История костюма: Древняя Греция. Костюм древней греции

Древняя Греция / История костюма и украшений / Блог / Ювелирный Бренд "Роскошь" — Современные ювелирные украшения

Прически и головные уборы

В городах не принято было покрывать голову. Головные уборы носили очень редко, в случае необходимости, но они были достаточно разнообразными. В сельской местности или в дороге от солнца защищались при помощи маленькой войлочной шапочки без полей — пилоса либо широкополой шляпы из войлока или соломы. Женщины довольно часто набрасывали на голову шарф калиптру, либо край фароса или гиматия. При необходимости надевали соломенные шляпы - фолии. Они напоминали зонтик, крепившийся над головой.

Популярны были мешочки, чехлы, которыми покрывали пучок волос, стянутый в узел в нижней затылочной зоне. Вуаль считалась нарядным элементом костюма гречанки. Украшения для укрепления причесок были очень популярны и разнообразны в древней Греции.

Гречанки носили как короткие стрижки, так и длинные волосы. Если это была короткая стрижка, то ее украшали лентой или обручем.

У свободных греков в эпоху архаики было принято носить длинные волосы и длинные бороды, короткие прически носили люди низкого происхождения. В эпоху классики распространилась аккуратная спортивная прическа из коротких волос у молодежи, либо полудлинные до мочки уха у людей солидных и зрелых, бороды зрелые мужчины продолжали носить, но более короткие, чем во времена архаики. Волосы завивали, бороды стало принято брить.

«Голова Аполона» – это типичная для того времени мужская прическа волосы стянуты узким ремешком, спереди они равномерно завиты. В эпоху поздней классики появляется прическа «бант Аполлона» из достаточно длинных волос. Его носили как мужчины, так и женщины.

Женские прически были очень разнообразными. Наиболее популярными были прически «греческий узел» и прически, на основе греческого узла - «лампадион» (пламя) и «каримбос» - узел расположенный очень низко, почти на шее. Популярны были и дынеобразные прически из волос, уложенных крупными вертикальными дольками ото лба до затылка и перевязанных двумя лентами.

Часто девушки ходили с распущенными завитыми волосами. В конце IV и в I веке до нашей эры распространяется ношение париков. Стоимость париков была так велика, что они покупались лишь богатыми гражданами. Состоятельные люди должны были иметь по нескольку париков, для разных случаев. Гречанкам очень нравились светлые волосы германских женщин,  в связи с этим в моду вошли парики из светлых и пепельных  натуральных волос.

www.roskosh-jewel.ru

Костюм Древней Греции — WiKi

Эллинское представление о прекрасном в полной мере воплотилось в костюме. Его гармония определялась симметрией и подчинением естественным линиям человеческого тела.

На протяжении веков греческий костюм неоднократно менялся — от простых одежд архаического периода до сложных изысканных нарядов эпохи эллинизма. Но главное в нём оставалось неизменным: одежда никогда не кроилась и почти не сшивалась. Красоту и «фасон» ей придавала драпировка, в которой жители Эллады за долгие века достигли исключительного мастерства. Складки то эффектно подчёркивали формы тела, то скрывали его недостатки. Для сохранения драпировок в края полотнищ вшивали маленькие свинцовые грузики, нередко замаскированные сверху кисточками.

Ткани, цвет, орнамент

Первоначально основной тканью, из которой изготовлялась одежда, была овечья шерсть; позднее в употребление вошли льняные ткани. Хлопок служил предметом роскоши, его привозили из стран Востока. Ткани для одежды, а также и для прочих нужд, изготовляли в домашних условиях. В богатых домах этим, как правило, занимались рабыни, но даже женщины из знатных семей в обязательном порядке должны были уметь прясть и ткать.

Долгое время считалось, что греческие костюмы были исключительно белыми, и древних греков представляли как толпу людей, облачённых в белоснежные плащи, среди таких же белоснежных храмов и дворцов. Это ошибочное представление возникло вследствие знакомства с мраморными античными статуями, найденными при раскопках. На самом же деле греки, как и все южане, любили яркие краски, хотя белый цвет действительно считался самым красивым и нарядным (потому что отбелить ткань было очень трудно). Для окраски тканей использовались различные виды минеральных и органических красителей. Особо ценились ткани пурпурного цвета, но, вследствие дороговизны настоящего пурпура, его зачастую имитировали дешёвыми заменителями, такими, как марена, сафлор, орсейлевый и лакмусовый лишайники, и т. п. Сельские жители традиционно предпочитали зелёные, коричневые и серые тона. Траурными цветами считались чёрный, тёмно-зелёный и серый.

Ткани обычно делались гладкокрашеными и украшались вышивкой. Были известны два способа вышивки — гладью и крестом. Иногда вышивкой покрывали всю поверхность ткани, но чаще делали яркую узорную кайму по краю. Самыми характерными греческими орнаментами были «пальметты», «критская волна», «бусы», «плетенка», «меандр». Дорогие ткани нередко отделывали аппликациями из штампованных или вырезанных кусочков золотой фольги.

Мужская одежда

Одежда мужчин в классическую эпоху состояла из двух частей. Нижней, нательной одеждой был хитон. Его делали из прямоугольного куска ткани (примерно в 1 метр шириной и около 1,8 метра длиной), который складывали пополам по вертикали и закалывали на плечах пряжками — фибулами. Для большей свободы движений во время гимнастических и военных упражнений пряжку на правом плече отстёгивали. Низ хитона обязательно подшивали (неподшитый, обтрёпанный низ был знаком траура или рабства). Носили хитон всегда с поясом, иногда даже с двумя. Длина хитона зависела от возраста и социального положения человека: чаще всего он доходил до колен, но жрецы и должностные лица при исполнении обязанностей, а также трагические актёры во время представлений носили длинные (до лодыжек) хитоны; воины, напротив, обычно укорачивали хитоны до самых бёдер.

Во время работы надевали ещё более простую одежду — экзомис, представлявший собой кусок грубого полотна, пропущенный под правой рукой, скреплённый на левом плече и подпоясанный. В отличие от хитона, эксомис почти не образовывал складок; его назначением было прикрывать тело, а не обрисовывать его. Это вполне соответствовало эстетическим вкусам древних греков, которые считали, что тело человека, вынужденного заниматься физическим трудом, будь то раб или свободный, развивается диспропорционально, не отвечает канонам красоты и потому не заслуживает того, чтобы привлекать к себе внимание.

Хитон был, по преимуществу, домашней одеждой. Появляться в общественных местах в одном хитоне считалось неприличным для взрослого свободного человека. Выходя на улицу, греки обязательно надевали поверх хитона плащ. Чаще всего носили гиматий, но юноши и воины предпочитали небольшой плащ овальной или полукруглой формы — хламис, который накидывали на спину и плечи, скалывая на груди пряжкой. Иногда хламис застёгивали на правом плече, оставляя правую руку свободной.

Женская одежда

Костюмы греческих женщин подчинялись тем же эстетическим требованиям, что и мужские. Однако этические соображения того времени требовали, чтобы женский костюм был более длинным, более закрытым.

Нижней одеждой, как и у мужчин, служил полотняный или шерстяной хитон. Известны были два вида хитонов — дорийский и ионийский. Дорийский хитон делался из куска ткани прямоугольной формы, длиной 2 и шириной 1,8 метра. Его складывали пополам в долевом направлении и отгибали верхний край на 50-70 сантиметров. Получившийся отворот — диплодион — напоминал короткую кофточку без рукавов. На плечах хитон застёгивали фибулами, на груди драпировали. Долевые края часто оставляли несшитыми, и они ниспадали сбоку красивыми складками. При ходьбе несшитая сторона хитона распахивалась, позволяя видеть обнажённый правый бок и ногу. Иногда хитон имел над талией напуск — колпос. Он получался следующим образом: хитон, более длинный, чем обычно, опоясывали на талии, а затем часть хитона подтягивали поясом и спускали над ним. Часто у хитона были одновременно и колпос, и диплодион.

В дорийский хитон одевались главным образом спартанские женщины (из-за приверженности к полностью раскрытым на боках хитонам спартанок даже называли «файномерис» — «показывающими бёдра»). Афинянки же отдавали предпочтение более широкому и длинному ионийскому хитону, состоявшему из двух кусков ткани, шириной до запястья горизонтально вытянутых рук. Их соединяли застёжками от плеч до локтей, собирая ткань в мелкие симметричные складки, по бокам сшивали и подпоясывали (носить хитоны без пояса позволялось лишь танцовщицам). Хитоны часто украшались вышитым или расписным орнаментом. Орнамент располагали в виде каймы по нижнему краю хитона и диплодиона, а иногда покрывали им всю ткань.

Верхней женской одеждой был пеплос. По форме и способу драпировки он походил на хитон, но был длиннее и гораздо шире — для его изготовления брали отрез ткани до 3-4 метров длиной. Пеплос предназначался главным образом для торжественных случаев. В обыденной жизни женщины, выходя на улицу, заворачивались в прямоугольный плащ, который напоминал мужской гиматий, но был меньше по размеру и наряднее отделан. Носили также хлайну — небольшой плащ из тонкой ткани, собранный в пышные складки. Его отгибали на 1/3, пропускали под левой рукой и завязывали или застёгивали на правом плече. Если было очень холодно, на плечи набрасывали сложенный вдвое шерстяной платок — диплакс.

Аксессуары

Уже в древности грекам были известны перчатки — о них упоминается в «Одиссее» (VIII в.до н.э.). Они делались из кожи или грубой ткани и служили для защиты рук при тяжёлых и грязных работах (в свинарнике, на винограднике и пр.). Имеются сведения о том, что перчатки надевали и во время еды, поскольку вилок ещё не было, и твёрдую пищу ели руками.

В жаркие дни женщины обмахивались листовидными опахалами на деревянных или костяных ручках. С IV в.до н.э., после походов Александра Македонского, когда в Грецию впервые были завезены павлины, вошли в моду и очень ценились веера из их перьев. С этого же времени вошли в употребление зонты. Существовали специальные устройства для раскрывания зонта и поддержания его раскрытым, но употреблялись и простые жёсткие зонты с деревянной палкой вместо ручки. Рукоятку часто делали удлинённой и изогнутой, чтобы идущая сзади рабыня могла нести зонт, защищая свою госпожу от палящего солнца. Зонты считались вещью чисто женского обихода; если юноша, следуя моде, выходил с зонтом, это воспринималось как неприличная изнеженность.

Обувь

Дома греки ходили босиком и надевали обувь только перед выходом на улицу. Чаще всего носили иподиматы — сандалии, состоявшие из подошвы (кожаной или деревянной) и нескольких ремней, которыми подошва привязывалась к ноге. Если к подошве пришивали небольшие бортики, получался другой вид обуви — крепиды. Они тоже держались на ноге при помощи ремней, которые продевались в отверстия, проделанные в бортиках, и крест-накрест охватывали ступню до щиколотки. Актёры на сцене обували котурны — сандалии на очень высокой подошве, которые зрительно увеличивали их рост и делали поступь более величавой, как то и подобало персонажам трагедий[1]. Кроме сандалий, греки носили мягкие кожаные полусапоги (персикаи), а также высокие кожаные или войлочные сапоги — эндромиды, закрывавшие ногу сзади, а спереди стянутые сложной шнуровкой. Пальцы ног при этом оставались открытыми.

Женская обувь в принципе мало отличалась от мужской, но была более нарядной. Её окрашивали в яркие цвета (жёлтый, красный и т. п.), иногда даже серебрили или покрывали позолотой. Общее число разновидностей женской обуви, по подсчётам исследователей, изучавших древнегреческую скульптуру, доходило до 94-х.

Головные уборы

Головными уборами греки пользовались редко. Только для работы (в поле, на винограднике) или в дорогу они надевали петас — низкую шляпу с широкими круглыми или четырёхугольными полями, которая удерживалась на голове при помощи ремешка, завязанного под подбородком. Особенно охотно носили петас торговцы, которым приходилось подолгу находиться в разъездах. Поэтому и бога Гермеса, покровителя торговли, было принято изображать именно в такой шляпе.

Войлочные колпаки — пилосы и круглые кожаные шапки — кюне были в обиходе у ремесленников и моряков. Рабы головных уборов не носили никогда.

Особое место среди головных уборов занимали венки. Они обозначали сан, заслуги, свидетельствовали о положении в обществе, являлись знаком уважения и признания со стороны сограждан. Так, победителей Олимпийских игр награждали венками из ветвей священной оливы, перевязанными белой шерстяной лентой, а тех, кто одержал победу в Истмийских играх, посвящённых Посейдону — венками из сосновых веток или из свежего сельдерея. Выдающихся ораторов, поэтов, драматургов и актёров увенчивали ветками лавра — дерева, посвящённого Аполлону, покровителю всяческих искусств (отсюда слово «лауреат»). Миртовый венок надевали те, кто выступал в Народном собрании, в знак того, что они выполняют свой гражданский долг и их личность неприкосновенна. Венок из золотых дубовых или лавровых листьев служил символом царской власти (такой венок был найден в гробнице царя Филиппа II, отца Александра Македонского). Венки были также обязательным головным убором на пирах и во время праздников. Для таких случаев плели венки из душистых трав и цветов, причём особенно любили розы и фиалки. Для пиршественных венков часто использовали плющ, так как верили, что он предохраняет от опьянения.

Греческие женщины нуждались в головных уборах ещё меньше, чем мужчины, так как обычай предписывал им как можно реже покидать дом. Если всё же им приходилось появляться на людях, то они прикрывали голову краем плаща, платком или лёгким шарфом — калиптрой. В жаркие летние дни, чтобы уберечь лицо от загара, поверх головного покрывала укрепляли ярко раскрашенную круглую плоскую соломенную шляпку — фолию. Отправляясь в путь, женщины, как и мужчины, надевали петас.

Причёски

Если головные уборы древних греков были просты и непритязательны, то причёски, напротив, отличались изысканностью. Парикмахерское искусство в то время достигло уже высокого уровня развития. Причёсывание, окрашивание волос, завивка производились специально обученными рабами — каламистрами, каждый из которых выполнял только одну определенную операцию. Формы и линии причёсок всегда гармонировали с одеждой, создавая ощущение законченности и цельности внешнего облика.

В I в.до н. э. в моду вошли парики. Чтобы удовлетворить растущий спрос, на острове Лесбос были организованы специальные мастерские по изготовлению париков из натуральных женских волос. Тонко и тщательно выполненные изделия местных мастеров, несмотря на свою дороговизну, быстро завоевали рынки не только Древней Греции, но и многих других стран. У состоятельных людей было принято иметь по нескольку париков разного фасона и цвета, для разных случаев.

Мужские причёски

Согласно Фукидиду, писавшему в 420-х годах до н. э., афиняне из числа богатых «только недавно перестали носить льняные хитоны и укреплять себе волосы на голове в кробил с помощью золотых цикад» (I, 6, 3). Далее сообщается, что ионийцы использовали эту причёску дольше, чем афиняне.

Точное устройство упомянутой Фукидидом мужской причёски «кробил» неизвестно. По мнению исследователей XIX века, это мог быть «высокий шиньон, собранный повязками на затылке или темени, или такая прическа, при которой волосы собирались на шее и стягивались повязкой либо металлическим обручем, или такая прическа, при которой две длинные косы заматывались в виде венка вокруг головы и завязывались на лбу в узел»[2].

Некоторые современные исследователи определённо утверждают, что до персидских войн греческие мужчины делали причёски из длинных, тщательно завитых волос, которые спадали на плечи и спину или собирались в пучок. Очень распространена была причёска из кос, заплетённых за ушами. Косы в два ряда кольцом обвивали голову. При этом на лбу волосы укладывались в густую чёлку из мелких кольцеобразных или серповидных локонов.

В V—IV вв.до н. э. вместо длинных волос мужчины стали носить аккуратные маленькие причёски из подстриженных крупно завитых кудрей. В особо торжественных случаях молодые люди укладывали локоны надо лбом наподобие банта (такая причёска называлась «цикада», возможно, из-за сходства с крылышками этого насекомого).

Густые вьющиеся волосы (желательно золотистые) и ухоженная борода служили лучшим украшением свободнорождённого эллина. Борода символизировала мужественность: её отпускали после 20 лет, предварительно посвятив первый юношеский пушок богам.

Первым, кто продолжал брить бороду и по достижении 30-летнего возраста, был Александр Македонский. Вскоре у него нашлось множество подражателей — и добровольных, и вынужденных (в армии воины были обязаны бриться), так что в конце концов бороды вышли из моды. После эпохи Александра греки, за исключением философов, бород уже не носили.

У спартанцев в классический период сохранялся запрет на стрижку волос и бороды даже в период войны, поэтому на надгробных стелах афинян времен Пелопоннесской войны поверженного спартанца всегда можно отличить по длинным волосам и бороде.

Женские причёски

Свободные женщины всегда носили длинные волосы. Самой популярной женской причёской был так называемый «греческий узел». Для этой причёски волосы расчёсывали на прямой пробор, завивали волнами и низко спускали на лоб, так как по эстетическим канонам того времени лоб должен был быть невысоким (между бровями и волосами лоб открывался лишь на ширину двух пальцев). Далее волосы спускали вдоль щёк, а сзади приподнимали и на затылке скручивали в узел, скрепляя шпильками и узкими ленточками. Если узел волос располагался не на затылке, а около шеи, такую причёску называли «коримбос». Для причёски «лампадион» волосы собирали в пучок, придавая ему форму факела. Оригинальную причёску ввела в моду в середине V в. до н. э. знаменитая афинская красавица — гетера Аспасия: завитые волосы укладывались крупными объёмными валиками вдоль головы ото лба до затылка, наподобие ломтиков дыни, и перевязывались двумя лентами.

Завитые волосы часто убирали в сетку из золочёных нитей. Завершало причёску изящное украшение — стефана, похожая на старинный русский кокошник, или калаф, напоминающий корону, или налобная повязка — диадема.

Рабыни, в отличие от свободных женщин, должны были коротко стричь волосы. Их подрезали примерно на уровне середины шеи, на лоб спускали чёлку.

Украшения

Благодаря археологическим раскопкам учёным удалось получить довольно полное представление о древнегреческих ювелирных украшениях (коллекцией такого рода обладает, в частности, Государственный Эрмитаж).

Излюбленным украшением греческих женщин были ожерелья. Их составляли из бусин (золотых или выточенных из самоцветных камней) или чеканных пластинок, декорировали цветной эмалевой инкрустацией, переплетёнными цепочками, небольшими подвесками в виде бутонов, фигурок и розеток. Застёжки ожерелий обрамлялись мелкими жемчужинами. Красивые и изящные ожерелья были найдены в местах захоронения в Северной Греции, а также в некрополях античных городов Северного Причерноморья и при раскопках скифских курганов.

Популярным украшением были также серьги. Известно было не менее 17 различных типов серег, и мода на них довольно часто менялась, но самыми распространёнными обычно были серьги, состоявшие из двух элементов — диска и подвески. Поверхность диска покрывалась тонким филигранным узором, мельчайшей зернью, припаянными украшениями в виде розеток и пальметок, часто с цветной инкрустацией. Подвески были самой разнообразной формы — в виде летящих эротов, сидящих сфинксов, полумесяцев, женских головок и т. п. Зачастую подвеске придавали полулунную форму и прикрепляли к ней многочисленные переплетённые цепочки, которые, в свою очередь, заканчивались мелкими подвесками в виде бутонов цветов или вазочек.

Височные украшения, составляющие часть женского головного убора, создавались по тому же принципу, что и серьги, отличаясь от них только размерами.

В моде были витые браслеты, иногда перетянутые жемчужной нитью или сплетённые из двух проволок и заканчивающиеся скульптурными изображениями животных или сказочных существ. Браслеты носили на руках (на запястьях и выше локтя), а также на лодыжках.

Ювелирные изделия в Элладе любили не только женщины, но и мужчины (исключение составляли спартанцы, которым законы запрещали украшать себя золотом и серебром). Представители сильного пола предпочитали массивные золотые перстни-печатки и лишь в особо торжественных случаях надевали золотые венки, а парадную одежду расшивали золотом. В греческих городах Малой Азии (вероятно, под влиянием обычаев соседних народов) мужчины носили даже серьги и браслеты.

Драгоценные украшения не только подчёркивали красоту владельца, но и указывали на его социальное и материальное положение. Золото дарилось по случаю рождения ребёнка, служило свадебным или любовным подарком. Существовало поверье, что золото обладает особой магической силой и способно защитить от различных напастей. Древние греки помещали золотые украшения и в погребения, стремясь тем самым воздать последние почести умершему и отогнать от него злые силы. Помимо ювелирных изделий, которыми усопший пользовался при жизни, в захоронения обычно клали золотые венки, сосуды, нагубники, наглазники, а также погребальные маски, закрывавшие лицо покойного. Мужчины в классический период не носили никаких украшений, кроме колец на пальцах. У Ксенофонта шпиона-лидийца опознали по проколотым мочкам ушей (Анабасис).

Косметика и парфюмерия

«Косметика» в представлении древних греков была настоящей наукой, отраслью медицины и преследовала цель сохранения естественной красоты человека.

Забота о красоте начиналась, разумеется, с личной гигиены. Если в суровом быту спартанцев уход за телом ограничивался купанием в реке, то в других древнегреческих полисах купание сочетали с посещением бани (особенно после работы или гимнастических упражнений). В Афинах частные и государственные публичные бани и купальни появились в V—IV вв.до н. э. В них имелись мужские и женские отделения, где можно было принимать холодные и горячие ванны, а также посещать парные комнаты. Специальные банные служители за особую плату не только мыли клиентов, но и делали им массаж, умащали их тела ароматическими эссенциями с запахами ириса и майорана. Распространено было также купание под струящейся водой (обливание, душ).

Во время пиров в знак гостеприимства приглашённым омывали ноги и дарили венки из цветов, притирания на основе розы, левкоевое масло. Определённым образом подобранные букеты ставили в вазы, чтобы их благоухание помогало избежать опьянения.

Производство духов в Афинах было поставлено на широкую ногу. Для их изготовления использовали как местное сырьё (розы, нарциссы, шафран, дубовый мох и др.), так и привозное — кардамон, корицу, мускатный орех, алоэ. Из Африки и Юго-Восточной Азии ввозили нард, пальморозу и имбирь, из Китая — камфору, из Индии — перец и сандаловое дерево. Начиная с IV в.до н. э., вошли в употребление ароматические вещества животного происхождения (бобровая струя, мускус, цибетин, амбра), ранее считавшиеся «нечистыми».

Как повсеместно в жарких странах, кожу натирали ароматическими маслами. Мужчины держали их в круглых сосудиках — арибаллах, а женщины — в изящных керамических флакончиках — лекифах самых разных форм и видов. Особенно много масла употребляли атлеты во время соревнований: слой душистого масла не только смягчал кожу, но и затруднял сопернику захват во время борьбы (правда, потом его приходилось счищать специальным скребком — стригилем). Смыть масло без мыла было нелегко, и оно впитывалось в ткань одежды, придавая ей слабый блеск, что считалось очень красивым (Гомер, Илиада).

От косметики древние греки отличали коммотику — искусство нанесения ярких красок на лицо (то, что в наши дни принято называть макияжем). Считалось, что коммотика дарует иллюзорную, фальшивую красоту в ущерб красоте подлинной. В Спарте употребление красок для лица и тела было запрещено законом. Афинянки, напротив, очень увлекались макияжем — покрывали лица толстым слоем цинковых или гипсовых белил, румянили щёки киноварью или растительными красками. Глаза подводили смесью масла и сажи, брови и ресницы чернили сурьмой, а для придания им блеска смазывали яичным белком и камедью. Существовали также особые средства для борьбы с морщинами, сединой и т. п.

Нагота как элемент греческой культуры

Мужская нагота

Палестра. Гимнасий. Олимпийские игры.

Нагота воина показывала его бесстрашие перед смертью[3].

Так называемая «героическая нагота»

В иконографии древнегреческих воинов (прежде всего — в изображениях на вазах) очень часто опускается бо́льшая часть доспехов, так что воины предстают почти обнаженными. Дж. Бордмен по этому поводу замечает: «Трудно сказать, насколько это связано с интересом греческих художников к „героической наготе“, насколько — с жаркой погодой, а насколько — со стоимостью бронзовых доспехов»[4]

Примечания

1. ↑ Любопытно, что котурны, в отличие от другой обуви, делались одинаковыми для правой и левой ноги; отсюда — презрительное прозвище «котурн», соответствующее русскому «двурушник».
2. ↑ Daremberg Ch., Saglio E. Dictionnaire des antiquitds grecques et romaines. I, 2. Paris, 1375, рис. 1804-1809. Переводчик и комментатор Фукидида Стратановский сообщает, что кробил можно видеть на вазах, и даёт ссылку: Buschor E. Greek Vase-Painting. Munchen, 1956, frg. 96, 106, 107.
3. ↑ У соседних с эллинами племен и народов - фракийцев, галлов, славян, германцев нагота в бою также означала бесстрашие и презрение к смерти. означала ЖИЗНЬ: Обнаженная армия беспощадно разила врагов
4. ↑ Цит. по: Алексинский Д. П. Еще раз о «героической наготе» // Исседон : альманах по древней истории и культуре. — Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. ун-та, 2003. — Т. 2. — С. 45-53.  (Проверено 24 сентября 2011)

Литература

• М. Н. Мерцалова. История костюма. — М.: Искусство, 1972. — 198 с.
• М. Н. Мерцалова. Костюм разных времен и народов = Том 1. — АО «Академия моды», 1993.
• Е. В. Киреева. История костюма: европейский костюм от античности до XX века. — Просвещение, 1976. — 173 с.
• Mary G. Houston. Ancient Greek, Roman & Byzantine Costume. — Dover Publications, 2011. — 208 с. — ISBN 978-0486426105. (англ.)

ru-wiki.org

Костюм Древней Греции классического периода

АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ТКШИ

РЕФЕРАТ ПО ИСТОРИИ КОСТЮМА

НА ТЕМУ:

«Костюм Древней Греции классического периода»

Исполнитель: Юлия

Руководитель:

алматы 2000

Введение

…и почему детство человеческого общества там, где оно развивалось всего прекраснее, не должно обладать для нас вечной прелестью, как никогда не повторяющаяся ступень ?

К. Маркс, «К критике политической экономии»

Древняя Греция даже в ранний период своей истории по своему государственному и экономическому устройству во многом отличалась от Египта, Ассирии, Вавилонии и Персии. В период же классический (V-IV века до н.э.), после победы над Персией, когда греческая культура достигла наивысшего расцвета, Греция состояла из обособленных рабовладельческих городов-государств – полисов и примыкавших к ним сельских окрестностей. Сельское хозяйство лежало в основе экономики городов-государств. Второе место занимали ремесло и торговля. Значительная часть свободного населения имело рабов. Правами гражданства обладали только свободные греки. Главной обязанностью каждого свободного гражданина была защита своего города-государства в частых междоусобных стычках, возникавших между отдельными полисами, и от внешних врагов Греции. В целях же торговли греки совершали длительные путешествия на кораблях, требовавших большой ловкости и выносливости.

Понятие о гармонически развитой свободной человеческой личности, сложившееся в Древней Греции, во многом определило характер и пути развития греческой культуры. Тело человека впервые стало рассматриваться как зеркало, отражающее единство и совершенство мира. Римский архитектор Марк Витрувий Поллион (25 г. до н.э.) на примере человеческого тела стремился показать особенности любого совершенного творения, созданного человеком. Эти особенности: закономерность, организованность, пропорциональность, симметричность, целесообразность . Эти пять особенностей отличали и одежду Древней Греции.

Закономерность определялась шириной ткацкого станка, на котором ткался материал. Этот материал не кроился, ткань только вертикально собиралась в складки, которые напоминали каннелиры греческих колонн.

Организованность или устройство одежды диктовались, с одной стороны, материалом, с другой - модой той эпохи. По канонам моды того времени платье не кроили. Скроенного костюма, в современном смысле этого слова, греческая одежда не знала.

Пропорциональность одежды выражалась в ее гармоничности и уравновешенности. Все следовали девизу, сформулированному когда-то в Греции, - «все в меру». И никогда здесь не было модной эксцентричности, которая нарушила бы пропорции и гармонию одежды.

Симметрия костюма определялась не только прямоугольным куском материи, из которого он изготавливался, но и его пониманием. Одежда целиком подчинялась естественным линиям человеческого тела и выгодно их оттеняла.

И последнее требование Витрувия – целесообразность – соблюдалось. «Весьма приятно видеть хорошо подогнанную обувь… и одежду, удовлетворяющую потребностям владельцев …» – говорит греческий философ Ксенофон. Из его сообщения вытекает, что разделение одежды по потребностям само собой подразумевалось, и произведения искусства того времени являются тому доказательством.

О греческой одежде, о ее внешнем виде мы можем судить по памятникам древнегреческого искусства. Статуи, барельефы и горельефы, росписи ваз, глиняные статуэтки массового изготовления (танагрские статуэтки) дают нам богатый и наглядный материал по истории древнегреческой одежды. Письменные источники помогают сравнить название и описание той или иной части или вида костюма с их изображением.

К наиболее древним изображениям греческого костюма относятся росписи ваз VI века до н.э. На них представлены одежды из тканей с геометрическим и растительным рисунком.. Хотя и более поздние по времени, они прекрасно иллюстрируют описание одежды Геры, данное Гомером.

Тою душистой оделася ризой, какую Афина,

Ей соткав, изукрасила множеством дивных узоров,

Ризу златыми застежками выше грудей застегнула,

Стан опоясала поясом, тьмою бахром окруженным,

В уши прекрасные серьги с тройными подвесями вдела,

Ярко игравшие: прелесть кругом от богини блистала.

Легким покровом главу осенила державная Гера,

Пышным, новым, который, как солнце, блистал белизною.

На протяжении всей истории древнегреческая одежда отличается большой устойчивостью типа, в котором сочетается простота покроя с высокой художественностью форм, создаваемых драпировкой.

Законченной, наиболее художественно выразительной формы греческая одежда достигла в классический период, когда искусство создания драпировки входило в курс обучения юношества и внешняя манера поведения была связана с умением носить одежду. Поэтому и для нас костюм этого времени является наиболее интересным и ценным. Он больше, чем костюм любого другого народа, связан с выражением эстетического общественного идеала. Благородную простоту и достойную осанку, развитые формы тренированного тела, гармоничные пропорции, динамизм и свободу движений прекрасно выявляет драпировка – основа античного греческого костюма.

Одежда древних греков была очень проста по своему покрою, она состояла из прямоугольных кусков ткани различной длины и ширины, задрапированных на фигуре различными способами. Пластика драпировки и осанка фигуры ценились гораздо выше стоимости ткани и красоты орнамента. Здесь греков интересовала не конструктивная, а живописно-пластическая сторона.

Ритм, расположение драпировок диктовались основной архитектурной формой эпохи: высокой, мощной каннелированной колонной дорического ордера. Драпировка должна была наиболее эффектно подчеркивать движения человеческого тела. «…драпировка оживляет мертвую ткань, придавая эстетическую цельность фигуре. Складки, в свою очередь, аккомпанируя движению тела, свисают с рук, окутывая округлости, и плавно обволакивают статичное тело; застывшие в мгновение покоя, они начинают двигаться вместе с телом, выявляя движение в большом и малом напряжении его.». [1]

Древнегреческий костюм был приспособлен к климату и соответствовал образу жизни свободного грека. Кроме того, безусловно, большую роль в формировании мужской одежды сыграла степень развития военной техники и способы ведения войны.

Ткани, цвета, орнаменты

Для своей одежды греки использовали мягкие, эластичные, прекрасно драпирующиеся ткани. Об их внешнем виде и основных свойствах можно судить по описаниям, рисункам и скульптурам, а также по образцам поздних греческих тканей, представленным в Эрмитаже.

Ткани ткали ручным способом на вертикальном станке шириной до 2-х метров. Искусство ткачества ценилось очень высоко, согласно мифологии все богини Олимпа и другие героини были искусными ткачихами, состязались между собой в этом ремесле.

Волокнистый состав греческих тканей – шерсть или лен. К хлопку греки отнеслись с удивлением, увидев его впервые в Индии во время похода Александра Македонского; они называли его «шерстью дерева». Ткани с рисунком, распространенные в период греческой архаики, в классический период были вытеснены одноцветными. Хотя грекам были известны различные краски, но любимым и наиболее распространенным цветом одежды в классическую эпоху был белый.

Уже в античные времена цвета имели свое символическое значение; так, например, белый цвет был закреплен за аристократией, а черный, пурпуровый, темно-зеленый и серый – выражали печаль. Зеленый, серый и коричневый цвета были обычными цветами сельских жителей. Из упоминаний в греческой литературе мы знаем об известных уже тогда многочисленных цветовых нюансах: носили, например, платья зеленого цвета «лягушачьего» или «яблочного» оттенка, аметистового, гиацинтового, шафранового и т.д. Гомер, например, упоминает о том, что «двойной пурпурный шерстяной плащ… был одет на Одиссее; на этом плаще была золотая булавка, сделанная из двух трубочек, и спереди плащ был богато украшен… Потом увидел я на его теле блестящую нижнюю одежду ».

Одноцветные ткани украшались каймой вышивки, аппликации. Узоры орнамента связаны с природой, носят стилизованный геометрический или растительный характер. Это – меандр, критская волна, пальметта. Орнамент ритмичен, раппорт строится по горизонтали. В сочетании с вертикальным направлением линии драпировки это делает складки особенно четкими и выразительными, подчеркивает красоту и пластику движений.

Мужская одежда

В классический эллинистический период основа мужской одеждой состояла из двух частей – хитона и гиматиона.

Хитон ( chiton ) - выходная и домашняя одежда древних греков всех сословий. Первоначально хитон изготовлялся из прямоугольного куска шерстяной или льняной материи примерно метровой длины, а затем шился из двух одинаковых, но гораздо больших по размерам кусков материи. Хитон одевался прямо на тело, облегая его, а на плечах скреплялся пряжками, которые назывались фибулами ( fibule) . Хитон могли сшивать по боку или оставлять с одной стороны открытым, правое плечо иногда оставляли обнаженным Иногда хитоны делали с небольшими рукавами, такую одежду целиком ткали на станке. Хитон подпоясывали поясом, из лишней длины делали напуск, ширину равномерно распределяли складками. Длина хитона могла быть различной, но чаще всего доходила до коленей. В классический период длинный хитон был ритуальной одеждой. Его надевали жрецы и актеры на сцене. И когда в IV веке до н.э. возник обычай появляться в длинной одежде, такой хитон вызвал осуждение у всех поборников суровых нравов старины. От длинного, присборенного хитона берет начало двойной хитон – диплойдон ( diploidon) .

mirznanii.com

Костюм Древней Греции — википедия орг

Эллинское представление о прекрасном в полной мере воплотилось в костюме. Его гармония определялась симметрией и подчинением естественным линиям человеческого тела.

На протяжении веков греческий костюм неоднократно менялся — от простых одежд архаического периода до сложных изысканных нарядов эпохи эллинизма. Но главное в нём оставалось неизменным: одежда никогда не кроилась и почти не сшивалась. Красоту и «фасон» ей придавала драпировка, в которой жители Эллады за долгие века достигли исключительного мастерства. Складки то эффектно подчёркивали формы тела, то скрывали его недостатки. Для сохранения драпировок в края полотнищ вшивали маленькие свинцовые грузики, нередко замаскированные сверху кисточками.

Ткани, цвет, орнамент

Первоначально основной тканью, из которой изготовлялась одежда, была овечья шерсть; позднее в употребление вошли льняные ткани. Хлопок служил предметом роскоши, его привозили из стран Востока. Ткани для одежды, а также и для прочих нужд, изготовляли в домашних условиях. В богатых домах этим, как правило, занимались рабыни, но даже женщины из знатных семей в обязательном порядке должны были уметь прясть и ткать.

Долгое время считалось, что греческие костюмы были исключительно белыми, и древних греков представляли как толпу людей, облачённых в белоснежные плащи, среди таких же белоснежных храмов и дворцов. Это ошибочное представление возникло вследствие знакомства с мраморными античными статуями, найденными при раскопках. На самом же деле греки, как и все южане, любили яркие краски, хотя белый цвет действительно считался самым красивым и нарядным (потому что отбелить ткань было очень трудно). Для окраски тканей использовались различные виды минеральных и органических красителей. Особо ценились ткани пурпурного цвета, но, вследствие дороговизны настоящего пурпура, его зачастую имитировали дешёвыми заменителями, такими, как марена, сафлор, орсейлевый и лакмусовый лишайники, и т. п. Сельские жители традиционно предпочитали зелёные, коричневые и серые тона. Траурными цветами считались чёрный, тёмно-зелёный и серый.

Ткани обычно делались гладкокрашеными и украшались вышивкой. Были известны два способа вышивки — гладью и крестом. Иногда вышивкой покрывали всю поверхность ткани, но чаще делали яркую узорную кайму по краю. Самыми характерными греческими орнаментами были «пальметты», «критская волна», «бусы», «плетенка», «меандр». Дорогие ткани нередко отделывали аппликациями из штампованных или вырезанных кусочков золотой фольги.

Мужская одежда

Одежда мужчин в классическую эпоху состояла из двух частей. Нижней, нательной одеждой был хитон. Его делали из прямоугольного куска ткани (примерно в 1 метр шириной и около 1,8 метра длиной), который складывали пополам по вертикали и закалывали на плечах пряжками — фибулами. Для большей свободы движений во время гимнастических и военных упражнений пряжку на правом плече отстёгивали. Низ хитона обязательно подшивали (неподшитый, обтрёпанный низ был знаком траура или рабства). Носили хитон всегда с поясом, иногда даже с двумя. Длина хитона зависела от возраста и социального положения человека: чаще всего он доходил до колен, но жрецы и должностные лица при исполнении обязанностей, а также трагические актёры во время представлений носили длинные (до лодыжек) хитоны; воины, напротив, обычно укорачивали хитоны до самых бёдер.

Во время работы надевали ещё более простую одежду — экзомис, представлявший собой кусок грубого полотна, пропущенный под правой рукой, скреплённый на левом плече и подпоясанный. В отличие от хитона, эксомис почти не образовывал складок; его назначением было прикрывать тело, а не обрисовывать его. Это вполне соответствовало эстетическим вкусам древних греков, которые считали, что тело человека, вынужденного заниматься физическим трудом, будь то раб или свободный, развивается диспропорционально, не отвечает канонам красоты и потому не заслуживает того, чтобы привлекать к себе внимание.

Хитон был, по преимуществу, домашней одеждой. Появляться в общественных местах в одном хитоне считалось неприличным для взрослого свободного человека. Выходя на улицу, греки обязательно надевали поверх хитона плащ. Чаще всего носили гиматий, но юноши и воины предпочитали небольшой плащ овальной или полукруглой формы — хламис, который накидывали на спину и плечи, скалывая на груди пряжкой. Иногда хламис застёгивали на правом плече, оставляя правую руку свободной.

Женская одежда

Костюмы греческих женщин подчинялись тем же эстетическим требованиям, что и мужские. Однако этические соображения того времени требовали, чтобы женский костюм был более длинным, более закрытым.

Нижней одеждой, как и у мужчин, служил полотняный или шерстяной хитон. Известны были два вида хитонов — дорийский и ионийский. Дорийский хитон делался из куска ткани прямоугольной формы, длиной 2 и шириной 1,8 метра. Его складывали пополам в долевом направлении и отгибали верхний край на 50-70 сантиметров. Получившийся отворот — диплодион — напоминал короткую кофточку без рукавов. На плечах хитон застёгивали фибулами, на груди драпировали. Долевые края часто оставляли несшитыми, и они ниспадали сбоку красивыми складками. При ходьбе несшитая сторона хитона распахивалась, позволяя видеть обнажённый правый бок и ногу. Иногда хитон имел над талией напуск — колпос. Он получался следующим образом: хитон, более длинный, чем обычно, опоясывали на талии, а затем часть хитона подтягивали поясом и спускали над ним. Часто у хитона были одновременно и колпос, и диплодион.

В дорийский хитон одевались главным образом спартанские женщины (из-за приверженности к полностью раскрытым на боках хитонам спартанок даже называли «файномерис» — «показывающими бёдра»). Афинянки же отдавали предпочтение более широкому и длинному ионийскому хитону, состоявшему из двух кусков ткани, шириной до запястья горизонтально вытянутых рук. Их соединяли застёжками от плеч до локтей, собирая ткань в мелкие симметричные складки, по бокам сшивали и подпоясывали (носить хитоны без пояса позволялось лишь танцовщицам). Хитоны часто украшались вышитым или расписным орнаментом. Орнамент располагали в виде каймы по нижнему краю хитона и диплодиона, а иногда покрывали им всю ткань.

Верхней женской одеждой был пеплос. По форме и способу драпировки он походил на хитон, но был длиннее и гораздо шире — для его изготовления брали отрез ткани до 3-4 метров длиной. Пеплос предназначался главным образом для торжественных случаев. В обыденной жизни женщины, выходя на улицу, заворачивались в прямоугольный плащ, который напоминал мужской гиматий, но был меньше по размеру и наряднее отделан. Носили также хлайну — небольшой плащ из тонкой ткани, собранный в пышные складки. Его отгибали на 1/3, пропускали под левой рукой и завязывали или застёгивали на правом плече. Если было очень холодно, на плечи набрасывали сложенный вдвое шерстяной платок — диплакс.

Аксессуары

Уже в древности грекам были известны перчатки — о них упоминается в «Одиссее» (VIII в.до н.э.). Они делались из кожи или грубой ткани и служили для защиты рук при тяжёлых и грязных работах (в свинарнике, на винограднике и пр.). Имеются сведения о том, что перчатки надевали и во время еды, поскольку вилок ещё не было, и твёрдую пищу ели руками.

В жаркие дни женщины обмахивались листовидными опахалами на деревянных или костяных ручках. С IV в.до н.э., после походов Александра Македонского, когда в Грецию впервые были завезены павлины, вошли в моду и очень ценились веера из их перьев. С этого же времени вошли в употребление зонты. Существовали специальные устройства для раскрывания зонта и поддержания его раскрытым, но употреблялись и простые жёсткие зонты с деревянной палкой вместо ручки. Рукоятку часто делали удлинённой и изогнутой, чтобы идущая сзади рабыня могла нести зонт, защищая свою госпожу от палящего солнца. Зонты считались вещью чисто женского обихода; если юноша, следуя моде, выходил с зонтом, это воспринималось как неприличная изнеженность.

Обувь

Дома греки ходили босиком и надевали обувь только перед выходом на улицу. Чаще всего носили иподиматы — сандалии, состоявшие из подошвы (кожаной или деревянной) и нескольких ремней, которыми подошва привязывалась к ноге. Если к подошве пришивали небольшие бортики, получался другой вид обуви — крепиды. Они тоже держались на ноге при помощи ремней, которые продевались в отверстия, проделанные в бортиках, и крест-накрест охватывали ступню до щиколотки. Актёры на сцене обували котурны — сандалии на очень высокой подошве, которые зрительно увеличивали их рост и делали поступь более величавой, как то и подобало персонажам трагедий[1]. Кроме сандалий, греки носили мягкие кожаные полусапоги (персикаи), а также высокие кожаные или войлочные сапоги — эндромиды, закрывавшие ногу сзади, а спереди стянутые сложной шнуровкой. Пальцы ног при этом оставались открытыми.

Женская обувь в принципе мало отличалась от мужской, но была более нарядной. Её окрашивали в яркие цвета (жёлтый, красный и т. п.), иногда даже серебрили или покрывали позолотой. Общее число разновидностей женской обуви, по подсчётам исследователей, изучавших древнегреческую скульптуру, доходило до 94-х.

Головные уборы

Головными уборами греки пользовались редко. Только для работы (в поле, на винограднике) или в дорогу они надевали петас — низкую шляпу с широкими круглыми или четырёхугольными полями, которая удерживалась на голове при помощи ремешка, завязанного под подбородком. Особенно охотно носили петас торговцы, которым приходилось подолгу находиться в разъездах. Поэтому и бога Гермеса, покровителя торговли, было принято изображать именно в такой шляпе.

Войлочные колпаки — пилосы и круглые кожаные шапки — кюне были в обиходе у ремесленников и моряков. Рабы головных уборов не носили никогда.

Особое место среди головных уборов занимали венки. Они обозначали сан, заслуги, свидетельствовали о положении в обществе, являлись знаком уважения и признания со стороны сограждан. Так, победителей Олимпийских игр награждали венками из ветвей священной оливы, перевязанными белой шерстяной лентой, а тех, кто одержал победу в Истмийских играх, посвящённых Посейдону — венками из сосновых веток или из свежего сельдерея. Выдающихся ораторов, поэтов, драматургов и актёров увенчивали ветками лавра — дерева, посвящённого Аполлону, покровителю всяческих искусств (отсюда слово «лауреат»). Миртовый венок надевали те, кто выступал в Народном собрании, в знак того, что они выполняют свой гражданский долг и их личность неприкосновенна. Венок из золотых дубовых или лавровых листьев служил символом царской власти (такой венок был найден в гробнице царя Филиппа II, отца Александра Македонского). Венки были также обязательным головным убором на пирах и во время праздников. Для таких случаев плели венки из душистых трав и цветов, причём особенно любили розы и фиалки. Для пиршественных венков часто использовали плющ, так как верили, что он предохраняет от опьянения.

Греческие женщины нуждались в головных уборах ещё меньше, чем мужчины, так как обычай предписывал им как можно реже покидать дом. Если всё же им приходилось появляться на людях, то они прикрывали голову краем плаща, платком или лёгким шарфом — калиптрой. В жаркие летние дни, чтобы уберечь лицо от загара, поверх головного покрывала укрепляли ярко раскрашенную круглую плоскую соломенную шляпку — фолию. Отправляясь в путь, женщины, как и мужчины, надевали петас.

Причёски

Если головные уборы древних греков были просты и непритязательны, то причёски, напротив, отличались изысканностью. Парикмахерское искусство в то время достигло уже высокого уровня развития. Причёсывание, окрашивание волос, завивка производились специально обученными рабами — каламистрами, каждый из которых выполнял только одну определенную операцию. Формы и линии причёсок всегда гармонировали с одеждой, создавая ощущение законченности и цельности внешнего облика.

В I в.до н. э. в моду вошли парики. Чтобы удовлетворить растущий спрос, на острове Лесбос были организованы специальные мастерские по изготовлению париков из натуральных женских волос. Тонко и тщательно выполненные изделия местных мастеров, несмотря на свою дороговизну, быстро завоевали рынки не только Древней Греции, но и многих других стран. У состоятельных людей было принято иметь по нескольку париков разного фасона и цвета, для разных случаев.

Мужские причёски

Согласно Фукидиду, писавшему в 420-х годах до н. э., афиняне из числа богатых «только недавно перестали носить льняные хитоны и укреплять себе волосы на голове в кробил с помощью золотых цикад» (I, 6, 3). Далее сообщается, что ионийцы использовали эту причёску дольше, чем афиняне.

Точное устройство упомянутой Фукидидом мужской причёски «кробил» неизвестно. По мнению исследователей XIX века, это мог быть «высокий шиньон, собранный повязками на затылке или темени, или такая прическа, при которой волосы собирались на шее и стягивались повязкой либо металлическим обручем, или такая прическа, при которой две длинные косы заматывались в виде венка вокруг головы и завязывались на лбу в узел»[2].

Некоторые современные исследователи определённо утверждают, что до персидских войн греческие мужчины делали причёски из длинных, тщательно завитых волос, которые спадали на плечи и спину или собирались в пучок. Очень распространена была причёска из кос, заплетённых за ушами. Косы в два ряда кольцом обвивали голову. При этом на лбу волосы укладывались в густую чёлку из мелких кольцеобразных или серповидных локонов.

В V—IV вв.до н. э. вместо длинных волос мужчины стали носить аккуратные маленькие причёски из подстриженных крупно завитых кудрей. В особо торжественных случаях молодые люди укладывали локоны надо лбом наподобие банта (такая причёска называлась «цикада», возможно, из-за сходства с крылышками этого насекомого).

Густые вьющиеся волосы (желательно золотистые) и ухоженная борода служили лучшим украшением свободнорождённого эллина. Борода символизировала мужественность: её отпускали после 20 лет, предварительно посвятив первый юношеский пушок богам.

Первым, кто продолжал брить бороду и по достижении 30-летнего возраста, был Александр Македонский. Вскоре у него нашлось множество подражателей — и добровольных, и вынужденных (в армии воины были обязаны бриться), так что в конце концов бороды вышли из моды. После эпохи Александра греки, за исключением философов, бород уже не носили.

У спартанцев в классический период сохранялся запрет на стрижку волос и бороды даже в период войны, поэтому на надгробных стелах афинян времен Пелопоннесской войны поверженного спартанца всегда можно отличить по длинным волосам и бороде.

Женские причёски

Свободные женщины всегда носили длинные волосы. Самой популярной женской причёской был так называемый «греческий узел». Для этой причёски волосы расчёсывали на прямой пробор, завивали волнами и низко спускали на лоб, так как по эстетическим канонам того времени лоб должен был быть невысоким (между бровями и волосами лоб открывался лишь на ширину двух пальцев). Далее волосы спускали вдоль щёк, а сзади приподнимали и на затылке скручивали в узел, скрепляя шпильками и узкими ленточками. Если узел волос располагался не на затылке, а около шеи, такую причёску называли «коримбос». Для причёски «лампадион» волосы собирали в пучок, придавая ему форму факела. Оригинальную причёску ввела в моду в середине V в. до н. э. знаменитая афинская красавица — гетера Аспасия: завитые волосы укладывались крупными объёмными валиками вдоль головы ото лба до затылка, наподобие ломтиков дыни, и перевязывались двумя лентами.

Завитые волосы часто убирали в сетку из золочёных нитей. Завершало причёску изящное украшение — стефана, похожая на старинный русский кокошник, или калаф, напоминающий корону, или налобная повязка — диадема.

Рабыни, в отличие от свободных женщин, должны были коротко стричь волосы. Их подрезали примерно на уровне середины шеи, на лоб спускали чёлку.

Украшения

Благодаря археологическим раскопкам учёным удалось получить довольно полное представление о древнегреческих ювелирных украшениях (коллекцией такого рода обладает, в частности, Государственный Эрмитаж).

Излюбленным украшением греческих женщин были ожерелья. Их составляли из бусин (золотых или выточенных из самоцветных камней) или чеканных пластинок, декорировали цветной эмалевой инкрустацией, переплетёнными цепочками, небольшими подвесками в виде бутонов, фигурок и розеток. Застёжки ожерелий обрамлялись мелкими жемчужинами. Красивые и изящные ожерелья были найдены в местах захоронения в Северной Греции, а также в некрополях античных городов Северного Причерноморья и при раскопках скифских курганов.

Популярным украшением были также серьги. Известно было не менее 17 различных типов серег, и мода на них довольно часто менялась, но самыми распространёнными обычно были серьги, состоявшие из двух элементов — диска и подвески. Поверхность диска покрывалась тонким филигранным узором, мельчайшей зернью, припаянными украшениями в виде розеток и пальметок, часто с цветной инкрустацией. Подвески были самой разнообразной формы — в виде летящих эротов, сидящих сфинксов, полумесяцев, женских головок и т. п. Зачастую подвеске придавали полулунную форму и прикрепляли к ней многочисленные переплетённые цепочки, которые, в свою очередь, заканчивались мелкими подвесками в виде бутонов цветов или вазочек.

Височные украшения, составляющие часть женского головного убора, создавались по тому же принципу, что и серьги, отличаясь от них только размерами.

В моде были витые браслеты, иногда перетянутые жемчужной нитью или сплетённые из двух проволок и заканчивающиеся скульптурными изображениями животных или сказочных существ. Браслеты носили на руках (на запястьях и выше локтя), а также на лодыжках.

Ювелирные изделия в Элладе любили не только женщины, но и мужчины (исключение составляли спартанцы, которым законы запрещали украшать себя золотом и серебром). Представители сильного пола предпочитали массивные золотые перстни-печатки и лишь в особо торжественных случаях надевали золотые венки, а парадную одежду расшивали золотом. В греческих городах Малой Азии (вероятно, под влиянием обычаев соседних народов) мужчины носили даже серьги и браслеты.

Драгоценные украшения не только подчёркивали красоту владельца, но и указывали на его социальное и материальное положение. Золото дарилось по случаю рождения ребёнка, служило свадебным или любовным подарком. Существовало поверье, что золото обладает особой магической силой и способно защитить от различных напастей. Древние греки помещали золотые украшения и в погребения, стремясь тем самым воздать последние почести умершему и отогнать от него злые силы. Помимо ювелирных изделий, которыми усопший пользовался при жизни, в захоронения обычно клали золотые венки, сосуды, нагубники, наглазники, а также погребальные маски, закрывавшие лицо покойного. Мужчины в классический период не носили никаких украшений, кроме колец на пальцах. У Ксенофонта шпиона-лидийца опознали по проколотым мочкам ушей (Анабасис).

Косметика и парфюмерия

«Косметика» в представлении древних греков была настоящей наукой, отраслью медицины и преследовала цель сохранения естественной красоты человека.

Забота о красоте начиналась, разумеется, с личной гигиены. Если в суровом быту спартанцев уход за телом ограничивался купанием в реке, то в других древнегреческих полисах купание сочетали с посещением бани (особенно после работы или гимнастических упражнений). В Афинах частные и государственные публичные бани и купальни появились в V—IV вв.до н. э. В них имелись мужские и женские отделения, где можно было принимать холодные и горячие ванны, а также посещать парные комнаты. Специальные банные служители за особую плату не только мыли клиентов, но и делали им массаж, умащали их тела ароматическими эссенциями с запахами ириса и майорана. Распространено было также купание под струящейся водой (обливание, душ).

Во время пиров в знак гостеприимства приглашённым омывали ноги и дарили венки из цветов, притирания на основе розы, левкоевое масло. Определённым образом подобранные букеты ставили в вазы, чтобы их благоухание помогало избежать опьянения.

Производство духов в Афинах было поставлено на широкую ногу. Для их изготовления использовали как местное сырьё (розы, нарциссы, шафран, дубовый мох и др.), так и привозное — кардамон, корицу, мускатный орех, алоэ. Из Африки и Юго-Восточной Азии ввозили нард, пальморозу и имбирь, из Китая — камфору, из Индии — перец и сандаловое дерево. Начиная с IV в.до н. э., вошли в употребление ароматические вещества животного происхождения (бобровая струя, мускус, цибетин, амбра), ранее считавшиеся «нечистыми».

Как повсеместно в жарких странах, кожу натирали ароматическими маслами. Мужчины держали их в круглых сосудиках — арибаллах, а женщины — в изящных керамических флакончиках — лекифах самых разных форм и видов. Особенно много масла употребляли атлеты во время соревнований: слой душистого масла не только смягчал кожу, но и затруднял сопернику захват во время борьбы (правда, потом его приходилось счищать специальным скребком — стригилем). Смыть масло без мыла было нелегко, и оно впитывалось в ткань одежды, придавая ей слабый блеск, что считалось очень красивым (Гомер, Илиада).

От косметики древние греки отличали коммотику — искусство нанесения ярких красок на лицо (то, что в наши дни принято называть макияжем). Считалось, что коммотика дарует иллюзорную, фальшивую красоту в ущерб красоте подлинной. В Спарте употребление красок для лица и тела было запрещено законом. Афинянки, напротив, очень увлекались макияжем — покрывали лица толстым слоем цинковых или гипсовых белил, румянили щёки киноварью или растительными красками. Глаза подводили смесью масла и сажи, брови и ресницы чернили сурьмой, а для придания им блеска смазывали яичным белком и камедью. Существовали также особые средства для борьбы с морщинами, сединой и т. п.

Нагота как элемент греческой культуры

Мужская нагота

Палестра. Гимнасий. Олимпийские игры.

Нагота воина показывала его бесстрашие перед смертью[3].

Так называемая «героическая нагота»

В иконографии древнегреческих воинов (прежде всего — в изображениях на вазах) очень часто опускается бо́льшая часть доспехов, так что воины предстают почти обнаженными. Дж. Бордмен по этому поводу замечает: «Трудно сказать, насколько это связано с интересом греческих художников к „героической наготе“, насколько — с жаркой погодой, а насколько — со стоимостью бронзовых доспехов»[4]

Примечания

1. ↑ Любопытно, что котурны, в отличие от другой обуви, делались одинаковыми для правой и левой ноги; отсюда — презрительное прозвище «котурн», соответствующее русскому «двурушник».
2. ↑ Daremberg Ch., Saglio E. Dictionnaire des antiquitds grecques et romaines. I, 2. Paris, 1375, рис. 1804-1809. Переводчик и комментатор Фукидида Стратановский сообщает, что кробил можно видеть на вазах, и даёт ссылку: Buschor E. Greek Vase-Painting. Munchen, 1956, frg. 96, 106, 107.
3. ↑ У соседних с эллинами племен и народов - фракийцев, галлов, славян, германцев нагота в бою также означала бесстрашие и презрение к смерти. означала ЖИЗНЬ: Обнаженная армия беспощадно разила врагов
4. ↑ Цит. по: Алексинский Д. П. Еще раз о «героической наготе» // Исседон : альманах по древней истории и культуре. — Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. ун-та, 2003. — Т. 2. — С. 45-53.  (Проверено 24 сентября 2011)

Литература

• М. Н. Мерцалова. История костюма. — М.: Искусство, 1972. — 198 с.
• М. Н. Мерцалова. Костюм разных времен и народов = Том 1. — АО «Академия моды», 1993.
• Е. В. Киреева. История костюма: европейский костюм от античности до XX века. — Просвещение, 1976. — 173 с.
• Mary G. Houston. Ancient Greek, Roman & Byzantine Costume. — Dover Publications, 2011. — 208 с. — ISBN 978-0486426105. (англ.)

www-wikipediya.ru

Костюм Древней Греции — Википедия РУ

Эллинское представление о прекрасном в полной мере воплотилось в костюме. Его гармония определялась симметрией и подчинением естественным линиям человеческого тела.

На протяжении веков греческий костюм неоднократно менялся — от простых одежд архаического периода до сложных изысканных нарядов эпохи эллинизма. Но главное в нём оставалось неизменным: одежда никогда не кроилась и почти не сшивалась. Красоту и «фасон» ей придавала драпировка, в которой жители Эллады за долгие века достигли исключительного мастерства. Складки то эффектно подчёркивали формы тела, то скрывали его недостатки. Для сохранения драпировок в края полотнищ вшивали маленькие свинцовые грузики, нередко замаскированные сверху кисточками.

Ткани, цвет, орнамент

Первоначально основной тканью, из которой изготовлялась одежда, была овечья шерсть; позднее в употребление вошли льняные ткани. Хлопок служил предметом роскоши, его привозили из стран Востока. Ткани для одежды, а также и для прочих нужд, изготовляли в домашних условиях. В богатых домах этим, как правило, занимались рабыни, но даже женщины из знатных семей в обязательном порядке должны были уметь прясть и ткать.

Долгое время считалось, что греческие костюмы были исключительно белыми, и древних греков представляли как толпу людей, облачённых в белоснежные плащи, среди таких же белоснежных храмов и дворцов. Это ошибочное представление возникло вследствие знакомства с мраморными античными статуями, найденными при раскопках. На самом же деле греки, как и все южане, любили яркие краски, хотя белый цвет действительно считался самым красивым и нарядным (потому что отбелить ткань было очень трудно). Для окраски тканей использовались различные виды минеральных и органических красителей. Особо ценились ткани пурпурного цвета, но, вследствие дороговизны настоящего пурпура, его зачастую имитировали дешёвыми заменителями, такими, как марена, сафлор, орсейлевый и лакмусовый лишайники, и т. п. Сельские жители традиционно предпочитали зелёные, коричневые и серые тона. Траурными цветами считались чёрный, тёмно-зелёный и серый.

Ткани обычно делались гладкокрашеными и украшались вышивкой. Были известны два способа вышивки — гладью и крестом. Иногда вышивкой покрывали всю поверхность ткани, но чаще делали яркую узорную кайму по краю. Самыми характерными греческими орнаментами были «пальметты», «критская волна», «бусы», «плетенка», «меандр». Дорогие ткани нередко отделывали аппликациями из штампованных или вырезанных кусочков золотой фольги.

Мужская одежда

Одежда мужчин в классическую эпоху состояла из двух частей. Нижней, нательной одеждой был хитон. Его делали из прямоугольного куска ткани (примерно в 1 метр шириной и около 1,8 метра длиной), который складывали пополам по вертикали и закалывали на плечах пряжками — фибулами. Для большей свободы движений во время гимнастических и военных упражнений пряжку на правом плече отстёгивали. Низ хитона обязательно подшивали (неподшитый, обтрёпанный низ был знаком траура или рабства). Носили хитон всегда с поясом, иногда даже с двумя. Длина хитона зависела от возраста и социального положения человека: чаще всего он доходил до колен, но жрецы и должностные лица при исполнении обязанностей, а также трагические актёры во время представлений носили длинные (до лодыжек) хитоны; воины, напротив, обычно укорачивали хитоны до самых бёдер.

Во время работы надевали ещё более простую одежду — экзомис, представлявший собой кусок грубого полотна, пропущенный под правой рукой, скреплённый на левом плече и подпоясанный. В отличие от хитона, эксомис почти не образовывал складок; его назначением было прикрывать тело, а не обрисовывать его. Это вполне соответствовало эстетическим вкусам древних греков, которые считали, что тело человека, вынужденного заниматься физическим трудом, будь то раб или свободный, развивается диспропорционально, не отвечает канонам красоты и потому не заслуживает того, чтобы привлекать к себе внимание.

Хитон был, по преимуществу, домашней одеждой. Появляться в общественных местах в одном хитоне считалось неприличным для взрослого свободного человека. Выходя на улицу, греки обязательно надевали поверх хитона плащ. Чаще всего носили гиматий, но юноши и воины предпочитали небольшой плащ овальной или полукруглой формы — хламис, который накидывали на спину и плечи, скалывая на груди пряжкой. Иногда хламис застёгивали на правом плече, оставляя правую руку свободной.

Женская одежда

Костюмы греческих женщин подчинялись тем же эстетическим требованиям, что и мужские. Однако этические соображения того времени требовали, чтобы женский костюм был более длинным, более закрытым.

Нижней одеждой, как и у мужчин, служил полотняный или шерстяной хитон. Известны были два вида хитонов — дорийский и ионийский. Дорийский хитон делался из куска ткани прямоугольной формы, длиной 2 и шириной 1,8 метра. Его складывали пополам в долевом направлении и отгибали верхний край на 50-70 сантиметров. Получившийся отворот — диплодион — напоминал короткую кофточку без рукавов. На плечах хитон застёгивали фибулами, на груди драпировали. Долевые края часто оставляли несшитыми, и они ниспадали сбоку красивыми складками. При ходьбе несшитая сторона хитона распахивалась, позволяя видеть обнажённый правый бок и ногу. Иногда хитон имел над талией напуск — колпос. Он получался следующим образом: хитон, более длинный, чем обычно, опоясывали на талии, а затем часть хитона подтягивали поясом и спускали над ним. Часто у хитона были одновременно и колпос, и диплодион.

В дорийский хитон одевались главным образом спартанские женщины (из-за приверженности к полностью раскрытым на боках хитонам спартанок даже называли «файномерис» — «показывающими бёдра»). Афинянки же отдавали предпочтение более широкому и длинному ионийскому хитону, состоявшему из двух кусков ткани, шириной до запястья горизонтально вытянутых рук. Их соединяли застёжками от плеч до локтей, собирая ткань в мелкие симметричные складки, по бокам сшивали и подпоясывали (носить хитоны без пояса позволялось лишь танцовщицам). Хитоны часто украшались вышитым или расписным орнаментом. Орнамент располагали в виде каймы по нижнему краю хитона и диплодиона, а иногда покрывали им всю ткань.

Верхней женской одеждой был пеплос. По форме и способу драпировки он походил на хитон, но был длиннее и гораздо шире — для его изготовления брали отрез ткани до 3-4 метров длиной. Пеплос предназначался главным образом для торжественных случаев. В обыденной жизни женщины, выходя на улицу, заворачивались в прямоугольный плащ, который напоминал мужской гиматий, но был меньше по размеру и наряднее отделан. Носили также хлайну — небольшой плащ из тонкой ткани, собранный в пышные складки. Его отгибали на 1/3, пропускали под левой рукой и завязывали или застёгивали на правом плече. Если было очень холодно, на плечи набрасывали сложенный вдвое шерстяной платок — диплакс.

Аксессуары

Уже в древности грекам были известны перчатки — о них упоминается в «Одиссее» (VIII в.до н.э.). Они делались из кожи или грубой ткани и служили для защиты рук при тяжёлых и грязных работах (в свинарнике, на винограднике и пр.). Имеются сведения о том, что перчатки надевали и во время еды, поскольку вилок ещё не было, и твёрдую пищу ели руками.

В жаркие дни женщины обмахивались листовидными опахалами на деревянных или костяных ручках. С IV в.до н.э., после походов Александра Македонского, когда в Грецию впервые были завезены павлины, вошли в моду и очень ценились веера из их перьев. С этого же времени вошли в употребление зонты. Существовали специальные устройства для раскрывания зонта и поддержания его раскрытым, но употреблялись и простые жёсткие зонты с деревянной палкой вместо ручки. Рукоятку часто делали удлинённой и изогнутой, чтобы идущая сзади рабыня могла нести зонт, защищая свою госпожу от палящего солнца. Зонты считались вещью чисто женского обихода; если юноша, следуя моде, выходил с зонтом, это воспринималось как неприличная изнеженность.

Обувь

Дома греки ходили босиком и надевали обувь только перед выходом на улицу. Чаще всего носили иподиматы — сандалии, состоявшие из подошвы (кожаной или деревянной) и нескольких ремней, которыми подошва привязывалась к ноге. Если к подошве пришивали небольшие бортики, получался другой вид обуви — крепиды. Они тоже держались на ноге при помощи ремней, которые продевались в отверстия, проделанные в бортиках, и крест-накрест охватывали ступню до щиколотки. Актёры на сцене обували котурны — сандалии на очень высокой подошве, которые зрительно увеличивали их рост и делали поступь более величавой, как то и подобало персонажам трагедий[1]. Кроме сандалий, греки носили мягкие кожаные полусапоги (персикаи), а также высокие кожаные или войлочные сапоги — эндромиды, закрывавшие ногу сзади, а спереди стянутые сложной шнуровкой. Пальцы ног при этом оставались открытыми.

Женская обувь в принципе мало отличалась от мужской, но была более нарядной. Её окрашивали в яркие цвета (жёлтый, красный и т. п.), иногда даже серебрили или покрывали позолотой. Общее число разновидностей женской обуви, по подсчётам исследователей, изучавших древнегреческую скульптуру, доходило до 94-х.

Головные уборы

Головными уборами греки пользовались редко. Только для работы (в поле, на винограднике) или в дорогу они надевали петас — низкую шляпу с широкими круглыми или четырёхугольными полями, которая удерживалась на голове при помощи ремешка, завязанного под подбородком. Особенно охотно носили петас торговцы, которым приходилось подолгу находиться в разъездах. Поэтому и бога Гермеса, покровителя торговли, было принято изображать именно в такой шляпе.

Войлочные колпаки — пилосы и круглые кожаные шапки — кюне были в обиходе у ремесленников и моряков. Рабы головных уборов не носили никогда.

Особое место среди головных уборов занимали венки. Они обозначали сан, заслуги, свидетельствовали о положении в обществе, являлись знаком уважения и признания со стороны сограждан. Так, победителей Олимпийских игр награждали венками из ветвей священной оливы, перевязанными белой шерстяной лентой, а тех, кто одержал победу в Истмийских играх, посвящённых Посейдону — венками из сосновых веток или из свежего сельдерея. Выдающихся ораторов, поэтов, драматургов и актёров увенчивали ветками лавра — дерева, посвящённого Аполлону, покровителю всяческих искусств (отсюда слово «лауреат»). Миртовый венок надевали те, кто выступал в Народном собрании, в знак того, что они выполняют свой гражданский долг и их личность неприкосновенна. Венок из золотых дубовых или лавровых листьев служил символом царской власти (такой венок был найден в гробнице царя Филиппа II, отца Александра Македонского). Венки были также обязательным головным убором на пирах и во время праздников. Для таких случаев плели венки из душистых трав и цветов, причём особенно любили розы и фиалки. Для пиршественных венков часто использовали плющ, так как верили, что он предохраняет от опьянения.

Греческие женщины нуждались в головных уборах ещё меньше, чем мужчины, так как обычай предписывал им как можно реже покидать дом. Если всё же им приходилось появляться на людях, то они прикрывали голову краем плаща, платком или лёгким шарфом — калиптрой. В жаркие летние дни, чтобы уберечь лицо от загара, поверх головного покрывала укрепляли ярко раскрашенную круглую плоскую соломенную шляпку — фолию. Отправляясь в путь, женщины, как и мужчины, надевали петас.

Причёски

Если головные уборы древних греков были просты и непритязательны, то причёски, напротив, отличались изысканностью. Парикмахерское искусство в то время достигло уже высокого уровня развития. Причёсывание, окрашивание волос, завивка производились специально обученными рабами — каламистрами, каждый из которых выполнял только одну определенную операцию. Формы и линии причёсок всегда гармонировали с одеждой, создавая ощущение законченности и цельности внешнего облика.

В I в.до н. э. в моду вошли парики. Чтобы удовлетворить растущий спрос, на острове Лесбос были организованы специальные мастерские по изготовлению париков из натуральных женских волос. Тонко и тщательно выполненные изделия местных мастеров, несмотря на свою дороговизну, быстро завоевали рынки не только Древней Греции, но и многих других стран. У состоятельных людей было принято иметь по нескольку париков разного фасона и цвета, для разных случаев.

Мужские причёски

Согласно Фукидиду, писавшему в 420-х годах до н. э., афиняне из числа богатых «только недавно перестали носить льняные хитоны и укреплять себе волосы на голове в кробил с помощью золотых цикад» (I, 6, 3). Далее сообщается, что ионийцы использовали эту причёску дольше, чем афиняне.

Точное устройство упомянутой Фукидидом мужской причёски «кробил» неизвестно. По мнению исследователей XIX века, это мог быть «высокий шиньон, собранный повязками на затылке или темени, или такая прическа, при которой волосы собирались на шее и стягивались повязкой либо металлическим обручем, или такая прическа, при которой две длинные косы заматывались в виде венка вокруг головы и завязывались на лбу в узел»[2].

Некоторые современные исследователи определённо утверждают, что до персидских войн греческие мужчины делали причёски из длинных, тщательно завитых волос, которые спадали на плечи и спину или собирались в пучок. Очень распространена была причёска из кос, заплетённых за ушами. Косы в два ряда кольцом обвивали голову. При этом на лбу волосы укладывались в густую чёлку из мелких кольцеобразных или серповидных локонов.

В V—IV вв.до н. э. вместо длинных волос мужчины стали носить аккуратные маленькие причёски из подстриженных крупно завитых кудрей. В особо торжественных случаях молодые люди укладывали локоны надо лбом наподобие банта (такая причёска называлась «цикада», возможно, из-за сходства с крылышками этого насекомого).

Густые вьющиеся волосы (желательно золотистые) и ухоженная борода служили лучшим украшением свободнорождённого эллина. Борода символизировала мужественность: её отпускали после 20 лет, предварительно посвятив первый юношеский пушок богам.

Первым, кто продолжал брить бороду и по достижении 30-летнего возраста, был Александр Македонский. Вскоре у него нашлось множество подражателей — и добровольных, и вынужденных (в армии воины были обязаны бриться), так что в конце концов бороды вышли из моды. После эпохи Александра греки, за исключением философов, бород уже не носили.

У спартанцев в классический период сохранялся запрет на стрижку волос и бороды даже в период войны, поэтому на надгробных стелах афинян времен Пелопоннесской войны поверженного спартанца всегда можно отличить по длинным волосам и бороде.

Женские причёски

Свободные женщины всегда носили длинные волосы. Самой популярной женской причёской был так называемый «греческий узел». Для этой причёски волосы расчёсывали на прямой пробор, завивали волнами и низко спускали на лоб, так как по эстетическим канонам того времени лоб должен был быть невысоким (между бровями и волосами лоб открывался лишь на ширину двух пальцев). Далее волосы спускали вдоль щёк, а сзади приподнимали и на затылке скручивали в узел, скрепляя шпильками и узкими ленточками. Если узел волос располагался не на затылке, а около шеи, такую причёску называли «коримбос». Для причёски «лампадион» волосы собирали в пучок, придавая ему форму факела. Оригинальную причёску ввела в моду в середине V в. до н. э. знаменитая афинская красавица — гетера Аспасия: завитые волосы укладывались крупными объёмными валиками вдоль головы ото лба до затылка, наподобие ломтиков дыни, и перевязывались двумя лентами.

Завитые волосы часто убирали в сетку из золочёных нитей. Завершало причёску изящное украшение — стефана, похожая на старинный русский кокошник, или калаф, напоминающий корону, или налобная повязка — диадема.

Рабыни, в отличие от свободных женщин, должны были коротко стричь волосы. Их подрезали примерно на уровне середины шеи, на лоб спускали чёлку.

Украшения

Благодаря археологическим раскопкам учёным удалось получить довольно полное представление о древнегреческих ювелирных украшениях (коллекцией такого рода обладает, в частности, Государственный Эрмитаж).

Излюбленным украшением греческих женщин были ожерелья. Их составляли из бусин (золотых или выточенных из самоцветных камней) или чеканных пластинок, декорировали цветной эмалевой инкрустацией, переплетёнными цепочками, небольшими подвесками в виде бутонов, фигурок и розеток. Застёжки ожерелий обрамлялись мелкими жемчужинами. Красивые и изящные ожерелья были найдены в местах захоронения в Северной Греции, а также в некрополях античных городов Северного Причерноморья и при раскопках скифских курганов.

Популярным украшением были также серьги. Известно было не менее 17 различных типов серег, и мода на них довольно часто менялась, но самыми распространёнными обычно были серьги, состоявшие из двух элементов — диска и подвески. Поверхность диска покрывалась тонким филигранным узором, мельчайшей зернью, припаянными украшениями в виде розеток и пальметок, часто с цветной инкрустацией. Подвески были самой разнообразной формы — в виде летящих эротов, сидящих сфинксов, полумесяцев, женских головок и т. п. Зачастую подвеске придавали полулунную форму и прикрепляли к ней многочисленные переплетённые цепочки, которые, в свою очередь, заканчивались мелкими подвесками в виде бутонов цветов или вазочек.

Височные украшения, составляющие часть женского головного убора, создавались по тому же принципу, что и серьги, отличаясь от них только размерами.

В моде были витые браслеты, иногда перетянутые жемчужной нитью или сплетённые из двух проволок и заканчивающиеся скульптурными изображениями животных или сказочных существ. Браслеты носили на руках (на запястьях и выше локтя), а также на лодыжках.

Ювелирные изделия в Элладе любили не только женщины, но и мужчины (исключение составляли спартанцы, которым законы запрещали украшать себя золотом и серебром). Представители сильного пола предпочитали массивные золотые перстни-печатки и лишь в особо торжественных случаях надевали золотые венки, а парадную одежду расшивали золотом. В греческих городах Малой Азии (вероятно, под влиянием обычаев соседних народов) мужчины носили даже серьги и браслеты.

Драгоценные украшения не только подчёркивали красоту владельца, но и указывали на его социальное и материальное положение. Золото дарилось по случаю рождения ребёнка, служило свадебным или любовным подарком. Существовало поверье, что золото обладает особой магической силой и способно защитить от различных напастей. Древние греки помещали золотые украшения и в погребения, стремясь тем самым воздать последние почести умершему и отогнать от него злые силы. Помимо ювелирных изделий, которыми усопший пользовался при жизни, в захоронения обычно клали золотые венки, сосуды, нагубники, наглазники, а также погребальные маски, закрывавшие лицо покойного. Мужчины в классический период не носили никаких украшений, кроме колец на пальцах. У Ксенофонта шпиона-лидийца опознали по проколотым мочкам ушей (Анабасис).

Косметика и парфюмерия

«Косметика» в представлении древних греков была настоящей наукой, отраслью медицины и преследовала цель сохранения естественной красоты человека.

Забота о красоте начиналась, разумеется, с личной гигиены. Если в суровом быту спартанцев уход за телом ограничивался купанием в реке, то в других древнегреческих полисах купание сочетали с посещением бани (особенно после работы или гимнастических упражнений). В Афинах частные и государственные публичные бани и купальни появились в V—IV вв.до н. э. В них имелись мужские и женские отделения, где можно было принимать холодные и горячие ванны, а также посещать парные комнаты. Специальные банные служители за особую плату не только мыли клиентов, но и делали им массаж, умащали их тела ароматическими эссенциями с запахами ириса и майорана. Распространено было также купание под струящейся водой (обливание, душ).

Во время пиров в знак гостеприимства приглашённым омывали ноги и дарили венки из цветов, притирания на основе розы, левкоевое масло. Определённым образом подобранные букеты ставили в вазы, чтобы их благоухание помогало избежать опьянения.

Производство духов в Афинах было поставлено на широкую ногу. Для их изготовления использовали как местное сырьё (розы, нарциссы, шафран, дубовый мох и др.), так и привозное — кардамон, корицу, мускатный орех, алоэ. Из Африки и Юго-Восточной Азии ввозили нард, пальморозу и имбирь, из Китая — камфору, из Индии — перец и сандаловое дерево. Начиная с IV в.до н. э., вошли в употребление ароматические вещества животного происхождения (бобровая струя, мускус, цибетин, амбра), ранее считавшиеся «нечистыми».

Как повсеместно в жарких странах, кожу натирали ароматическими маслами. Мужчины держали их в круглых сосудиках — арибаллах, а женщины — в изящных керамических флакончиках — лекифах самых разных форм и видов. Особенно много масла употребляли атлеты во время соревнований: слой душистого масла не только смягчал кожу, но и затруднял сопернику захват во время борьбы (правда, потом его приходилось счищать специальным скребком — стригилем). Смыть масло без мыла было нелегко, и оно впитывалось в ткань одежды, придавая ей слабый блеск, что считалось очень красивым (Гомер, Илиада).

От косметики древние греки отличали коммотику — искусство нанесения ярких красок на лицо (то, что в наши дни принято называть макияжем). Считалось, что коммотика дарует иллюзорную, фальшивую красоту в ущерб красоте подлинной. В Спарте употребление красок для лица и тела было запрещено законом. Афинянки, напротив, очень увлекались макияжем — покрывали лица толстым слоем цинковых или гипсовых белил, румянили щёки киноварью или растительными красками. Глаза подводили смесью масла и сажи, брови и ресницы чернили сурьмой, а для придания им блеска смазывали яичным белком и камедью. Существовали также особые средства для борьбы с морщинами, сединой и т. п.

Нагота как элемент греческой культуры

Мужская нагота

Палестра. Гимнасий. Олимпийские игры.

Нагота воина показывала его бесстрашие перед смертью[3].

Так называемая «героическая нагота»

В иконографии древнегреческих воинов (прежде всего — в изображениях на вазах) очень часто опускается бо́льшая часть доспехов, так что воины предстают почти обнаженными. Дж. Бордмен по этому поводу замечает: «Трудно сказать, насколько это связано с интересом греческих художников к „героической наготе“, насколько — с жаркой погодой, а насколько — со стоимостью бронзовых доспехов»[4]

Примечания

1. ↑ Любопытно, что котурны, в отличие от другой обуви, делались одинаковыми для правой и левой ноги; отсюда — презрительное прозвище «котурн», соответствующее русскому «двурушник».
2. ↑ Daremberg Ch., Saglio E. Dictionnaire des antiquitds grecques et romaines. I, 2. Paris, 1375, рис. 1804-1809. Переводчик и комментатор Фукидида Стратановский сообщает, что кробил можно видеть на вазах, и даёт ссылку: Buschor E. Greek Vase-Painting. Munchen, 1956, frg. 96, 106, 107.
3. ↑ У соседних с эллинами племен и народов - фракийцев, галлов, славян, германцев нагота в бою также означала бесстрашие и презрение к смерти. означала ЖИЗНЬ: Обнаженная армия беспощадно разила врагов
4. ↑ Цит. по: Алексинский Д. П. Еще раз о «героической наготе» // Исседон : альманах по древней истории и культуре. — Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. ун-та, 2003. — Т. 2. — С. 45-53.  (Проверено 24 сентября 2011)

Литература

• М. Н. Мерцалова. История костюма. — М.: Искусство, 1972. — 198 с.
• М. Н. Мерцалова. Костюм разных времен и народов = Том 1. — АО «Академия моды», 1993.
• Е. В. Киреева. История костюма: европейский костюм от античности до XX века. — Просвещение, 1976. — 173 с.
• Mary G. Houston. Ancient Greek, Roman & Byzantine Costume. — Dover Publications, 2011. — 208 с. — ISBN 978-0486426105. (англ.)

http-wikipediya.ru

5. Костюм Древней Греции

Первоначально основной тканью, из которой изготовлялась одежда, была овечья шерсть; позднее в употребление вошли льняные ткани. Шёлк и хлопок служили предметами роскоши, их привозили из стран Востока. Ткани для одежды, а также и для прочих нужд, изготовляли в домашних условиях. В богатых домах этим, как правило, занимались рабыни, но даже женщины из знатных семей в обязательном порядке должны были уметь прясть и ткать.

Долгое время считалось, что греческие костюмы были исключительно белыми, и древних греков представляли как толпу людей, облачённых в белоснежные плащи, среди таких же белоснежных храмов и дворцов. Это ошибочное представление возникло вследствие знакомства с мраморными античными статуями, найденными при раскопках. На самом же деле греки, как и все южане, любили яркие краски, хотя белый цвет действительно считался самым красивым и нарядным (потому что отбелить ткань было очень трудно). Для окраски тканей использовались различные виды минеральных и органических красителей. Особо ценились ткани пурпурного цвета, но, вследствие дороговизны настоящего пурпура, его зачастую имитировали дешёвыми заменителями, такими, как марена, сафлор, орсейлевый и лакмусовый лишайники, и т. п. Сельские жители традиционно предпочитали зелёные, коричневые и серые тона. Траурными цветами считались чёрный, тёмно-зелёный и серый.

Ткани обычно делались гладкокрашеными и украшались вышивкой. Были известны два способа вышивки — гладью и крестом. Иногда вышивкой покрывали всю поверхность ткани, но чаще делали яркую узорную кайму по краю. Самыми характерными греческими орнаментами были «пальметты», «критская волна», «бусы», «плетенка», «меандр». Дорогие ткани нередко отделывали аппликациями из штампованных или вырезанных кусочков золотой фольги.

Одежда мужчин в классическую эпоху состояла из двух частей. Нижней, нательной одеждой был хитон. Его делали из прямоугольного куска ткани (примерно в 1 метр шириной и около 1,8 метра длиной), который складывали пополам по вертикали и закалывали на плечах пряжками — фибулами. Для большей свободы движений во время гимнастических и военных упражнений пряжку на правом плече отстёгивали. Низ хитона обязательно подшивали (неподшитый, обтрёпанный низ был знаком траура или рабства). Носили хитон всегда с поясом, иногда даже с двумя. Длина хитона зависела от возраста и социального положения человека: чаще всего он доходил до колен, но жрецы и должностные лица при исполнении обязанностей, а также трагические актёры во время представлений носили длинные (до лодыжек) хитоны; воины, напротив, обычно укорачивали хитоны до самых бёдер.

Во время работы надевали ещё более простую одежду — экзомис, представлявший собой кусок грубого полотна, пропущенный под правой рукой, скреплённый на левом плече и подпоясанный. В отличие от хитона, эксомис почти не образовывал складок; его назначением было прикрывать тело, а не обрисовывать его. Хитон был, по преимуществу, домашней одеждой. Появляться в общественных местах в одном хитоне считалось неприличным для взрослого свободного человека. Выходя на улицу, греки обязательно надевали поверх хитона плащ. Чаще всего носили гиматий, но юноши и воины предпочитали небольшой плащ овальной или полукруглой формы — хламис, который накидывали на спину и плечи, скалывая на груди пряжкой. Иногда хламис застёгивали на правом плече, оставляя правую руку свободной.

Нижней одеждой, как и у мужчин, служил полотняный или шерстяной хитон. Известны были два вида хитонов — дорийский и ионийский. Дорийский хитон делался из куска ткани прямоугольной формы, длиной 2 и шириной 1,8 метра. Его складывали пополам в долевом направлении и отгибали верхний край на 50-70 сантиметров. Получившийся отворот — диплодион — напоминал короткую кофточку без рукавов. На плечах хитон застёгивали фибулами, на груди драпировали. Долевые края часто оставляли несшитыми, и они ниспадали сбоку красивыми складками. При ходьбе несшитая сторона хитона распахивалась, позволяя видеть обнажённый правый бок и ногу. Иногда хитон имел над талией напуск — колпос. Он получался следующим образом: хитон, более длинный, чем обычно, опоясывали на талии, а затем часть хитона подтягивали поясом и спускали над ним. Часто у хитона были одновременно и колпос, и диплодион.

Верхней женской одеждой был пеплос. По форме и способу драпировки он походил на хитон, но был длиннее и гораздо шире — для его изготовления брали отрез ткани до 3-4 метров длиной. Пеплос предназначался главным образом для торжественных случаев. В обыденной жизни женщины, выходя на улицу, заворачивались в прямоугольный плащ, который напоминал мужской гиматий, но был меньше по размеру и наряднее отделан. Носили также хлайну — небольшой плащ из тонкой ткани, собранный в пышные складки. Его отгибали на 1/3, пропускали под левой рукой и завязывали или застёгивали на правом плече. Если было очень холодно, на плечи набрасывали сложенный вдвое шерстяной платок — диплакс.

Уже в древности грекам были известны перчатки. Они делались из кожи или грубой ткани и служили для защиты рук при тяжёлых и грязных работах (в свинарнике, на винограднике и пр.). В жаркие дни женщины обмахивались листовидными опахалами на деревянных или костяных ручках. С IV в.до н.э., после походов Александра Македонского, когда в Грецию впервые были завезены павлины, вошли в моду и очень ценились веера из их перьев. С этого же времени вошли в употребление зонты. Дома греки ходили босиком и надевали обувь только перед выходом на улицу. Чаще всего носили иподиматы — сандалии, состоявшие из подошвы (кожаной или деревянной) и нескольких ремней, которыми подошва привязывалась к ноге. Если к подошве пришивали небольшие бортики, получался другой вид обуви — крепиды. Они тоже держались на ноге при помощи ремней, которые продевались в отверстия, проделанные в бортиках, и крест-накрест охватывали ступню до щиколотки. Актёры на сцене обували котурны — сандалии на очень высокой подошве, которые зрительно увеличивали их рост и делали поступь более величавой, как то и подобало персонажам трагедий. Кроме сандалий, греки носили мягкие кожаные полусапоги (персикаи), а также высокие кожаные или войлочные сапоги — эндромиды, закрывавшие ногу сзади, а спереди стянутые сложной шнуровкой.

Особое место среди головных уборов занимали венки. Они обозначали сан, заслуги, свидетельствовали о положении в обществе, являлись знаком уважения и признания со стороны сограждан. Так, победителей Олимпийских игр награждали венками из ветвей священной оливы, перевязанными белой шерстяной лентой, а тех, кто одержал победу в Истмийских играх, посвящённых Посейдону — венками из сосновых веток или из свежего сельдерея. Выдающихся ораторов, поэтов, драматургов и актёров увенчивали ветками лавра — дерева, посвящённого Аполлону, покровителю всяческих искусств (отсюда слово «лауреат»). Венок из золотых дубовых или лавровых листьев служил символом царской власти Венки были также обязательным головным убором на пирах и во время праздников. Для таких случаев плели венки из душистых трав и цветов, причём особенно любили розы и фиалки.

В I в.до н. э. в моду вошли парики. У состоятельных людей было принято иметь по нескольку париков разного фасона и цвета, для разных случаев. До персидских войн мужчины делали причёски из длинных, тщательно завитых волос, которые спадали на плечи и спину или собирались в пучок. Очень распространена была причёска из кос, заплетённых за ушами. Косы в два ряда кольцом обвивали голову. При этом на лбу волосы укладывались в густую чёлку из мелких кольцеобразных или серповидных локонов. В V—IV вв.до н. э. вместо длинных вoлос мужчины стали носить аккуратные маленькие причёски из подстриженных крупно завитых кудрей. Браслеты носили на руках (на запястьях и выше локтя), а также на лодыжках. Представители сильного пола предпочитали массивные золотые перстни-печатки и лишь в особо торжественных случаях надевали золотые венки, а парадную одежду расшивали золотом.

Сравнительная характеристика костюма романского и готического стилей

Творческие поиски готических архитекторов были ориентированы на создание грандиозного городского собора, одновременно отвечавшего требованиям церкви, подымавшего престиж французского королевства, прославлявшего французских королей, воплощавшего укрепление и расцвет новой городской культуры, выражавшего собой самые возвышенные и дерзновенные надежды и стремления века. Развитие готического стиля в Иль-де-Франсе поражает быстротой, единством и целенаправленностью. Опыт, накопленный французскими мастерами во второй половине XII века, и экспериментальный характер раннеготического строительства позволили уже к первой половине XIII века создать самые блистательные и совершенные образцы.

В качестве главных отличий новой готической церкви аббатства Сен-Дени от старой романской базилики аббат Сугерий называет:

- пространственнность (хор «облагорожен красотой длины и ширины»),

- вертикализм (стена центрального нефа «вдруг поднимается вверх»)

- насыщенность светом («свет удивительный и нескончаемый священнейших окон»).

Готика развивалась на основе романского стиля, но на каждом шагу противоречила ему, выдвигая собственную систему архитектурного и художественного мышления. Если романская архитектура основывалась на древнейших представлениях о закономерностях строительства и взаимоотношении конструктивных элементов в архитектурном сооружении, примыкая к римской строительной традиции, то готическая эпоха предлагает новое архитектурное решение и создает новую конструктивную систему, ломающую старые представления о технических возможностях зодчества и следующую собственной архитектурной логике.

добавить

studfiles.net

Костюм Древней Греции - это... Что такое Костюм Древней Греции?

Эллинское представление о прекрасном в полной мере воплотилось в костюме. Его гармония определялась симметрией и подчинением естественным линиям человеческого тела.

На протяжении веков греческий костюм неоднократно менялся — от простых одежд архаического периода до сложных изысканных нарядов эпохи эллинизма. Но главное в нём оставалось неизменным: одежда никогда не кроилась и почти не сшивалась. Красоту и «фасон» ей придавала драпировка, в которой жители Эллады за долгие века достигли исключительного мастерства. Складки то эффектно подчёркивали формы тела, то скрывали его недостатки. Для сохранения драпировок в края полотнищ вшивали маленькие свинцовые грузики, нередко замаскированные сверху кисточками.

Ткани, цвет, орнамент

Первоначально основной тканью, из которой изготовлялась одежда, была овечья шерсть; позднее в употребление вошли льняные ткани.

Долгое время считалось, что греческие костюмы были исключительно белыми, и древних греков представляли как толпу людей, облачённых в белоснежные плащи, среди таких же белоснежных храмов и дворцов. Это ошибочное представление возникло вследствие знакомства с мраморными античными статуями, найденными при раскопках. На самом же деле греки, как и все южане, любили яркие краски, хотя белый цвет действительно считался самым красивым и нарядным (потому что отбелить ткань было очень трудно). Для окраски тканей использовались различные виды минеральных и органических красителей. Особо ценились ткани пурпурного цвета, но, вследствие дороговизны настоящего пурпура, его зачастую имитировали дешёвыми заменителями, такими, как марена, сафлор, орсейлевый и лакмусовый лишайники, и т. п. Сельские жители традиционно предпочитали зелёные, коричневые и серые тона. Траурными цветами считались чёрный, тёмно-зелёный и серый.

Ткани обычно делались гладкокрашеными и украшались вышивкой. Были известны два способа вышивки — гладью и крестом. Иногда вышивкой покрывали всю поверхность ткани, но чаще делали яркую узорную кайму по краю. Самыми характерными греческими орнаментами были «пальметты», «критская волна», «бусы», «плетенка», «меандр». Дорогие ткани нередко отделывали аппликациями из штампованных или вырезанных кусочков золотой фольги.

Мужская одежда

Одежда мужчин в классическую эпоху состояла из двух частей. Нижней, нательной одеждой был хитон. Его делали из прямоугольного куска ткани (примерно в 1 метр шириной и около 1,8 метра длиной), который складывали пополам по вертикали и закалывали на плечах пряжками — фибулами. Для большей свободы движений во время гимнастических и военных упражнений пряжку на правом плече отстёгивали. Низ хитона обязательно подшивали (неподшитый, обтрёпанный низ был знаком траура или рабства). Носили хитон всегда с поясом, иногда даже с двумя. Длина хитона зависела от возраста и социального положения человека: чаще всего он доходил до колен, но жрецы и должностные лица при исполнении обязанностей, а также трагические актёры во время представлений носили длинные (до лодыжек) хитоны; воины, напротив, обычно укорачивали хитоны до самых бёдер.

Во время работы надевали ещё более простую одежду — экзомис, представлявший собой кусок грубого полотна, пропущенный под правой рукой, скреплённый на левом плече и подпоясанный. В отличие от хитона, эксомис почти не образовывал складок; его назначением было прикрывать тело, а не обрисовывать его. Это вполне соответствовало эстетическим вкусам древних греков, которые считали, что тело человека, вынужденного заниматься физическим трудом, будь то раб или свободный, развивается диспропорционально, не отвечает канонам красоты и потому не заслуживает того, чтобы привлекать к себе внимание.

Хитон был, по преимуществу, домашней одеждой. Появляться в общественных местах в одном хитоне считалось неприличным для взрослого свободного человека. Выходя на улицу, греки обязательно надевали поверх хитона плащ. Чаще всего носили гиматий, но юноши и воины предпочитали небольшой плащ овальной или полукруглой формы — хламис, который накидывали на спину и плечи, скалывая на груди пряжкой. Иногда хламис застёгивали на правом плече, оставляя правую руку свободной.

Женская одежда

Костюмы греческих женщин подчинялись тем же эстетическим требованиям, что и мужские. Однако этические соображения того времени требовали, чтобы женский костюм был более длинным, более закрытым.

Нижней одеждой, как и у мужчин, служил полотняный или шерстяной хитон. Известны были два вида хитонов — дорийский и ионийский. Дорийский хитон делался из куска ткани прямоугольной формы, длиной 2 и шириной 1,8 метра. Его складывали пополам в долевом направлении и отгибали верхний край на 50-70 сантиметров. Получившийся отворот — диплодион — напоминал короткую кофточку без рукавов. На плечах хитон застёгивали фибулами, на груди драпировали. Долевые края часто оставляли несшитыми, и они ниспадали сбоку красивыми складками. При ходьбе несшитая сторона хитона распахивалась, позволяя видеть обнажённый правый бок и ногу. Иногда хитон имел над талией напуск — колпос. Он получался следующим образом: хитон, более длинный, чем обычно, опоясывали на талии, а затем часть хитона подтягивали поясом и спускали над ним. Часто у хитона были одновременно и колпос, и диплодион.

В дорийский хитон одевались главным образом спартанские женщины. Афинянки же отдавали предпочтение более широкому и длинному ионийскому хитону, состоявшему из двух кусков ткани, шириной до запястья горизонтально вытянутых рук. Их соединяли застёжками от плеч до локтей, собирая ткань в мелкие симметричные складки, по бокам сшивали и подпоясывали (носить хитоны без пояса позволялось лишь танцовщицам). Хитоны часто украшались вышитым или расписным орнаментом. Орнамент располагали в виде каймы по нижнему краю хитона и диплодиона, а иногда покрывали им всю ткань.

Верхней женской одеждой был пеплос. По форме и способу драпировки он походил на хитон, но был длиннее и гораздо шире — для его изготовления брали отрез ткани до 3-4 метров длиной. Пеплос предназначался главным образом для торжественных случаев. В обыденной жизни женщины, выходя на улицу, заворачивались в прямоугольный плащ, который напоминал мужской гиматий, но был меньше по размеру и наряднее отделан. Носили также хлайну — небольшой плащ из тонкой ткани, собранный в пышные складки. Его отгибали на 1/3, пропускали под левой рукой и завязывали или застёгивали на правом плече. Если было очень холодно, на плечи набрасывали сложенный вдвое шерстяной платок — диплакс.

Аксессуары

Уже в древности грекам были известны перчатки — о них упоминается в «Одиссее» (VIII в.до н.э.). Они делались из кожи или грубой ткани и служили для защиты рук при тяжёлых и грязных работах (в свинарнике, на винограднике и пр.). Имеются сведения о том, что перчатки надевали и во время еды, поскольку вилок ещё не было, и твёрдую пищу ели руками.

В жаркие дни женщины обмахивались листовидными опахалами на деревянных или костяных ручках. С IV в.до н.э., после походов Александра Македонского, когда в Грецию впервые были завезены павлины, вошли в моду и очень ценились веера из их перьев. С этого же времени вошли в употребление зонты. Существовали специальные устройства для раскрывания зонта и поддержания его раскрытым, но употреблялись и простые жёсткие зонты с деревянной палкой вместо ручки. Рукоятку часто делали удлинённой и изогнутой, чтобы идущая сзади рабыня могла нести зонт, защищая свою госпожу от палящего солнца. Зонты считались вещью чисто женского обихода; если юноша, следуя моде, выходил с зонтом, это воспринималось как неприличная изнеженность.

Обувь

Дома греки ходили босиком и надевали обувь только перед выходом на улицу. Чаще всего носили иподиматы — сандалии, состоявшие из подошвы (кожаной или деревянной) и нескольких ремней, которыми подошва привязывалась к ноге. Если к подошве пришивали небольшие бортики, получался другой вид обуви — крепиды. Они тоже держались на ноге при помощи ремней, которые продевались в отверстия, проделанные в бортиках, и крест-накрест охватывали ступню до щиколотки. Актёры на сцене обували котурны — сандалии на очень высокой подошве, которые зрительно увеличивали их рост и делали поступь более величавой, как то и подобало персонажам трагедий. Кроме сандалий, греки носили мягкие кожаные полусапоги (персикаи), а также высокие кожаные или войлочные сапоги — эндромиды, закрывавшие ногу сзади, а спереди стянутые сложной шнуровкой. Пальцы ног при этом оставались открытыми.

Женская обувь в принципе мало отличалась от мужской, но была более нарядной. Её окрашивали в яркие цвета (жёлтый, красный и т. п.), иногда даже серебрили или покрывали позолотой. Общее число разновидностей женской обуви, по подсчётам исследователей, изучавших древнегреческую скульптуру, доходило до 94-х.

Головные уборы

Головными уборами греки пользовались редко. Только для работы (в поле, на винограднике) или в дорогу они надевали петас — низкую шляпу с широкими круглыми или четырёхугольными полями, которая удерживалась на голове при помощи ремешка, завязанного под подбородком. Особенно охотно носили петас торговцы, которым приходилось подолгу находиться в разъездах. Поэтому и бога Гермеса, покровителя торговли, было принято изображать именно в такой шляпе.

Войлочные колпаки — пилосы и круглые кожаные шапки — кюне были в обиходе у ремесленников и моряков. Рабы головных уборов не носили никогда.

Особое место среди головных уборов занимали венки. Они обозначали сан, заслуги, свидетельствовали о положении в обществе, являлись знаком уважения и признания со стороны сограждан. Так, победителей Олимпийских игр награждали венками из ветвей священной оливы, перевязанными белой шерстяной лентой, а тех, кто одержал победу в Истмийских играх, посвящённых Посейдону — венками из сосновых веток или из свежего сельдерея. Выдающихся ораторов, поэтов, драматургов и актёров увенчивали ветками лавра — дерева, посвящённого Аполлону, покровителю всяческих искусств (отсюда слово «лауреат»). Миртовый венок надевали те, кто выступал в Народном собрании, в знак того, что они выполняют свой гражданский долг и их личность неприкосновенна. Венок из золотых дубовых или лавровых листьев служил символом царской власти (такой венок был найден в гробнице царя Филиппа II, отца Александра Македонского). Венки были также обязательным головным убором на пирах и во время праздников. Для таких случаев плели венки из душистых трав и цветов, причём особенно любили розы и фиалки. Для пиршественных венков часто использовали плющ, так как верили, что он предохраняет от опьянения.

Греческие женщины нуждались в головных уборах ещё меньше, чем мужчины, так как обычай предписывал им как можно реже покидать дом. Если всё же им приходилось появляться на людях, то они прикрывали голову краем плаща, платком или лёгким шарфом — калиптрой. В жаркие летние дни, чтобы уберечь лицо от загара, поверх головного покрывала укрепляли ярко раскрашенную круглую плоскую соломенную шляпку — фолию. Отправляясь в путь, женщины, как и мужчины, надевали петас.

Причёски

Если головные уборы древних греков были просты и непритязательны, то причёски, напротив, отличались изысканностью. Парикмахерское искусство в то время достигло уже высокого уровня развития. Причёсывание, окрашивание волос, завивка производились специально обученными рабами — каламистрами, каждый из которых выполнял только одну определенную операцию. Формы и линии причёсок всегда гармонировали с одеждой, создавая ощущение законченности и цельности внешнего облика.

В I в.до н. э. в моду вошли парики. Чтобы удовлетворить растущий спрос, на острове Лесбос были организованы специальные мастерские по изготовлению париков из натуральных женских волос. Тонко и тщательно выполненные изделия местных мастеров, несмотря на свою дороговизну, быстро завоевали рынки не только Древней Греции, но и многих других стран. У состоятельных людей было принято иметь по нескольку париков разного фасона и цвета, для разных случаев.

Мужские причёски

До персидских войн мужчины делали причёски из длинных, тщательно завитых волос, которые спадали на плечи и спину или собирались в пучок. Очень распространена была причёска из кос, заплетённых за ушами. Косы в два ряда кольцом обвивали голову. При этом на лбу волосы укладывались в густую чёлку из мелких кольцеобразных или серповидных локонов.

В V—IV вв.до н. э. вместо длинных вoлос мужчины стали носить аккуратные маленькие причёски из подстриженных крупно завитых кудрей. В особо торжественных случаях молодые люди укладывали локоны надо лбом наподобие банта (такая причёска называлась «цикада»).

Густые вьющиеся волосы (желательно золотистые) и ухоженная борода служили лучшим украшением свободнорождённого эллина. Борода символизировала мужественность: её отпускали после 20 лет, предварительно посвятив первый юношеский пушок богам. Первым, кто продолжал брить бороду и по достижении 30-летнего возраста, был Александр Македонский. Вскоре у него нашлось множество подражателей — и добровольных, и вынужденных (в армии воины были обязаны бриться), так что в конце концов бороды вышли из моды. После эпохи Александра греки, за исключением философов, бород уже не носили.

Женские причёски

Свободные женщины, в отличие от рабынь, всегда носили длинные волосы. Самой популярной женской причёской был так называемый «греческий узел». Для этой причёски волосы расчёсывали на прямой пробор, завивали волнами и низко спускали на лоб, так как по эстетическим канонам того времени лоб должен был быть невысоким (между бровями и волосами лоб открывался лишь на ширину двух пальцев). Далее волосы спускали вдоль щёк, а сзади приподнимали и на затылке скручивали в узел, скрепляя шпильками и узкими ленточками. Если узел волос располагался не на затылке, а около шеи, такую причёску называли «коримбос». Для причёски «лампадион» волосы собирали в пучок, придавая ему форму факела. Оригинальную причёску ввела в моду в середине V в. до н. э. знаменитая афинская красавица — гетера Аспасия: завитые волосы укладывались крупными объёмными валиками вдоль головы ото лба до затылка, наподобие ломтиков дыни, и перевязывались двумя лентами.

Завитые волосы часто убирали в сетку из золочёных нитей. Завершало причёску изящное украшение — стефана, похожая на старинный русский кокошник, или калаф, напоминающий корону, или налобная повязка — диадема.

Украшения

Благодаря археологическим раскопкам учёным удалось получить довольно полное представление о древнегреческих ювелирных украшениях (прекрасной коллекцией такого рода обладает, в частности, Государственный Эрмитаж).

Излюбленным украшением греческих женщин были ожерелья. Их составляли из бусин (золотых или выточенных из самоцветных камней) или чеканных пластинок, декорировали цветной эмалевой инкрустацией, переплетёнными цепочками, небольшими подвесками в виде бутонов, фигурок и розеток. Застёжки ожерелий обрамлялись мелкими жемчужинами. Красивые и изящные ожерелья были найдены в местах захоронения в Северной Греции, а также в некрополях античных городов Северного Причерноморья и при раскопках скифских курганов.

Древнегреческие серьги обычно состояли из двух элементов — диска и подвески. Поверхность диска покрывалась тонким филигранным узором, мельчайшей зернью, припаянными украшениями в виде розеток и пальметок, часто с цветной инкрустацией. Подвески были самой разнообразной формы — в виде летящих эротов, сидящих сфинксов, полумесяцев, женских головок и т. п. Зачастую подвеске придавали полулунную форму и прикрепляли к ней многочисленные переплетённые цепочки, которые, в свою очередь, заканчивались мелкими подвесками в виде бутонов цветов или вазочек.

Височные украшения, составляющие часть женского головного убора, создавались по тому же принципу, что и серьги, отличаясь от них только размерами.

Популярны были витые браслеты, иногда перетянутые жемчужной нитью или сплетённые из двух проволок и заканчивающиеся скульптурными изображениями животных или сказочных существ. Браслеты носили на руках (на запястьях и выше локтя), а также на лодыжках.

Ювелирные изделия в Элладе любили не только женщины, но и мужчины (исключение составляли спартанцы, которым законы запрещали украшать себя золотом и серебром). Представители сильного пола предпочитали массивные золотые перстни-печатки и лишь в особо торжественных случаях надевали золотые венки, а парадную одежду расшивали золотом. В греческих городах Малой Азии (вероятно, под влиянием обычаев соседних народов) мужчины носили даже серьги и браслеты.

Драгоценные украшения не только подчёркивали красоту владельца, но и указывали на его социальное и материальное положение. Золото дарилось по случаю рождения ребёнка, служило свадебным или любовным подарком. Существовало поверье, что золото обладает особой магической силой и способно защитить от различных напастей. Древние греки помещали золотые украшения и в погребения, стремясь тем самым воздать последние почести умершему и отогнать от него злые силы. Помимо ювелирных изделий, которыми усопший пользовался при жизни, в захоронения обычно клали золотые венки, сосуды, нагубники, наглазники, а также погребальные маски, закрывавшие лицо покойного.

Косметика и парфюмерия

«Косметика» в представлении древних греков была настоящей наукой, отраслью медицины и преследовала цель сохранения естественной красоты человека.

Забота о красоте начиналась, разумеется, с личной гигиены. Если в суровом быту спартанцев уход за телом ограничивался купанием в реке, то в других древнегреческих полисах купание сочетали с посещением бани (особенно после работы или гимнастических упражнений). В Афинах частные и государственные публичные бани и купальни появились в V—IV вв.до н. э. В них имелись мужские и женские отделения, где можно было принимать холодные и горячие ванны, а также посещать парные комнаты. Специальные банные служители за особую плату не только мыли клиентов, но и делали им массаж, натирали их тела ароматическими эссенциями с запахами ириса и майорана. Распространено было также купание под струящейся водой (обливание, душ).

Во время пиров в знак гостеприимства приглашённым омывали ноги и дарили венки из цветов, притирания на основе розы, левкоевое масло. Определённым образом подобранные букеты ставили в вазы, чтобы их благоухание помогало избежать опьянения.

Производство духов в Афинах было поставлено на широкую ногу. Для их изготовления использовали как местное сырьё (розы, нарциссы, шафран, дубовый мох и др.), так и привозное — кардамон, корицу, мускатный орех, алоэ. Из Африки и Юго-Восточной Азии ввозили нард, пальмарозу и имбирь, из Китая — камфору, из Индии — перец и сандаловое дерево. Начиная с IV в.до н. э., вошли в употребление ароматические вещества животного происхождения (бобровая струя, мускус, цибетин, амбра), ранее считавшиеся «нечистыми».

Как повсеместно в жарких странах, кожу натирали ароматическими маслами. Мужчины держали их в круглых сосудиках — арибаллах, а женщины — в изящных керамических флакончиках — лекифах самых разных форм и видов. Особенно много масла употребляли атлеты во время соревнований: слой душистого масла не только смягчал кожу, но и затруднял сопернику захват во время борьбы (правда, потом его приходилось счищать специальным скребком — стригилем).

От косметики древние греки отличали коммотику — искусство нанесения ярких красок на лицо (то, что в наши дни принято называть макияжем). Считалось, что коммотика дарует иллюзорную, фальшивую красоту в ущерб красоте подлинной. В Спарте употребление красок для лица и тела было запрещено законом. Афинянки, напротив, очень увлекались макияжем — покрывали лица толстым слоем цинковых или гипсовых белил, румянили щёки киноварью или растительными красками. Глаза подводили смесью масла и сажи, брови и ресницы чернили сурьмой, а для придания им блеска смазывали яичным белком и камедью. Существовали также особые средства для борьбы с морщинами, сединой и т. п.

Нагота как элемент греческой культуры

Мужская нагота

Палестра. Гимнасий. Олимпийские игры.

Так называемая «героическая нагота»

В иконографии древнегреческих воинов (прежде всего — в изображениях на вазах) очень часто опускается бо́льшая часть доспехов, так что воины предстают почти обнаженными. Дж. Бордмен по этому поводу замечает: «Трудно сказать, насколько это связано с интересом греческих художников к „героической наготе“, насколько — с жаркой погодой, а насколько — со стоимостью бронзовых доспехов»[1]

Примечания

1. ↑ Цит. по: Алексинский Д. П. Еще раз о «героической наготе» // Исседон : альманах по древней истории и культуре. — Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. ун-та, 2003. — Т. 2. — С. 45-53.  (Проверено 24 сентября 2011)

Ссылки

dic.academic.ru

Смотрите также

• 
  Занятия древних людей
• 
  Древнейшие города россии
• 
  Костюм древнего египта
• 
  Древние боги варкрафт
• 
  Варкрафт древние боги
• 
  Древний египет периодизация
• 
  Древние славянские боги
• 
  Фразеологизмы древней греции
• 
  Одежда древней руси
• Индия древняя культура
• 
  Древняя индия культура