастер или маркер.
• Кисточки малярные узкие – 4-5 шт.
• Шпатель – 1 шт.
• Кисточки для рисования большие для прокрашивания зубцов – 2 шт.
• Изолента – 1 шт.
• Масса для моделирования ( черная или коричневая) – 1 упаковка

1 этап. Рисуем схему будущего сооружения

Для начала нужно определить составляющие части будущего замка – количество стенок и башен. Предлагаю схемы трех типов стен, которые можно комбинировать в любом количестве. Я решила для начала остановиться на трех стенах и шести башнях – трех круглых и трех квадратных. Начинать работу можно с любой стенки.

2 этап. Как сделать макет стены своими руками

СТЕНА-1. Для ее изготовления нам потребуется два листа пенопласта (лучше белого цвета) и два пластиковых горшка для цветов.

Также рекомендуем прочитать:

Вот так она выглядит в готовом виде:

Рисуем схему стен

На одном листе пенопласта рисуем фломастером схему стены. Она будет несущей. Высота башен равна высоте листа. Ширина каждой башни равна ширине кашпо (крыши) минус 1 см. Расстояние между зубцами должно быть минимум вдвое меньше, чем ширина зубца. Высота стен и средней части равна примерно двум третям высоты башен. По краям стены необходимо оставить по 5 см площади, свободной от зубцов. Эту часть вы потом спрячете под башню. Аккуратно вырезаем все ножом. В средней части вырезаем ворота. Окошки на башнях не вырезаем.

Рисуем заготовки башен

На втором листе пенопласта рисуем заготовки для башен – 6 штук, по 3 для каждой башни. Размер заготовок равен размеру башен. На четырех заготовках вырезаем окошки. Вырезанные кусочки не выбрасываем, они потом пригодятся нам при покраске. Приклеиваем заготовки башен друг на друга на несущую стену на место, размеченное под башни, – две заготовки клеим на лицевую сторону стенки (заготовку с окошками клеим сверху), вторую заготовку с окошками клеим на торцевую сторону несущей стены. В качестве клея можно использовать клей «Момент Монтаж». Если вы намерены использовать другой клей, обязательно сначала проверьте на обрезках пенопласта – не разъедает ли клей пенопласт. То же самое касается красок. В результате получаем стену с двумя башнями, каждая из которой имеет толщину в 4 листа пенопласта. На лицевой и тыльной стенах башен расположены глухие окошки. Окошки нужно покрасить изнутри тёмной краской. Также нужно прокрасить внутреннюю часть арки ворот и сами ворота. Если боковые стены башен получились с выступами из-за расхождения в размерах приклеенных друг на друга заготовок, необходимо подрезать башни по бокам, выравнивая боковые стены.

Примеряем «крышу» на башни. Кашпо должно свободно надеваться на башню и заходить на нее на 1-2 см. Учтите, что после покраски размеры башни увеличатся на 5-10 мм. Поэтому, если «крыша» с трудом надевается, то башню также необходимо подрезать.

После того, как тёмная краска высохнет, на воротах можно сделать «решетку». Для этого при помощи линейки отверткой или ножницами делаем на покрашенных воротах глубокие борозды в виде решетки так, чтобы через них просвечивал некрашеный светлый пенопласт.

Покраска стен замка

Начинаем с зубцов. Покраска зубцов штукатуркой является самой трудоемкой операцией, поэтому их нужно сначала покрасить краской в тон штукатурки, а сам состав можно класть только на лицевую и тыльную стороны. Можно вообще зубчики штукатуркой не покрывать, а покрасить краской из баллончика в контрастный темный цвет, как мы это сделали на третьей стене.

Итак, сначала красим зубцы краской в тон штукатурки. Используем краску из баллончика, чтобы прокрасить каждый зубец со всех сторон. Даем высохнуть. Затем покрываем лицевую поверхность стены-1 декоративной штукатуркой. Проемы окон на это время лучше заложить кусочками пенопласта, чтобы штукатурка не попадала внутрь. Кисточка должна быть довольно жесткая и чистая. После покраски ее по возможности нужно отмыть от штукатурки и положить в воду. Одну кисточку больше двух раз лучше не использовать из-за налипшей штукатурки. Боковые стены башен пока не красим. Их мы покрасим в последнюю очередь. Оставляем заготовку стены-1 сохнуть на солнце на два дня. Через два дня переворачиваем изделие на тыльную сторону и также покрываем декоративной штукатуркой. А пока она сохнет, можно заняться другими стенками.

СТЕНА-2. Для ее изготовления нам потребуется два листа пенопласта.

Вот так она выглядит в готовом виде (самый крайний зубец с каждой стороны потом пришлось отрезать):

Эта стена является вариацией первой стены. Только здесь башня находится посередине, а ворота – сбоку. Кроме того, зубцы, также как и башня, вырезаются из другого листа, а окна сделаны сквозными. Окна на правой стороне стены заложены вкладками, покрашенными в темный цвет. Окна на левой стороне – сквозные. Высота стенок и башни равна высоте листа.

Итак, размечаем на первом листе ворота, окна и место для башни. Вырезаем все окна, в т.ч. и на башне, вырезанные кусочки окон красим в темный цвет. Затем окрашиваем в темный цвет проемы окон и ворот, а также — сами ворота. После нанесения штукатурки нужно будет вставить темные кусочки окон на правую часть стены обратно в проемы. Остальные окна оставляем пустыми.

Из второго листа вырезаем две заготовки с окошками. Окошки делаем на одном уровне с окошками, расположенными на башне, на несущей стене. Отдельно вырезаем две или четыре заготовки для зубцов для правой и левой части основной стенки. Клеим заготовки башни на лицевую и тыльную сторону несущей стены, совмещая оконные проемы. Затем также клеим зубцы — на обе стороны несущей стены. Я приклеила зубцы только с одной сторон, используя только две заготовки, т.к. изначально планировала за второй половиной стены сделать пристройку. Башня получилась из трех слоев. Толщину башни можно увеличить за счет дополнительной накладной стены, приклеенной на лицевую сторону башни (как мы делали при изготовлении стены-1).

Не забываем оставить по краям с обеих сторон свободными от зубцов по 3-5 см, которые потом будут спрятаны под башнями, и делаем прямоугольные вырезы для стыков размером 3 х 1,5 см по краям с тыльной стороны стены.

Прокрашиваем зубцы краской в тон штукатурки. После того, как краска высохнет, покрываем лицевую сторону стенки декоративной штукатуркой (зубцы штукатуркой можно не покрывать). Затем посыпаем часть стены вокруг ворот мелкой каменной крошкой и, похлопывая, притапливаем крошку в штукатурку. Крошкой можно посыпать и вторую половину поверхности. После чего оставляем всю конструкцию сохнуть на пару дней, а сами пока займемся изготовлением третьей стены.

СТЕНА-3. Для ее изготовления нам потребуется один целый лист пенопласта и куски листа, оставшиеся после изготовления второй.

Вот так она выглядит в готовом виде (крайние зубцы потом также пришлось срезать, чтобы край спрятать в круглую башню):

Этот тип стены достаточно прост в изготовлении, но смотрится достаточно эффектно. На основной лист приклеены три подпорные стенки и зубцы. Зубцы окрашены акриловой краской в контрастный цвет. После окрашивания штукатуркой, стенка покрыта тонким слоем каменной крошки.

Зубцы на этой стене имеют более сложную структуру – верхний ряд образован из широких зубцов ( 3х3 см), а нижний ряд – из узких (4х1,5 см).

Зубцы вырезаем из полос высотой 10 см. Для этого полосу нужно разбить на 3 части – высотой 3 см, 3 см и 4 см. На первой полосе высотой 3 см вырезаем зубцы размером 3 х 3 см, расстояние между ними –1,5 см. На нижней полосе высотой 4 см делаем треугольный срез под углом вдоль длины всей полосы, оставив снизу полосу толщиной 1 см. После этого на нижней полосе вырезаем длинные зубцы размером 1,5 х 4 см. Расстояние между нижними зубцами – не более 1,5 см. Затем зубцы красим краской с помощью баллончика и тонкой кисточки, аккуратно прокрашивая между ними. Зубчики можно покрасить либо в тон штукатурки, либо — в контрастный цвет.

Затем из остатков пенопласта вырезаем три подпорные стенки в виде треугольников или трапеций, высота которых должна быть не менее трети и не более половины высоты стены. Клеим подпорки и зубцы на основную стену. Не забываем оставить с обеих сторон свободными от зубцов по 3-5 см, которые потом будут спрятаны под башнями, и делаем прямоугольные вырезы для стыков размером 3 х 1,5 см по краям с тыльной стороны стены.

Кладем конструкцию лицевой стороной вверх и покрываем декоративной штукатуркой все, кроме зубцов:

После чего посыпаем всю поверхность мелкими камешками, аккуратно вдавливая их в штукатурку.

Пока сохнет третья стенка, можно покрасить штукатуркой обратную сторону двух первых, если их лицевые стороны к этому моменту уже высохли. В последнюю очередь прокрашиваем боковые стороны башен, поставив стены на торец. Каждой стороне даем просохнуть два дня.

Теперь можно начинать работать над угловыми круглыми башнями.

Этап 3. Круглые башни рыцарской крепости

Для изготовления круглых башен можно использовать любые толстые трубы нужного диаметра, поддающиеся обработке ножом, например, «скорлупы» для утепления труб, изготовленные из пенопласта. Если их нет, то можно использовать утеплитель для труб типа «пенолин» диаметром 110 мм, продающийся на любом строительном рынке.

Для изготовления трех башен нам понадобятся четыре метровых куска пенолина. От каждого из четырех кусков отрезаем цилиндры длиной 8-10 см и вырезаем зубцы высотой в половину высоты заготовки. Разрезаем кольцо зубцов по высоте и приклеиваем их сверху к каждой из трех башен, обернув вокруг основной части башни. Недостающие кусочки с зубцами отрезаем от четвертой заготовки. Пока сохнет клей, для лучшего прилегания закрепляем швы изолентой.

Далее на каждой башне делаем продольные разрезы вдоль длины, по высоте равные высоте стен (60 см) и по ширине – чуть больше удвоенной толщине стен. Ширину разрезов можно будет увеличить после покраски, когда вы будете вставлять в них стены.

Для разнообразия одну или несколько башен можно украсить дополнительным цилиндром с высокими узкими окнами. Накладка изготавливается из оставшегося четвертого куска пенолина.

Пока клей сохнет, прокрашиваем окна на башне черной краской, и лишь после этого в три-четыре приема покрываем элементы штукатуркой, поворачивая их на 90-120 градусов. Тщательно прокрашиваем зубцы.

Пока сохнут башни, можно заняться изготовлением мелких деталей для них и стенок, — таких как крыши, флаги, гербы, карнизы, мелкие окошки. Количество деталей зависит только от вашей фантазии и терпения. Необходимо лишь соблюдать пропорции.

В качестве герба можно использовать металлические пуговицы и нашивки. Флаги можно изготовить из цветной самоклеящейся бумаги, но лучше использовать самоклеющуюся пленку. Флаг наклеиваем на длинный шуруп. Шурупы вкручиваются в пластиковые кашпо для цветов. Кашпо красим в красный цвет, прорисовав черной краской некоторые детали. Герб крепится над воротами с помощью той же штукатурки или клея.

На прямоугольные башни и стены можно добавить элементы каменной кладки. Для этого можно использовать массу для моделирования черного цвета, которая продается в детских магазинах и в отделах канцтоваров. Можно также использовать и пластилин, но достоинство массы для моделирования в том, что на воздухе она, в отличии от пластилина, застывает.

Крышу для средней башни мы изготовили из половинки тротуарной плитки черного цвета.

Кстати, после того, как штукатурка на круглых башенках высохла, и башни несколько дней простояли под дождем, штукатурка стала отходить от пенолина около краев разреза, как апельсиновая корка, и нам пришлось дополнительно приклеивать эту «корку» клеем «Момент Монтаж». Помогло.

После высыхания можно приступать к самому ответственному этапу – сборке замка.

Этап 4. Собираем средневековый замок

Несмотря на то, что конструкция замка позволяет его перемещать в любое место, собирать здание все же лучше на той площадке, где оно будет стоять.

Площадку под замок необходимо подготовить заранее. Она должна быть ровной и, желательно, без уклона. Мы делали замок для украшения пруда, поэтому наша площадка имела некоторый наклон в сторону пруда, что добавило нам дополнительных трудностей при его установке. Чтобы замок стоял ровно, пришлось подрезать под углом стены снизу, благо пенопласт, даже покрытый массивной штукатуркой, легко режется.

Установив и соединив между собой стены, необходимо стянуть всю конструкцию по периметру веревкой или тросом, а затем «склеить» стены в местах стыков монтажной пеной. После того, как пена на стыках засохнет, снимаем веревку и начинаем устанавливать круглые башни. Для этого надеваем башни сверху на углы замка, вставляя стены в сделанные в башнях продольные разрезы. Если разрез мал – увеличиваем его до нужного размера, чтобы башенки плотно прилегали к стенам с внешней стороны. Недостающую часть башен с внутренней стороны замка можно потом сформировать с помощью монтажной пены. Плотно прижимаем края разрезов к стенам замка, при необходимости подперев каждую башню упорами, и заполняем башни изнутри монтажной пеной, сделав сверху небольшие выступающие горки. Кроме того, можно с помощью монтажной пены сформировать недостающие части башенок с внутренней стороны строения. Для этого формируем на стыке стен выступ нужной формы из пены, а после застывания пены, отрезаем лишнее ножом и штукатурим. Мы ограничились тем, что покрыли внутренние стыки стен штукатуркой.

После высыхания пены выступающие над башнями горки аккуратно срезаем ножом, чтобы сверху образовалась ровная площадка, которую также покрываем штукатуркой.

Затем удаляем все остатки пены в местах прилегания башен к стенкам и закрашиваем их штукатуркой. После этого замок нужно накрыть и дать просохнуть два-три дня до полного высыхания штукатурки.

Теперь можно переходить к последнему этапу – подсветке.

Заключительный этап. Подсветка строения

Несомненно, построенный своими руками замок станет украшением вашего участка в любое время суток. Но наиболее эффектно он будет смотреться вечером, если вы сделаете специальную подсветку.

В качестве подсветки можно использовать светильники рассеянного света на солнечных батареях, которые нужно поместить внутрь замка. Тогда через сквозные окна и открытые ворота замка, расположенные на второй стене, ночью будет струиться слабый свет, оживляя замок и придавая ему таинственность. А солнечные светильники направленного света, встроенные в «камни» и установленные снаружи, будут со всех сторон подсвечивать стены.

Но для освещения фронтальной стенки лучше использовать стационарный светильник направленного света, в который вкручивается лампочка, меняющая цвет. И тогда эффект будет необыкновенным.

Практические советы

И в заключение – еще несколько практических советов.

1. Очень важно при застывании пены прижимать края башен к стенам по всей длине башенки. Для этого можно использовать вертикально стоящие досочки, подпертые другими досками. Иначе могут остаться вмятины или, наоборот, выпуклости, как это произошло с нашими двумя башнями. Если же делать круглые башенки из скорлуп ППУ, а не из мягкого пенолина, таких проблем возникать не должно.
2. Т.к. покрытие штукатуркой мелких деталей со всех сторон — занятие не из легких, можно не покрывать зубцы на башнях штукатуркой, а покрасить их краской – либо в тон штукатурки, либо, наоборот, в контрастный цвет – красный, бордовый, кирпичный или в черный, как мы сделали это на третьей стене.

   

3. Но в этом случае и остальные зубцы, расположенные на стенах, желательно покрасить в тот же цвет, что и зубцы на круглых башнях. На первых двух стенах мы покрыли их штукатуркой, а на третьей – контрастной акриловой краской из баллончика. На покраску зубцов краской ушло 20 минут, а на покрытие штукатуркой — 8 дней, т.к. каждая из четырех сторон сохла по 2 дня. Верхнюю часть зубцов мы докрашивали штукатуркой уже на готовом замке.

4. Если после нанесения штукатурки детали замка сохнут под открытым небом, во время дождя необходимо обязательно накрыть их пленкой. Иначе смола из штукатурки вымывается и вытекает. Мы после финальной покраски забыли накрыть замок. Ночью пошел дождь, и белая смола попала в воду. Пришлось внепланово чистить пруд.
5. Не стремитесь к идеальной гладкости и ровности при покрытии стен и башенок штукатуркой. Наоборот, неровности и «выбоины» придадут вашему замку естественность. Главное, чтобы в выбоинах не просвечивал белый или розовый пенопласт. Для большего эффекта «состаривания» стен можно перед нанесением штукатурки покрасить стены и башни в темно-серый или темно-коричневый цвет. Главное, перед покраской не забудьте убедиться, что краска не разъедает пенопласт!
6. При работе со штукатуркой используйте шпатель и тонкие малярные кисточки. На кисточках не экономьте. Работать кисточкой с налипшей штукатуркой крайне неудобно, а отмыть ее от штукатурки практически невозможно. Поэтому мы не использовали одну кисточку более двух раз.
7. Крыши для башен можно изготовить из любого гнущегося материала в виде конусов или пирамидок. Мы решили не заморачиваться и использовать пластиковые кашпо для цветов подходящего размера.
8. Не увлекайтесь обилием мелких деталей. Издалека они все равно не видны, а трудовых затрат требуют немалых. И не забывайте при изготовлении мелких деталей соблюдать пропорции. Несоразмерно большое окно или флаг могут зрительно уменьшить всю конструкцию.

Мы надеемся, что наши советы помогут вам, а построенный своими руками замок станет центром внимания и досуга всей вашей семьи и не оставит равнодушными ваших гостей.

Фотогалерея

Отзывы и комментарии

Вы нашли ошибку в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо!

Рейтинг:

dachadecor.ru

Макеты и реконструкции русских крепостей

См далее: Белая, Болховец, Велье, Изборск, Олонец, Опочка, Орешек, Порхов, Старая Ладога, Тула, Яблонов, Ям

Макет крепости Белая в краеведческом музее города. 

Чертеж - отсюда

war16-17.blogspot.com

Средневековый замок | Страна Мастеров

Поделиться:

Здравствуйте уважаемые гости и постоянные читатели Страны Мастеров.

Выкладываю фото проекта "Средневековый замок". Делали вместе с сыном, учеником 6 класса. За работу получили диплом (правда только 2-е место). К макету делали презентацию и описание.

Работа выполнена из:

1.  Основа башен и стен - картон.

Верхний слой - вареная тертая бумага из - под лотков от яиц, смешанная с ПВА и черной краской (гуашь). Наносили с помощью лопатки. Выравнивали небольшим шпателем стены, зубцы на стенах и т.д.

2. Крыша из того же яичного лотка. Вырезали каждую черепицу, клеили, красили

3. Внутренние стены - пенополистерол (как то так называется)

4. Основа - тот же пенополистерол, скреплен со стенами болтами, для прочности. Покрытие "под траву" - все та же тертая бумага, только колер другой.

5. Ворота - дерево. Намучились мы с этими воротами, но одолели.

6. Внутренний двор хотели оставить пластиковым, но потом решили "марку не менять" и сделали так же из тертой бумаги, окрашенной черным. К сожалению фото нет. Пока нет. Обязательно выложим при наличии.

7. Окна, двери-окрашенный пластик.

Нашел фото заготовок. Может кому пригодится.

Надо же, всего 7 пунктов, а делали с перерывами 3 месяца, сломав мясорубку -жена взялась помочь, внесла рацпредложение в наше отсутствие-прокрутила газету,чтобы не париться ручной теркой))).

Будут вопрос-готов ответить!

Отдельное спасибо сайту Страна Мастеров!

stranamasterov.ru

Архитектура крепостей и жилых построек X века

Приблизительная планировка землянки X века

После принятия христианства в 988 году византийский зодческий почерк стал постепенно проникать и на Русь.Затрагивая тему русской архитектуры X столетия, отметим, что мнение о преобладающих тенденциях в ней современные историки зодчества могут создавать преимущественно только по каменным и кирпичным постройкам (чаще по их остаткам). Большинство же деревянных сооружений и вовсе не уцелели до наших дней.

Больше других сохранились крепости, заметно реже – жилые и культовые постройки.

Всё новые археологические раскопки, проводимые время от времени, иногда позволяют отыскивать новые памятники старины, но обычно речь можно вести лишь об остатках строений. Соответственно, такие источники, даже путем сопоставления с гравюрами и прочими документами, существенно ограничивают спектр т.н. фактических доказательств. Кроме того, многие архитектурные сооружения, дошедшие до наших дней, неоднократно подвергались в более поздние периоды существенным перестройкам. И не всегда сведения об этом сохранились. Поэтому историки зачастую вынуждены прибегать более к предположениям и догадкам, выискивая некие характерные взаимосвязи и выстраивая по ним закономерности, чем способны неопровержимо разбивать сомнения скептиков фактами.

Реконструкция славянского языческого храма

Жилищные сооружения

Здесь можно отметить два основных типа конструкций:

• Наземные (северный тип).

В них предполагались деревянные полы, срубные стены, каменная печь и двускатная кровля.

• Полуземлянки (средне-южный тип).

Здесь полы делались углубленно по отношению к поверхности земли, стены – из дерева (иногда присыпанные землей с наружной стороны), печи: либо глиняные, либо каменные.

Макет русского города X века (крепости, терема)

Терема и культовые сооружения

Отметим, прежде всего, то обстоятельство, что масштабно византийские купольно-крестовые архитектурные традиции в строительстве храмов и дворцов стали проникать на территорию Руси только начиная с XI-XII веков (после принятия Владимиром христианства в 988 году). Художественный же рисунок строений X века продолжал отвечать практическим нуждам и литургическим обрядам язычества. Богатые здания выглядели довольно замкнуто. Зачастую они имели столбовую или стенную, но всегда – плотную и, по сегодняшним меркам, довольно громоздкую структуру. Самое распространенное, но различно обыгрываемое архитектурное решение – трехчастная и трехапсидная структура.

Оборонительные постройки

Из немногочисленных сохранившихся источников очевидно, что огромную роль играли всевозможные оборонительные сооружения, что, безусловно, красноречиво сообщает об укладе жизни общества того времени. Городские крепости, в первую очередь, создавались с целью обеспечивать надежную защиту. А радовать глаз изысканностью – только в рамках и не в ущерб этой первостепенной функции.

Известно, что характерной традицией при сооружении любых крепостей был принцип – стена-вал. Деревянные стены, обрамлявшие город, устраивались почти всегда на земляных валах. Стены представляли собой отдельные, плотно соединенные друг с другом, бревна, образующие как бы единое полотно. Их суровый или даже подавляющий архитектурный рисунок, разумеется, диктовал зодчему и условия оформления.

Как правило, крепость имела несколько башен. А въезд в город осуществлялся через т.н. проездную башню.

Похожие статьи:

1. Архитектура XIV века

zodchestwo.info

от древности и до Первой мировой войны » Военное обозрение

В Средние века цивилизации пришлось во многом вновь «придумывать велосипед», однако то, что придумалось, было по-своему довольно хорошо. Это замки мотт и бейли – особого типа средневековые замки, представлявшие собой обнесенные частоколом дворы: один на холме, другой, обычно, рядом с ним.

Такие замки были весьма распространены во Франции в XI — XII вв., а после того, как нормандцы в 1066 году завоевали Англию, также и на ее территории – в Уэльсе, Англии и Шотландии. Слово «motte» французское и означает «холм», а «bailey» – английское – «двор замка». Сам мотт представлял собой искусственный (либо естественный) холм из земли, причем высота насыпи могла варьироваться от 5 до 10 и более метров. Поверхность «холма» часто покрывали глиной, а то и деревянным настилом, чтобы по нему было труднее взбираться. Диаметр холма был, по меньшей мере, в два раза больше высоты.

На вершине такого холма строили деревянную, а позднее каменную, башню, служившую домом для хозяина замка, и окружали ее палисадом. Вокруг холма также шел водяной или сухой ров, из земли которого и формировали насыпь. Попасть в башню можно было по разводному деревянному мосту и по устроенной на склоне холма лестнице.

Бейли представлял собой большой внутренний двор площадью не более 2 гектаров, обычно примыкающий к мотту, где находились разные жилые и хозяйственные строения — жилища воинов, конюшни, кузница, склады, кухня и др. Снаружи двор был также защищен деревянным палисадом и рвом, ну а сам палисад мог стоять на земляном валу.

Мотт при тогдашней военной технике было сложно взять штурмом. Таран было просто некуда ставить. Метательных машин еще не было, а лезть по крутому откосу на штурм могли только разве что самоубийцы. Даже в том случае, если бейли был взят, в замке на вершине холма можно было отсидеться. Проблема была одна – пожароопасность такого замка в сильную жару, когда дерево палисада высыхало и возникали проблемы с водой из колодца, чтобы регулярно его поливать!

Вот почему довольно скоро дерево в таких строениях заменили камнем. Вот только искусственные насыпи заменили прочным естественным основанием, поскольку вес такой вот каменной башни, получившей название донжон, был весьма и весьма значительным. Теперь замок выглядел как двор с хозяйственными постройками, обнесенный каменной стеной с несколькими башнями в центре которого высился сам донжон – огромных размеров квадратная каменная башня!

Кстати, а в чем заключается разница между фортом и замком? Есть много определений и того и другого, но нет ни одного, которое бы указывало на исчерпывающие различия между ними. Есть определение, суть которого заключается в том, что форты обычно строились с использованием земляных и деревянных укреплений, а замок был каменным сооружением, хотя, например, первые английские замки мотт как раз и представляли собой высокие холмы или насыпи с установленными на них частоколами из бревен. Деревянными были форты древних римлян, в частности укрепления на границе и вокруг города Алезия, ставшие классикой, а также форты американских солдат в прериях Северной Америки, в то время как средневековые замки со временем стали строить только из камня. Ну, а сами замки на протяжении веков становились все более и более сложными, а вот скромный форт так и оставался в основном деревянным забором на земляной насыпи.

Все это изменилось с появлением пушек, которые могли наносить серьезный ущерб каменным стенам и воротам замков, причем с приличного расстояния. Старые замки устарели практически мгновенно, но требовалось что-то такое, что могло бы занять их место. И тут на первое место вышли форты. Их земляным насыпям пушечные ядра были не страшны. Более того, военные инженеры вскоре обнаружили, что путем комбинирования земли и камня они могли строить форты, которые могли выдерживать любую артиллерийскую атаку, и к тому же доминировать над местностью. Даже когда появилась новая, более разрушительная артиллерия, стреляющая продолговатыми снарядами, форты в прошлое не ушли, а превратились в еще более сложные инженерные сооружения, защищенные от огня прямой наводкой. Многие форты имели подземные помещения для боекомплекта и солдат, артиллерийские казематы и «дворы», внутри который находились целые батареи тяжелых мортир, заблаговременно пристрелянных по окружающей форт местности. То есть форт мог подавить противника своим огнем, а вот противник его – нет!

«Золотым веком» фортов в Европе был период между 1650 и 1750 гг., причем некоторые форты Первой мировой войны были построены именно в этот период (и позже обновлены и перестроены). Ключевым фактором перемен стало введение эффективного навесного огня. Система: гласис, ров и вал, при условии защиты от огня из тяжелых осадных орудий, полевой артиллерии и ружейного огня не давала защиты от бомб, летящих по крутой траектории. Сначала это была не та проблема, чтобы из-за нее сильно волноваться, так как было крайне сложно транспортировать тяжелые орудия к вражеским крепостям конной тягой. Например, тяжелые мортиры для осады Виксбурга пришлось доставлять по реке. По морю к Севастополю были доставлены тяжелые мортиры и… город пал, несмотря на то, что по количеству орудий настильного огня преимущество было за обороняющимися!

К 1870 году сооружения из камня (или бетона) появились на фортах повсеместно. Некоторые форты были оборудованы подземными камерами и проходами, по которым их защитники, не подставляясь под выстрелы, могли добираться до любой их точки. Однако… следует отметить, что сами по себе форты никогда не были особенно приятным местом для жизни, даже в мирное время. К тому же в них часто царила антисанитария: так, многие французские форты не имели специальных санузлов до 1917 года и даже позднее. Да, но как же они… наверняка тут же последует вопрос докучливого читателя и ответ будет таким: а так, как это вообще было принято в то время во многих западных странах. Имелись соответствующие емкости, которые вывозились конским транспортом из фортов и опоражнивались в отведенных местах. А то и просто там мог быть устроен открытый писсуар для солдат и спуск для фекалий в реку.

Разработка более мощных пушек и фугасных снарядов в последней части XIX-ого столетия начали форты понемногу изменять. Пушки, стволы которых выступали за парапет стены или через орудийные порты или амбразуры имели мало шансов уцелеть при обстреле, даже если они не получали прямого попадания. Поэтому все чаще орудия стали устанавливать на снижающиеся лафеты. За счет подъема большого противовеса орудие опускалось и пряталось, а когда противовес опускался, оно поднималось и стреляло. Но даже снижающиеся орудия были по-прежнему уязвимы для навесного огня. Поэтому родилась идея прикрыть орудия фортов сверху броневыми колпаками. Правда, и тут возникла проблема. Существовала опасность, что сравнительно незначительное повреждение может заклинить этот броневой колпак, и тем самым вывести совершенно исправное орудие из строя.

В некоторых крепостях пушки были размещены в огромных стальных башнях, похожих на орудийные башни линкоров. Однако практика показала, что все они склонны к заклиниванию. Меньшее количество орудий может быть размещено в железобетонных казематах и вести огонь через амбразуры, прикрытые броневыми щитами. В отдельных случаях орудия могли быть установлены на рельсы, чтобы их можно было быстро переместить на позиции, произвести выстрел и опять отправить в укрытие.

Повышенной мощности снарядов, используемых осаждающими, были противопоставлены такие материалы, как сталь и бетон. Каменная облицовка валов была заменена бетонной, и также из бетона стали делать и все прочие сооружения фортов на рубеже XIX – XX вв. Пулеметы стали размещать в специальных пулеметных установках, встроенных в основные бетонные конструкции форта. Иногда это было всего лишь бетонное кольцо, в котором два солдата с пулеметом могли находиться, сидя на корточках. В других случаях – это были сборные из бетонных либо металлических блоков ДОТы с амбразурами во все стороны и люком в полу для срочной эвакуации.

Интересно, что в Европе отношение к фортам было разным и неоднозначным. Так, Британия была склонна рассчитывать на свой Военно-Морской Флот для защиты своего острова от вторжения. В результате, за исключением некоторых береговых укреплений и береговых батарей, прикрывающих подступы к морским базам, у англичан современных фортов не было. Германия по совету Мольтке предпочитала строить железные дороги, а не форты. Поэтому кроме форта Тау Цинь в Китае, у Германии все имеющиеся форты были предназначены для защиты военно-морских объектов. США возвели серию мощных береговых фортов, вооруженных тяжелыми мортирами, снаряды которых были способны поражать незащищенные палубы вражеских кораблей. Форты были построены и в ряде мест Османской империи, в том числе на подступах к Константинополю и у входа в Дарданеллы. Турецкие форты обычно отставали от жизни и не имели никаких прикрытий от навесного огня.

Тем не менее, форты оказались весьма действенными против соединенного англо-французского флота в ходе Дарданельской операции и, прежде всего потому, что… на борту обстреливавших эти форты линкоров не было тяжелых мортир! С другой стороны, турецкая крепость Эрзерум, защищавшая путь в Западную Армению, имела гарнизон свыше 15,000 солдат и более 300 артиллерийских орудий. Но, несмотря на это, в феврале 1916 года после шести дней интенсивного артиллерийского обстрела («Большая берта» не понадобилась!) и атак пехоты она была взята русскими войсками.

Российская история знает множество осад и упорной обороны, но в конце XIX – начале ХХ века это, конечно, Севастополь и Порт-Артур. Уничтожение фортов, защищающих Порт-Артур японскими тяжелыми мортирами, можно сказать, было своего рода намеком на судьбу крепостей в Европе спустя каких-то десять лет. Но многие офицеры в то время почему-то были склонны рассматривать русско-японскую войну как некую «странность», «не наш вид войны», - как сказал один британский офицер, вернувшийся с театра военных действий. Однако российские крепости на западной границе сыграли в Первой мировой войне очень важную роль, доказав, между прочим, что ни тяжелые орудия, ни даже ядовитый газ, сами по себе решающей роли при штурме крепости не играют!

Что касается итальянцев и австрийцев, то они обустроили ряд крепостей на плато Трентино. Две линии фортов находились примерно в 12 милях друг от друга и получили название «альпийского барьера». И итальянские, и австрийские форты были очень похожи по конструкции: бетонные основания, на которых были установлены огромные пушки под литыми бронекуполами. Последние должны были выдержать прямое попадание из такой «большой пушки», как 305-мм гаубица фирмы «Шкода», которые рассматривались в качестве «убийцы крепостей». Как оказалось, они их не выдерживали…

В марте 1916 году австровенгерцы, чтобы наказать Италию за отказ от своих договорных обязательств перед Тройственным Союзом, начали наступление в этом районе. Битва длилась три месяца, но максимальное проникновение сил противника на итальянскую территорию составило всего около 12 миль. Семь итальянских фортов сыграли важную роль в отражении этого наступления, и хотя пять из них были уничтожены в ходе боевых действий (один 305мм снаряд прошел, например, через бетонный потолок и взорвался внутри), итальянцы были им очень благодарны, так как не будь их – потерпеть бы им тогда полное поражение!

Франция была страной крепостей понастроенных там на протяжении многих веков. Пояс фортов вдоль границы между Францией и Бельгией построил еще инженер Вобан. К 1914 году появились современные французские форты вдоль границы с Германией и Бельгией. Форты на границе с Германией были построены так, чтобы поддерживать друг друга перекрестным огнем. То есть, построены они были по так называемой кластерной системе. Так, кластер вокруг Вердена состоял из 20 крупных и 40 мелких фортов и должен был служить щитом Парижу. Неудивительно, что в 1916 году именно эти форты подверглись массированной атаке германской армии. В конце сражения обе стороны потеряли более 400 000 человек, что, возможно, спровоцировало мятежи во французской армии в 1917 году. Битва Сомме была в значительной степени начата только для того, чтобы отвлечь силы германцев от Вердена. В итоге, битва под Верденом продолжалась десять месяцев, но… французы все-таки выстояли! А вот французские форты на границе с Бельгией были заброшены, так как все ресурсы направлялись на немецкую границу. Когда немецкая армия двинулась через Бельгию, эти форты не смогли оказать какого-либо значимого сопротивления. Один форт, например, имел гарнизон всего из четырнадцати солдат!

Бельгия отреагировала на успех прусского вторжения во Францию в 1870 году и успела спроектировать и построить ряд крепостей. Эти мероприятия были завершены в 1890 году. Бельгийский стратегия состояла в том, чтобы не строить на границах, но вместо этого создавать кольца из фортов вокруг наиболее стратегически важных городов, таких как Льеж, который был «окольцован» двенадцатью новыми фортами, и Намюр – девятью. Антверпен был уже укреплен: его форты были построены, чтобы противостоять французской угрозе в 1859 году. Они не только защищали свои города, но и перекрыли маршруты армии вторжения, которые не могли идти дальше, оставив их в тылу, поскольку они угрожали его коммуникациям. Учитывая, что Бельгия имела оборонительный договор с Англией, считалось, что эти форты могут задержать наступающую немецкую армию до тех пор, пока ей на помощь не прибудут войска англичан!

Изъян в таком подходе проявился в 1914 году: оказалось, что форты не были способны к обороне в течение достаточно долгого времени. Отчасти это было следствием недооценки возможностей германской тяжелой артиллерии (а главное – способности транспортировать и развернуть ее орудия в кратчайшие сроки!), но и сами форты имели серьезные недостатки. Железобетон не использовался, а заливка бетона осуществлялась послойно, вместо того, чтобы сразу заливать монолит. Поэтому трехметровой толщины перекрытий оказалось недостаточно. Тяжелый снаряд, пробивший бетонные перекрытия, мог взорвать весь форт как, впрочем, и случилось, когда всего один 420-мм немецкий снаряд угодил в форт Лонжин. Тяжелые орудия размещались в выдвижных башнях, которые оказались восприимчивы к заклиниванию из-за самых незначительных повреждений или даже просто механических неисправностей. Но самым большим недостатком было то, что форты не имели продуманной системы огневой поддержки друг друга. Поэтому вражеские солдаты могли легко проходить через промежутки между ними.

В 1914 году крепости Намюра были взяты в течение четырех дней, в то время как в Льеж немецкая армия смогла проскользнуть мимо его фортов, взять город и уже там ждать свои осадные орудия. Когда они прибыли, то эти форты были взяты почти так же быстро, как в Намюре.

topwar.ru

Заказать создание макетов крепостей из интерьерных макетов

Макеты крепостей можно изготавливать двух вариантов. Во-первых, это ландшафтные макеты крепостей, то есть вид крепости с соблюдением масштабов, с использованием макетов деревьев, людей, животных. Во-вторых, это макеты крепостей в разрезе. При изготовлении таких макетов применяют макеты интерьеров крепостей. Понятно, что изготовление макетов крепостей, это кропотливый труд, доступный только людям увлеченным своей идеей или профессионалам.

Наша компания имеет большой опыт в разработке макетов интерьеров, а также макетов зданий, в том числе и средневековых. Вот парочка примеров наших работ из портфолио:

Достаточно один раз увидеть из каких мельчайших деталей создаются эти крепости, что можно оценить труд этих людей, который день за днем с ювелирной точностью создают эти исторические объекты, возвращая нас в историю государств и народов.

Макеты интерьеров при создании различного рода помещений.

Создавая макет крепости в разрезе, особенно макет помещений, не обойтись без макета интерьера. Проектирование интерьера - это авторское искусство, поэтому при разработке интерьеров помещений совместно с архитекторами работают дизайнеры. Независимо от того, интерьер какой эпохи разрабатывается и создается. Во все времена люди хотели жить красиво. Макеты интерьеров в крепостях помогаю воссоздать быт эпохи к которой относится крепость. Показать, какую мебель делали в то время, как оформляли помещения. Создавая макеты интерьеров, мастера создают макет каждой детали, каждой вещи, в соответствии с ее размерами, пропорциями, и они, к тому же, работают. Открываются двери и окна, задвигаются шторы, зажигается свет. Это уникальные работы, которые сейчас создают с использованием современных технологий, но ручной труд продолжает играть основную роль.

moimaket.ru

• 
  Жизнь древних индейцев
• 
  Музыканты древнего египта
• 
  Древняя греция спартак
• 
  Древний народ сарматы
• 
  Древние климаты земли
• 
  Бог древних евреев
• 
  Древняя греция идеология
• 
  Древний ужас карта
• 
  Древний рим триумвират
• 
  Древние фивы греция
• 
  Древние нордские стрелы