Проектирование бань. Землянка древних славян

Быт древних славян по филологическим данным. Введение в славянскую филологию

Быт древних славян по филологическим данным

Пища, напитки. Охота, рыболовство, земледелие. Орудия труда. Хозяйственные инструменты. Одежда. Обувь. Головные уборы. Жилище. Жилища «со многими выходами». Простая землянка. Полуземлянка. Изба. Сени. Клеть. Кладовая. Город. Городские укрепления. Детинец и посад

В данной главе речь вначале идет о славянском быте в первые века нашей эры, в эпоху родового строя, до образования у них начал государственности. Причем быт этот характеризуется в главе в основном применительно к условиям славянской прародины, расположенной в относительно суровых климатических условиях на востоке и северо-востоке Европы, преимущественно в дремучих лесах. Перемены в этом быте, впоследствии происшедшие у славян, выдвинувшихся в западные и южные земли, в частности, в горные районы (Судеты, Татры, Карпаты и Балканы) и многое изменивших в своих первоначальных обычаях применительно к природным условиям новых мест, обсуждаются ниже.

Посещавшие славян византийцы обнаружили у них «большое количество разнообразного скота и плодов земных, лежащих в кучах, в особенности проса и пшеницы», о которых пишет Маврикий Стратег.

Древние славяне питались преимущественно именно злаками земными и возделывали следующие основные культуры: просо (по М. Фасмеру, внутренняя форма, возможно, «пестрое»), пьшено, пьшеница (от пьхати — толочь, отсюда же пьшенъ — растолченный), ръжь (рожь), ?кчьмы (ячмень)[68]. Из пшеницы, ржи, ячменя после размола каменными ручными жерновами получалась м?ка (мука, от ст. — слав. м?къкъ — «мягкий»). Возможно, овьсъ (овес) стал возделываться позднее перечисленных культур.

В пищу могли употребляться поджаренные или размоченные зерна злаков. Из зерен или муки варились каши. Самым простым пекарским изделием из муки была пресная лепешка, позже славяне научились выпекать квасной хлеб. Формованные хлебные изделия (калачи, короваи и т. п.) могли выступать атрибутами различных ритуалов (например, короваи выпекались на свадьбу). Пироги с разнообразной начинкой также с древних времен стали характерной принадлежностью славянской кухни.

Бобовые (источник растительного белка) тоже входили в пищу славян. Как пишет крупнейший славист Любор Нидерле (1865–1944), славянам были также известны «из овощей — лук и чеснок (лукъ, чеснъ, чеснокъ), морковь, редька, огурцы, мак. За исключением чеснока, все последние названия заимствованы из немецкого и греческого языков. Это указывает на то, что, по всей вероятности, вместе с термином к славянам были занесены из других стран и сами овощи» (вернее сказать, вместе с овощами «заносились» их иноязычные названия. — Ю. М.)[69]. Далее Л. Нидерле перечисляет среди известных древним славянам овощей репу, капусту, называя освоенными ими «овощами» также дыню и тыкву. Само слово овощ Нидерле считал по происхождению германским, однако М. Фасмер обоснованно возводит его к праславянскому *voksti (расти).

Дикая яблоня, слива, груша, вишня, произраставшие на территории славянской прародины, были славянами постепенно окультивированы.

Рыболовство давало дополнительную пищу. Речную и озерную рыбу уже в древности научились вялить на солнце, заготавливая впрок.

Охотой, разумеется, славяне тоже активно занимались, но мясная пища, добываемая на охоте, была нерегулярна, распределялась среди многочисленных членов рода и могла играть роль лишь появлявшейся иногда добавки к повседневному питанию. Чаще всего охотились, видимо, на оленей и косуль, поскольку объект охоты был безопасен и в случае удачи давал сразу много мяса. Охота на мелких пушных зверей (куница, лиса, соболь, бобр, горностай и др.) была также широко распространена, но она не имела отношения к добыванию пищи. Охота на медведя, кабана была трудна и при отсутствии огнестрельного оружия (до изобретения которого были еще многие века) сопряжена с огромным риском. Впрочем, свиньи были довольно рано одомашнены наряду с коровами, козами и овцами. Одомашнен был и конь (праславянская форма слова *komnь; М. Фасмер полагает еще более древней формой *kobnь, возводя к ней слово кобыла). Лошадь же не славянское слово, а заимствованный тюркизм.

Скотоводство — еще один источник пищи древних славян. Молоко (праслав. *melko, ст. — слав. мл?ко), творог (праслав. *tvarogъ), сыр (видимо, внутренняя форма «квашеный»), сметана (от «сметать, смешивать») и масло (от «мазать») были в их рационе.

Среди других связанных со сферой питания занятий древних славян следует отметить бортничество («борть» — дупло дерева, в котором живут пчелы, «лесной улей»). Так добывались мед и воск.

Один из наиболее популярных напитков древних славян как раз представлял собой разбавленный водой, перекипяченный и затем перебродивший мед (ст. — слав. медъ). К X в. регистрируются факты употребления ими также пива из ячменя или овса. Квас известен с самых древних, языческих, времен.

Поскольку жили славяне на своей прародине в условиях дремучего леса, земледелие их было подсечным (точнее, подсечно-огневым). Вырубалось поле, предназначенное для засева семенами, стволы деревьев и пни сжигались для удобрения его почвы золой и пеплом. Через несколько лет земля на этом месте истощалась, и приходилось тем же способом делать неподалеку новое поле, — почему такое подсечное земледелие именуют также передвижным.

Орудие, которым вскапывалось поле, именовалось сохой (внутренняя форма «развилка», «палка с развилкой» — отсюда название лося с его рогами «сохатый»). Другое название этого орудия рало (от глагола «орать» — пахать). От глагола «рыть» происходило также название орудия для рытья земли рыло. Наиболее примитивная соха представляла собой ствол дерева, у которого оставлялся мощный сук (позже его заменили стальным лемехом).

Для разрыхления вскопанной земли применялась борона (вероятно, внутренняя форма — «раскалывающая», «чистящая»). Был в ходу ручной инструмент мотыка (позже мотыга), имеющий сходные названия у ряда других индоевропейских народов. Колосья спелых злаков подрезались во время жатвы серпом (праслав. *sьrpь, внутренняя форма, по-видимому, — «острый, режущий»).

В повседневном быту применялись нож (М. Фасмер считает это слово неотделимым от «заноза», «вонзить», «пронзить»), пила (вероятно, внутренняя форма — «стригущая, царапающая»), молот (вероятно, от «молоть»), долото (родственно слову «долбить»), шило (от «шить»). Ложки (др. — русск. лъжица, лъжька) различной формы и назначения были глиняными либо деревянными. Впрочем, в эпоху Киевской Руси их уже стали изготовлять из металла. Известный сюжет, зафиксированный в Киевской летописи (996), связан с тем, что дружинники князя Владимира (крестителя Руси) возроптали, что едят деревянными ложками, и князь велел изготовить им ложки из серебра, заявив: «Серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиною добуду серебро и золото».

Прокопий Кесарийский сообщает о славянах, что из них «иные не носят ни рубашек (хитонов), ни плащей, а одни только штаны, подтянутые широким поясом на бедрах».

Впрочем, византийцы-«ромеи» соприкасались со славянами в VI в. где-то в южных областях занимаемых тогда последними территорий. Кроме того, вышецитированное можно отнести лишь к теплым временам года. Но даже тогда полный мужской наряд состоял из вышеназванных штанов, которые сами славяне именовали ногавицами или гачами, длинной рубахи и плаща (ст. — слав. плашть — от «плоский»). Древнее название рубахи, изготовленной из выращивавшегося славянами льна (впоследствии также из завезенной с Востока конопли), — рубъ (то есть «грубая ткань», отсюда «рубище»). Другие древние названия рубахи — чехълъ (отсюда современное чехол), срака (отсюда русское сорочка) и др. Более тяжелой одеждой были свита — длинная куртка с рукавами, а также кабатъ (кафтан).

Женская одежда в древности состояла из длинной рубашки, на которую могли повязывать фартук, набрасывать различные накидки, а также надевать женскую модификацию кабата и т. п. Уже в древности было известно и слово сукня, которое по сей день означает по-польски женское платье. Естественно, что женскому наряду уже в древности придавались различные украшения, которые затем все более совершенствовались.

Когда наступала зима, наиболее простой одеждой была накидка из звериной шкуры. Однако из шкур шилась и зимняя одежда с рукавами, называвшаяся кожухъ. Название ясно свидетельствует, что одежда эта изготовлялась наружу кожей и внутрь мехом, мягко прилегавшим к телу и делавшим не нужной тканевую подкладку. Однако красота звериного меха вызвала к жизни также декоративную зимнюю одежду мехом наружу, поныне известную под названием шуба (слово, возможно, заимствовано из арабского — «верхняя одежда с длинными рукавами»).

В обработке мехов славяне преуспели и уже в глубокой древности успешно обменивали у представителей других народов шкурки соболя, куницы, горностая, лисицы, белки и др. на то, что было им самим необходимо.

Наиболее распространенной народной обувью были, разумеется, лыковые лапти, в которых российские крестьяне, например, ходили вплоть до наступления XX в. Другой древний тип обуви изготавливался из простого куска кожи, шедшего на подошву (края при этом отгибались вверх и стягивались веревкой или ремнем). Люди с достатком носили низкие сапоги до щиколоток (высокие сапоги появились позже и были, возможно, заимствованы у других народов).

На голове мужчины могли носить различные типы шапок. Девушкам полагалось ходить с непокрытой головой (допускалась повязка или декоративная диадема), а замужние женщины носили платок или чепец (сорвать с головы замужней женщины головной убор значило нанести ей большое оскорбление).

«Скромность их женщин превышает всякую человеческую природу» — писал о славянах Маврикий Стратег. Грекам в Византии, где наблюдался упадок нравов, было с чем сравнить. Об удивительной красоте славянок в один голос говорит целый ряд источников.

Термин «родовой строй» ясно указывает, что народ на данном историческом этапе распадался на обширные группы родственников, живших сообща. Такая группа составляла род, управлявшийся старейшиной (старостой).

Однако уже в древности мужчины рода жен себе брали из других родов. Так создавались межродовые связи, постепенно приводившие к размыванию границ между отдельными родами.

Девушка либо похищалась из чужого рода, либо выкупалась женихом из него (сами подобные похищения были нередко всего лишь частью свадебного ритуала и потому обычно не приводили к развитию взаимной вражды между родами).

После обручения жених и невеста обменивались столь же ритуализованными дарами (яблоко как языческий магический символ плодородия, черная курица и черный петух и т. п.). Невесту в свадебном облачении также обсыпали зернами злаков, сопровождая это словесными заговорными формулами, рассчитанными на то, чтобы обеспечить ее будущую материнскую плодовитость, усаживали на звериную шкуру, вывернутую мехом наружу, и т. д. Ей подстригали волосы, после чего она разувала мужа в знак покорности ему. Свадьба завершалась пиром, который также был частью ритуала и в своем начале имел строгую композицию, постепенно переходя, однако, в нетрезвую оргию.

После принятия христианства священники прилагали много усилий по искоренению типично языческих составляющих из свадебного обряда, однако его бессознательно сохраненные народной памятью рудименты можно наблюдать на сельских и вообще простонародных свадьбах вплоть до настоящего времени.

«Живут они в жалких хижинах, на большом расстоянии друг от друга, и все они часто меняют места жительства», — повествует о славянах Прокопий Кесарийский.

Регулярная смена мест жительства была обусловлена уже особенностями славянского «передвижного» земледелия. Рано или поздно роду приходилось осваивать отдаленный участок (когда пригодные для обработки земли поблизости оказывались истощены) и переносить к нему поселение.

«Они селятся в лесах у неудобопроходимых рек, болот и озер», — сообщает о славянах Маврикий Стратег. Эта реплика заставляет напомнить о другом: о врагах, защиты от которых вынуждены были искать славяне. Именно труднодоступные для пришельцев места были оптимальны с точки зрения защиты от неожиданного нападения. Высокий обрывистый берег реки или озера обеспечивал тыл; по воде славянам, которых Маврикий признавал «превосходящими всех людей» в искусстве «переправы через реки», можно было скрыться от преследования. Остров посреди топкого болота, тайные проходы к которому знали лишь свои, также был надежным местом (к сожалению, он переставал быть таковым зимой, когда болото замерзало).

Автор «Стратегикона» рассказывает и такие весьма интересные вещи о славянском жилище. Славяне, по его сведениям, «устраивают в своих жилищах много выходов вследствие случающихся с ними, что и естественно, опасностей».

Длительное время считалось, что эта информация не верна. Так, Л. Нидерле писал, что тут у Маврикия «явная ошибка, так как это могло относиться только к выходам огромной усадьбы, а не самого жилища»[70]. Но подобные хитроумные подземные жилища со многими выходами, напоминающие лисьи норы, в конце концов были действительно найдены. Видимо, они могли создаваться на высоких глинистых берегах рек (Дунай, Днепр и т. д. — в местах, на которые славяне распространились примерно к V–VI в., то есть, в частности, на территории будущей Киевской Руси). В Полесье же, бывшем средоточием славянских поселений в более раннюю эпоху, такие «норы» создать несравненно сложнее: здесь изобилуют дремучие леса, а главное, болота; грунтовые воды тут нередко чересчур близко к поверхности земли, а характер почвы слишком рыхлый для рытья подземных ходов.

Древнейшие славянские жилища представляют собой примитивные землянки: ямы глубиной порядка полутора метров (древние люди были невысокими), а размером примерно четыре на четыре метра (вход делался с южной стороны). Землянки копались на всхолмиях, на высоких берегах рек. Они могли искусно маскироваться от посторонних. Яма застилалась жердями, поверх которых укладывался дерн, и когда трава на крыше землянки приживлялась, землянку было заметить нелегко (одновременно древесно-земляная крыша великолепно сохраняла тепло). Отапливалась землянка «по-черному»: внутри делался простейший очаг без трубы[71].

Анонимный автор, которого условно именуют Персидский географ, сообщает: «Зиму славяне проводят в ямах и подземных жилищах». Разумеется, летом прохладные темные землянки могли использоваться для различных подсобных нужд, а люди в повседневном быту и хозяйственной деятельности зачастую в теплое время года обходились разными легкими наземными постройками — например, теми, которые впоследствии стали именоваться шалашами (проникшее в славянские языки тюркское слово) — также легко маскируемыми. Да и сам лес был для славян огромным родным домом. В нем можно было различными способами укрыться от непогоды, в особенности летом.

Славянская землянка первоначально поднялась из земли лишь частично, превратившись в «полуземлянку». Уже невысокий сруб хотя бы в три бревна (нередко обмазывавшихся глиной) позволял соорудить оконце и тем осветить жилище в дневное время[72]. Бревна сруба часто обсыпались землей, и он превращался в невысокий холмик. Помимо маскировки это делало жилище более теплым, хотя и больше подверженным гниению.

Когда же бревенчатое жилище поднялось над землей «в полный рост», оно, к сожалению, перестало быть невидимо чужому глазу, а прежняя землянка сохранилась под ним, превратившись в подполье. Если раньше под землей жили люди, то теперь там, в прохладе, «поселились» продукты и овощи (подполье и сейчас сохраняется, например, практически под любым восточнославянским сельским домом).

Бревенчатый сельский дом с давних времен именуется изба (первоначально «истъба» — от глагола «истопить»: отапливаемое помещение). Суровые зимние условия быстро научили строить перед его входной дверью небольшую неотапливаемую пристройку, получившую название сени (сенки, сенцы) или притвор. (Крыльцо перед сенями изначально несло в себе декоративное начало и появилось также относительно поздно.)

Человек сначала попадает с мороза в сени. Температура в них несколько выше, чем снаружи, а кроме того, ими гасится ветер. Из сеней (где иногда снимают часть верхней одежды) переходят непосредственно в избу, где топится печь (а не древний открытый очаг). Наиболее интересный тип печи, созданный славянами, это так называемая русская печь, ныне известная разных размеров и в различных вариантах, как простых, так и усовершенствованных. На русской печи можно спать, в ней даже можно мыться (в лежачем и полулежачем положении) и т. п.

Уже в конце первого тысячелетия н. э. у славян зафиксированы и специальные помещения для мытья, т. е. бани, которые по-древнерусски именовались «лазьня» (от «лазать»), «мыльня» (от «мыть») и «истобка» (от вышеобъясненного «истъба»).

В отличие от «черной» (или «курной») избы изба позднейших времен (так называемая «белая») имеет печь с трубой, выведенной наружу над крышей, благодаря чему дым не распространяется в помещении. Забегая вперед, укажем, что слово терем, с которым обычно ассоциируется древнерусский архитектурный стиль, не славянское, а греческое (teremnon — «кров»).

Комнат, перегородок и даже кухни в старинной избе не было уже потому, что они мешали бы равномерно распределяться в помещении драгоценному теплу. Вторая печь и так называемая «пятая» внутренняя поперечная стена, разделяющая на две половины большие богатые избы, — явления позднейших времен. Относительно позднее образование — и так называемая клеть («холодная изба»). В клеть на теплое время года могли отселяться из общей избы молодожены; кроме того, она была местом хранения имущества. Кладовая (от. ст. — слав. клад?, класти; отсюда же клад) как отдельное помещение для хранения вещей и утвари также появилась относительно поздно.

В связи со словами из ряда «кладовая», «клад» и т. п. приходит на память весьма интересный феномен — славянские клады эпохи родового строя, периода, когда еще не существовало товарно-денежных отношений. Маврикий Стратег писал о славянах этой эпохи:

«Необходимые для них вещи они зарывают в тайниках, ничем лишним открыто не владеют».

В XX в. в различных ситуациях (например, при проведении мелиоративных работ) иногда обнаруживали клады, относящиеся к I тыс. н. э., в самых неожиданных (и притом заведомо недоступных для спрятавшего свой клад древнего славянина) местах — на дне водоемов, осушаемых при мелиорации топких болот и т. п. Утопить клад в болоте — это, скорее всего, сознательно утопить навсегда.

Маврикий Стратег знал лишь внешнюю сторону такого рода деяний и не понимал мистической стороны действий славян, скрывавших клады в местах, недоступных для всех (в том числе и для себя). Нечто очень похожее делали в аналогичную эпоху своего историко-культурного развития скандинавские викинги, которые топили клады в глубоких местах на дне моря и фиордов. Исследователь, изучавший соответствующий обычай у древних германцев и скандинавов-викингов, писал:

«Согласно представлениям, бытовавшим у этих народов, в сокровищах, которыми обладал человек, воплощались его личные качества и сосредоточивались его счастье и успех. Лишиться их значило погибнуть, потерять свои важнейшие свойства и боевую удачу. Вспомним борьбу, развернувшуюся из-за „золота Рейна“ — богатств, потопленных легендарными Нифлунгами (нем. Нибелунгами) и в конечном счете их погубивших: в золоте, по верованиям скандинавов и германцев, материализовалось счастье его обладателей. Руководствуясь этими представлениями, норманны старались спрятать накопленные ими монеты, не рассчитывая на то, что впоследствии они их выкопают: клад, пока он лежал нетронутым в земле или на дне болота, хранил в себе удачу своего хозяина и поэтому был неотчуждаем. Серебро и золото обладали сакрально-магической силой в глазах варваров»[73].

Иными словами, завоеванное в бою — как бы мистическое продолжение личности воина. Чем более оно прибавляется, тем более нарастает магически его будущая военная удачливость. Это завоеванное надо было поместить так, чтобы никто не мог, в свою очередь, его у воина отнять. Болото, дно реки и т. п. — как раз такие места.

Другая сторона дела состояла в том, что к своей добыче, какой-то ее части следовало еще и проявить публичное пренебрежение. Цитированный выше исследователь напоминает любопытные факты, сообщавшиеся на этот счет Тацитом относительно германцев-варваров. Касательно славян аналогичные данные содержит следующий эпизод из «Слова о полку Игореве», на который в свое время указал Ю. М. Лотман[74]:

«Съ заранія въ пяткъ потопташа поганыя плъкы Половецкыя; и рассушясь стр?лами по полю, помчаша красныя д?вкы Половецкыя, а съ ними злато, и паволокы, и драгыя оксамиты; орьтъмами, и япончицами, и кожухы начашя мосты мостити по болотомъ и грязивымъ м?стомъ, и всякыми узорочьи Полов?цкыми. Чрьленъ стягъ, б?ла хорюговь, чрьлена чолка, сребрено стружіе храброму Святьславличю».

То есть, в переводе Д. С. Лихачева: «Спозаранок в пятницу потоптали они поганые полки половецкие и, рассыпавшись стрелами по полю, помчали красных девушек половецких, а с ними золото, и паволоки, и дорогие оксамиты. Покрывалами, и плащами, и кожухами стали мосты мостить по болотам и по топким местам, и всякими узорочьями половецкими. Червлен стяг, белая хоругвь, червлена челка, серебряно древко — храброму Святославичу!».

Победив половцев в первом сражении, дружинники Игоря стали метать под копыта своих коней и колеса повозок «по болотам и по топким местам» захваченные покрывала, плащи, кожухи «и всякие узорочья половецкие», демонстрируя свое презрение к материальной, «вещевой» стороне военной добычи. При этом Игорь Святославич вообще не принял участия в дележе добычи (это было бы ниже его полководческого достоинства и статуса), взяв себе лишь знаки победы (стяг, хоругвь и пр.).

В эпоху родового строя славяне жили в небольших поселках-городищах, тщательно вписывавшихся в рельеф местности. Вокруг городища обычно выкапывался глубокий ров. Земля из рва шла на насыпку вала (с внутренней стороны в нем могли делаться различные ниши военного и хозяйственного назначения и даже жилые землянки). На вершине вала располагался высокий бревенчатый частокол. Все это вместе создавало внушительную защиту от нападающего противника, и враги стремились подобраться незаметно, чтобы не дать славянам времени укрыться за частоколом и закрыть ворота. Вражеская разведка стремилась также отследить момент, когда большинство мужчин по какой-то причине (например, охота) покинет городище, чтобы напасть именно тогда.

Становление государственности у славян привело к созданию крупных поселений — городов (город — огороженное пространство). Город располагался в хорошо защищенном по природным условиям месте (на слиянии рек, на высоком обрывистом берегу и т. п.). Именно так был расположен Киев и центры древнерусских республик — Великий Новгород и Псков.

Город окружался укрепленной стеной. Западные и южные славяне, жившие близко к горам, строили каменные стены, поскольку вокруг изобиловал именно этот материал. Восточные славяне, проживавшие в лесной зоне (например, Владимиро-Суздальская Русь), окружали город бревенчатым срубом с башнями по углам и периметру[75]. Внутренность его засыпалась землей. Когда земля внутри сруба окаменевала и превращалась в монолит, стена приобретала исключительную твердость. Понимая трудноуязвимость стены, враг стремился, как правило, разрушить наиболее слабую часть сооружения — ворота. Впрочем, до ворот надо было еще добраться: перед городской стеной, каменной ли, деревянной ли, как правило, проходил глубокий и широкий ров, заполнявшийся водой, а мост через него обычно был подъемным. Идеальным способом захвата города было опять-таки внезапное нападение в момент, когда местный князь со своей дружиной находился в каком-либо походе.

Разрастаясь, город менял структуру[76]. Вышеописанное укрепление иногда становилось внутренней крепостью — детинцем (замком), в котором располагались терема; в детинце проживал князь с дружиной. Выплеснувшийся за пределы этой стены торгово-ремесленный окольный город (посад), состоящий в основном из простых изб, окружался частоколом на валу (острогом). Например, в Киеве посад располагался на месте нынешнего Подола.

Лишь иногда вокруг посада тоже строилась стена. Примером такого устройства может служить Москва времен позднего средневековья, в которой Кремль (детинец) был окружен даже двойным кольцом мощных каменных стен — Китай-города и Белого города.

Ворвавшиеся в посад враги далеко не всегда оказывались затем в состоянии взять гораздо лучше укрепленный детинец и вынуждены бывали ограничиться грабежом окрестностей.

Академик-историк Михаил Николаевич Тихомиров (1893–1965) так описывает городские укрепления восточных славян:

«Основным видом городских укреплений в Древней Руси X–XIII вв. были деревянные стены. Вместо выражения „построить“ город говорили „срубить“ город, так же как писали о постройке деревянных церквей. Раскопки древнерусских городов выяснили интересные подробности устройства деревянных укреплений; эти укрепления в основном состояли из вала, на котором были возведены стены и башни… Городские стены состояли из деревянных срубов, наполненных землей, — городниц, плотно приставленных одна к другой и державшихся благодаря своей тяжести. Бывали случаи, когда городницы, составлявшие звенья стены, вываливались из нее вместе с оборонявшими их людьми. Такой случай произошел в 1185 г. в небольшом городке Римове, в Киевской земле; во время нападения половцев „полетели две городницы с людьми и на сражающихся и на прочих горожан нашел страх“. Осаждавшие, воспользовавшись несчастьем, ворвались через образовавшуюся брешь и овладели крепостью.

На верху стен, составленных из городниц, имелась довольно широкая площадка, которую с внешней стороны от неприятельских стрел и камней прикрывал деревянный забор — „забрала“, или „заборола“. Иногда словом „заборола“ обозначали и всю крепостную стену. В заборолах были устроены щели — „скважни“ — для стрельбы в нападающих. Городские стены, по-видимому, не отличались большой высотой, иначе для нас оставалось бы непонятным известие летописи о смердах, перескакивавших через заборола во время осады одного галицкого города Иваном Берладником (такое могли проделывать, используя прочное длинное копье как шест для прыжка. — Ю.М).

На заборолах происходила ожесточенная борьба во время штурма городов, отсюда защитники города бросали в нападающих камни, метали стрелы и копья. С заборола городской стены открывался обширный вид на окрестности. На забороле стены, по „Слову о полку Игореве“, плакала Ярославна, обращаясь взором к обширной и далекой степи, где в плену находился ее муж Игорь»[77].

Уже в XIV в. стены некоторых русских городов во Владимиро-Суздальской Руси стали перестраиваться из деревянных в каменные. Каменные стены у Кремля были уже при Дмитрии Донском; впоследствии они не раз перестраивались.

Археологические раскопки в русских городах показали, что накануне монгольского нашествия удивительного мастерства достигли русские ювелиры, резчики по камню, мастера тонкой чеканки по металлу и т. д. Это были уже не ремесленники, а настоящие художники. Монгольское разорение нанесло непоправимый удар материальной культуре на Руси. Однако, как и в домонгольскую эпоху, в городах развивалось бондарное, гончарное, кузнечное, стекольное, столярное, сапожное дело и другие ремесла.

Следующая глава >

lit.wikireading.ru

Землянка: Землянка = из Википедии

Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений.- под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999.

дом; жительница, земляночка

Словарь русских синонимов.

сущ., кол-во синонимов: (11)

Словарь синонимов ASIS, Тришин В.Н., 2010.

 * * *

Жил старик со своею старухойУ самого синего моря.Они жили в ветхой землянке…

Сооружение Землянки

Особенности

• относительная быстрота сооружения (при наличии навыка и минимального необходимого количества материала и инструмента простейшая землянка возводится за 6-12 часов).
• дешевизна строительства.
• изготавливается из простых, подручных средств (дерево, земля, камень), не нужен подвоз специальных стройматериалов.
• легче обогревается зимой, и дольше держит тепло

• трудоёмкость сооружения зимой и на каменистых типах грунта по сравнению с шалашом.
• требуют в несколько раз больше материала в отличие от шалаша.
• при неправильном сооружении и эксплуатации быстро отсыревает
• не мобильна в отличие от палатки и шалашей типа Чум и Типи.

См. также

Примечания

Ссылки

zemljanka.blogspot.com

Строительство Землянки - Подготовка - Будь готов

    После сбора информации и анализа технологии строительства жилых домов, мой выбор остановился на варианте землянки военного образца.     Этот проект был взят за основу и по плану должен был осуществиться в 2006 году. Преимущества строительства землянки в следующем...

    Итак, мои планы на 2006 год резко изменились и перенеслись на этот совсем не простой для меня год 2005. Дело в том, что мой сосед Сергей собрался строить землянку в этом году, также взял за основу военный образец, доработал его с учётом наших целей, изменил размеры и планировку. Мне проект понравился и я решил строить точно же такую землянку. Строить одновременно для меня было очень удобно т.к. опыт строительства нулевой, только огромное желание построить. Данила тоже решил строиться, но у него свой проект: будет, с чем сравнить. Объединив усилия, мы экономили на доставке и разгрузке. Одному разгружать просто не реально (попробуйте потаскать 6-ти метровый брус 15 и тогда точно поверите). Также можно рассчитывать на взаимную помощь. Я мог не только спросить как что делается, но и посмотреть на практике как это всё осуществляется, что значительно облегчало мне задачу. Ещё раз повторю, что опыта строительства у меня нет и те, кто сомневается, отбросьте сомненья. Её реально построить таким как я, за месяц (отпуска хватит), а для опытных строителей, у которых всё в руках горит (Сергей) можно построить за 10-14 дней при наличии всего необходимого, но при условии, что рабочий день 12-14 часов. (К очень необходимому относится наличие экскаватора, который сократил срок стройки как минимум на неделю, а для меня, наверное, дней на десять).

    Итак, с чего нужно начинать? Конечно, с продумывания проекта, и как можно подробнее. Я бы сказал с точностью "до одного гвоздя". Ниже будет понятно почему. Проект землянки (дома) готов, он вам нравится, нет никаких сомнений, можно определять место, где будет строительство. Это важно т.к. надо учитывать различные факторы: расположение относительно сторон света, учёт ветров, глубину залегания воды, как будет вписываться в создаваемый в дальнейшем ландшафт поместья. Место можно определить с помощью рамок, интуиции и там, где нравится. Правда последний вариант может быть ошибочным, если не учтены перечисленные факторы. Там, где залегание воды очень близко к поверхности, землянка ставится без заглубления в землю (из опыта военных). Вывод: если есть склон, то она ставится на самом верхнем месте. Место ровное - обязательно постарайтесь определить глубину залегания воды.

    Проект готов, место определено. Дальше необходимо просчитать, сколько нужно материала для строительства, и какого вида. Почему это важно? Это экономия рабочего времени и финансовых затрат. Материал лучше брать с небольшим запасом, чтобы сделать поправку на бракованный материала и ваш собственный брак. У меня был один день, когда я делал замеры, пять раз в минус, а в таком случае отрезанное не приставишь. Отмечу, что купленный материал далеко не калиброванный. Мало того, что размеры "гуляют" до 5 мм., кривизна не редкость и в завершение брус винтом - подарок от "дизайнера лесопилки", а то, что он не весь просушенный - это в расчёт не берётся. Попадались такие доски, что их состыковать без щелей просто невозможно. Использование большого рычага не помогало, даже специально сделанные клинья не смогли справиться с этой задачей. Кривые доски лучше распиливать на малые размеры, тогда их вполне можно использовать. Проект можно рассчитать таким образом, что отходы будут минимальны. Достаточно знать, что стандартная длина доски, бруса 6м. (В реальности она на 5-15 см. больше). Выбор рубероида тоже должен быть тщательным. Во-первых, он должен храниться не на улице, а в помещении, т.к. на солнце он спекается и его можно выбрасывать. Мне один такой попался. Во-вторых, на вид рулон должен быть круглый, а не сплюснутый. В-третьих, обратите внимание на торцы рулона. Если есть подозрение, что они спеклись, то лучше не брать. Гвозди лучше взять разного вида. Самые ходовые оказались 80 и 125. Также понадобились 200 и строительные скобы, 100 тоже не помешали бы. Т.к. проект не был рассчитан "до гвоздя", то они, как правило, неожиданно кончались. Отсюда вывод: гвоздей много не бывает. Материала тоже не хватило - проект был изменён в процессе строительства. Т.к. изменение было сделано в лучшую сторону, можно простить эту недоработку. Правда, из-за этого пришлось лишний раз ехать за материалом. Желательно контролировать погрузку материала вдвоем: один считает, другой следит за качеством. Одновременно сделать это сложно. По поводу качества материала. Если частично или полностью цвет дерева светло-серый, то лучше его не брать или в дальнейшем обязательно обработать каким-либо составом, иначе при повышенной влажности и тепле он начнёт гнить (из собственного опыта).

    Инструмент нужно по возможности подбирать качественный, не экономить на нём. Это сэкономленное время и качество работы. Лопаты лучше иметь трёх видов: обычную (тяжёлую) штыковую - ей легче копать, когда земля твёрдая и плотная, штыковую лёгкую (титановую)- она незаменима, если нужно перекидывать землю, плоскую - ей хорошо ровнять края выкопанных ям. Думаю совершенно не помешает маленькая лопата - ей очень удобно выкапывать узкие пазы и ровнять углы т. е там, где большой лопатой выкопать трудно. Очень хороши шведские пилы по дереву - пилят "как по маслу". Хорошие пилы с закалённым зубом. Пилы нужно иметь не только для поперечного, но и для продольного пиления (удобно пилить под углом). Неплохо иметь пилу с крупным зубом для крупного материала (брус 15, бревно). Пилы с деревянной ручкой лучше не брать т.к. от них мозоли. Лучше с мягкой ручкой. При выборе топора обратите внимание, как он лежит в руке, топорище должно быть удобно, гладко, без трещин. Топор насажан плотно, хорошо расклинен и острый. Если сталь хорошая (завод-изготовитель ГПЗ), то заточка держится долго. Таким топором приятно работать. Им можно работать, как стамеской. Набор стамесок и долото тоже необходимо иметь. Без них сделать аккуратно пазы просто невозможно. Ручная дрель, коловорот не помешают (электричества нет). Без уровня не обойтись. Желательно двух видов: большой метровый и маленький 30-50 см. (не везде удобно работать с большим). Угольник и линейка тоже должны быть в наборе инструментов. Рубанок, молоток это само собой. И совсем нелишне иметь кувалду в простонародье "Машка". Без неё невозможно забить здоровый кол или брус в землю. Она их уговаривает быстро и "ласково" - гладит по головке. Если земля сухая и все же трудно забить кол, то достаточно подождать, когда дождь смочит землю и всё пойдёт, как по маслу. Для крепления рубероида незаменимая вещь стиплер. Запастись скобами лучше с запасом. Хорошо иметь верстак для работы с деревом - тогда спина уставать меньше будет и работать естественно комфортнее. При желании его можно сделать самому. У меня не было и к концу работы разогнуться было сложно, а мышцы шейно-воротниковой зоны с таким ощущением, как будто туда вставили если не раскалённый, то очень горячий стальной лист. Необходимые лестницы можно сделать самому. Нож для резки рубероида, карандаши и т.п. "мелочи" тоже пригодятся. Мелочей в стройке не бывает. Бывает потерянное время и дополнительные затраты. Забыл написать, что у гвоздей есть хороший друг - гвоздодёр, без него не обойтись.

    Техника безопасности, как это не банально, должна тоже быть продумана. Например, мы сделали лестницу из досок для удобства обшивки крыши. Она прибивается ниже уровня прибиваемых досок. Мы с Данилой (он мне помогал т.к. в тот момент одному это было сделать проблематично) решили не прибивать её накрепко, чтобы легче было ее потом оторвать (наивные ребята). Поэтому гвозди 80 забили наполовину. Поняли, что делать так нельзя когда летели вниз. Данила в яму, а я рухнул рядом с ямой. Нам повезло (мне больше). Данила здорово ободрал коленку, а я отделался лёгкими царапинами. Представляете, если падать с самой верхней точки - 2,5 м. Это снизу не высоко, а оттуда значительно выше. Второй пример. Делая лестницу - переноску, ступеньки прибивал гвоздями, равными по длине толщине сбиваемых брусьев 40+40 = длина гвоздя.Когда я работал около конька крыши, две ступеньки очень неожиданно "исчезли", как будто "корова языком слизала". Успел схватиться одной рукой за конёк крыши и повис, болтая ногами за задним фронтоном. Схватился второй рукой, подтянулся и по сломанной лестнице сполз вниз. Правда до земли было не далеко, и я бы скатился попросту на землю, но высота бывает разная, и инстинкт самосохранения сработал быстро. Спасибо ему за это. Если бы гвозди были длиннее хотя бы на 2 см, то их можно было бы загнуть, и тогда вряд ли ступеньки отлетели бы. Строительная площадка, как минимум, должна быть чистой, без ям и бугров (муравейников). Я умудрился два раза зацепиться за муравейник и шлёпнуться, правда, удачно, хотя в этот момент перетаскивали брус 15. Исправность инструмента - это понятно. Можно серьёзно пораниться. Не лишнее иметь с собой аптечку. Обычный бинт, эластичный от растяжений (мне пригодился), от ушибов и ожогов мази, пластырь. Очень хороший крем "Спасатель". Однажды он мне здорово помог (не здесь).

    Чтобы стройка шла нормально, нужно там жить месяц. Ровно столько необходимо времени для постройки землянки. Это я про себя - неопытного строителя. Такие, как Сергей могут построить за 10-14 дней. У него всё в руках горит. У него производительность в два раза больше, чем у меня. Если я устанавливал второй столб, то он заканчивал четвёртый. Длительность рабочего дня 12, иногда 14 часов. Но это не значит, что работаешь "как проклятый". Работаешь в своё удовольствие без насилия над собой. Не всегда всё получается, как хочешь (вспоминаешь чужую маму и всех её родственников), но это отдельные моменты и на них необязательно заострять внимание. Естественно такие сроки реальны при наличии всего необходимого материала и инструмента. Данила начал строить, но из-за того, что приезжал периодически, а не жил там, то у него стройка затянулась. Хочу поблагодарить Сергея за помощь не только теоретическую, но и практическую. Без него мне строить было бы сложнее. Были моменты, когда он помогал материалом в ущерб себе. У меня не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность. Дорогой мой сосед, огромное тебе спасибо. (Надеюсь, мой читатель простит мне избыток лирики). Также хочу поблагодарить Данилу. Он меня выручил, когда я потянул сухожилие на правой руке, помог делать обрешётку крыши. Слава появился очень вовремя, когда нужно было закинуть брус 15 на столбы. Слава, спасибо. (С лирикой всё) Так вот, чтобы строить нормально, нужно обустроить свой быт по возможности более комфортно. Это место, где спишь, чем питаешься, на чём готовишь. У меня двухместная палатка такая, что для одного-то тесновато. Это здорово ощущаешь, когда дождь затяжной. Да ещё и заливает. У Сергея палатка двухместная "Люкс". В ней могут расположиться четыре человека. В их отсутствие я в ней жил несколько дней (с их разрешения, разумеется) - для одного - пятизвёздочный отель. Отдых очень важен, и поэтому нужно думать о ночлеге: не лишь бы переспать, а выспаться комфортно. У меня с собой была походная кровать. При её наличии совершенно не важна ровность земли, без неё лучше выровнять, там, где спишь. Рекомендую. Можно иметь надувной матрас или раскладушку. Выбор за вами. По поводу питания. Прислушивайтесь к себе. Не игнорируйте напоминание вашего организма, что пора поесть. Стройка отнимает много сил и энергии. Я игнорировал, увлекаясь работой, желание доделать до конца намеченный объём работ, отодвигал время "подкрепиться". В результате скинул ШЕСТЬ килограмм. Это при моём-то жокейском весе (некоторые говорят "бараний вес"). Так вот, кто хочет похудеть - вперёд на стройку! Наличие самовара, керосинки помогут готовить, вырытого холодильника - хранить продукты, причём очень эффективно. В дальнейшем приобрёл компактную газовую плиту с таким же компактным газовым баллончиком, которого хватает на 2-2,5 дня. Очень удобно для тех, кто приезжает на выходные. Если набрать баллончиков побольше, то можно ей пользоваться значительно дольше. Вывод - обустройство быта важная составляющая стройки.

    Вот теперь подошёл непосредственно к технологическим вопросам. Писать буду максимально подробно (всё, что помню), чтобы желающие строить землянку не повторяли моих ошибок и учились на чужом отрицательном опыте (на моём). Всё, что касается технологии, должно быть очень тщательно продумано и исполнено. Маленький просчёт на начальном этапе оборачивается большими проблемами на конечном этапе. В этом, к сожаленью, убедился на практике. Всё это привело к дополнительным затратам: материальным, физическим и нервным.

    Разметку места землянки лучше делать вдвоём т.к. очень важно размер прямоугольника выставить по диагоналям с точностью до 1 мм. Тогда углы будут прямые и оси не сместятся. Одному тоже можно, но это значительно сложнее и в этом случае лучше иметь приспособления в виде прямоугольников с большими сторонами. Почему это важно. Ошибка в диагонали на 1 см может привести к изменению размера стороны на 5-7 см. Размечать нужно два прямоугольника, один - непосредственно границы котлована, другой - границы откосов. В результате на земле получается два прямоугольника: наружный обозначает границы отрытого котлована по верху, внутренний - границы дна. Котлован отрывают сначала по внутренним границам разбивки на всю глубину без откосов (вертикально), а затем срезают откосы по границам наружной разбивки. Задавая внутренний размер землянки, нужно учитывать, что внутри она будет обшиваться.

    Снятие дёрна по технологи необходимо. Он пойдёт на крышу (если сохранится) и, на мой взгляд, рытьё котлована экскаватором получится более аккуратно. Так, что по периметру границы, как минимум, снятие дёрна обязательно и как можно глубже - на штык лопаты это минимум.

    При рытье котлована у меня произошло обрушение края землянки: дёрн оказался очень крепким и потянул за собой большой пласт земли, и край получился рваным. Это в дальнейшем станет одной из причин отслоения пласта земли и проседания стропил. Вторая причина - не были сделаны откосы. В результате возникла необходимость укрепления стропил. В идеале копать экскаватором нужно с отступом от границы и в дальнейшем лопатой подравнять стены. Это будет более аккуратно. После отрытия котлована и выравнивания стен их нужно укреплять. Т.к. это не было сделано, это стало третьей причиной отслоения земли. Для устройства одежды забиваются вертикально колья вдоль откосов по границам, соответствующим внутренним размерам помещения. Стенки внизу немного подкапывают так, чтобы за кольями поместилась одежда. По мере укладки одежды ее прижимают к кольям, подбивая за ней землю. Вместо кольев у меня брус 50, (а лучше, наверное, 100), а в качестве одежды доска 25. Но у меня обшивка получилась больше декоративная, чем функциональная - она должна держать землю. И четвёртой причиной была влажность земли - результат поспешной обваловки крыши - в результате землянка очень медленно сохла. Так медленно, что в критический момент (увеличения нагрузки на крышу) стенка начала сползать. Я думал, что основная причина сползания - это толстый слой земли у основания крыши, он приблизительно был 70 см. Но, перечитывая технологию строительства землянки военными, убедился, что диапазон толщины варьирует от 20 см. до 1 м.

    При рытье котлована нужно учесть, что ковш идёт по дуге и при заглублении на 1м в середине ямы приблизительно 1.5 м. Поэтому пол придётся ровнять. Земли после выравнивания стен вполне достаточно. Для информации: при размере прямоугольника 3х4 его диагональ равна 5 т.е. при соотношении 3:4:5 можно очень чётко выставить прямой угол и размеры сторон могут варьировать - главное соблюдать данную пропорцию.

    Котлован вырыт, стены укреплены - можно ставить столбы. Их четыре высотой по 3м. Т.е. на столбы уходит два шестиметровых бруса. На каждый торец столба прибиваем гвоздями 125 или 150 доску из сороковки (высота 4см.) длиной 50см. Это так называемая пятка, которая увеличивает опорную площадь. Пятку и столб на высоту 60 см. промазываем зелёным "Сенежем", именно зелёным. Он как раз для таких целей. Выкапываем под каждый столб яму глубиной 50 см. Ставим столбы, выравниваем по вертикали в двух плоскостях, выставляем все столбы на одной линии и закапываем, утрамбовывая землю. Всё хорошо, если бы не одно "но". Все верхушки столбов должны быть выставлены по горизонтальному уровню. Вот здесь начинается "пляска вокруг столба, а потом вместе с ним вприсядку" - "неописуемое удовольствие". Приходится несколько раз вытаскивать столбы, подсыпая или удаляя землю. На последний столб сил не хватает (опять вспоминаешь чужую маму….) и готовишься подложить пластину под прогон, когда он будет установлен. Что и было сделано в дальнейшем. Но вы идите другим путём. Первое - устанавливаем окончательно и бесповоротно один столб. Это точка отсчёта. Выкапываем остальные ямы - в данном случае не важно, на сколько ошиблись на 1 см. или 5 см. Ямы нужно утрамбовать - это важно т.к в дальнейшем и отбор, и подсыпка земли исключаются. Данная технология позволяет. Ещё хотел бы учесть одно обстоятельство - т.к. столбы обычно длиннее 6 м., то их пилим просто пополам, а не строго по три метра. Второе ставим все столбы в ямы, укрепляем, выставив по вертикальным плоскостям и с помощью "волшебного" гидравлического уровня (шланг и две стеклянные трубки с разметкой) делаем горизонтальные отметки. Вот теперь горизонтальная плоскость будет выставлена. Третье: отпиливаем ненужную часть, предварительно вытащив столбы, чтобы удобно и точно отпилить. Получается, вытаскиваем три столба по одному разу, а не по 5-6 раз каждый. Помимо пятки на верхнюю часть столбов нужно прибить по две доски из той же сороковки и той же длины с двух сторон - это будут направляющие и удерживающие плоскости от горизонтального смещения прогона. Прибиваются теми же гвоздями, что и опорные площадки. Теперь устанавливаем прогон. Брус шестиметровый довольно тяжёлый и его устанавливать (закидывать наверх) лучше не двоим, а троим или вчетвером (если найдётся столько людей). Я писал, что вовремя появился, Слава и брус закинули. Думаете, всё так просто? Как бы не так. Не все столбы соответствовали точным размерам, и его пришлось забивать кувалдой в направляющие, а потом гвоздями 200 его прибить к столбам. С этим великолепно справился Сергей. Я, откровенно, с высотой на ВЫ.  

    Котлован вырыт, стенки укреплены, столбы стоят, прогон лежит - теперь можно устанавливать стропила. Их понадобится 18 штук. Для этого берём брус 15 в количестве 9 штук и пилим его пополам, а неровно по три метра, как сделал я. Легче лишнее отпилить, чем надставить не хватающее - это аксиома. Размечаем место под брус 15, который будет служить ограничителем перемещения в горизонтальной плоскости в направлении от котлована. Вкапываем брус в землю, предварительно обработав "Сенежем". Т.к. у меня склон, то часть бруса оказалась лежать на земле, и в этом месте напротив стропил были вбиты дополнительно столбы из берёзы. Теперь обязательно под стропила подкладываем опорную доску длиной 6м и толщиной 4см. Она предохранит их от продавливания в землю и распределит всю нагрузку равномерно по всей длине. Т.к. это не было сделано, то привело в дальнейшем (как описано выше) к отслоению пласта земли. Наверху на прогоне выпиливаются пазы под стропила, они не дают смещаться вдоль горизонтальной оси. Можно просто прибить доски - это проще. Угол наклона паза приблизительно 45 градусов. В идеале он точно должен быть 45градусов, у меня приблизительно 40 градусов. Наверху стропила лучше скрепить между собой для усиления конструкции. В моём случае это не было сделано, а зря. Возможно, это тоже способствовало отслоению земли.

    Расстояние между стропилами, где котлован, приблизительно 50см., а где предбанник 2м. Внимание! При разметке расстояния нужно обязательно учесть место, где в дальнейшем будет стоять печка. По противопожарной технике безопасности расстояние от трубы до деревянной конструкции минимум 25см. Это значит, что если диаметр трубы 10см., то безопасное расстояние между стропилами минимум 60см. Данные взяты из инструкции для печи "Теплодар". У меня 53см. Пришлось обрабатывать противопожарным составом и закрывать опасное место предохраняющим материалом и фольгой. Вывод: нужно определиться с печкой, которую хотите ставить, почитать инструкцию и согласно ей учесть расстояние между стропилами. Также надо учесть расстояние и до стен. Они ведь обшиты деревом. Правда если между печкой и стенкой выложить защиту из кирпича, то расстояние уменьшается в 3-4 раза. Подводим итог. Стропила наверху лежат в пазах и застрахованы от горизонтального смещения, закреплены между собой для усиления конструкции. Лежат на опорной доске сороковке, предохраняющей от вертикального смещения, и опираются на врытый брус 15, не позволяющий горизонтальному смещению. Вроде бы всё. Но! Для усиления конструкции на данном этапе, посоветовал бы сразу врезать дверные коробки для входа в предбанник (сени - кому как нравится) и для входа в жилую зону. У меня это не было сделано. Когда стропила врезались в землю, то обрезки от досок так придавило, что их невозможно было достать. Если бы стояла коробка в жилую зону, то нагрузка на остальные стропила явно уменьшилась бы.

    Действительно "Век живи - два учись". А хотелось бы "Век живи, а знай на два". Вот теперь каркас землянки готов. На мой взгляд, красивое зрелище. По телу расплываются приятные чувства, и думаешь - неужели это сделал я сам? Будущее жилище приобретает явные конкретные очертания. Это просто здорово!

    Теперь можно делать обрешётку крыши. Это очень приятный этап в строительстве. Для этого используем доску сороковку (высота 40мм). На крышу её пошло сорок штук - по 20 на каждую сторону. Прибиваем её вплотную друг к другу по возможности без щелей. Откровенно говоря, такие возможности жёстко ограничены качеством материала. Поэтому пришлось использовать большие рычаги, чтобы состыковать хотя бы с минимальным зазором. Можно использовать клинья, что и было сделано в дальнейшем. Преимущество: можно делать одному и качественно (на сколько это возможно). Недостаток: долго.

    Как делал я. Выставил верхнюю доску по уровню "в ноль". Бальзам на душу, а лучше бы на мозги! А получилось вот что. Т.к конструкция по геометрии далеко не идеальна, то последняя двадцатая доска не вписывалась в образовавшийся зазор, который был ещё под углом. Т.к. бальзама на мозги не хватило, то, упрощая себе жизнь, доска была прибита почти горизонтально(с правой стороны). В дальнейшем, при врезании стропил в землю, она зависла над стропилами (почти оторвалась) и вся опора легла на последущую доску (доски), это остановило дальнейшее сползание стропил. Вывод: надо точно было подогнать доску под этот зазор. Муторно и лениво. Вот и поплатился. Даже при точном соблюдении технологии, советовал бы не игнорировать этот факт. Думаю, что соблюсти точную геометрию конструкции, чтобы избежать этот казус, будет всё же проблематично. От слишком многих факторов зависит качество. Можно схитрить и начать обшивку снизу (на мой взгляд это лучше). Тогда придётся подгонять верхнюю доску. Как делать - выбор за вами. Прибивать лучше гвоздями 125 или 150, учитывая, что они будут нести ещё и силовую нагрузку. Гвозди 80 всё же слабоваты. В каждую стропилу вбивается по одному гвоздю. В крайние по два.

    Теперь желательно до покрытия рубероидом врезать три трубы. Две под вентиляцию и одну под печку (если она уже есть). Можно и позже, но это хуже т.к. качественно сделать труднее. Под врезку желательно сделать шаблоны. Под вентиляцию сделал, под трубу для печки - нет. Качество явно отличается. Вентиляция сделана из канализационных пластиковых труб диаметром 100мм. Одна врезается под самым потолком (коньком), другая как можно ниже к поверхности земли. Труба для печи врезается с учётом инструкции по установке. Трубы для печи покупаются отдельно. Мне печь вместе с трубами и "сопутствующими материалами" обошлась в 6100 руб. Это самый дешёвый вариант в соотношении качество-цена. По поводу трубы "сэндвич". По идее она не должна греться. На улице она чуть тёпленькая, а внутри землянки "рука не держит", а рука способна держать до 50 градусов. Её преимущество в том, что она препятствует образованию конденсата и больше сохраняет тепло (не греет улицу). Т.к. она греется всё же значительно меньше, то в целях противопожарной безопасности может быть её рационально устанавливать внутри.

    После установки обрешётки желательно крышу сразу закрыть рубероидом в два слоя: один наносится поперёк, другой вдоль. Если после первого слоя в дождь вода в некоторых местах капала, то после второго этого не было. Для чего это надо сделать. Во-первых, не мокнет доска и по крайней мере меньше попадает воды в землянку. Во- вторых, на солнце рубероид здорово греется и просушивает доску и землянку. Если сложно сразу покрыть крышу, то желательно запастись плёнкой. Её можно крепить и к каркасу, если по каким либо причинам не удаётся покрыть крышу. Кстати она будет создавать парниковый эффект и быстро просушит землю внутри землянки. Когда земля сухая, то довольно крепкая.

    Под крышей можно начинать обустраивать землянку. Торец лучше зашивать с одной стороны и не до конца. В верхней части оставить не зашитыми две-три доски для вентиляции. Спереди не желательно зашивать т.к. будет темно. Это лучше сделать, когда внутри всё будет доделано.

    Длина рулона рубероида 15м, ширина 1м. Легко просчитать, сколько нужно рулонов. На крышу нужно 36 кв.м на один слой, на два соответственно 72 кв.м. С одного рулона полноценных 12 кв.м. Остаётся кусок с каждого рулона меньше 3-х метров т.к. отрезается с запасом. Получается, что нужно 6 рулонов. Оставшиеся куски можно использовать на торец. Но в любом случае покупать нужно с запасом. Думаю, что 8 рулонов будет достаточно. Во-первых, не исключён брак (я один рулон выкинул). Во-вторых, нужно укрывать материал от дождя. Вообще любой материал лучше брать с запасом, а не впритык.

    Укрывать рубероидом нужно как минимум вдвоём. Это удобно, быстро и качественно. Крепить лучше скобами с помощью степлера. Один слой поперёк крыши можно покрыть одному. Это реально, хоть и трудно. Но вдоль крыши - это просто не реально. Даже вдвоём трудно. Особенно если ветер.

    Обустройство внутри - это на ваше усмотрение. Я сделал кровать, стол со скамьями, полки (пока вдоль одной стороны) и быт стал более удобным. Можно сделать скамейку-сундучок. Для экономии места и т.д. Всё зависит от вашей фантазии и полёта творческой мысли. После закрытия торца и навески двери (вторую ещё не повесил по ряду причин) землянка стала вполне функциональным жильём.

    Кровать сделать не сложно. Это каркас с ножками, а сверху лежат доски. Доска сороковка. Верхние доски не прибивал, чтобы их можно было просушивать на солнце.

    Стол делается просто. Вкапывается два столба из бруса 100. К ним прибивается доска сороковка, такая же доска прибивается к стенке, а сверху прибиваются доски, которые образуют столешницу. Размеры естественно зависят от вас и возможности стола вписаться в данное пространство.

    Когда решил вешать дверь, разделяющую жилую комнату от предбанника, то обнаружил (заранее всё нужно продумывать), что та сторона дверного проёма, где должны крепиться петли, зашита досками без отступа под них. Иными словами, повесить дверь невозможно. Отдирать доски не реально - гвоздь 120 так крепко сидит, что доска проходит сквозь него. Если в чём-то не уверены, то прибивайте гвоздями 80. Потом можно дополнительно забить 120. Сначала решил повесить дверь на другую сторону (даже купил петли), но с той стороны печка - передумал. Остался один простой выход - нарастить дверной проём, что и было сделано. С одной петлёй не повезло. Как выяснилось, она была немного кривая и в результате я никак не мог подогнать дверь - при закрытии она пружинила. Сделал большие зазоры, а если бы сразу разобрался в чём дело (Сергей подсказал) , то поправив петлю, дверь в проёме сидела бы более плотно. Но, "бледнолицый брат наступает на грабли дважды" - это про меня. Правую сторону я уже зашил досками, а что надо будет врезать замок, совсем упустил. Значит, самый оптимальный вариант: после того как установил каркас, надо сразу навешивать дверь и врезать замок, а только потом стены зашивать досками. Сергей тоже столкнулся с этой проблемой, но он её решил кардинально. Взял бензопилу и аккуратно всё ненужное отпилил.

    Крепление стропил между собой в верхней части,, как и предполагал, оказалось делом долгим и утомительным. Крепил с помощью монтажных пластин и шурупов. На крепление 10 пластин 120-тью шурупами ушло 7 часов, правда, с "перекурами" и перерывом на обед, но согласитесь, не мало. Было бы удобнее это делать без крыши. А наличие аккумуляторного шуруповёрта (которого у меня нет) здорово сократило бы время и физические затраты. Это ещё раз подтверждает важность продумывания технологии строительства. Сергей крепил с помощью доски сороковки и гвоздей. Т.к гвозди 120, то необходимо было под них просверлить в доске отверстия маленького диаметра, чтобы гвозди не раскололи доску. На 10 досок ушло 140 гвоздей. Опять же сверлил вручную и потратил много времени. Дрель с аккумулятором здорово бы пригодилась .

    Засыпать землёй следует в самую последнюю очередь. Это делать лучше вручную т.к. это аккуратно и дозировано. Хотел использовать экскаватор, но после первого ковша отказался от этой идеи. Технология засыпки простая. Когда земля слегка влажная, нарезается земля пластами небольшой толщины 10-15 см. и укладывается как черепица. Можно наложить несколько слоёв, но эта технология трудоёмка. После отслоения земли внутри землянки крышу пришлось очистить, чтобы легче было укреплять стропила. Их пришлось приподнимать с помощью домкрата и подставлять под них брус. В данный момент землянка не засыпана, т.к. земля сухая и класть её не реально. Сергей успел засыпать, когда земля ещё не просохла. Он засыпал землянку совковой лопатой, как бы накладывал горку. Хотя этот процесс тоже трудоёмкий, но более качественный и практически сразу можно класть необходимую толщину слоя земли. Буду засыпать по его технологии. Освещение землянки осуществляется лампой с солнечной батареей. Мощность её приблизительно 2-3 свечи. Хорошо просматриваются все углы землянки. Если лампа заряжается на солнце в течение всего дня, то зарядки хватает на 11 часов. Если зарядка идёт в облачный или пасмурный день, то она светит приблизительно 5-7 часов. При замене батареи большей ёмкостью время эксплуатации увеличится. Если увеличить количество ламп, то вопрос освещения будет скорей всего решён. Второй вариант освещения - это аккумуляторная лампа с зарядкой от сети. Она заряжается 14 часов и при включении одной лампы её хватает на 6 часов, при включении двух на 3 часа. Мощность ее 7 ватт. Если книга рядом с лампой, то можно читать, не напрягая зрение. Третий вариант - это свеча. Она хорошо освещает стол и немного вокруг него. Самый оптимальный вариант освещения - это использование трёх вариантов по отдельности или в сочетании с каким-либо другим вариантом. В солнечные летние дни проблем с освещением нет. Когда световой день сокращается, то вопрос освещения становится более актуальным. Поэтому продумываются другие варианты освещения. У меня в землянке печь "Теплодар" прогревает её быстро. При первом заморозке, когда ночью на улице было минус два, то в землянке утром в 8 часов было +12 град. В 9 вечера температура была +30 - это жарко. Остывает землянка по трём причинам. Первая - наличие щелей, вторая - отсутствие обваловки, третья - не сделана регулировка вентиляции. Все причины собираюсь устранить в ближайшее время. Вентиляция работает очень хорошо, особенно если ветер. Если землянку не проветривать или не протапливать, то в ней повышенная влажность. Когда в ней живёшь, влажность нормальная. Когда приезжаешь на выходные, то вещи и постельное бельё за неделю становятся влажные. Если вещи оставлять в закрытом полиэтиленовом пакете, то они сухие.  

Автор: Игорь Зунин

www.slavianin.ru

Мытные землянки и избы | Чёрные бани | Теория бань

Первые типы оседлых рукотворных жилищ (вместо нор и пещер) создавались в Северной Европе на базе концепции землянок. Перекрытия землянок выполнялись из древесных материалов. Поэтому потолки в курных землянках, омываемые дымовыми газами, были при протопке горячими.

Во времена Западной Римской империи (I век до н. э. - V век н. э.) граница цивилизации шла по рекам Рейн и Дунай, а севернее в дремучих лесах жили полудикие германцы, славяне, балты и финно-угорские племена. Германские завоеватели очень много переняли у побеждённых в V веке н. э. римлян, в частности, приняли латинское название купания (Bad). До сих пор в современном немецком языке поясняется, что если ванна как сосуд (wanne слово чисто германского происхождения) предназначена для купания (мытья), то её следует называть «Badenwanne». Во времена Карла Великого в VIII веке германские паровые бани в курных землянках назывались «badestube» (stube — комната, изба, помещение), «badestove» (древнеголланд.), «badstuga» (древнешвед.), «badstue» (древненорв.), «badestue» (древнедатский). В протестантской Скандинавии до сих пор сохранилось сокращённое простонародное название курной бани «bastu» (в том числе и паровой на камнях). В католической Германии мытные паровые бани (badestube) были запрещены церковью из-за упадка нравов при неизбежном совместном купании (мужчин и женщин), мытьё ушло в домашние купели, и паровая баня забылась.

У финнов-суоми как и всех народов тоже существовало различие между помещением для мытья «сауна» (видимо, от фин. «savunen» — дымный, то есть «дымлянка») и процессом самого мытья «kylpy» (купания). Со временем жильё ушло из «дымлянок» в избы с трубными печами (в белые помещения), а «дымлянки» сохранились лишь для мытья (как и в России). В Финляндии до сих пор сохранилось понятие «дымной сауны» как настоящей национальной бани. Белая же баня и в России, и в Финляндии развивалась в основном в городах и крупных усадьбах, а потому была плохо знакома русским крестьянам и финнам-суоми, жившим преимущественно на хуторах.

Первые землянки древних славян («средней степени дикости») также имели вид ямы, перекрытой жердями и засыпанной землёй (Костеневская стоянка, Воронежская область). Даже на склоне горы дверь в землянку приходилось делать в виде лаза, поэтому землянки назывались влазнями. На полу (дне) землянки устраивали очаг в виде ямы, в которой разжигался костёр. Дым от костра расстилался по потолку (перекрытию) и выводился через вход (лаз) в землянку (А.И. Орлов, Русская отопительно-вентиляционная техника, М.: Стройиздат, 1950 г.). Так, столица Древней Руси город Киев до X века представлял собой теснящие друг друга землянки, окружавшие укреплённый центр (город, крепость, кремль, детинец) и огороженные частоколом (столпием, тыном, острогом — стеной, забором из поставленных вертикально вплотную брёвен). Со временем стены землянки стали укрепляться (и утепляться) вертикально (частоколом) или горизонтально (срубом или поленицей) расположенными брёвнами или плахами (расколотыми пополам брёвнами). Это позволило приподнять стены над землёй и делать полуземлянку с более удобным входом для жильцов и выходом дыма (рис. 8).

Не вдаваясь в исторические детали отметим, что наличие в землянке огня определяло очень многое не только в бытовом и техническом, но и в социальном плане. Если киевский славянин (полянин) имел в землянке огонь, то он был «огнищанином» (главой родового «огнища») и был обязан платить дань своему князю-старшине. Точно также впоследствии поляне платили дань хазарам — один меч от одного «дыма». После хазар поляне платили дань варягам «по три голуби от двора», а затем от «дома». Огонь, дым, двор, дом — это единые развивающиеся социальные понятия, в отличие от «здания» (от «зьд» — глина) — просто постройки (технического термина).

Процедура мытья-купания называлась мовью, а место, где «творилась мовь», называлось мовней. Древней мовней являлась «истобка» (протапливаемая огнём землянка). Именно в «истобке» в 945 году Ольга в качестве мести сожгла послов от древлян, убивших Игоря, а не в бане, как часто пишут в литературе («бань» как термина тогда на Руси ещё вообще не было). Потом в качестве мовни стала использоваться мытная изба. Но, так или иначе, в Древней Руси, видимо, не существовало единого, самого общего в своём понимании слова, означающего то строение (техническое), в котором жили (или мылись). Так, глобальный индоевропейский термин «дом» (пришедший, видимо, от германцев) означал на Руси «хозяйство», «род», а как сооружение стал пониматься лишь с 1230 года. Термин «здание» воспринимался только как процесс, а не результат (создание, сделать). Жилище и обитель понимались как общее для всех имущество. Наши предки не могли разделить понятия жилого и нежилого фонда, потому что жили общим отчим «кровом», а потребительские сущности отдельных вещей разделить пока не могли. Землянки иногда назывались «хатами» (заимствовано у угров-венгров), «хызами» и «хижинами» (заимствовано у германцев через болгар), влазнями, нырищами и т. п. Всё это создавало большие трудности и путаницу при переводах с греческого и латинского языков (и первую очередь церковных), поскольку понятия «жилище вообще» у греков уже были, а у русских появились много позже (дом, здание, строение, изба, жилище, хоромы, храм, приют, чертог и т. п. стали чётко отличаться от помещений для скота, инвентаря, для хранения пищевых запасов: хлева, амбара, двора и т. п.). Поэтому анализ быта через иностранные источники и летописи затруднён (В.В. Колесов, Древняя Русь: наследие в слове, СПб.: Гос. университет, 2000 г.), тем более, что уровни и характеры жизни Руси и Византии были несопоставимы. Это очень важно для анализа термина «баня», воспринимаемого церковью широко как «очищение вообще», а русские прибавку «вообще» не воспринимали и воспринять не могли, а могли понимать «очищение» как конкретную процедуру в конкретном объекте или сооружении. Так или иначе, «баня» долго была чересчур официальным термином, и только потом в городах превратилась в понятие «сооружение для мытья вообще» (всё равно как) в отличие от понятия мытной избы с паром, веником и мытьём в тазу.

Строительство тёплой полуземлянки начиналось с рытья котлована глубиной примерно в 1 метр, куда помещали вертикальные или наклонные наружу столбы, а за ними с внешней стороны укладывали друг на друга горизонтальные брёвна (плахи), засыпаемые и удерживаемые между столбами и грунтом. Деревянную конструкцию поднимали над землёй на 1,0-1,5 метра так, чтобы общая высота стен помещения составляла не менее 2 метров. Вход с деревянной лесенкой или земляными ступенями устраивали с южной стороны. Крыши делали настилом из брёвен (накатом) или двухскатными (более удобными для вывода дыма), покрывали жердями, соломой, обмазывали глиной, засыпали землёй, и они зарастали бурьяном (высокой сорной травой). Засыпка всего строения землёй (с «зелёной» крышей по современной терминологии) помогала сохранять тепло, предупреждала гниение дерева и уберегала от пожаров. Полы делали из утоптанной глины, а люди побогаче застилали пол деревянными плахами (пополам расколотыми брёвнами, горбылями) или мостили вертикально установленными чурками. Полуземлянка была однообъёмным помещением (однокомнатным), отапливаемым зачастую не просто очагом, а сводчатой каменкой или глиняной печью, выпускающей дым в помещение с постоянно приоткрытой дверью или открытым вентиляционным отверстием: дымником или волоковым (задвижным) окном. Печь обычно стояла в глубине комнаты, в дальнем от входа углу. Печь выполнялась либо прямоугольной в виде тоннеля с арочным сводом или круглой с куполом, суживающейся кверху, и имела сбоку только одно отверстие для закладки дров и вывода дыма. Сверху печь имела варочную поверхность из глины (жаровню), по виду напоминающую сковородку, или отверстие для глиняного, а затем чугунного горшка (котла). Дым от печи образовывал на потолке и стенах слой сажи (копоти) в виде «чёрной сыпухи», спадающей тяжёлыми хлопьями. В высоких полуземлянках, а затем и в курных избах, от падающей сажи спасали широкие полки (воронцы), опоясывающие комнату по периметру, прикреплённые к стенам на высоте около двух метров, не мешая сидящим или лежащим на лавках (лежанках, полатях) людям. Именно из-за дыма потолки стремились делать повыше до 3-4 метров. Все стены тщательно обмазывались глиной, а ниже полок к тому же и белились.

Полуземлянки сделали целую эпоху в городском строительстве (Е.Н. Грицак, Памятники древнего Киева, М.: Вече, 2004 г). Дело в том, что сама полуземлянка наполовину утопленная в грунт, стала как бы фундаментом (подклетом) для более высоких уровней (клетей, этажей) жилых строений с несколькими комнатами — хоромами (от греческого choros — «несколько, большое количество, вместе»). Над подклетом (на втором этаже) располагалась горница (от русского «горнее» — «верхнее»), в которую со временем перенесли печь из подклета. На третьем этаже устраивалась светёлка — самая тёплая комната дома. Вход в полуземлянку (подклет) и в горницу начинался с сеней: в подклет вела вниз лесенка, а наверх в горницу тоже лестница. В составе развитых хором в домонгольский период появились «повалуши», стоящие на том же подклете или на своих подклетах многоэтажные строения (в том числе жилые) напротив горниц, часто в виде башен (столпов), имевших общие сени с горницей. Столпы со временем переродились в «вежи» (от древнерусского «вежды» — «глаза»), сторожевые башни, часто декоративные. Верхние этажи жилых богатых хором стали называться «теремами» (от греч. teremnon — «жилище»). Существовали и отдельные терема, возводимые над городскими или усадебными воротами или на высоком подклете. В результате жилые дома знати разрастались конструктивно в весьма сложные сооружения в виде клетей, соединяемых крыльцом, сенями, переходами и навесами. Такие жилые дома были курными, но в дымных помещениях устраивались кухни, людские, а господские помещения обогревались через стенку или перекрытие от курных комнат, и хотя были холоднее, но зато чистыми. Со временем печи стали делать длинными (глубокими) с арочным сводом, предназначенные для варки в горшках на поде (как в русских печах с трубами). Жерла печей выходили в «людские», а весь массив печи проходил через стену в господские белые помещения. Затем в XIV-XV веках появились кирпичные трубы, прогреваемые печью, расположенной в подклети. После прогорания дров в трубе открывались вьюшки, через которые холодный воздух поступал в трубу снизу, нагревался и поступал тёплым в горницу и светёлку («огневоздушное отопление»). В дальнейшем хоромы стали воздвигаться из камня в виде палат (от греч. palation — «дворец»), причём печи с дымовыми трубами уже существовали в XV веке.

Полуземлянки (как жилища, так и подклеты) имели существенные недостатки, в частности, малую долговечность из-за гниения и морозного пучения. Поэтому с развитием деревообрабатывающего инструмента полуземлянки стали выбираться наружу в виде рубленых изб (клетей) на фундаменте. Но ещё долго сруб (прямоугольное сооружение из отёсанных брёвен, скреплённых по углам) устанавливался на деревянных свайных фундаментах-подклетах, часто сменных, да и русские печи по аналогии монтировались, как правило, на опечье, похожее на сруб-подклет.

Сейчас уже никто не знает, в какой момент постепенно вылезающая наружу полуземлянка стала избой или стала называться избой, то есть тёплым (отапливаемым) домом, причём из брёвен. Но сам процесс совершенно ясен: вечно гниющий и подтапливаемый подклет, в котором всё меньше жили и в котором уже перестали устанавливать печь, постепенно заменялся где бревенчатым фундаментом из стойкой древесины (дуба, лиственницы, ясеня, сосны), где каменным фундаментом из валунов или кирпича. Сначала полы в избах оставались глиняными, так что щель между грунтом и нижним венцом сруба, защищаемым берестой, засыпалась завалинкой или закрывалась забиркой. Затем полы стали застилаться плахами или досками, потом полы стали укладываться на балки и лаги, не касаясь земли. Если во времена Радищева в 1790 году избы вдоль Петербургского тракта были сплошь курными, то уже во времена Пушкина в 1833 году в каждой избе по тракту была труба, а натянутые на окна пузыри сменились на стекло. В 1851 году была пущена Петербургско-Московская железная дорога, в 1850-1860 гг. в деревнях по тракту у простого люда появились самовары, в 1880-1885 гг. исчезли лучины, заменённые на свечи и на керосиновые лампы-коптилки без стекла. Курные же бани царствовали вплоть до конца XIX века, но в последние годы уже с печами (хоть и дымными), бочками с водой и даже полом.

Описываемый регион был далеко не самым сытным, но и не самым отсталым в России, поскольку располагался вдоль главной дороги страны. В иных регионах на Севере и в Сибири вплоть до середины XX века встречались жилые курные избы (порой в виде курной «половины» от летнего гнуса в белой избе). На Алтае в 1763 году на 698 жилых домов было 108 чёрных и 165 белых бань. Учитывая, что строители, а тем более солдаты на войне, жили в землянках и в XX веке, можно констатировать, что земляные и курные строения сопровождали русский народ всё второе тысячелетие нашей эры, причём неоднородность материального и жилищного благосостояния всегда была высокой даже в пределах одной деревни. Это означает, что бани в нашей стране всегда были представлены очень разнообразно: от самых простейших и примитивных форм до суперпрогрессивных образцов одновременно.

Прогресс жилья шёл из опыта строительства церквей и усадеб зажиточных слоёв общества. Вслед за развитием жилищного строительства шло развитие банного дела. Прогресс же печного дела шёл из промышленности, в первую очередь из металлургии. Как известно глиняный кирпич (в том числе и шамотный) обеспечил выплавку меди (бронзы, латуни) при температурах 1000-1100°С. Первый огнеупорный материал — динас обеспечил выплавку чугуна и стали при температурах 1500-1600°С. Сталь обеспечила развитие теплового машиностроения.

Так, ещё в 1763 году на Урале И.И. Ползуновым была изобретена паровая («огневая») машина со стальным паровым котлом. Большое влияние на понимание печных процессов (в том числе и с каменками) оказало и развитие кузнечного дела с воздушным дутьём на угли.

Появление бытовых строений с малотеплопроводными бревенчатыми ограждающими конструкциями (землянок, полуземлянок, изб) значительно улучшило условия пребывания, поскольку тёплый потолок стал играть роль инфракрасного обогревателя. Применительно к бревенчатым баням это означает, что горячий чёрный потолок с температурой 100°С излучает вниз 1,1 кВт/м² лучистого тепла, в то время как холодный потолок, рассматриваемый в предыдущем разделе, излучает при 0°С приблизительно лишь 0,3 кВт/м². С учётом того, что человека в бревенчатом строении окружает не только горячий потолок, но и холодный пол, излучающий всего порядка 0,3 кВт/м², суммарный лучистый поток на тело человека составит примерно 0,7 кВт/м².

Продолжая численные выкладки предыдущего раздела, можно установить, что тепловой баланс раздетого человека с мокрой кожей в банном помещении с температурой воздуха и потолка 100°С складывается из теплопритока 1,8 кВт/м² (из них 0,7 кВт/м² за счёт кондуктивного теплообмена; 0,4 кВт/м² за счёт конвективного теплообмена; 0,7 кВт/м² за счёт лучистого потока) и теплоотдачи 2,5 кВт/м² (из них 0,5 кВт/м² за счёт лучистых потерь и 2 кВт/м² за счёт испарений воды с кожи человека в сухом воздухе с абсолютной влажностью 0,005 кг/м³). Значит и в этом случае, фактически близком к современным сухим саунам, мокрому человеку холодно. Необходимо либо обеспечивать лучистый нагрев от камней очага, либо увеличение влажности воздуха, в том числе и за счёт поддач.

В мытных избах, в землянках и полуземлянках стены и потолок перед протопкой всегда были гигроскопически влажными, а порой и откровенно сырыми (мокрыми) от земли и дождей. Это спасало древесину от излишнего гниения (при относительной влажности древесины 70% и выше деятельность дереворазрушающих грибов угнетена), но и создавало при протопке повышенную влажность воздуха. При прогреве горячим дымом и тепловым излучением от костра и камней стены и потолок подсыхали, а помещение проветривалось. Поэтому после протопки при ещё тлеющих в золе углях баню закрывали, и она «томилась», «выстаивалась», «доходила» с полчаса-час с тем, чтобы раскалённые камни прогрели низ бани и сами чуть подостыли, чтобы не было чрезмерного острого сухого жара. При этом воздух неминуемо увлажнялся от мокрых (влажных) нагревающихся нижних частей стен. При абсолютной влажности воздуха 0,02 кг/м³ в чёрной бане с горячим потолком уже становится тепло с мокрой кожей, женщины и дети могли мыться с тепловым комфортом даже отгородившись от жара камней. А реальная влажность воздуха в рядовых банях, особенно земляных, достигала хомотермального уровня 0,05 кг/м³ и даже выше. Всем известно, что в подвальных помещениях и редко протапливаемых строениях всегда более влажно, чем на улице или в постоянно протапливаемых домах.

Со временем в чёрных банях появилось много воды для тёплого мытья. Так что в последние века стало традицией мыть (обливать) стены курных бань от сажи после протопки перед томлением. Эта процедура называлась «опариванием», что свидетельствовало, что обмывание стен проводилось не только для очистки от сажи, но и для увлажнения стен. Мокрые стены затем при томлении бани в свою очередь увлажняли воздух, в результате чего баня становилась «тёплой».

Но, конечно же, бывало и так, что баня «не держала», очень быстро остывала после погасания огня из-за высокой теплопроводности стен или неплотных дверей. При этом приходилось мыться при резком жаре от камней, поскольку долго «томить» такую баню было нельзя из-за выхолаживания. Это тот случай, когда чёрная баня плавно переходит в разряд помещений с постоянно холодным потолком, рассмотренных в предыдущем разделе и имеющих принципиально низкую абсолютную влажность воздуха. Поэтому, несмотря на то, что тепловые потоки на тело человека в банях с холодным и горячим потолком не столь уж сильно отличаются, тем не менее бани с холодным и горячим потолком отличаются кардинально, поскольку горячий потолок даёт возможность длительно удерживать высокую влажность воздуха, особенно при малых скоростях конвекции.

Стандартная процедура древней чёрной мытной бани при отсутствии котлов с водой и мыла включала первичный разогрев тела при сухой коже (в том числе и от жара камней), после чего мылись хлестаниями веника при поддачах (см. следующий раздел) и обливались (обмывались) холодной водой, в том числе и в водоёмах. Такая процедура чисто внешне похожа на современную финскую сауну, только в последней веником не моются, а лишь обмахиваются (при наличии оного). Главным же климатическим отличием древних чёрных бань с горячим потолком от современных саун (с металлической печью) является то, что излучение от очага чёрной бани обычно не экранировалось (не загораживалось), а вот излучение от стенок металлической печи современной сауны экранируется всегда. Поэтому современная сауна имеет очень малый поток лучистого тепла от печи (вклад открытой каменки наверху печи крайне незначителен). Поскольку в чёрных банях лучистый поток не преобразуется в поток конвективного тепла, то в чёрных банях роль конвекции сравнительно мала, в том числе и в плане циркуляционного осушения воздуха в бане. Оговоримся, однако, что в чёрных банях со временем стала применяться печь (дымная), что снизило лучистые потоки, но одновременно в банях появилась и тёплая вода, а в современных саунах воды для мытья нет. Так что процедуры всё равно чем-то разнятся, и зазорного в этом ничего нет. Ясно, что бани раньше создавались для мытья, а сауны сейчас делают для потения (хоть и перед душем для мытья).

Вместе с тем, основой теплового комфорта как в чёрных банях, так и в современных саунах (с металлической печью) был горячий потолок. И именно его в первую очередь должны греть камни открытого очага чёрной бани (и камни открытой каменки современной сауны). Такой горячий потолок даже чисто термодинамически не в состоянии поглотить значительные количества водяных паров, а потому пар при поддачах и в чёрных банях, и в современных саунах является более жестким и быстрее спадающим после поддач, нежели в белых городских банях. Парение веником в чёрных банях осуществлялось преимущественно методом хлестания, обеспечивающим не столько тепловые, сколько мытные (расчёсывающие) функции при выпадении росы на кожу после поддач.

Путь от курных землянок к белым баням был долгим и трудным. Этот переход полностью изменил быт людей. Это признал ещё Пушкин в «Сказке о рыбаке и рыбке»:

Пришёл он ко своей землянке,А землянки нет уже следа;Перед ним изба со светёлкой,С кирпичной, беленою трубою...

Не мог этот переход сохранить и исконную русскую чёрную баню, ныне безвозвратно канувшую в вечность.

Источник: Теория бань. Хошев Ю.М. 2006

health.totalarch.com

Смотрите также

• 
  Карта иерусалима древняя
• 
  Самый древний флаг
• 
  Архитектура древней афины
• 
  Ребусы древний египет
• 
  Флаги древних стран
• Древний вавилон семинар
• 
  Древний египет ребусы
• 
  Древнее оружие бдо
• 
  Латинские древние имена
• 
  Гиперборея древняя цивилизация
• 
  Почва древней греции