Чем была одежда для древних людей. Одежда древних людей
Чем была одежда для древних людей | СветВМир.ру
Одежда никогда не была для древних людей просто «совокупностью предметов, которыми покрывают, облекают тело», как можно прочитать на страницах современного словаря. Она значила для них гораздо, гораздо больше. Наши далёкие предки скорее согласились бы с нынешними экстрасенсами, которые утверждают: человеческое биополе «впитывается» в одежду и задерживается на ней. Поэтому им иногда удаётся найти пропавшего человека, подержав в руках что-то из его одежды (или какую-нибудь личную вещь).. Они остаются некоторым образом связанными со своим хозяином, где бы он ни был. А разве не сродни этим воззрениям народное убеждение, что злой колдун может навести порчу по одной-единственной ниточке, выдернутой из одежды?Теперь нетрудно понять, почему самой первой пелёнкой для новорожденного чаще всего служила рубаха отца (мальчику) или матери (девочке).
В дальнейшем детскую одежду старались кроить не из вновь сотканного полотна, а из старой одежды родителей. Делали это не от скупости, не по нищете и даже не потому, что мягкая, стираная материя не раздражает нежную кожу младенца. Весь секрет — в священной силе, или, по-теперешнему, в биополе родителей, способном заслонить неокрепшего маленького человека, уберечь от порчи и сглаза.Детская одежда древних славян была одинакова для девочек и для мальчиков и состояла из одной длинной, до пят, полотняной рубахи. Право на «взрослую» одежду дети получали только после обрядов инициации. Такая традиция исключительно долго держалась в славянской среде, особенно в деревне, мало подверженной веяниям моды. С течением столетий был утрачен древний ритуал перехода из разряда «детей» в разряд «молодёжи», многие его элементы вошли в состав свадебной церемонии. Так, ещё в XIX (!) веке в некоторых областях России, Украины, Белоруссии вполне уже взрослые юноши и девушки порою до собственной свадьбы ходили в детской одежде — рубахе, схваченной пояском. В ряде других мест одежда ребёнка представляла собой обычный крестьянский костюм, только в миниатюре.Любящие матери всегда украшали детскую одежду. Ворот, рукава и подол рубашки покрывала обильная вышивка, ведь она обладала в древности оберегающим смыслом. А вот металлических украшений, которыми, был так богат «взрослый» девичий и женский наряд, в могилах девочек не найдено. Археологами обнаружены только ниточки бус, тонкие проволочные колечки, которые вплетались в волосы, да подвески-бубенчики, сделанные из меди или бронзы, редко — из серебра. Чаще всего их носили у пояса, иногда — по несколько штук слева и справа, привешивая на длинную нитку, шнурок или ремешок таким образом, чтобы при каждом-движении слышался звон. Современному человеку покажется, что это была забава, своего рода погремушка, а может быть, дополнительный способ присмотреть за ребёнком. Всё так, но для древних людей бубенец был в первую очередь одной из эмблем Бога Грозы, звон подвески должен был отпугивать всякую нечисть.
svetvmir.ru
одежда древних людей
Результаты поиска по запросу одежда древних людей: найдено 1000 страниц.
Древние люди повлияли на исчезновение тропического леса
Французские ученые доказали, что люди сыграли важную роль в исчезновении тропического леса и появлении саванн в центральной части Африки 3 тысячи лет назад. Согласно современным ... природными причинами". Критики отмечают, что авторы работы не учитывают темпы восстановления лесов после вырубки, которые могут быть достаточно высокими. Влияние древних людей на климат является областью, где в настоящее время ведутся активные исследования. В марте 2011 года в журнале Holocene появилась работа, авторы ...
https://www.sunhome.ru/journal/138960
В Приморье найдены стоянки древних людей
... Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили в селе Безверхово в Приморье две стоянки древних людей, стоянки датируются первым тысячелетием до новой эры, говорит директор Учебно-научного музея ... также на месте стоянок обнаружены фрагменты посуды, каменные орудия и много раковин моллюсков, которых древние люди добывали в море для пропитания. «Скорее всего, найденные памятники - временные стоянки людей, которые приходили к морю для ловли рыбы и моллюсков на один или несколько дней ...
https://www.sunhome.ru/journal/137946
Массовое истребление газелей сплотило древних людей
... подтекст, передает SienceNOW. Статья ученых появилась в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. До последнего времени считалось недоказанным, что древние люди применяли методы массовой охоты на газелей, которые привели к почти полному их уничтожению на Ближнем Востоке в конце XIX — начале XX ... Из этого ученые заключили, что подобные мероприятия имели важное социальное значение — они сплачивали общины древних людей вместе, поскольку требовали координированных действий больших групп ...
https://www.sunhome.ru/journal/136223
Во Владивостоке найдены две стоянки древних людей
... к берегу для ловли рыбы, морских животных и моллюсков», – сказал ученый. По его словам, о том, что древние люди активно употребляли в пищу морских моллюсков, свидетельствуют многочисленные груды раковин у стоянки. В большей степени это было характерно для ... с другой – пресный ручей. Судя по всему, в былые времена сюда заходил на нерест лосось, чем и пользовались древние люди. Также в избытке здесь была селедка, корюшка и камбала. Кроме того, рыбаки попутно занимались охотой - об этом говорят ...
https://www.sunhome.ru/journal/131464
Каким путем древние люди попадали в Америку?
... реки, болота, озера, холодные степи и тундры. Берингия служила переправой из одной части света в другую для многих древних людей и животных. По мнению Ю.А.Молчанова, заселение северо-восточной Азии и Аляски проходило тремя этапами в течении 35 тысяч ... того, что аборигены Северной Америки далекие потомки азиатов («Наука и жизнь» № 10, 1999 г.). Очевидно, что древние люди переселялись в Америку неоднократно и для них Берингов мост был обычной сушей шириной в тысячу километров, которая постепенно ушла ...
https://www.sunhome.ru/journal/140386
Миграции древних людей
... Harvard Medical School), США, под руководством Алона Кейнана (Alon Keinan) установили, что среди предков древнего человека, мигрировавшего из Африки на другие континенты 60 тыс. лет назад, было больше мужчин, чем ... перемещение на большие расстояния, женщины же не уходили далеко от своих жилищ. Недавно был установлен один из возможных путей миграции древних людей из Африки по всему миру. Оказывается, предки современного человека, жившие около 120 тыс. лет назад, путешествовали по территории ...
https://www.sunhome.ru/journal/115601
Самые древние люди
... в споре о месте возникновения человека разумного. Координаты Сада Эдема определены, кроме того, найдены самые древние люди на планете - имеется в виду, что генетически они ближе к первым представителям хомо сапиенс, которые ... человека из Африки насчитывает уже много десятилетий, но теперь мы имеем ее весомое генетическое подтверждение. А самыми древними людьми оказались бушмены - немногочисленный народ охотников. Бушмены говорят на странном языке, который считают близким к первоязыку ...
https://www.sunhome.ru/journal/120855
Суеверия древних людей
... случаях позволяют избегать реальных опасностей, что помогало древним людям выживать в суровых природных условиях, показала математическая модель, описанная американскими и финскими специалистами. [preview] Древних людей повсюду поджидали опасности: им грозили болезни, голод ... из авторов модели доктор Кэвин Фостер (Kevin Foster) из Гарвардского университета. Эксперты считают, что некоторые люди могут не разделять суеверия, например, о черной кошке, но полностью от них избавиться нельзя. По словам ...
https://www.sunhome.ru/journal/123018
Популяция древних людей
... человека, которые и заложили основу всей нашей цивилизации. Другие исследования показывают, что подобная ситуация с низкой популяцией древних людей сохранялась на протяжении более чем миллиона лет. Фактически, первобытные жители Земли всегда находились на грани вымирания, ... человек смог преодолеть внешние факторы и начал активно заселять планету. Вместе с тем, многочисленные следы расселения древних людей по Земле позволяют говорить о том, что, несмотря на малую численность, Homo erectus все равно ...
https://www.sunhome.ru/journal/123588
Следы древних людей
... изменения уровня воды моря, они стали заметны. До этого, в середине прошлого столетия, находили единичные отпечатки древних окаменелостей, теперь этих отпечатков очень много, более того, нашли окаменелые следы животных и птиц. [preview] Находка следов древних людей представляется уникальной. Территорию, где они обнаружены, планируют объявить охранной зоной.
https://www.sunhome.ru/journal/133190
www.sunhome.ru
Одежда
Поиск по сайту:
Главная » Темы » Одежда
В начале эпохи мезолита, со сменой климата, общины первобытных людей начинали осваивать новые способы получения пищи, уже не ограничиваясь простым собирательством и охотой. При зарождении скотоводства и земледелия человек стал производить продукты питания самостоятельно. Это было становление древней цивилизации, историческая веха развития человечества. Тогда же появляется понятие одежды, которая стала способом защиты от холодного климата, различных насекомых, когтей хищников. Она могла смягчить удар противника и даже служила экраном от злых духов.
Древний Восток – это собирательный исторический образ государств и традиций Древнего Египта, Шумера, Вавилона, Ассирии, Древней Иудеи, Древнего Китая и Индии. Данные страны объединились по географическому, социально-экономическому принципу, но разнились по природно-климатическим и социокультурным условиям. Это и определило огромную разницу в предпочтениях, вкусах и идеалах народов, которые населяли Древний Восток.
Три тысячи лет существования египетской цивилизации создали уникальную культуру, в том числе и стиль одежды с лаконичной продуманностью и простотой линий. Основой для одежды в Древнем Египте стал принцип драпировки тканями в направлении со спины наперед и при использовании четких, ритмических форм.
Древнегреческая мода отображала всю тогдашнюю философию, она воплощала идеологию и аспекты искусства, мировоззрение и предпочтения греков того времени.
Свидетельством уникального стиля критской одежды стало упоминание о том, что в период расцвета Египта прибыли послы с острова Крит, чьи одеяния были совершенно не похожи на наряды египетских жителей.
На формирование этрусского стиля одежды большое влияние оказала эгейская культура. В платьях этрусков прослеживаются восточные мотивы, особенно в украшениях и общем крое, однако в них отсутствует восточная помпезность и пышность. Этрусская мода, будучи лишь бледным отображением выверенных форм греческого, критского и египетского стилей, тем не менее, стала родоначальницей средневековой моды. Являясь по природе ниже, плотнее и коренастей греков и египтян, этруски проигрывали им и по части изящности и элегантности одежд. В оттеночной гамме доминировал темный, мрачный цвет, в основном это был черный, потом коричневый колер. Были очень распространены металлические украшения – подвески, застежки, венки, булавки, диадемы, прочее.
Благодаря настенным росписям, статуям и письменным источникам нам хорошо известна мода в Древнем Риме. Вся одежда создавалась из больших кусков ткани, которые оборачивали вокруг тела и закрепляли специальными булавками или ремешками. Шитые элементы одежды были грубыми и использовались редко. Также, для древних римлян одежда была признаком социального статуса (например, белоснежную тогу могли носить исключительно граждане Рима).
Византийские одеяния после того, как столицей стал Константинополь, повторяли западноримские тенденции моды. Однако разнообразие и интенсивность воздействия восточной культуры были столь высоки, что римский стиль одежды стал быстро исчезать. Византия подчинилась восточному этикету, приняв его роскошь и помпезность. Поначалу восточные настрои в одежде обозначились применением дорогих тканей – нарочито роскошных. Высший свет Византийского двора вместо принятых для носки ранее тканей из шерсти, легких, простых, заказывает платья из шелка, тяжелого атласа и парчи, недвижимые складки которых ниспадали вниз.
Для древней арабской одежды свойственен стиль кочевника-бедуина из пустыни, идеально приспособленного для защиты от жары, ветра и песчаных бурь. К традиционному бедуинскому костюму относят: долгополую светлую рубаху, кожаные сандалии, плащ из шерсти, куфию (головной платок, который придерживается шерстяным шнуром на темени). Просторная, не приталенная одежда полностью покрывала тело, в том числе и лицо, не стесняя движений, в ней было комфортно путешествовать среди дюн, ночевать, охотиться и вступать в схватки. Вся одежда изготавливалась исключительно из материалов животного происхождения, так как скудность земель не позволяла выращивать растения пригодные для производства тканей.
В период IX – XII вв. (т.н. Романский европейский период) в странах Средневековой Европы ткани и одежду изготовляли в традициях натурального хозяйства – в феодальных замках и поместьях для хозяина, членов его семьи, прислуги и стражников. И только начиная с одиннадцатого века, при активном развитии цехового ремесленничества и городов, одежда стала производиться профессиональными мастерами.
В Европе продолжается развитие феодализма и в ХII веке классовая борьба становится еще более заметной, что проявляется в костюмах самих феодалов и господствующей знати. Внешний облик дифференцирует один феодальный класс от другого.
Только в итальянской одежде эпохи Возрождения был ряд характерных отличий, присущих именно этой стране. И как раз элементы античности в одежде подчеркивали ее особенность.
В период Реконкисты к борьбе испанцев присоединились рыцари из других европейских стран, и поэтому многие элементы французских и итальянских костюмов перекочевали в испанскую моду. Готический костюм прослеживался в головных уборах с конусовидной формой, в обуви с удлиненными носками, в сюрко без рукавов со значительной длиной. Испанский мужской костюм должен был включать в себя плащ. Факторами, влияющими на его длину, были возраст и социальное положение его обладателя. В основном верхняя одежда была средней длины, выдержанных форм. Одна из сторон плаща могла быть задрапирована на плече. Одежда для торжественных случаев являлась нарядной, широкой и длинной, она имела название «касака».
Во Франции в XVI веке французская мужская одежда подвергается ряду изменений. Пурпуэн становится верхней одеждой в ансамбле мужского костюма. Сначала в 10-30 годах он был с глубоким вырезом, из-под которого виднелся воротник мужской рубашки, как по итальянскому образцу. Начиная с 20-х годов и вплоть до 30-х, пурпуэн делают без рукавов. Далее с 40-50-х годов пурпуэны начали изготавливать уже с вшивными рукавами, причем рукава были из той же материи, что и основное изделие.
Средневековый костюм пришелся по душе англичанам и сохранился до конца XV века. Англия укрепила свои политико-экономические позиции, а поэтому итальянская мода ослабила свое влияние.
Законодателем моды, начиная со второй половины XVII века, стал французский двор под правлением великого Людовика XIV – Короля-Солнце. Изысканные французские вкусы подмяли под себя модные испанские традиции и раскрыли в одежде весь богатый спектр королевских и дворянских предпочтений. Понятные и четкие геометрические черты испанского платья были разбавлены невероятно сложным покроем в сочетании с насыщенными красками и светлыми тонами. С этого момента Франция стала главной законодательницей моды во всей Европе и удерживала свои позиции на протяжении нескольких столетий.
В предшествующем периоде влияние античности было настолько убедительным, что это нашло свое отражение во всем, что окружало общественность, начиная с женской моды и заканчивая живописью, архитектурой и скульптурой. Было вполне ожидаемым, что и дальнейшее развитие стиля жизни в XIX веке будет продиктовано именно античностью.
В период модерна кардинальные изменения коснулись женского платья. К силуэту платья возвратились мягкие линии, и был вытеснен корсет. На моду оказывали влияние культурные традиции разных стран. Начало века было пронизано культурой Рима и Греции и их античными элементами, но уже в конце этого века широкое распространение получила культура Японии и Крита. Эти веяния отобразились в силуэтах женских платьев, которые стали напоминать японские кимоно больше, чем античные хитоны.
Это была великая мода нескольких десятилетий. В гардеробе появились меховые пальто – гепельц и сюртук – герок, а традиционный уличный фрак безвозвратно исчез из гардероба.
Первая мировая война кардинальным образом изменила жизнь человечества и внесла свои коррективы в рамках жизненных ценностей. Нововведения затронули и моду, и вкусы, и тенденции.
В послевоенный период, когда мир еще не отошел от голодовок и руин, для многих была шоком новая концепция Кристиана Диора, которую он предложил в 1947 году. Изначально его коллекция «Corolle» была рассчитана только на высшие круги общества. Прилегающий лиф, кринолин, тонкая талия – этот романтический стиль был принят Европой и Америкой уже в 1948 году и назван «нью-луком», т.е. новым образом.
Первые национальные костюмы на Руси появились примерно в 10 веке. С этого времени было три основных периода становления культуры одежды в стране. Как правило, костюмы делились на наряды для знатных и дворянских особ, а также одежды для простых людей.
Бавария – одно из немногих на сегодняшний день мест, где еще сохранилось ношение национальных костюмов не только в праздничные, но и в будние дни. Баварцы очень трепетно относятся к своей культуре и одежде в частности. Здесь даже существуют специальные организации, способствующие восстановлению народных традиций. Они называются Trachtenverein. Трахтен – это и есть национальный баварский костюм.
В Японии национальным костюмом для мужчин, женщин и детей любого пола и возраста является кимоно, или вафуку, что в переводе означает «одежда». Выкраивают наряд из цельного куска ткани, на одно женское кимоно, к примеру, уходит около 9-12 метров. Настоящее традиционное кимоно изготавливается вручную, а повторяющиеся рисунки на нем наносят при помощи трафарета. Особенностью национального костюма является то, что запахивается кимоно только на правую сторону, независимо от того, кто его носит. На левую же сторону кимоно запахивают только на покойнике в момент церемонии погребения. Завязывают костюм на талии специальным поясом оби.
Шотландский мужской национальный костюм представляет собой гармоничный и продуманный до мелочей наряд, состоящий из нескольких частей. Главной его отличительной составляющей является клетчатая юбка – килт, которая представляет собой кусок специальной ткани тартан, обернутый вокруг талии. Сзади юбка украшена крупными складками, а крепится она несколькими ремешками и пряжками. Как правило, килт носят с небольшой специальной сумкой спорран.
Коко Шанель можно назвать поистине самым известным именем в мире моды 20 века. Одно только «маленькое черное платье» и духи «Chanel № 5» сделали переворот в мире моды и на сегодняшний день известны практически каждому.
Имя Кристиана Диора прочно вписалось в историю моды и давно стало известно на весь мир. Дизайнер и модельер родился в 1905 году в Нормандии, а в 1911-м его семья переехала в Париж. Кристиан был одним из пятерых детей. Его семья являлась достаточно обеспеченной – отец Диора сделал целое состояние на продаже химических удобрений.
Великий и неповторимый кутюрье Джанни Версаче родился в Италии, в городке Риджио-ди-Калабрия в 1946 году. Маленький мальчик очень любил музыку, особенно игру на пианино и мечтал стать профессиональным музыкантом. Тем не менее, с 18 лет он работает с мамой, которая была портнихой и научила сына всем хитростям швейного дела. В течение 6 лет Джанни работал с мамой, разрабатывая новые эскизы одежды, посещая выставки тканей и модные показы в Англии, Франции, Бельгии.
Prada – один из самых известных мировых брендов, который выпускает модную одежду, аксессуары и обувь с 1913 года. Изделия этого дома моды отличаются сочетанием роскоши и изящества с минимализмом.
Торговая марка Yves Saint Laurent – уже более четверти века одна из наиболее популярных в мире. Производитель элегантной классической одежды, косметики и парфюмерии благодаря своей концепции, которая заключается в придании образу роскоши, изящества и сдержанности, уже долгие годы находится на пике популярности и не прекращает радовать своих поклонников качественными и уникальными товарами.
Слово «бюстгальтер» пришло в наш язык из немецкого, в котором оно звучит как «Bűstenhalter» и дословно переводится как «держатель (Halter) груди (Bűste)». В быту эту часть одежды часто называют лифчиком. Этимология этого слова также ясна: это уменьшительная форма от термина «лиф» (от голл. lijf, в переводе «корпус»), который обозначает часть платья, охватывающую всю грудь и спину.
Первые брюки появились еще во времена первобытных людей, которые постепенно переселялись в более прохладные климатические пояса. Подтверждением этому является мумия Эци – человека, жившего в эпоху халколита, обнаруженная в Альпах.
Впервые чулки начали носить арабы. В Европе этот элемент гардероба появился в 13-14 веках в результате войны между испанцами и этими жителями Ближнего Востока. До этого времени вязаные чулки были неизвестны европейцам, которые просто обматывали ноги кожаными или тканевыми ноговицами.
Русское слово «перчатки» произошло от древнеславянского «перст» – палец. Первоначально оно звучало как «перстатки». Считается, что этот термин мог произойти от следующих старинных выражений: перстатица, перещатка или «рукавицы перстатые».
Фраком (слово происходит от французского «frac») называют парадный мужской костюм, предназначенный для вечернего выхода и отличающийся особым покроем. Он состоит из короткого пиджака, сзади дополненного узкими и достаточно длинными фалдами, и брюк, декорированных атласными лампасами.
Стиль милитари получил широкое распространение приблизительно в конце шестидесятых годов, когда поменялись веяния моды и вместо декоративных элементов, призванных создать несколько психоделический образ, популярностью стала пользоваться военная униформа. Стремясь выразить свой бунтарский протест против определенной политики правительства, молодые люди начинают носить специально «состаренную» камуфляжную одежду, отличительной особенностью которой являлись большие прорехи и неаккуратно нашитые заплаты, разукрашенные символикой мира.
В начале 50-х годов во всем мире наблюдается некоторая напряженность в отношениях между поколениями. Не избежала этой участи и Англия. Это приводит к появлению различных молодежных субкультур, для представителей которых был в основном характерен т.н. «уличный» стиль в одежде. Он помогал молодым людям наиболее ярко и полно выразить обуревавшие их чувства, жизненные устремления и протест против ханжества и консерватизма. Однако эти довольно экстравагантные наряды гармонично смотрелись именно в этой бунтарской среде. Вне ее они теряли свой смысл.
Стиль, сейчас известный всем, кто интересуется модой, под названием Casual зародился в 50-х гг. 20 века. Основной предпосылкой для его появления стало новое молодежное движение Teddy-boys или Tedds, возникшее в Англии того времени на почве стремительного послевоенного роста экономики. В этот период представители нового поколения впервые почувствовали себя материально независимыми от родителей. Денег, имевшихся в тот период у большинства молодых людей, не хватало на качественное образование, которое помогло бы им впоследствии получить престижную и высокооплачиваемую работу. Однако в большинстве своем юноши и девушки могли позволить себе элегантную одежду. Это давало им возможность выглядеть как представители высших слоев общества, хотя фактический доход был довольно далек от их уровня жизни. Свое название теды получили от уменьшительного имени короля Эдуарда VII – Тед, прозванного «королем-денди».
Как ни удивительно, но внешний облик завсегдатаев средиземноморских пляжей за прошедшие более чем полвека практически не изменился. И на Майорке 21-го века, и в Коста Меральде 70-х годов, и в Сан-Тропе 60-х, и на Французской Ривьере 50-х посторонний наблюдатель мог бы стать свидетелем неторопливых пляжных променадов представительниц прекрасного пола, одетых либо в белые шорты и полосатую майку, либо в черный купальник, либо в мужскую рубашку белого цвета, накинутую прямо на бикини. Ноги отдыхающих обычно обуты в шлепанцы, чаще полотняные, а пляжный образ удачно дополняют такие аксессуары, как яркий шарф на голове, солнцезащитные очки и пляжная сумка, где могут свободно разместиться бутылка воды, полотенце, утренняя газета и сигареты.
Цвета свадебных платьев невест были разнообразны. Выбор был обусловлен народными приметами, связанными со днем свадьбы, поэтому на Красную горку девушки России действительно были огненно-красными в своих подвенечных нарядах. Считалось, что цвет платья «отгонял» злые взгляды, темные силы, отдалял девушку от прошлой жизни.
www.letopis.info
Одежда и аксессуары древних народов
Древнейшей,
самой любимой и распространённой нательной одеждой древних славян была рубаха.
Языковеды пишут, что её название происходит от корня «руб» — «кусок, отрез,
обрывок ткани»—и {родственно слову «рубить», имевшему когда-то ещё и значение
«резать». Надо думать, история славянской рубахи действительно началась в
глубине веков с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабжённого
отверстием для головы и скреплённого поясом. Потом спинку и передок стали
сшивать, добавили рукава. Учёные называют такой покрой «туникообразным» и
утверждают, что он был примерно одинаковым для всех слоев населения, менялся
только материал и характер отделки. Простой народ носил в основном рубахи из
льняного полотна, для зимы иногда шили их из «цатры» — ткани из козьего пуха.
Богатые, знатные люди могли позволить себе рубахи из привозного шёлка, а не
позже XIII века из Азии начала поступать и хлопчатобумажная ткань[1]. На Руси
её называли «зендень». Другим
названием рубахи в русском языке было «сорочка», «сорочица», «срачица». Это
очень старое слово, родственное древнеисландскому «серк» и англосаксонскому
«сьорк» через общие индоевропейские корни.
Некоторые исследователи усматривают
разницу между рубахой и сорочкой. Длинная рубаха, пишут они, делалась из более
грубой и толстой материи, тогда как короткая и лёгкая сорочка — из более тонкой
и мягкой. Так постепенно она и превратилась в собственно бельё («сорочка»,
«чехол»), а верхнюю рубаху стали именовать «кошулей», «навершником». Но это
тоже произошло позже, в XIII веке. Мужская
рубаха древних славян была примерно по колено длиной. Её всегда подпоясывали,
при этом поддёргивая, так что получалось нечто вроде мешка для необходимых
предметов. Учёные пишут, что рубахи горожан были несколько короче крестьянских.
Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и
происходит «подол») [3]. Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край
чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи
подтягивали и по колено. Рубаха,
непосредственно прилегавшая к телу, шилась с бесконечными магическими
предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять
силы зла, а душу — удерживать в теле. Так, когда кроили ворот, вырезанный
лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение «внутрь»
обозначало сохранение, накопление жизненных сил, «наружу» — затрату, потерю.
Этого последнего всячески старались избегать, чтобы не навлечь на человека
беду.
По мнению древних, следовало так или иначе
«обезопасить» ee необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот,
подол, рукава. Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные
священные изображения и магические символы. Языческий смысл народных вышивок
очень хорошо прослеживается с древнейших образцов до вполне современных работ,
недаром учёные считают вышивку важным источником в изучении древней религии.
Эта тема поистине необъятна, ей посвящено огромное количество научных трудов
Славянские рубахи не имели отложных воротников. Иногда удаётся восстановить
нечто похожее на современную «стоечку». Чаще всего разрез у ворота делали
прямым — посередине груди, но бывал и косой, справа или слева. Застёгивали
Ворот на пуговицу. Пуговицы в археологических находках преобладают бронзовые и
медные, но исследователи полагают, что металл просто лучше сохранился в земле.
В жизни наверняка чаще встречались сделанные из простых подручных материалов —
кости и дерева. Легко догадаться, что ворот
был особенно «магически важной» деталью одежды — ведь именно через него в
случае смерти вылетала душа. Желая по возможности этому помешать, ворот столь
обильно оснащали охранительной вышивкой (иногда содержавшей — конечно, у тех,
кто был в состоянии себе это позволить, — золотое шитьё, жемчуг и драгоценные
камни), что со временем он превратился в отдельную «наплечную» часть одежды —
«ожерелье» («то, что носят вокруг горла») или «оплечье». Его пришивали,
пристёгивали или вовсе надевали отдельно.
Рукава рубах были длинные и широкие и у запястья
схватывались тесьмой. Заметим, что у скандинавов, носивших в те времена рубахи
подобного же фасона, завязывание этих тесёмок считалось знаком нежного
внимания, едва ли не объяснением в любви между женщиной и мужчиной... В праздничных женских рубахах тесёмки на рукавах
заменялись створчатыми (застёгивающимися) браслетами — «обручьями», «обручами».
Рукава подобных рубах были много длиннее руки, в распущенном виде они достигали
земли. А поскольку у древних славян все праздники носили религиозный характер,
нарядные одежды надевались не только для красоты — это были одновременно и
ритуальные облачения. Браслет XII века (сделанный, кстати, как раз для такого
праздника-священнодействия) сохранил для нас изображение девушки, исполняющей магический
танец. Длинные волосы её разметались, руки в спущенных рукавах взлетают, как
лебединые крылья. Учёные думают, что это танец дев-птиц, приносящих земле
плодородие. Южные славяне называют их «вилами», у некоторых западноевропейских
народов они превратились в «вилис», в древнерусской мифологии к ним близки
русалки. Все помнят волшебные сказки о девушках-птицах: герой, случается,
похищает у них чудесные наряды. А также сказку о Царевне-лягушке: помазание
спущенным рукавом играет в ней не последнюю роль. Вот уж действительно, сказка
— ложь, да в ней намёк. В данном случае — намёк на ритуальную женскую одежду
языческих времён, на одежду для священнодействия и колдовства[2].
Славянские
женщины носили тканые и вязаные пояса. Они почти не сохранились в земле,
поэтому археологи очень долго считали, что женские одежды не подпоясывались
вообще. А вот ременные пояса с
самой древней поры были одним из важнейших символов мужского престижа— женщины
не носили их никогда. Не забудем, что практически каждый свободный взрослый
мужчина потенциально был воином, а именно пояс считался едва ли не главным
знаком воинского достоинства. В Западной Европе полноправного рыцаря называли
«опоясанным», пояс входил в рыцарские атрибуты наравне со шпорами. А на Руси
бытовало выражение «лишить (отрешить) пояса», что значило «лишить воинского
звания». Любопытно, что позже его применяли не только к провинившимся воинам,
но и к священникам, которых лишали сана. Пояс
ещё называли «опояской» или «поясницей». Мужской кожаный пояс обычно был в
ширину 1, 5— 2 см, имел металлическую пряжку и наконечник, а иногда его сплошь
покрывали узорными бляшками — по ним-то и удалось восстановить строение ремня.
Мужчина-славянин не успел ещё превратиться в забитого крестьянина позднейших
времён, подпоясывавшегося мочальной верёвкой. Это был гордый, полный
достоинства человек, защитник своей семьи, и весь его облик, в первую очередь
пояс, должен был о том говорить. Интересно,
что поясные наборы «мирных» мужчин менялись от племени к племени: например,
вятичи предпочитали лировидные пряжки[2]. А вот ремни профессиональных воинов —
членов дружин — были тогда почти одинаковы по всей Восточной Европе. Учёные
видят в этом свидетельство широких связей между народами и определённой
схожести воинских обычаев разных племён, есть даже термин — «дружинная
культура». Особой славой пользовались пояса
из кожи дикого тура. Полоску кожи для такого пояса старались добыть прямо на
охоте, когда зверь уже получил смертельную рану, но ещё не испустил дух. Надо
думать, эти пояса являлись порядочной редкостью, очень уж опасны были могучие и
бесстрашные лесные быки. Вряд ли мы ошибёмся, предположив, что именно из турьей
кожи делались воинские пояса, ведь охоту на тура приравнивали к поединку с
вооружённым врагом, и, может быть, тур, посвящённый Богу Грозы, был
своеобразным воинским «тотемом». Впрочем, существовало поверье, что такие пояса
хорошо помогали роженицам.
Кстати, рожающая Богиня изображена на бляшках пояса,
найденного вместе с древностями одного из финно-угорских народов— соседей
славян. Учёные считают, что этот ремень имел ритуальное назначение. Следует,
однако, учесть, что ритуальным смыслом обладали буквально все предметы
воинского снаряжения;
И мужчины, и женщины привешивали к поясам
множество подручных предметов: ножи в ножнах, кресала, ключи. В Скандинавии
связка ключей у пояса была своего рода символом власти домовитой хозяйки, а
славянским и финским женщинам непременным атрибутом казался игольник —
маленький футляр для иголок. Не была редкостью и поясная сумочка (мешочек) для
разной мелочи, называлась она «карман». Историки пишут, что пришивать (или
пристёгивать) карманы прямо к одежде начали гораздо позже. А вот теперь поясные
сумочки-карманы, удобные и незаметные под верхней одеждой, вернулись в наш
обиход[4].
Когда
хоронили умершего, пояс обычно расстёгивали, чтобы не мешать душе окончательно
покинуть тело и отправиться в загробное путешествие. Если не сделать этого,
мёртвый, считалось, не обретал покоя и мог, чего доброго, повадиться вставать
по ночам.
Штаны на
первый взгляд кажутся неотъемлемой, просто необходимой частью мужского костюма.
Однако так было не у всех народов и не всегда. Например, в Древнем Риме штаны
считались «варварской» одеждой, которую «благородному» римлянину носить было
неприлично. Галлию (современную Францию) римляне называли не только «Галлия
комата» — «косматая Галлия», из-за обычая тамошних воинов-кельтов идти в бой со
вздыбленными волосами, но и «Галлия брактеата» — «Галлия-в-штанах», поскольку,
в отличие от римлян, кельты носили штаны. Исследователи считают, что этот вид
одежды был занесен в Европу, в том числе к славянам, кочевниками древнейших
времён и первоначально появился в связи с необходимостью ездить верхом.
Славянские штаны делались не слишком широкими: на сохранившихся изображениях они
обрисовывают ногу. Кроили их из прямых полотнищ, а между штанинами («в шагу»)
вставляли ластовицу — для удобства ходьбы: если пренебречь этой деталью,
пришлось бы семенить, а не шагать. Учёные пишут, что штаны делались примерно по
щиколотку длиной и на голени заправлялись в онучи.
Украшались ли штаны? Если верить изображению IV
века (часть историков полагает, что там изображены славяне или предки славян) —
они могли быть покрыты вышивкой спереди и внизу. Но других данных об этом нет.
Разреза штаны не имели, а на бёдрах держались с
помощью шнурка — «гашника», вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую верхнюю
кромку. «Гачами» или «гащами» древние славяне называли сперва собственно ноги,
потом кожу с задних ног зверя, а затем и штаны. «Гача» в смысле «штанина» кое-где
дожило и до сего дня. Теперь делается понятен смысл современного выражения
«держать в загашнике», то есть в самом укромном тайнике. Действительно,
спрятанное за шнурком для штанов прикрывалось не только верхней одеждой, но и
рубахой, которую в штаны не заправляли. Позднейший украинский костюм в этом
смысле является исключением.
Другое название одежды для ног — «портки», а также
«ноговицы».
Знатоки русского языка пишут, что слово «штаны»
пришло к нам из тюркских языков примерно в XVII веке и первоначально
произносилось «штоны», что ближе к оригиналу. А «брюки» вошли в употребление только при Петре I. Это
слово заимствовано из германских языков, а те, в свою очередь, некогда усвоили
кельто-древнеримское «брака», обозначавшее всё ту же «варварскую» одежду для
ног[1].
По
мнению историков славянских языков, слово «понёва» (или «понява») первоначально
означало «кусок ткани», «полотенце», «пелена», «завеса». Некоторые авторы
полагают, что древние славяне называли так не само одеяние, а материю, из
которой его делали, — разновидность полушерстяной ткани, как правило,
клетчатого рисунка. Однако большинство историков и этнографов именно этим
словом обозначают набедренную одежду, которую получали девушки, достигшие
возраста невест и прошедшие инициацию (см. главу «Взросление»). Недаром ещё
недавно в русском языке существовало особое выражение о наступлении физического
взросления девочки— «рубаху сняла». Видимо, первоначально имелась в виду замена
детской рубашонки взрослой одеждой, понёвой. Когда же древний обряд стал
забываться, понёва кое-где превратилась в принадлежность просватанной, а то и
замужней. Языковеды возводят это слово к древнерусским глаголам со значением
«натягивать», «надевать».
По всей вероятности, древнейшие понёвы
первоначально представляли собой три несшитых полотнища, скреплявшиеся на талии
пояском. Затем их стали сшивать, оставляя один разрез — спереди или на боку. В
таком виде удобные, нарядные, тёплые понёвы дожили в иных деревнях до нашего
века. Были они такой же длины, как и рубаха, — до щиколоток или до икр, смотря
как было принято в той или иной местности. Во время работы углы понёвы можно
было подвернуть и засунуть за пояс. Это называлось — носить понёву «кульком».
Подворачивали понёвы и на праздниках — с целью показать богато вышитый подол
рубахи. В народе распашные (имеющие разрез)
понёвы именовали «разнополками» или «растополками». Существовали и «глухие»,
полностью сшитые наподобие юбки. В этом случае к трём традиционным полотнищам
добавлялось четвёртое — «прошва». Его делали из другой материи, оно делалось
короче, и снизу его надставляли «подподольником» из куска той ткани, из которой
кроились остальные. Внешне получалось нечто вроде передничка. Прошву (и вообще
всю поиёву) украшали вышивкой, характер которой зависел от возраста женщины –
самые нарядные носили, конечно незамужние девушки и модницы, пожилые
ограничивались плоской цветной тесьмой по краю подола. Белая с белой же
вышивкой прошва считалась верным признаком «горемычного, траурного наряда» [3].
Все кто
читал исторические романы, знает о «килте» – мужской юбке горцев Шотландии – и
о том, что по характеру и цвету его клеток знатоки умели точно определить, к
какой родовой общине (клану) принадлежал одетый в килт человек. Но далеко не
всем известно, что и в России еще в начале ХХ века по клеткам крестьянской
поневы можно было угадать губернию, уезд и даже деревню, откуда приехала
женщина. Так, на севере Рязанской губернии носили чёрные или тёмно-синие понёвы
с клетками из белых и цветных нитей. На границе Тульской и Рязанской губерний
фон понёвы был красным с пропущенными по нему чёрными и белыми нитями. А возле
города Касимова преобладали красные понёвы в синюю клетку. Археологические
находки подтвердили, что эта традиция действительно тянется в глубины веков — к
древним славянам. Женщины племени вятичей, занимавшего когда-то Рязанскую,
Тамбовскую, Орловскую, Калужскую области, предпочитали синие клетчатые понёвы.
Западнее, на территории племени радимичей, клетки понёвы были красными[2].
А вот
близкие соседи славян — скандинавы, финно-угры и балты — предпочитали совсем
другой вид женской одежды. У них она состояла из двух полотнищ — сзади и
спереди, — соединённых поверх рубахи наплечными лямками, часто на пряжках.
Учёные пишут, что эта одежда оказала определённое влияние на русский костюм:
под её воздействием к середине или концу XIV века появилось то, что мы называем
теперь «сарафаном». Только вот именовали его тогда по-другому — «саян»,
«ферязь», «шушун» и так далее. А «сарафаном» до XVII века называлась... Мужская
длинная верхняя распашная одежда. На женское платье это слово перешло потом.
Обувь
и детская одежда древних народов
Одежда
никогда не была для древних людей просто «совокупностью предметов, которыми
покрывают, облекают тело», как можно прочитать на страницах современного
словаря. Она значила для них гораздо, гораздо больше. Наши далёкие предки
скорее согласились бы с нынешними экстрасенсами, которые утверждают:
человеческое биополе «впитывается» в одежду и задерживается на ней. Поэтому им
иногда удаётся найти пропавшего человека, подержав в руках что-то из его одежды
(или какую-нибудь личную вещь).. Они остаются некоторым образом связанными со
своим хозяином, где бы он ни был. А разве не сродни этим воззрениям народное
убеждение, что злой колдун может навести порчу по одной-единственной ниточке,
выдернутой из одежды? Теперь
нетрудно понять, почему самой первой пелёнкой для новорожденного чаще всего
служила рубаха отца (мальчику) или матери (девочке). в дальнейшем детскую
одежду старались кроить не из вновь сотканного полотна, а из старой одежды
родителей. Делали это не от скупости, не по нищете и даже не потому, что
мягкая, стираная материя не раздражает нежную кожу младенца. Весь секрет — в
священной силе, или, по-теперешнему, в биополе родителей, способном заслонить
неокрепшего маленького человека, уберечь от порчи и сглаза.
Детская одежда древних славян была одинакова для
девочек и для мальчиков и состояла из одной длинной, до пят, полотняной рубахи.
Право на «взрослую» одежду дети получали только после обрядов инициации. Такая
традиция исключительно долго держалась в славянской среде, особенно в деревне,
мало подверженной веяниям моды. С течением столетий был утрачен древний ритуал
перехода из разряда «детей» в разряд «молодёжи», многие его элементы вошли в
состав свадебной церемонии. Так, ещё в XIX веке в некоторых областях России,
Украины, Белоруссии вполне уже взрослые юноши и девушки порою до собственной
свадьбы ходили в детской одежде — рубахе, схваченной пояском. В ряде других
мест одежда ребёнка представляла собой обычный крестьянский костюм, только в
миниатюре.
Любящие матери всегда старались украсить детскую
одежду. Учёные пока не располагают точными данными, но следует думать, что
ворот, рукава и подол рубашки покрывала обильная вышивка. Это тем более
вероятно, что вышивка (как, впрочем, и всё, что называется теперь
«украшениями») обладала в древности оберегающим смыслом. А вот металлических
украшений, которыми, был так богат «взрослый» девичий и женский наряд, в
могилах девочек не найдено. Археологами обнаружены только ниточки бус, тонкие
проволочные колечки, которые вплетались в волосы, да подвески-бубенчики,
сделанные из меди или бронзы, редко — из серебра. Чаще всего их носили у пояса,
иногда — по несколько штук слева и справа, привешивая на длинную нитку, шнурок
или ремешок таким образом, чтобы при каждом-движении слышался звон[3].
Современному
человеку покажется, что это была забава, своего рода погремушка, а может быть,
дополнительный способ присмотреть за ребёнком. Всё так, но для древних людей
бубенец был в первую очередь одной из эмблем Бога Грозы, звон подвески должен
был отпугивать всякую нечисть.
Так
одевались дети славянского простонародья. У высших социальных слоев обычаи были
несколько иными. И дело даже не в том, что боярские дети были наряжены богаче
крестьянских. На миниатюре из книги XI века маленький княжич одет совершенно
как взрослый, разве что без некоторых знаков княжеского достоинства. Следует
предположить, что над «княжатами» обряды инициации совершались значительно
раньше, чем над детьми простого народа. Ведь и случае гибели отца сыну, невзирая на малолетство, предстояло занять княжеский стол[4].
Во все
времена наши предки охотно обувались в лапти — «лапти», «лыченицы», «лычаки»,
«лычные сапоги», — причём, несмотря на название, зачастую сплетённые не только
из лыка, но и из берёсты и даже из кожаных ремешков. Практиковалось и
«подковыривание» (подшивание) лаптей кожей. Способы плетения лаптей — например,
в прямую клетку или в косую, с пятки либо с носка — были свои у каждого племени
и вплоть до начала нашего века разнились по областям. Так, древние вятичи
предпочитали лапти косого плетения, новгородские славяне — тоже, но большей
частью из берёсты и с более низкими бортиками. А вот поляне, древляне,
дреговичи, радимичи, по-видимому, носили лапти в прямую клетку. Плетение лаптей
считалось лёгкой работой, которой мужчины занимались буквально «между делом».
Не зря про крепко напившегося человека и сейчас говорят, что он, мол, «лыка не
вяжет», то есть не способен к элементарным действиям. Зато, «связывая лыко»,
мужчина обеспечивал обувью всю семью — специальных мастерских не было очень
долгое время. При археологических раскопках во множестве найдены остатки
стоптанных лаптей, заготовки и инструменты для плетения — кочедыки.
Делали кочедыки из костей (из рёбер животных) или
из металла. Учёными найдены кочедыки, изготовленные ещё... в каменном веке. О
глубокой древности лаптей свидетельствует, между прочим, такой эпизод.
Старообрядцы-«кержаки», жившие на Урале в XIX веке, лаптей не носили. Зато
мёртвых хоронили исключительно в лаптях[1].
Лапти
были распространены не только у восточных и западных славян, но и у некоторых
неславянских народов лесной полосы — финно-угров и балтов, у части германцев.
Лапти крепились к ноге с помощью длинных завязок—
кожаных «поворозов» или верёвочных «оборов». Завязки несколько раз
перекрещивались на голени, прихватывая онучи.
Дешевизна, доступность, лёгкость и гигиеничность
такой обуви не требует доказательств. Другое дело, как свидетельствует
практика, лапти имели очень малый срок службы. Зимой они пронашивались за
десять дней, после оттепели — за четыре, летом, в страдную пору, — и вовсе за
три. Собираясь в дальний путь, с собой брали не одну пару запасных лаптей. «В
дорогу идти — пятеры лапти сплести» — гласила пословица. А у наших соседей
шведов существовал даже термин «лапотная миля» — расстояние, которое можно
пройти в одной паре лаптей. Сколько же требовалось берёсты и лыка, чтобы
столетиями обувать целый народ? Простые подсчёты показывают: если бы наши
предки усердно рубили деревья ради коры (как это, увы, делалось в позднейшие
времена), березняки и липовые леса исчезли бы ещё в доисторическую эпоху[2].
Трудно, однако, предположить, чтобы язычники, с почитанием относившиеся к
деревьям, поступали столь душегубски. Всего вероятнее, они владели различными
способами брать часть коры, не губя дерева. Этнографы пишут — такие приёмы были
известны, например, американским индейцам, умудрявшимся раз в несколько лет
снимать кору с одной и той же берёзы... Или весь секрет в том, что, по
авторитетному мнению учёных, большая часть народа — как в городах, так и на селе
— от снега до снега ходила в основном босиком
