Русское ювелирное искусство XII-XV веков. Ювелирные изделия древние

Русское ювелирное искусство XII-XV веков

Русское ювелирное искусство, представленное в первом зале Оружейной палаты, охватывает период с XII до начала XVII столетия.Русские златокузнецы в Киевской Руси владели такими же приёмами и техниками обработки благородного металла, которые применяли мастера в Западной Европе и Византии. Эти способы проникали на Русь благодаря торговым и дипломатическим связям. Но памятников древнего ювелирного искусства со времен Киевской Руси сохранилось совсем не много. Некоторые предметы найдены во время археологических раскопок, другие – случайно обнаруженные клады.Основа коллекции Оружейной палаты – изделия русских мастеров XVI-XVII веков.

ВИТРИНА 2. РУССКИЕ ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ XII-XV веков.

Самый древний русский памятник XII века – серебряная чаша. Принадлежала она черниговскому князю Владимиру Давыдовичу.

Такая форма изделия бытовала на Руси ещё с Х века. Единственное украшение на ней – надпись, по которой определили владельца чаши. Предназначалась чаша для питья вкруговую, когда каждый в знак принадлежности к семье или дружине чуть-чуть отпивал из наполненного сосуда и передавал его другому. Когда чаша обходила полный круг собравшихся, все участники пира становились «братьями». Позже такие чаши стали называться «братинами».

Много столетий пролежала в земле чаша Владимира Давыдовича . В 1852 г. ее нашли на месте Сарая-Бату, бывшей столицы золотоордынского ханства на Волге. До сих пор историкам не удалось выяснить, как чаша оказалась в Сарае. Возможно, половцы захватили её во время одного из набегов на русскую землю. Но возможно, что чаша не имеет отношения к военным набегам недругов. Жена убитого в междоусобной войне Владимира Давыдовича вторично вышла замуж за половецкого хана Башкорда. Вполне возможно, чаша оказалась в числе её приданого. Стоит ещё заметить, что сам черниговский князь Владимир Давыдович был двоюродным дядей князя Игоря — героя «Слова о полку Игореве».

На выставке представлены женские ювелирные изделия. Очень часто такие украшения составляли всю казну семьи. Самые распространённые женские украшения – височные кольца, для крепления на головном уборе.

Чаще всего они крепились на ленте и уже сложенная в двое лента пришивалась по бокам головного убора, волосника. Чаще всего височные кольца делали в форме пятилучевой звёзды. Мельчайшие шарики, диаметром 0,04-0,05 см сажали в кольцо диаметром 0,06 см. Всего таких серебряных зёрен – до 5 000 на каждом из украшений. Техника напаивания миркоскопических колец была хорошо известна в домонгольской Руси.Шедевр коллекции – серебряный потир, изготовленный владимиро-суздальскими мастерами. Это очень стройная по форме чаша с соразмерными частями. В одном из медальонов, украшающих потир, есть изображение святого Георгия. Происходит потир из Спасо-Преображенского собора города Переславля Залесского. Поэтому историки считают, что потир мог принадлежать либо самому Юрию Долгорукому, либо его потомкам.Знаменитый рязанский клад по всей видимости — часть великокняжеской казны, которую спрятали при осаде города ордами Батыя в 1238 году. Когда весной 1822 года крестьяне пахали поле, то нашли горшок с драгоценностями. Сосуд задели плугом, он разбился и из него выкатились представленные в витрине редкие предметы домонгольского ювелирного искусства.

В состав клада входят символы великокняжеской власти – бармы. Среди найденных предметов также есть колты. Техника украшения этих драгоценностей – перегородчатая эмаль, скань, драгоценные камни.Предназначение колт историки до сих пор не выяснили. Можно предположить, что это женское украшение, но каждый диск весит 400 г, в сумме – 800 г.

Поэтому трудно представить, что такое тяжёлое украшение могла носить женщина. Может быть колты были украшением оклада на икону.

• ФИЛИГРАНЬ И СКАНЬ

Колты и бармы украшены тончайшим золотым кружевом – филигранью. Филигрань – это выкладывание узоров золотой нитью на металлической поверхности .Тягучесть золота позволяла вытягивать из 1 г металла нить длиной до 2 км! Потом золотую проволоку прокатывали через специальный валик и получали плоскую ленту. Её ставили на ребро и таким образом выкладывали узоры.На Руси эта техника была ещё сложнее, потому что золотую ленту дополнительно скручивали наподобие верёвочки. Поэтому русская техника филиграни называется скань, от слов скать, сучить, свивать. Узоры были довольно выпуклыми, потому что скань накладывали в несколько слоёв.На колтах изображены первые русские святые Борис и Глеб.На бармах в центре изображение Богоматери, по бокам – святые Ирина и Варвара. Изображения святых выполнены в технике перегородчатой эмали.

ПЕРЕГОРОДЧАТАЯ ЭМАЛЬ

В первую очередь на золотую или серебряную поверхность острым предметом наносили рисунок. Контуры рисунка укрепляли золотой лентой, а потом заполняли эмалью в несколько этапов. Эмаль – это стекловидная масса, в которую добавляют окиси разных металлов. Первоначально эмаль имеет вид порошка. Этим порошком заполняли ячейки и обжигали изделие в печи. Эмаль плавилась и усаживалась. Затем ещё добавляли порошок и опять обжигали. Процедуру повторяли несколько раз, пока эмаль не поднималась до уровня высоты стенок узора.

Колты и бармы украшены самоцветами, посаженными в высокие гнёзда. Способы укрепления камней на золотой поверхности говорят о том, что русские мастера знали европейские техники работы с камнями и успешно их применяли.

Ковчег – квадрифорий. С ювелирной точки зрения  ковчег украшен в очень сложной технике. Некоторые части декорированы чёрным рисунком и может показаться, что это техника черни. Но это не так, ковчег украшен эмалью.  (В настоящее время квадрифорий находится на первом этаже Оружейной Палаты, в витрине с царскими регалиями).

ВИТРИНЫ 3 и 4. МОСКОВСКИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛЯ XV ВЕКА

В конце XIV века в политическом отношении Москва возвышается над другими русскими городами, но  единый особенный, московский стиль к тому времени ещё не сложился. Московские мастера всё ещё обращаются к образцам Киевской Руси.

 До XVIII века на Руси не было известно месторождений драгоценных камней. Их привозили из Европы и с Востока. Русские мастера не гранили самоцветы, а полировали, такие камни называются кабошонами (от французского caboche — голова). Русские мастера ценили камни такими, какими они попали в их руки, какими их создала природа, иногда со многими недостатками – сколами, насечками, неправильной формы. Но если к нам привозили уже огранённый камень, то его использовали как есть, с огранкой. В Европе мастера-огранщики жили в Амстердаме, с незапамятных времён город знаменит гранильными мастерскими и ювелирным промысломСкладень. Удивительно, что вещь подписная, это совершенно невероятно для 1412 года. Тем не менее, на складне написано имя мастера – Лукеан. Сюжет складня — песнь торжества Воскресения, Христос изображён в райских кущах вместе со святыми. В этой работе очень заметно влияние романского стиля. Крошечную вещь отличает изумительная работа. Серебро, золочение.

Оклад на Евангелие 1415 года. Золото. Исследователи связывают реставрацию оклада в XVII веке с именем боярина Бориса Ивановича Морозова, воспитателя царя Алексея Михайловича, поэтому этот оклад называют «Морозовским Евангелием».

Украшения выполнены в технике чеканки и скани. В центре композиции – сцена Сошествия во ад. По углам изображены отцы церкви: в том числе Иоанн Златоуст и Василий Великий. По полю оклада помещены избранные святые. Хризопразы, изумруды, сапфиры и аметисты украшают этот оклад. Книжный блок внутри тоже очень красивый, с миниатюрами, но в очень плохом состоянии. В настоящее время нет возможности его реставрировать. Иллюстрации на пергаментных страницах Нового Завета по манере исполнения близки творчеству Андрея Рублёва.

Оклад на икону Владимирская. В музее хранится три оклада на эту икону. Здесь применены две ювелирные техники украшения — тиснение или басма и чеканка. (к слову в технике басмы выполнен трон Бориса Годунова). В верхней части оклада изображён чеканный Деисус. Чеканка даёт большую рельефность фигур при сравнительно небольшом весе изделия, поэтому используя эту технику мастера добивались экономии драгоценного металла. Немногочисленные самоцветы обрамляют лик Богородицы, к которому обращались молящиеся.

Ещё один оклад на икону Владимирская происходит из Успенского собора Московского Кремля.

Продолжение темы «Московское ювелирное искусство XV века в витрине 4. Между витринами 3 и 4 расположена Колыбель Александра I. Рассказ о ней в отдельной статье.

Другой оклад на Евангелие украшен тончайшей сканью на серебряном окладе. На пяти узких серебряных пластинах резная черневая надпись вязью сообщает, что оклад сделан при великом князе Иване Васильевиче и его внуке Дмитрии Ивановиче по повелению митрополита Симона для Успенского собора Кремля. Это работа мастеров Московского Кремля. Непрерывно струящаяся лента скани  заполняет всю поверхность оклада.

В этой же работе мастера применили ещё одну технику – золотое литьё. Распятие и фигуры святых отлиты и напаяны на поверхность оклада. Их оттеняет густо-зелёная эмаль фона.

 Уникальными экспонатами в коллекции являются два сиона — большой и малый. Большой сион очень напоминает украшения романских и готических храмов – архитектурные памятники этой эпохи очень часто включали скульптурные изображения святых.Малый сион – золочёный, по форме похож на  одну из церквей русского севера, есть некоторое сходство с Рождественской церковью Ферапонтова монастыря в Вологодском крае.

По всей видимости сионы выносились во время торжественного богослужения, как символы Церкви.

Дополнительная информация: золото и серебро относятся к тягучим и легкоплавким металлам, это позволяет мастерам изготавливать из них такие предметы, которые трудно или невозможно выполнить из меди или современных сплавов.Золота в Европе всегда было мало. Больше всего этого драгоценного металла добывали в Египте. В одной из древних книг даже упоминалось, что золота в Египте столько же, сколько песка в пустыне.

Источники:

1.Лекторий московского Кремля. Лекция «Искусство русских златокузнецов XII-XVII веков. Старший научный сотрудник Григорьева Наталия Александровна.2.Методические рекомендации по подготовке обзорной экскурсии по Оружейной палате. Составитель: Филатова Т.В.3.К.В.Донова, Л.В.Писарская «Оружейная палата», М., Московский рабочий, 1960 г.4. И.Ненарокомова, Е.Сизов «Художественные сокровища Государственных музеев Московского Кремля», М., Советский художник, 1978 г.5.И.В.Фаизова «Методические рекомендации к обзорной экскурсии по Государственной Оружейной Палате Московского Кремля, М., Спутник, 2011

Продолжение в статьях:Русское ювелирное искусство XVI векаРусское ювелирное искусство XVII века.Рекомендуем также почитать статьи:Колыбель Александра I, а также цикл статей о пасхальных подарках, выполненных в ювелирных мастерских Карла Фаберже. Первая статья цикла — «История коллекци пасхальных яиц Фаберже.

kraeved1147.ru

1. История развития ювелирного дела. Материалы для ювелирных изделий

1. История развития ювелирного дела

Человек любил украшать себя и свое жилище исстари. В каменном веке для изготовления различных украшений служили такие материалы, как камень, дерево, кость, глина, раковины. Но уже тогда человек собирал и использовал природные самоцветные камни: горный хрусталь, сердолик, сапфиры, рубины и др.

Знакомство наших предков с металлами произошло несколько тысячелетий назад. Многие металлы встречаются в природе в виде крупных самородков. В некоторых случаях они имеют достаточно большие размеры. Так, в Северной Америке в прошлом веке нашли сросток медных самородков, вес которого превышал 400 т. Известны и крупные самородки золота (о них будет сказано ниже) и таких металлов, как олово, свинец и некоторые другие.

Все эти металлы применялись для изготовления украшений. В отличие от камней металлы легко деформируются, принимают любые формы; в отличие от глины – долговечны. А медь и золото, кроме того, красиво окрашены.

В Древнем мире наиболее широко применяли медь и впоследствии бронзу – сплав меди с оловом. Об этом говорят многочисленные ювелирные изделия, найденные в раскопках. В наиболее древних захоронениях кольца, подвески, браслеты выполнены из меди. По мере развития техники изменяются и способы изготовления украшений. Если кольца, браслеты в самых ранних захоронениях сделаны непосредственно из самородков и носят следы грубой пластической деформации, то в дальнейшем человек научился их отливать. Древнейшая известная историкам отливка – медный топор – насчитывает шесть тысячелетий.

Литье – один из основных технологических способов получения изделий любой формы и размеров. Кроме того, в процессе плавки можно получать сплавы, т. е. металлы определенного состава. Период развития человечества, который называют медным веком, сменился веком бронзовым.

Чистая медь – пластичный мягкий металл. Она хорошо обрабатывается холодной пластической деформацией. Однако изделия из чистой меди также легко деформируются, покрываются окисной пленкой, царапинами, тем самым теряя свою привлекательность как украшения.

Сплав медь – олово (бронза) имеет ряд явных преимуществ. У него более высокие твердость и прочность, он меньше окисляется. Он прекрасно полируется, и зеркальная полировка сохраняется дольше.

Химический состав бронз различен. Наиболее старые бронзы содержали 1–1,5 % олова. Бронзовые предметы более позднего происхождения содержат уже от 4–5 до 15–16 % олова. Благодаря своим великолепным литейным свойствам бронза нашла широкое применение как самый распространенный сплав. Предметы из бронзы встречаются в раскопках повсеместно: в Европе, Африке, Азии, Америке.

В зависимости от назначения изделия и условий эксплуатации применяли сплавы разного состава. Так, для изготовления оружия применяли бронзу с 13–16 % олова. Эти сплавы имеют высокое сопротивление износу. Кроме того, у бронзы красивый цвет: с 8 % олова – красновато-желтый; с 10 % – оранжево-желтый; с 14 % олова – желтый. Поэтому она, а в дальнейшем латунь – сплав меди с цинком – использовались для имитации золота.

Примерно пять тысячелетий бронзу используют как наиболее удобный литейный сплав для создания художественных изделий (статуй, барельефов, перил, капителей колонн, орнаментов, люстр и др.). Бронза обладает высокой жидкотекучестью, невысокой усадкой, имеет невысокую температуру плавления, выдерживает разные виды обработки (ковку, чеканку, резание, гравировку), хорошо сопротивляется изнашиванию и истиранию.

Однако красивый натуральный цвет бронзы со временем изменяется. Естественное агрессивное влияние окружающей среды в течение столетий создает на ее поверхности плотную корочку продуктов химического воздействия, так называемую патину разных цветов – от светло-голубого и зеленого до коричневого и даже черного. Чаще всего благородная патина имеет малахитово-зеленые и зеленовато-голубые оттенки. Патина образуется в основном окислами (оксидами) и углекислотными солями металлов, входящих в бронзу. В промышленных городах сернистые соединения придают патине черный цвет.

Среди древнейших памятников из Египта, Междуречья и других стран Древнего Востока, хранящихся в музеях европейских стран, много художественных литых предметов из бронзы. Так, в одном из парижских музеев экспонируется бронзовая женская фигура канефоры (кариатиды) – произведение, созданное в Шумере за 2 тыс. лет до новой эры.

Художники Месопотамии уже в начале III тысячелетия до н. э. изготовляли литые бронзовые фигуры животных. В государстве Урарту (на территории Армянского нагорья) в этот же период древние мастера готовили художественные бронзовые отливки по восковым выплавляемым моделям. Древние греки при изготовлении художественных бронзовых изделий применяли ковку, штамповку, чеканку, волочение, тиснение, полировку, гравировку, инкрустацию, пайку, золочение, серебрение. В эпоху высшего расцвета греческой культуры, в середине I тысячелетия до н. э., созданы бронзовые статуи, красота которых поражает до сих пор. С древних времен бронзу применяли для изготовления денег.

Более двух тысячелетий (с конца IV тысячелетия до н. э. до начала I тысячелетия до н. э.) бронза была важнейшим материалом для изготовления оружия, инструмента, художественных изделий, украшений. Бронзовый век внес весомый вклад в развитие материальной культуры.

Несколько тысячелетий назад человек познакомился с золотом. Очевидно, это произошло в тот период, когда он открыл для себя и другие самородные металлы – медь, серебро, олово. Однако золото очень быстро заняло особое место в жизни людей.

Особые свойства золота: привлекательный цвет, устойчивость к коррозии, способность сохранять долгое время блеск – сразу выделили его из ряда металлов, известных человеку в то время. Золото повсеместно ценилось как драгоценный, благородный металл. Оно превратилось во всеобщий денежный эквивалент и остается им по сию пору. Во всех странах древней цивилизации золото скапливалось в сокровищницах царей, фараонов, императоров и богатых вельмож. Постепенно оно стало мерилом богатства и власти.

Первоначально добыча золота сводилась к поискам более или менее крупных самородков. В дальнейшем стали проводить промывку золотосодержащих песков и отделенные от пустой породы крупицы золота сплавлять в слитки.

Самой богатой страной считался Египет. Не случайно при раскопках захоронений египетской знати археологи находят много украшений и других золотых предметов. «Отблески золота вспыхнули всюду, чуть только брызнул первый луч… Золото на полу, золото на стенах, золото там, в самом отдаленном углу, где рядом со стеной стоит гроб, золото яркое и светлое, как будто бы оно только что вышло совсем новое из рук золотых дел мастера…» – писал один из участников первого проникновения в могилу неизвестного фараона, найденную в 1907 г. в Долине царей близ Фив, на левом берегу Нила.

Спустя 15 лет английский археолог Говард Картер обнаружил там же гробницу фараона Тутанхамона, правившего в XIV в. до н. э. Здесь сохранились бесценные произведения древнего искусства, многие из которых сделаны из чистого золота. Мумия юного фараона покоилась в золотом гробу, весившем 110 килограммов. Необычайно красива маска Тутанхамона, выполненная из золота и разноцветных поделочных камней.

Но в могилы и склепы попадала лишь малая толика тех поистине неисчислимых богатств, которыми были окружены властители Древнего мира при жизни. Так, согласно легендам, царица Ассирии Семирамида, чтобы снискать себе милость богов, отлила из чистого золота их гигантские изображения. Одна такая статуя высотой около 12 метров весила 1800 талантов (около 30 т). Еще более грандиозной была статуя богини Реи: на нее ушло 8000 талантов чистого золота (почти 250 т). Богиня восседала на троне, по сторонам которого стояла «стража»: два больших золотых льва.

Примерно два с половиной тысячелетия назад появились первые золотые монеты. Родиной их стала Лидия – могущественное рабовладельческое государство, располагавшееся в западной части Малой Азии. Лидия вела обширную торговлю с Грецией и своими восточными соседями. Для удобства расчетов при торговых сделках лидийцы ввели в обращение золотую чеканную монету – статер, на котором была изображена бегущая лисица – символ главного лидийского бога Бассарея.

После завоевания Лидии персидским царем Киром монеты начали чеканить и в других странах Ближнего и Среднего Востока. Широкое распространение получили, например, дарики – монеты царя Персии Дария I, на которых он изображен стреляющим из лука.

Первые русские золотые монеты – гривенники и пятаки – появились в начале XVII в., выпущенные в обращение Василием Шуйским.

При императрице Елизавете Петровне появилась крупная золотая монета достоинством 10 рублей, получившая название «империал» в честь правительницы России, которая была явно неравнодушна к золоту: после ее кончины во дворце осталось солидное наследство – множество больших и малых сундуков, набитых золотыми червонцами.

В природе золото находится в рассеянном состоянии в горных породах – рудах или россыпях в виде вкраплений порядка 100 мкм и мельче. Встречаются самородки массой до нескольких килограммов.

Самые большие самородки были найдены в Австралии в прошлом веке. В 1869 г. произошла встреча с «желанным незнакомцем», весившим 71 кг. А спустя три года обнаружили «плиту Холтермана», которая вместе с включениями породы весила 225 кг, примерно 100 кг из них приходилось на долю золота. Эти уникальные подарки природы не сохранились: оба самородка были переплавлены в слитки. Самый большой самородок золота в России весом 36 кг нашел в 1842 г. на Урале в бассейне реки Миасс, мастеровой Никифор Сюткин.

Самородное золото почти всегда содержит серебро (в массовой доле от 5 % до 30 %) и почти всегда – медь (в массовой доле до 20 %), изредка – металлы платиновой группы.

К золотосодержащим минералам относятся: самородное золото, электрум, медистое золото, теллурит золота – кор-нерит, калаверит, сильвинит и др. Различают коренные месторождения, где золото находится в виде включений в рудные тела, и россыпи. Последние образуются в результате разрушения коренных месторождений, выноса золота вместе с породой природными водами и отложения его в долинах рек и ручьев.

У древних народов, населявших Латинскую Америку, золото считалось священным металлом, металлом бога Солнца. Их властелины и жрецы придумали немало ритуалов, которые должны были свидетельствовать о нерушимой связи между властью сильных мира сего и богатством, дарованным им богами в виде золота. Один из таких ритуалов у ацтеков заключался в следующем. В предрассветный час вождя покрывали благовонным маслом, а затем по сигналу верховного жреца натирали золотой пудрой. Позолоченный вождь, восседая в окружении свиты на камышовом плоту, отправлялся в плавание по глади озера навстречу восходящему солнцу. Когда раскаленный диск поднимался из-за гор, начиналось торжественное омовение вождя, во время которого жрецы осыпали его из золотых кубков и чаш кольцами, браслетами, кулонами и другими украшениями из золота. После этой процедуры ни у кого не должно было остаться сомнений в том, что их властелин – сын Солнца.

Документы сохранили сведения о шедевре вековой культуры инков – городе Куско, одном из богатейших городов Перу. Его украшением служил покрытый золотом храм Солнца. Стены и потолок центрального зала храма были отделаны золотыми листами, а на восточной его стороне сиял золотой диск – лик бога с глазами, выложенными из самоцветов. Когда первые лучи восходящего солнца падали на этот диск, загадочные глаза бога загорались разноцветными огнями. Потолок храма был весь усыпан ажурными золотыми звездами, стрекозами, бабочками, птицами, которые, словно невесомые, парили над людьми и были так великолепны, что их красота вызывала трепетное восхищение у всех, кто попадал туда. К храму примыкал золотой сад. Деревья, кустарники, птицы – все было искусно сделано из золота. В саду стояли золотые троны, на которых восседали изваяния сынов Солнца – Великих Инков.

Однако священный город Куско был варварски разграблен и полностью уничтожен испанскими конкистадорами под предводительством Франсиско Писарро. Ценнейшие творения древнейших инков переплавлялись в золотые слитки, удобные для транспортировки через океан.

Накопленное за много веков ацтеками, инками, майя и другими народами Нового Света золото широким потоком хлынуло в Европу. На протяжении двух столетий флотилии груженных золотом галионов ежечасно отходили от берегов Америки, держа курс на Тринидадский полуостров. Но, словно мстя завоевателям, океан не раз вырывал у них из рук награбленное золото и надежно скрывал его в своих пучинах.

По подсчетам историков, в Карибском море, например, покоятся останки примерно 100 галионов. Приблизительно столько же кораблей затонуло у юго-восточной оконечности Флориды. Багамские и Бермудские острова – кладбище более 60 испанских судов. Около 70 лежат на дне Мексиканского залива. И все они без преувеличения могут быть названы золотыми. Так, галион «Сант?-Роза» увлек за собой на морское дно груды золота и другие сокровища из дворца знаменитого Монтесумы. Всего, по мнению некоторых зарубежных специалистов, океан «позаимствовал» у человечества золота, серебра и прочих ценностей на несколько сотен миллиардов долларов.

Золото!.. Ни один другой металл не играл столь зловещей роли в истории. За право владеть им велись кровопролитные войны, уничтожались целые государства и народы, свершались тяжкие преступления.

Благодаря хитрости, проявленной золотых дел мастерами прошлого, все же малая часть уникального наследия мировой культуры сохранилась до наших дней в своем первозданном виде. Так, близ Бангкока – столицы Таиланда – стояла неизвестно кем и когда привезенная огромная статуя Будды, выполненная, как казалось, из камня. Полвека назад на том месте решили построить завод по переработке древесины, в связи с чем изваяние необходимо было перенести. Когда его снимали с постамента, несмотря на принятые меры предосторожности, повредили, и в глубине образовавшейся трещины что-то заблестело. Руководители работ решили снять со статуи облицовку. Перед присутствующими предстал Будда, выполненный из чистого золота и весящий 5,5 т. Специалисты установили, что памятник насчитывает не менее семи столетий. Сейчас статуя хранится в знаменитом храме Золотого Будды.

Золото – один из самых тяжелых металлов. Именно это свойство позволило Архимеду уличить в мошенничестве ювелиров сиракузского царя Гиерона, изготовивших по его заказу золотую корону. Царь попросил ученого выяснить, из чистого ли золота сделана корона, или часть его заменена другим металлом. Архимед взвесил корону, а затем погрузил ее в воду и определил объем вытесненной воды. Разделив массу на этот объем, он получил плотность материала не 19,3 кг/см3, а меньшую. Это означало, что ювелиры присвоили часть золота, заменив его более легким металлом.

Чистое золото – очень мягкий и пластичный металл. Кусочек его со спичечную головку можно вытянуть в длину на несколько километров или раскатать в прозрачный голубовато-зеленый лист площадью 50 м2. Если царапнуть ногтем по чистому золоту, на нем останется след. Поэтому золото, идущее на ювелирные украшения, обычно содержит так называемые лигатуры – добавки меди, серебра, никеля, кадмия, палладия и других металлов, придающих ему прочность и твердость.

Однако одно из самых важных свойств золота – его исключительно высокая химическая стойкость. На него не действуют кислоты и щелочи. Лишь царская водка (смесь концентрированных азотной и соляной кислот) способна растворить золото. Этим обстоятельством воспользовался однажды известный датский физик Нильс Бор. В 1943 году, спасаясь от гитлеровских оккупантов, он вынужден был покинуть Копенгаген. Но у него хранились две золотые Нобелевские медали его коллег – немецких физиков-антифашистов Джеймса Франка и Макса фон Лауэ (медаль самого Бора была вывезена из Дании раньше). Не рискуя взять медали с собой, ученый растворил их в царской водке и поставил ничем не примечательную бутылку подальше на полку, где пылилось много таких же бутылок и пузырьков с различными жидкостями. Вернувшись после войны в свою лабораторию, Бор нашел драгоценную бутылку. По его просьбе сотрудники выделили золото из раствора и заново отлили обе медали.

В настоящее время большая доля добываемого золота идет на изготовление ювелирных изделий, украшений, сувениров и зубных протезов.

«Второй высокий металл называется серебро, – писал М. В. Ломоносов, – цвет его столь бел, что, ежели серебро совсем чисто и только после плавления вымыто, а не полировано, то кажется издали бело как мел».

У многих народов серебро ассоциировалось с благополучием и радостью. Так, серебряная ложка символизировала успех. Украшения с изображением Луны – лунницы – считались священными и, по мнению их владелиц, обладали волшебной силой. Чаще всего их делали из серебра. Лунницы, украшенные зернью, найденные археологами на Смоленщине в конце прошлого века, были выполнены русскими мастерами в X в.

Зернь – это мелкие серебряные или золотые шарики диаметром от 0,5 до 4 мм. Ими выкладывают плоский или рельефный узор, который иногда сочетают со сканью – узором из тонкой проволоки.

Еще с давних времен люди знают о волшебной очистительной силе серебра. На Руси был обычай «серебрить» новорожденного: при крещении или при первом купании малыша в воду опускали предмет или монету из серебра. Серебряной монетой освящались вновь вырытые колодцы. Научно доказано, что ионы серебра обеззараживают воду.

Из истории известно, что в 327 г. до н. э. Александр Македонский вторгся в Индию, но в его войске вспыхнула эпидемия желудочно-кишечных заболеваний. Это заставило полководца отказаться от дальнейших военных действий. Однако эпидемия не коснулась военачальников и самого Александра, которые в походе пользовались серебряной, а не оловянной посудой.

Раньше у состоятельных людей было такое понятие, как «фамильное серебро». За ним тщательно ухаживали и использовали исключительно в торжественных случаях. Так, более 3 тыс. предметов, выполненных в едином стиле, входило в сервиз графа Орлова. Общий вес серебряной посуды составлял около 2 т. Причем стоимость готового изделия во много раз превышала стоимость самого драгоценного металла, так как изготовляли его талантливые мастера и оно представляло собой ценное произведение декоративно-прикладного искусства.

Серебро хорошо обрабатывается резанием: гравируется, рубится, отпиливается. Пластичность чистого серебра настолько высока, что из 1 г металла можно с помощью волочения вытянуть проволоку длиной около 2 км. Тончайшая проволока из серебра – бить – применяется для серебряного шитья. Высокая пластичность серебра позволяет изготовлять из него листы толщиной в четверть микрометра. Это свойство используют для производства сусального серебра.

Серебро обладает самой высокой отражательной способностью. Поэтому с древнейших времен зеркала делали из металла, в том числе из серебра, отполированного до блеска. В современных зеркалах драгоценный металл наносится на стекло с обратной стороны очень тонким слоем по специальной технологии.

В X–XI вв. в художественной обработке серебра больших успехов достигли мастера Киевской Руси, о чем в своем трактате о технике ювелирного дела писал древний автор Теофил. Древнерусские мастера искусно применяли технику перегородчатой эмали, скани и зерни, чеканки и басмы, гравирования. Ими были созданы бесценные изделия из серебра с «припуском» черни.

Начиная с XII в. центром производства серебряных изделий стала Москва. В мастерских изготовляли серебряную посуду: братины, чарки, ковши, на которых гравировали надписи, узоры, орнаменты. Черневыми узорами украшали тарелки, стопы, чары, табакерки, оклады икон. Особенно славилось искусство серебряных дел мастеров древнего города Великого Устюга.

Начиная с 1840-х годов в русском декоративно-прикладном искусстве шел процесс создания национальной школы. Все чаще взгляд мастеров обращался к орнаментальному богатству и многокрасочности древнерусского прикладного искусства, что привело к формированию неорусского стиля.

В этой связи любопытно сравнить опыт двух российских центров по художественной обработке серебра – Санкт-Петербурга и Москвы. В Петербурге придерживались в основном западного направления, поскольку там работало немало европейских мастеров-серебряников и ювелиров. Петербургские мастера отличались высокой квалификацией, но не предложили принципиально новых художественно-стилевых решений. В Москве же яркое выражение получила национальная школа художественного серебра, и, кроме того, она способствовала развитию системы его производства. Так, если в XVIII – первой половине XIX в. серебряное дело в России было сосредоточено в руках отдельных мастеров-ювелиров или в небольших мастерских, работавших на заказ, то вторая половина XIX – начало XX в. – время появления новых технологий, позволявших удовлетворять растущий спрос российского покупателя на вещи, созданные в неорусском стиле.

Все это способствовало возникновению и быстрому развитию отечественных ювелирных фирм. Как и российские художественно-промышленные выставки, которые регулярно проводились с 1829 г. Постоянная конкуренция и широкий рынок сбыта стимулировали поиск новых технологий и технических приемов работы с серебром, сохранение высокого художественного уровня продукции, чистоты отделки. Поэтому к сотрудничеству с ювелирными фирмами привлекали известных художников, скульпторов, на их предприятиях организовывали профессиональные учебные центры. Так, например, в фирме Сазанова (основанной в 1793 г. купцом Павлом Федоровичем Сазановым, владельцем мастерской по изготовлению серебряных изделий) работали Быковский, Витали, Клодт. В фирме Губкина (основанной в 1841 г. купцом и фабрикантом Иваном Семеновичем Губкиным) работал академик Бортников.

При фабрике золотых и серебряных изделий Павла Акимовича Овчинникова, основанной в 1853 г., была организована одна из крупнейших школ по подготовке художников и мастеров – исполнителей работ по серебру. Это позволило организовать выпуск сравнительно недорогих и качественных изделий, доступных широким слоям общества.

Многочисленность русских ювелирных фирм обеспечивала разнообразие художественных украшений и технологий обработки серебра. При этом каждая из фирм имела свое лицо. Так, фирма Постникова специализировалась на изделиях, выполненных в технике скани; фирма Овчинникова – на изделиях с эмалью; фирма Хлебникова – на имитациях в серебре других материалов; фирма Семенова – на изготовлении изделий, украшенных чернью; фирма Губкина – на чеканных работах по серебру; фирма Фаберже – на эмали по гильоширу.

Во второй половине XIX в. большую популярность приобрела мелкая пластика (скульптура малых форм), посвященная охотничьей тематике: сцены русской псовой и соколиной охоты, образ медведя – символика России. Популярной стала и крестьянская тема: изображения пахарей, крестьян на празднике, отдыхающих и т. д. Народная тема нашла отражение в изделиях из серебра. Распространение получили пепельницы-лапти, солонки в форме берестяных туесков, подстаканники в форме деревенских рубленых изб, сухарницы, стаканчики в виде кадушек и т. д. Особый интерес вызывали изделия из серебра в сочетании с эмалью.

К началу XX в. русская художественная культура находилась в поиске новой эстетики, упрочнения стиля модерн. Ассортимент изделий из серебра в целом сохранил узнаваемость форм и декора вещей второй половины XIX в. Использовалось сочетание полудрагоценных или поделочных камней с горячими эмалями по скани. Новым приемом для украшения серебра в начале в. стала техника витражных (прозрачных) эмалей, придававшая изделиям изысканность.

Русское художественное серебро благодаря деятельности отечественных ювелирных фирм приобрело общеевропейскую известность, а школа русского художественного серебра стала явлением в европейском декоративно-прикладном искусстве.

Таким образом, хотя серебро и считалось вторым после золота благородным металлом, но по универсальности и разнообразию применения золото уступает ему первенство.

Следующая глава >

tech.wikireading.ru

История ювелирных украшений

История ювелирных украшений начинается с появлением первых людей, которые не зависимо от расы, религии или культуры использовали ювелирные украшения как форму самовыражения, указывая тем самым на свой социальный статус, богатство или принадлежность к определенному кругу. Основываясь на археологические заключения, специалисты сделали вывод, что первые ювелирные украшения носили кроманьонцы, предки Homo Sapiens, еще 40 000 лет тому назад. Испокон веков так повелось, что наибольшее пристрастие к  украшениям  испытывали  женщины, которые еще в древности использовали с этой целью «подручные материалы» такие как кости, зубы животных, камушки, ракушки, растения и многое другое.  Подобного рода украшения человечество на раннем этапе своего развития использовало в первозданном виде, то есть, не применяя или же частично применяя к ним обработку, но и то примитивную. В ходе эволюции материалы и методы, используемые для изготовления ювелирных украшений, во многих отношениях развивались. За время существования человечество достигло невероятного технического прогресса, но украшения исполненные таким образом, как в первобытные времена, поражают воображение наших современников. А ювелирное украшение, выполненное на прадавний манер, к примеру, бусы или браслеты из натянутых на веревочку ракушек, которые женщины носили с незапамятных времен, являются модным аксессуаром, который доминирует в ювелирной моде и сегодня.

Функция, которую несли в себе ювелирные украшения, с течением времени менялась драгоценности, прошли путь от использования их как вида валюты до модного аксессуара и наконец, до формы художественного выражения.

В древности ювелирные украшения представляли собою украшения с символическим подтекстом, в большей мере они выполняли функцию талисманов, считалось, что они наделены магическим и духовными свойствами. Проанализировав ход исторического развития, социально-престижное значение изделий ювелирного искусства постепенно начинает преобладать над их религиозно-мистической функцией.

Египетские ювелирные украшения

Многие исследователи придерживаются такого мнения, что египетские ювелирные украшения положили начало современному ювелирному искусству. Это не случайно, потому что именно в Древнем Египте производство ювелирных украшений стало профессией, а методы и навыки позволяли создавать украшения разнообразных стилей и вариативных форм, что достигалось, соответственно за счет расширения спектра используемых материалов.  Древнеегипетское ювелирное искусство  находилось на высокой ступени развития, а в качестве используемых материалов выступало золото, аметист, лазурит, бронза, обсидиан и изумруды, применялась чеканка, холодная эмаль, гравировка. Освоив все составляющие ювелирного дела, египетские ювелиры создавали непревзойденные ювелирные украшения, художественные формы которых имеют высокую оценку и в наши дни. Излюбленным материалом египетских мастеров было золото, они обожали его блеск и ценили его за простоту обработки. В Египте золото считалось символом власти и богатства, его «носили» даже после смерти. Об этом свидетельствуют многочисленные находки в гробницах египетских фараонов. Большая часть таких находок в настоящее время находятся в музее Каира.

Греческие и римские ювелирные украшения

Ранние греческие и римские драгоценности весьма разнообразны по стилю и форме, так как были «позаимствованы»  у других культур и соседних государств. В греческом ювелирном искусстве большую роль играл культурный символизм, так как драгоценности этого периода олицетворяют собою мифологические, героические и религиозные сцены из жизни этноса. Так же во времена Александра Великого распространенной была скульптура в миниатюре. Рим был процветающим центром для раннего развивающегося ювелирного мастерства, слаженной считалась ювелирная торговля, равной которой не было до периода Ренессанса в Европе. Ювелирные изделия были настолько распространены, что их носили даже представители низкого ранга, в Греции и Риме носить ювелирные украшения стало всеобщей традицией. Золото, например, использовалось даже в декорировании мебели и предметах домашнего обихода. Известно, что римляне использовали для изготовления украшений цветные камни, такие как топаз, изумруд, рубин, сапфир и жемчуг.

Средневековые ювелирные украшения

С принятием христианства в ювелирном искусстве культурные стили некой мерой перемешались между собой.  Ювелирные украшения в это время представляли собою, прежде всего изделия, символизирующие христианскую веру. В начале средних веков христианские монастыри были в ответе за производство большей части ювелирных изделий в мире. Именно в этот период монастыри поставляли ювелирные «товары» на рынок и занимались подбором ювелирных мастеров. Растущий спрос на ювелирные украшения, привел к появлению подделок, но с образованием первой гильдии, в практику вошло такое правило как контроль качества ювелирных украшений. Именно с формированием первой гильдии ювелирных мастеров, история развития ювелирного искусства и драгоценных украшений получила серьезную платформу, способствующую новому его развитию.

Ювелирные украшения периода Ренессанса

До начало эпохи Возрождения ювелирные украшения служили, прежде всего, выражением некого символизма, который являлся неотъемлемой частью религиозных и культурных убеждений. В период Ренессанса роли ювелирных изделий начали расходиться, все чаще они начали использоваться как украшение для тела, создающиеся исключительно для целей улучшения личного представления красоты. В период Ренессанса многие известные люди пробовали себя в ювелирном творчестве, такой великий художник, как Леонардо да Винчи, начиная свою карьеру, работал с известными ювелирами того времени. Известно, так же, что да Винчи, за свою карьеру сделал ювелирные украшения для некоторых известных людей, которые поддерживали его художественно-изобретательные начинания. Не менее известный художник Ренессанса Боттичелли получил свое раннее художественное образование в магазине ювелира. Все искусство в период Ренессанса достигло нового качественно нового уровня. В это время акцент большей мерой начали делать на красоту драгоценных камней, которыми декорировали ювелирные украшения, картины и другие произведения искусства. Люди стали обращать внимание на цвет драгоценных камней, их блеск и сияние, все меньше придерживаясь убеждений об их мистической функции. Впервые в истории начали использовать бриллиант, что соответственно повлекло за собой поиск методов и подходов к его обработке.

XVII –ХХ век

Увеличение благосостояния населения и цепочка других социальных и экономических факторов, способствовали тому, что драгоценные металлы, например золото и серебро стали теперь доступны для низших слоев населения.  С начала XVII века ювелирное искусство, обусловливают новые тенденции, которые были вызваны неподдельным интересом к флоре и фауне, в результате чего ювелирные творения начинают принимать цветочные, орнаментные формы. Мода на них сохранилась вплоть до ХХ века.  Использовались и другие формы ювелирных украшений, например, животные, но растительный декор стал доминирующей темой в произведениях ювелирных мастеров.  В XVII -XVIII веке в ювелирном искусстве нарастает интерес к живописным эффектам, которые в большей мере достигались за счет чеканного рельефа и сложного колористического сочетания цветов, моду на которые диктует, популярный в то время стиль барокко. Новые, помпезные, порой необычные глазу ювелирные украшения, все ж были востребованы в то время и оставались актуальными до середины XVIII века, пока мир не «покорили» изящные, тонкие оригинально оформлены украшения в стиле рококо. Именно в период рококо складывается ассортимент украшений, в целом не изменившийся до настоящего времени. В моду входят броши и эгретки в виде букетов, каскадов, огромнейшую популярность обретают бриллианты, в ходе усовершенствования методов их обработки, появилась классическая бриллиантовая огранка. Кстати, в это время начинается производство часов. Что касается ХХ века, то он ознаменован невероятным разнообразием направлений в ювелирном искусстве.

• Современные тенденции в ювелирном искусстве

Сегодня ювелирные украшения рассматривают как одну из форм художественного выражения, то есть в наше время принято говорить о ювелирном мастерстве как искусстве. Эта тенденция продолжают нарастать, в связи с развитием производства, технологической оснащенностью ювелирных предприятий, с использованием высокопрофессиональных инструментов и доступностью  используемых в ювелирном деле материалов. Значительное улучшение в технологиях означает, что ювелирные изделия построены на доступных ресурсах, а так же синтетических материалах, готовых соперничать красотой с самыми дорогими природными драгоценными камнями и металлами. Эти факторы и стали причиной того, что внимание в ювелирном мастерстве стало сосредотачиваться больше на дизайне, творческом и художественном выражении. Переменчивая мода на ювелирные изделия производит к увеличению скорости изменений ювелирных коллекций, которые, в настоящее время считаются одной из форм самовыражения. Современные ювелирные тенденции, продолжая  расти и развиваться вносят разнообразие и огромный вклад в историю ювелирного искусства в целом.

Читайте также:

www.silver-mania.ru

Старейшие ювелирные дома мира — Jewellery Mag

Ювелирные произведения этих брендов восхищают и поражают своей безупречностью. Их драгоценности уже давно перешли в разряд предметов роскоши, которые коллекционируют заядлые любители ювелирного искусства.

Секрет их великолепия кроется в истории, которая исчисляется не в годах, и даже не в десятилетиях. Возраст некоторых ювелирных домов настолько солидный, что переваливает за несколько столетий. Сегодня мы расскажем о самых старых ювелирных брендах мира.

Итальянский ювелирный Дом Torrini

Основан в 1369 году

Золотые серьги Torrini

Золотой браслет с бриллиантами Torrini

Якоб Торрини (Jacopus Torrini) был известен во Флоренции, как мастер по изготовлению доспехов. Он делал их очень искусно и имел собственный стиль. В 1369 году Якоб решил зарегистрировать свой уникальный товарный знак, на котором была изображена шпора и половина клевера. Именно это событие принято считать моментом основания одного из старейших ювелирных брендов в мире.

После официальной регистрации своего дела Якоб решил полностью посвятить себя созданию ювелирных украшений. Предпочтение он отдал золоту и добился того, чтобы металл не менял свой первоначальный цвет после обработки. Эта техника передалась через поколения и дошла до наших дней, её секреты специалисты ювелирного бренда Torrini сумели сохранить на протяжении 646 лет его существования.

Французский ювелирный Дом Mellerio

Основан в 1613 году

Бриллиантовое кольцо с цветами от Mellerio

Каффы на уши из платины с бриллиантами от Mellerio

Несколько лет назад бренд отметил свой 400-й день рождения. Он по праву считается одним из самых старых и почитаемых во всём мире. Именно украшения Mellerio носили такие известные личности, как Мария Антуанетта, Мария Медичи, императрица Жозефина, королева Изабелла II.

Родоначальником бренда был ювелир Жан-Батист Меллерио, сегодня брендом управляет уже 14-е поколение этой фамилии. До сих пор украшения здесь изготавливаются вручную, с использованием секретных техник. Обладать украшениями Mellerio престижно, как и 400 лет назад, когда драгоценности бренда очаровывали королевские сердца.

Английский ювелирный Дом Garrard

Основан в 1735 году

Колье с изумрудами и бриллиантами от Garrard

Золотые серьги с бриллиантами от Garrard

Украшения бренда Garrard находились в ювелирных шкатулках всех королевских особ Великобритании, начиная с 1735 года. За свою историю он перетерпел передачу от одного ювелира к другому, но при этом подчерк компании оставался неизменным. Сегодня драгоценности Garrard, как и 300 лет назад, создаются из благородного серебра в стиле барокко.

Итальянский ювелирный дом Pistachio

Основан в 1826 году

Золотое колье с бриллиантами от Pistachio

Золотое кольцо с фисташкой — символом бренда Pistachio

Родиной ювелирного дома Pistachio считается итальянский город Виченца. Сначала это была небольшая семейная мастерская, основанная ещё в середине XVIII века. Среди ювелиров семьи особенно выделялся Луиджи Пьетротенаглиа (Luigi Pietrotenaglia). У него был старший сын, которого он обучил сына всем своим навыкам. Со временем сын, которого звали Бьяджио (Biagio) овладел искусством лучше своего отца и в 1826 году стал во главе семейного дела.

Ему было мало традиционных техник, и за вдохновением он отправился на Ближний Восток. Там юноша влюбился, но его избранница уже была помолвлена. Это разбило ему сердце и подарило вдохновение. Молодой ювелир создал прекрасную драгоценную шкатулку тонкой работы, а в неё поместил золотые фисташки. На Востоке они являются символом радости, любви и достатка. Нередко эти орешки преподносят молодожёнам в день свадьбы. Так сделал и Бьяджио, к своему удивлению, после этого поступка он получил огромное количество заказов не только на Востоке, но и в Европе. Так и началась славная история ювелирного дома Pistachio, а фисташка стала его постоянным символом. Сейчас бренду 189 лет и его мастера продолжают удивлять мир своими ювелирными произведениями.

Американский бренд Tiffany & Co.

Основан в 1837 году

Обручальные кольца с желтыми бриллиантами от Tiffany & Co.

Знаменитый браслет Bone Cuff Эльзы Перетти от Tiffany & Co.

Сегодня голубая коробочка Тиффани является символом приятного ювелирного сюрприза. Многие девушки по всему миру мечтают получить такую в подарок от своего любимого. Всё потому, что украшения Tiffany & Co. отличаются безупречным дизайном и элегантностью форм. А от бриллиантов Тиффани у представительниц прекрасного пола просто перехватывает дыхание. Всего этого не было бы, если бы в далёком 1837 году свои двери не открыл небольшой магазин, расположенный на Бродвее.

Именно тогда два предприимчивых бизнесмена, Джон Янг (John Young) и Чарльз Льюис Тиффани (Charles Lewis Tiffany), решили продавать необычные вещи. Сначала это была канцелярия, а потом антикварные предметы и драгоценности, собранные по всему миру. Со временем Чарльз Тиффани полностью выкупил компанию и сделал ставку на изготовление ювелирных украшений. Он же ввёл в мировые стандарты использование серебра 925 пробы и запатентовал бирюзовый оттенок, который неразрывно ассоциируется с изделиями Тиффани.

Возраст компании уже перевалил за отметку в 178 лет. За плечами специалистов Tiffany немало ювелирных открытий, которые изменили взгляд на производство украшений.

Великолепием этих драгоценностей хочется любоваться часами, а носить их хочется не снимая. Такого эффекта ювелиры самых почитаемых ювелирных домов мира достигают благодаря соблюдению многовековых традиций и гармоничному вплетению современных технологий в процесс производства. Это не просто украшения, а произведения искусства, на которые стоит взглянуть хотя бы раз в жизни.

Возможно, познакомившись с историей старейших ювелирных брендов, вы также захотите узнать о самых богатых людях, построивших свое состояние на самых желанных драгоценных камнях — бриллиантах.

jewellerymag.ru

филигрань, скань, зернь и чернение — Jewellery Mag

При создании ювелирных изделий мастера используются большое количество самых разных техник и приемов: благодаря им каждый предмет приобретает свое неповторимое настроение, ценность и значимость. И, в первую очередь, именно от мастерства и опыта ювелира зависит качество исполнения украшения, ведь такие техники, как, например, филигрань или зернь, требуют огромной концентрации, точности движений и упорства в своей работе.

Предлагаем поподробнее узнать разных ювелирных техниках и их истории.

Филигрань и скань

Фото изделия, выполненного в технике филиграни (скани)

Техника филиграни заключается в создании орнамента путем спаивания между собой элементов из тонкой проволоки драгоценных и недрагоценных металлов. Получаемое кружево может напаиваться на какую-либо основу (напайная филигрань) или образовывать воздушный узор (ажурная филигрань).

Сам термин «филигрань» произошел от двух латинских слов: filum, что значит «нить», и granum – зерно. На Руси данная техника обрела название «скань» от древнерусского «съкати», то есть «вить», «скручивать». Русская техника скани зародилась в еще X – XII веках, а к XIX веку она уже обрела статус искусства. Сканью выполнялись украшения, вазы, шкатулки, декоративные панно.

Елочный шар-шкатулка, изготовленный в технике скани (филиграни)). Фото: Злат-Дар

Флешка, оформленная в технике филиграни. Фото: isnovaprazdnik.com

Суть филигранной техники довольно проста, но требует высокого уровня художественного и ювелирного мастерства, так как весь процесс представляет собой исключительно ручную работу. Сначала на бумаге в натуральную величину изображается эскиз будущего узора. Затем из гладкой или заранее скрученной проволоки создаются его элементы, которые приклеивают на бумажный эскиз — они должны в точности повторять рисунок. Под действием пламени специальной горелки детали спаиваются в единый узор, а бумага полностью сгорает.

Центром современного сканного искусства стало село Казаково, расположенное в Нижегородской области. Первая мастерская открылась здесь в 1939 году, а сегодня это уже крупный завод ЗАО «Казаковское предприятие художественных изделий». Ассортимент выпускаемой продукции невероятно широк: украшения, элементы декора, ордена и медали, предметы церковно-религиозного направления. Благодаря высокому качеству и художественной ценности, продукция завода пользуется успехом на отечественном рынке и за рубежом.

Зернь

Пуговицы XVII–XVIII века. Серебро, филигрань, позолота, зернь. Фото: Российский этнографический музей

Кольцо, украшенное в технике зернь. Фото garuda.livemaster.ru

В русском ювелирном искусстве техники скани и зерни неразрывно связаны между собой. Зернью обычно дополняют сканные узоры, придавая им более полный и законченный вид. Нехитрое название техники полностью отражает ее суть. Зернь — это орнамент, созданный из маленьких, диаметром 0,3-0,4 мм, золотых, серебряных или платиновых зернышек. Шарики устанавливаются в предварительно подготовленные углубления в узоре на тончайший слой припоя, который в пламени горелки сплавляет их с основанием. Важно, чтобы припой смог надежно закрепить рисунок, но не нарушал его четкости, растекаясь за пределы углубления. На Руси для этих целей использовали сусальное золото, смешенное с ртутью, в процессе пайки ртуть выгорала, а золото быстро плавилось, образуя надежное сцепление.

Другим условием создания качественного узора является одинаковый размер всех зернышек. Для их получения тонкую проволоку нарезают на небольшие отрезки, которые кладут на куски древесного угля, где рядами расположены углубления, заданного диаметра, расплавленная проволока стекает в них, образуя маленькие шарики, которые в дальнейшем уже отправятся на украшение.

Чернение

Серебряное кольцо с чернением. Фото: valentin.livemaster.ru

Браслет из черненого серебра. Фото: www.diamondspearlsjade.com

Техника чернения — также достаточно старый ювелирный прием. Состав для чернения наносится на поверхность изделия в соответствии с рисунком, затем в специальных печах чернь плавится, образуя контрастный узор. Рецепт смеси для чернения у каждого мастера свой, от ее состава зависит цвет и прочность покрытия, его толщина и плотность.

Часто для придания орнаменту четкости и фактуры чернят филигранные и зерненные изделия. Также объемный рисунок может наноситься методами выдалбливания, чеканки, гравировки.

Среди всех металлов наиболее распространено чернение серебра, так как при этом изделие не только приобретает более богатый и благородный вид, но и становится устойчивым к химическим и механическим повреждениям. Золото и платина используются реже только ввиду того, что качественную чернь в дальнейшем удалить с поверхности практически невозможно, и такое украшение уже не подлежит переплавке.

Надеемся, что информация оказалось для вас интересной и полезной. Предлагаем вам также познакомиться со сложной, но приобретающей все большую популярность, техникой работы с металлами — мокуме гане, зародившейся еще в XVII веке в Японии.

jewellerymag.ru

Ювелирное искусство древнего Египта | World of Art

Обратите внимание на то, что в Египте ювелирные изделия по форме обычно представляют собой божеств, в которых верили египтяне. Самым распространенным изделием был, пожалуй, скарабей, Кефер. Конечно же, существовало много ювелирных изделий разных форм, и, если бы мы говорили обо всех на одной лекции, нам пришлось бы много часов смотреть слайды и перечислять их, ведь с Древнего царства и до эпохи Клеопатры египетское ювелирное искусство накопило столько богатств, что его практически невозможно классифицировать. Отметим лишь, что богатство Египта не противоречиво и в нем нет несоответствий. Через тысячелетия (сколько точно, мы не знаем — официально три, четыре или пять тысяч лет) Египет пронес всю свою магически-религиозную силу, воплощенную в ювелирных изделиях, которые носили в определенный момент и на определенных частях тела.

Есть особые, скрытые места, которые ощущались как священные, например грудь. Талисман или ювелирное изделие, которое носили на груди, всегда защищало сердце. Древние египтяне были убеждены в том, что сердце гораздо важнее головного мозга, что оно является источником жизни, источником всех вещей. В «Книге Мертвых» (она никогда так не называлась, просто этим текстам дали такое название, поскольку нашли их рядом с мумиями) говорится: «Сердце мое — мать моя, сердце мое — отец мой». Рядом с сердцем носили символ самого сердца или образы, связанные с возрождением, в особенности скарабея. Скарабей был символом жизненной силы, воскрешения, символом движения вперед: этот жук очень быстро бегает по песку и потому считается символом динамичности, подвижности. Кроме того, у скарабея видны только надкрылья, а крылья сложены внутрь, и тот, кто не знает этого, не верит, что этот жук умеет летать; тем не менее он удивляет нас своими полетами. Древние говорили, что такие же крылья мы можем создать в нашем сердце, крылья духовности, крылья силы, и что мы сами удивимся, почувствовав их. Внутри нашего тела, этого футляра из плоти и крови, мы можем обрести и расправить свои крылья.

Древние ювелиры делали украшения и для других частей тела, помимо сердца. Например, некоторые драгоценности располагали в середине лба. Об этой точке любят писать на Западе в популярных книгах, называют ее третьим глазом или, как говорят индусы, глазом Дангма. Древние египтяне также отводили важную роль этой точке и по мере возможности стремились закрыть ее символами воли и могущества. Таким символом была, в частности, змея Буто, которую мы называем Урей, если этот символ используется применительно к фараону.

xx

Некоторые изделия носили на запястьях, плечах и лодыжках. На древнеегипетских изображениях нас порой изумляет образ какого-нибудь воинственного человека, например Рамсеса II, внушающего страх, с мечом, на коне, но в то же время со множеством драгоценностей. Сегодня мы считаем все это женскими атрибутами и, видя мужчину с украшением на шее, сразу же называем его хиппи. На запястья и на плечи надевали красивые металлические браслеты, в основном украшенные символом Уджат, то есть Оком Гора. Кстати, до сих пор носы некоторых египетских лодок украшает это Око — считается, что оно помогает хорошо видеть.

x3 k

мы не должны видеть в египетском ювелирном искусстве, как бы нас ни ослеплял его блеск, только эстетическую и декоративную функцию. Ведь в Каирском музее или в музее Метрополитен есть коллекции, например сокровища Тутмоса III, которые поражают наше воображение. За всем этим стоит нечто большее. Египтяне верили, что камни и металлы связаны с определенными звездами. Ювелиры Древнего Египта использовали в своих изделиях в основном золото, серебро и электрум. Электрум — самый сложный сплав, это соединение золота, серебра и других металлов (в настоящее время его практически невозможно получить), которое похоже на серебро, но блеском напоминает платину. Серебро для древних египтян имело ценность даже большую, нежели золото, потому что было связано с Исидой, с практическими мистериями, то есть с таинствами и магией; серебро использовалось в сочетании с золотом и камнями, которым египтяне приписывали священную силу. Подобно тому как китайцы делали свои главные символы из нефрита (например, символом Вселенной у них было большое нефритовое колесо с отверстием посередине), египтяне часто использовали ляпис-лазурь, которая была одним из магических камней. Также они применяли сердолик, минерал красного цвета, горный хрусталь, стекло.

К счастью, сегодня археологи открыли, что египтяне знали связующие, цементирующие составы, а раньше эта загадка просто сводила нас с ума. Иногда я сам, реставрируя какую-нибудь статуэтку в музее, вдруг осознавал, что она сделана с помощью цементирующей пасты. И я удивлялся: «Да это же подделка!.. Да, но патина, но раскопки, происхождение — все это подлинное. Откуда же цемент?» Дело в том, что египтяне использовали цементирующую массу для разных целей. Для чего? Чтобы соединять элементы или материалы. Например, они могли смешать немного порошка какого-либо камня, немного смолы какого-либо дерева, немного опилок древесины сикоморы (в лучшем случае) и, добавив землю из определенного места, из всего этого создать статуэтку или ушебти. Но все-таки, как и все древние народы, они придавали особую ценность камню. Они верили, что на Земле существуют определенные места — источники особых энергетических потоков, которыми заряжались камни.

Для древнеегипетского мастера-ювелира было очень важно, чтобы стеклянное или керамическое изделие внутри было такого же цвета, как и снаружи. Для нас это не имеет никакого значения: если нам нужна чаша или ваза синего цвета, нам достаточно, чтобы она была синей снаружи. Наше западное мышление не может сегодня понять, почему симпатичные кресла в этом зале, обшитые зеленой тканью, должны быть зелеными и внутри, там, где никто не увидит. Но древние египтяне мыслили по-другому. В работах высокого качества, тех, которые освящались в храмах (ведь в те времена, как и сейчас, были великие мастера и простые ремесленники, создававшие изделия для широкой публики), мы видим, что цвет материала внутри такой же, как и снаружи.

Мы также можем отметить высокую практичность ювелирных изделий древних египтян. Некоторые драгоценности, которыми украшали мертвых, имеют менее прочную оправу, чем те, что носят живые люди. Почему? Видимо, потому что мертвые не двигаются, украшения не портятся. Из тех же практических соображений эти изделия не подвешивали, а лишь клали сверху. Несколько дней назад, пытаясь классифицировать одно изделие, по форме напоминавшее скарабея, я столкнулся с проблемой, поскольку отверстие в нем не было сквозным. Дело в том, что если мы встречаем скарабея, пластину или любой предмет, в котором отверстие не сквозное, то это наверняка копия. И ты никогда не узнаешь точно, что в Египте было копией, потому что возможности копирования столь велики, что западные археологи теряются. Иногда даже продавцы копий и оригиналов путаются и выкладывают все на один прилавок. Единственное, что не удается скопировать в большинстве случаев, так это сквозное отверстие, которое образует двойной конус в центре изделия. С другой же стороны, на некоторых погребальных изделиях не предусмотрено сквозное отверстие, потому что их всего лишь клали сверху на умершего. Например, скарабей-сердце, которого помещали на место сердца умершего, не имел такого отверстия, он просто делался с двумя расправленными крыльями, символизирующими воскрешение, полет.

554 x 880

776 x 1844

1256 x 1133

507 x 400

806 x 688

776 x 907

1416 x 880

1000 x 1455

1298 x 1120

390 x 520

341 x 400

1012 x 1457

1000 x 1204

776 x 1560

1000 x 922

1000 x 1518

731 x 1120

1024 x 424

1280 x 773

1316 x 1456

1576 x 1259

1007 x 1457

1256 x 1468

1109 x 1456

1372 x 688

1024 x 637

1000 x 882

1088 x 1456

1600 x 895

http://nevsepic.com.ua/art-i-risova...a-73-rabot.html

worldartdalia.blogspot.com

Ювелирное дело в Древней Руси

Замечательное искусство древнерусских ювелиров эпохи Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха поражало европейских путешественников, посещавших Русь в те времена.За долгие века оно было забыто. Однако усилиями отечественных археологов в XIX-XX столетиях творения древних мастеров обрели новую жизнь. Из-под земли были добыты сотни и тысячи украшений, созданных мастерами X — начала XIII в.Выставленные в витринах музеев, они способны зачаровать современную модницу и вызвать глубокое, искреннее восхищение художника.

В древние времена Русь испытывала влияние сразу нескольких развитых культур.В средневековом Киеве целые кварталы были населены иноземцами: греками, евреями и армянами. Суровые воины и ловкие торговцы из Скандинавии принесли в русские земли тонкое языческое искусство эпохи викингов. Торговцы с Востока — красочный и замысловатый орнамент, столь любимый в странах ислама. Наконец, христианство, принятое от могущественной Византийской империи, раскинувшейся на берегах Средиземного и Чёрного морей, связало Русь с высокой художественной культурой этого государства. Византия была в те времена светочем цивилизации в варварской Европе и хранительницей древних знаний, завещанных эпохой античности. Но наряду с христианством Русь в течение нескольких веков сохраняла стойкие языческие традиции. Сложная, высокоразвитая религиозная система восточнославянского язычества стала важным источником творческой фантазии древнерусских живописцев, скульпторов и ювелиров.

Монголо-татарское нашествие оказалось гибельным для многих секретов ювелирного искусства. Владевшие ими мастера сгинули в лихую годину Батыева разгрома или были угнаны ордынцами для обслуживания их правителей. Целое столетие мастерство древнерусских ювелиров находилось в упадке, и лишь в середине — второй половине XIV в. началось его медленное возрождение.

ЮВЕЛИРНЫЕ ТЕХНИКИ

В эпоху, когда Киев был столицей Древнерусского государства, восточные славянки любили украшать себя множеством драгоценностей. В моде были литые серебряные перстни с орнаментом, витые браслеты из серебряной проволоки, стеклянные браслеты и, конечно же, бусы. Они были самые разнообразные: из цветного стекла, горного хрусталя, сердоликов и рубинов, крупных полых бусин из литого золота. К ним привешивались круглые или лунообразные бронзовые подвески (лунницы), украшенные тонким орнаментом: невиданными волшебными зверями в скандинавском стиле, сложными плетёными конструкциями, очень напоминающими изображения на арабских дирхемах — монетах, которые в те времена имели хождение как на Руси, так и в Европе.

Но самыми популярными украшениями были височные кольца. Литые серебряные височные кольца вплетались в женскую причёску у висков или подвешивались к головным уборам, их носили по одной или по нескольку пар сразу.У каждого восточнославянского племени, вошедшего в состав Киевской державы, был свой особый тип височных колец, непохожий на такие же украшения соседей. Женщины племени северян, например, носили изящную разновидность колец, похожих на завиток или сплющенную спираль.Радимичам больше нравились височные кольца, у которых от дужки расходилось семь лучей, заканчивавшихся каплевидными утолщениями.На височных кольцах вятичей, которые были одними из самых декоративных, вместо лучей было по семь плоских лопастей.

Горожанки XI-XIII в. больше всего любили колты — парные полые золотые и серебряные подвески, которые крепились цепочками или лентами к головному убору. Многие дошедшие до наших дней колты отличаются удивительным совершенством формы. В 1876 г. близ деревни Терехово Орловской губернии в богатом кладе было обнаружено несколько пар колтов XII — начала XIII в. Они представляют собой массивные пятилучевые звёзды, густо покрытые тысячами напаянных мельчайших шариков металла. Подобная ювелирная техника именуется зернью; она пришла из Скандинавии и была широко распространена в Древней Руси. Наряду с зернью использовалась и скань: тончайшая серебряная или золотая проволочка, скрученная жгутами, напаивалась на пластины или свивалась в ажурные узоры.В 1887 г. на территории древнего Михайловского Златоверхого монастыря был найден другой клад ювелирных украшений XI-XII вв., в том числе пара золотых колтов. Колты были украшены речным жемчугом и изображениями фантастических птиц с женскими головами. Цвета изображений не потеряли яркости, а их сочетание на редкость изысканно: белый, бирюзовый, тёмно-синий и ярко-красный. Между тем создавший это великолепие мастер умер около восьми столетий назад. Михайловские колты выполнены в виртуозной ювелирной технике перегородчатой эмали, которая была перенята у византийцев. Это забытое искусство требовало терпения и поразительной точности в работе. На поверхность золотого украшения ювелир напаивал на ребро тончайшие золотые ленточки-перегородки, составлявшие контур будущего рисунка. Затем ячейки между ними заполняли порошками эмали разных цветов и нагревали до высокой температуры. При этом получалась яркая и очень прочная стекловидная масса. Изделия, выполненные в технике перегородчатой эмали, были очень дороги, поэтому не случайно большинство сохранившихся до наших дней произведений являются деталями дорогого княжеского убора.

Другой излюбленной техникой древнерусских ювелиров было чернение, которое, по мнению некоторых учёных, являлось хазарским наследием. Чернь представляла собой сложный сплав олова, меди, серебра, серы и других составных частей. Нанесённая на серебряную поверхность, чернь создавала фон для выпуклого изображения. Особенно часто чернение использовали при украшении створчатых браслетов-наручей. Несколько десятков таких браслетов XII в. хранится в Государственном историческом музее. На них нетрудно различить фигуры музыкантов, танцовщиц, воинов, орлов и фантастических чудовищ. Сюжет рисунков далёк от христианских представлений и гораздо ближе к язычеству. Это и не удивительно. Ювелиры применяли эмаль или чернь как для изображения Христа, Богородицы, святых, так и для грифонов, собакоголовых чудищ, кентавров и языческих празднеств.

Были как чисто христианские, так и чисто языческие украшения, которые являлись предметами религиозных культов. Сохранилось множество нагрудных крестов-энколпионов, состоящих из двух створок, между которыми помещались частички мощей святых. На створках обычно бывало литое, резное или чернёное изображение Богоматери с Младенцем. Не менее часто археологи находят языческие амулеты — предметы, оберегавшие от болезней, бед и колдовства. Многие из них представляют собой литые фигурки конских голов, к которым цепочками крепятся «бубенчики», выполненные в форме зверей, птиц, ложек, ножей и ухватов. Своим звоном бубенчики должны были отгонять нечистую силу.

«ГРИВНА ВЛАДИМИРА МОНОМАХА»

Некоторые памятники древнерусского ювелирного искусства получили огромную известность.О них пишут статьи и книги, помещают их фотографии в альбомы, посвящённые культуре домонгольской Руси. Более всего знаменита «Черниговская гривна», или «гривна Владимира Мономаха».Это чеканный золотой медальон XI в., так называемый змеевик, на одной стороне которого изображена женская голова в клубке из восьми змей, символизирующая дьявола, языческое божество или злое начало вообще. Против болезни направлена молитва на греческом языке. На другой стороне — архангел Михаил, призванный оборонять владельца гривны от дьявольских козней. Надпись, сделанная славянскими буквами, гласит: «Господи, помоги рабу своему Василию». Это был настоящий христианский амулет против нечистой силы. Сюжет и сама техника исполнения гривен-змеевиков заимствованы из Византии; в домонгольское время украшения подобного рода не были редкостью. «Черниговская гривна» выполнена необычайно искусно и должна была принадлежать богатой, знатной персоне скорее всего княжеского происхождения. Стоимость этой драгоценности равняется размеру княжеской дани со среднего города.

Медальон нашли в 1821 г. недалеко от города Чернигова, в древности столицы княжества.Надпись, указывающая на личность владельца — Василий, — подсказала историкам, что гривна принадлежала Владимиру Мономаху (1053-1125), которому при крещении было дано имя Василий. Этот известнейший древнерусский полководец и политический деятель некоторое время княжил в Чернигове. Он оставил «Поучение» детям, написанное в форме мемуаров. В этом сочинении князь писал, что одним из любимых его занятий была охота. Выходя на неё, Владимир Мономах не боялся кабаньих клыков и копыт лося. Охотясь невдалеке от Чернигова, он обронил драгоценную гривну, донёсшую до потомков работу искусных киевских мастеров.

ИМЕНА НА МЕТАЛЛЕ

Абсолютное большинство памятников ювелирного искусства Древней Руси анонимны. Археологи, находя остатки мастерских, принадлежавших древнерусским умельцам золотого и серебряного дела, извлекали из-под земли все необходимые для ювелирного ремесла принадлежности. Однако история не сохранила имён замечательных мастеров, создавших «Черниговскую гривну» или колты из Михайловского клада. Порой лишь сами драгоценности «проговаривались» о своих творцах. Так, кратеры — драгоценные серебряные чаши для святой воды, созданные в средневековом Новгороде XII в., — несут на себе надписи, в которых сообщаются имена мастеров Косты и Братилы.

Знаменитая полоцкая просветительница XII в. княжна-игуменья Ефросиния в 1161 г. заказала крест для вклада в основанный ею Спасский монастырь. Шестиконечный крест высотой около полуметра был сделан из кипарисового дерева и сверху и снизу закрыт золотыми пластинками, украшенными драгоценными камнями. Уже к 20-м гг. XX в. почти все камни были потеряны, но известно, что их насчитывалось около двух десятков и среди них были гранаты. Камни крепились в гнёздах на золотых пластинках, а между ними мастер вставил двадцать эмалевых миниатюр с изображением святых. Имя каждого святого прочеканено рядом с изображением. Внутри креста хранились христианские реликвии: кровь Иисуса Христа, частички мощей святых Стефана и Пантелеймона, а также кровь Святого Дмитрия. Святыня была обложена серебряными с позолотой пластинками, а края лицевой стороны обрамлены ниткой жемчуга. В глазах верующих реликвии в большей степени делали крест драгоценностью, чем золото и серебро, использованные ювелиром.

Судьба креста Святой Ефросинии Полоцкой, который поочерёдно побывал в руках православных, католиков, униатов, в казне московских государей и тайнике французов, занявших Полоцк в 1812 г., печальна. Он был утрачен во время войны 1941-1945 гг., его искали журналисты, писатели, учёные, политические деятели и даже Интерпол (Международная организация по борьбе с преступностью). История этих поисков так же драматична и безрезультатна, как, например, эпопея, связанная со знаменитой Янтарной комнатой (стены и вся обстановка которой были отделаны янтарём), похищенной нацистами в годы той же войны и с тех пор безуспешно разыскиваемой учёными.

Описания и рисунки, сделанные до пропажи креста Святой Ефросинии, сохранили текст надписи, которую оставил на поверхности креста его создатель, полоцкий мастер Лазарь Богша (Богуслав). Крест Святой Ефросинии — одна из главных духовных святынь Белоруссии и признанный шедевр средневекового ювелирного искусства.

* * *Ныне височные кольца, колты и многие другие произведения средневекового русского ювелирного искусства собраны в музеях. Особенно богатые коллекции принадлежат Государственному историческому музею, Оружейной палате Московского Кремля и Патриаршей ризнице.

cjhouse.ru

Смотрите также

• 
  Символы древних богов
• 
  Загадки древних пирамид
• 
  Древняя русь десятина
• 
  Монахи древней руси
• 
  Трудности древних цивилизаций
• 
  Древняя история казачества
• 
  Древнейшие люди видеоурок
• 
  Видеоурок древнейшие люди
• 
  Древний рим сословия
• 
  Трагедия древней греции
• 
  Трагедия древней греции