История появления ювелирных украшений. Фото древние украшения
Потрясающие украшения русских цариц – Ярмарка Мастеров
Драгоценности царицы служили в первую очередь одной цели: показать высокое положение своей хозяйки, являясь бесценными произведениями высочайшего ювелирного искусства. Это драгоценности были поистине царские во всех смыслах этого слова. Задача их была — демонстрировать пышность и великолепие царского двора, его высокое положение.
Корона Российской Императрицы Анны Иоанновны драгоценный венец, изготовленный в Петербурге в 1730–1731 годах, предположительно мастером Готлибом Вильгельмом Данкелем.
Около двух с половиной тысяч искусно подобранных по величине алмазов, рубинов и турмалинов вмонтировано в серебряный остов короны. Большинство из них ранее украшали корону императрицы Екатерины I, так же как и помещённый под алмазным крестом неправильной формы тёмно-красный турмалин. Он был куплен в 1676 году у китайского богдыхана по указу царя Алексея Михайловича и впоследствии украшал поочерёдно несколько монарших венцов. Вес этого уникума сто граммов.
Одной из самых страстных любительниц роскошных украшений была Елизавета Петровна.
У императрицы было множество интересных комплектов — например, серьги и брошь для шляпы в виде алмазно-сапфировых фонтанов. Тонкие алмазные струйки на них заканчивались полновесными сапфирами, которые при обработке купали в медном купоросе для оживления цвета.
Во времена Елизаветы Петровны одним из самых распространённых типов украшений были бриллиантовые броши. Для разных частей костюма полагались броши разного назначения: для шляпки, для прически, для шали, шпильки для корсажей, заколки для юбок. Бриллиантовая брошь-аграф для горностаевой мантии, изготовленная Позье по заказу императрицы, позже передавалась каждому новому правителю из дома Романовых. Сейчас эта реликвия хранится в Алмазном фонде России. Ее ширина 25 см, а высота — 11, она украшена 805 бриллиантами.
Елизавета, падкая до новинок, была первой обладательницей кольца с механическими часами. Оно было сделано по ее заказу и положило начало правилу всегда носить часы с собой.
В XVIII веке в России был распространен запрет на курение в публичных местах, поэтому особую популярность имел нюхательный табак. Исключением не стала и императрица Екатерина II, которая с удовольствием нюхала табак и коллекционировала специальные шкатулочки для его хранения — табакерки. Например, в Эрмитаже хранятся несколько подобных изделий мастеров Иеремия Позье и Жан Пьер Адора. Это золотая прямоугольная табакерка, инкрустированная бриллиантами и сапфирами, а также шкатулка с вмонтированными в крышку и дно специальными оттисками медалей. На последних изображена сама Екатерина II в образе Минервы, богини мудрости и справедливой войны, с доспехами и в шлеме.
Большая императорская корона Российской Империи изготовлена для коронации в 1762 году известными ювелирами Георгом-Фридрихом Экартом, который был автором эскизов и каркаса, а также руководил работой и Жереми (Иеремией: в России его величали Еремеем Петровичем) Позье, который занимался подбором камней. Работа осуществлялась по специальному заказу Екатерины II. Знаменитым мастерам было поставлено лишь одно условие — корона должна была весить не более 5 фунтов (2 килограмма).
Ювелирное чудо было создано всего за два месяца. Это была самая знаменитая корона Российской Империи до заката монархии олицетворявшей верховную власть в России. Этой короной короновались на царство все последующие после Екатерины II императоры России .
Малая императорская корона. В настоящее время хранится в Алмазном фонде Российской Федерации. Малая императорская корона была изготовлена в 1856 году по образцу Большой Иператорской короны придворным ювелиром Зефтигеном для коронации супруги императора Александра Второго - императрицы Марии Александровны. Использовалась для коронации Марии Федоровны - супруги императора Александра Третьего. В короне 1393 бриллианта, общим весом 586,92 карата, а также 2167 бриллиантов огранки роза, серебра 256,96 г, золота 2,26 г. Корона реставрирована ювелирами ГОХРАНА в 1984-85 гг.
В начале XIX века ушли в прошлое фижмы, пышные причудливые парики. Их сменили строгие гладкие причёски с тяжёлым узлом на затылке, свободные платья со струящимися складками, напоминающие греческую тунику. Увлечение античностью вызвало появление новой формыукрашения – диадемы.Хорошо известная по портретам жены Александра I, Елизаветы Алексеевны, это диадема является произведением большой художественной ценности. Изящество формы составляет главное достоинство этой вещи. Рисунок ясный, чёткий, строго организованный.
Составленная из огромного количества бриллиантов и крупных солитеров чистейшей воды, диадема кажется лёгкой и как бы сотканной из переливающегося огненного света.Волнообразный бег грушевидных бриллиантов-панделоков повторяет ряд подвижных сверкающих бриолетов. Центр фиксирует нежно-розовый бриллиант весом 13 каратов, неоднократно упоминавшийся среди сокровищ Павла I.Цельность, логика композиционного построения, качество камней создают прекрасное ювелирное изделие.
Начало XX века ознаменовались падением монаршей власти в России, в результате чего пропали многие предметы искусства, в том числе и драгоценности. Тем не менее, до современников дошли описания великолепного жемчужного ожерелья, которое было преподнесено Александре Федоровне родителями Николая Романова в честь ее прибытия в Россию. 280 белоснежных крупных жемчужин-виноградин составляли общую длину почти два метра. В коллекции Алмазного фонда кремля находиться лишь застежка-фермуар из изумруда весом 250 карат и 54 обрамляющих белых бриллиантов в драгоценном кружеве. Известно, в 1967 году Оружейная палата в Московском Кремле устраивала выставку императорских драгоценностей, где было продемонстрировано жемчужное колье Александры Федоровны, но меньшее по длине.
Эта роскошная диадема украшала голову императрицы Александры Федоровны во время церемонии открытия I-й Государственной Думы. Подобные диадемы “Lovers knot” (узелки любви), мода на которые началась в Европе не позднее 1825 г. также пользовались популярностью при русском дворе. У супруги Николая I императрицы Александры Федоровны было как минимум две диадемы, в стиле lovers knot, но без самих бриллиантовых узелков. Первая — большая бриллиантовая диадема 1831(1833) г. (возможно авторство Я.Эрнста — версия Л.Кузнецовой) с 113 жемчужинами, представлена на этом снимке. Все следы диадемы после инвентаризации 1922г. теряются; возможно, вместе с другими украшениями из коллекции она была продана, целой или по частям, на аукционе «Кристи» в Лондоне в 1927г.
Драгоценности русских цариц, хранящиеся в музеях и частных мировых коллекциях — это лишь толика всего, что исполняли придворные ювелиры. Тем не менее, даже малая их часть приводит в восторг и без слов уверяет в том, что это настоящие предметы роскоши, достойные лишь королевских особ.
www.livemaster.ru
Наследие древних культур. Бусы каменно-керамические – Ярмарка Мастеров
Одной из самых распространенных находок при археологических раскопках древних кладов, курганов, могильников являются бусы. Их размеры, конфигурации, окраска, материалы и способы изготовления самые разнообразные. Бусы в древности не были украшением в современном значении, а защищали своего владельца и указывали на его достаток и место в обществе.
Древние бусы делали из костей животных, ракушек, жемчуга, дерева, янтаря, стекла, глины, металла (бронзы, серебра, золота) и камней - сердолика, бирюзы, горного хрусталя, агата, аметиста.
По форме бусы были круглые, многогранные, трубчатые, дутые, продолговатые. В античное время на бусах делались рисунки, широко распространены бусы с глазообразным рисунком.
Вот некоторые фотографии бус - экспонатов музеев и выставок на территории Украины и России.
Намисто с лунницей. I-III столетие н.э. Территория Украины. Золото, сердолик, бирюза, стекло: ковка, чеканка, резьба, скань, зернь (1)
Намисто. I столетие до н.э. Территория Украины. Золото, стекло: ковка, пайка, скань, инкрустация (1)
Каменно-керамические бусы. Сердолик, керамические бусины, ракушки. Античный период. Территория Украины (2).Скифские и античные бусы, найденные на территории Украины. Фотографии из Одесского краеведческого музея - очень жаль, но экспонаты там подписаны не были.СУУК-СУ VI-VII в.в. Крым (3)Находки сарматской археологической культуры II в.в до н.э. - II в. н.э. на территории России, Воронежская область (4)Керамические бусины (Египетский фаянс), в том числе в форме скарабеяВещевой комплекс салтово-маяцкой культуры. Территория России, Воронежская область (4)А эти бусы - экспонаты Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге (5)
1 - Экспонаты выставки "Украина Миру" в Киевопечерском Музее-заповеднике. Украина, Киев, август 2013 г.
2 - Экспонаты музея Белгород-днестровской крепости, Украина, г. Белгород-днестровский, август 2013 г.3 - экспонаты Одесского краеведческого музея. Украина, г. Одесса, август 2013 года4 - экспонаты Воронежского археологического музея ВГУ, г. Воронеж, ноябрь 2013 г.5 - экспонаты музея Эрмитаж, г. Санкт-Петербург, ноябрь 2013 г.
www.livemaster.ru
Татарские ювелирные украшения - хаситэ, яка чилбыры, белязеки, чулпа и другие
Татарские ювелирные украшения и костюм сохранили самобытность и отличаются от традиций своих ближайших соседей. Татарстан находится в Среднем Поволжье, его окружают Удмуртская республика, Марий Эл, Чувашия, Башкортостан, далее на юг - Казахстан. На территории Татарстана находилось Булгарское царство с 8 века до 1230-х годов, до завоевания ее ханом Батыем и Золотой Ордой. Полагают, что на этноним и материальную культуру татар большое влияние оказали кипчаки. После распада Монгольской империи с 1438 по 1552 гг существовало независимое Казанское ханство, завоеванное Российской империей. С тех пор татарский костюм, по крайней мере костюм казанских татар, о которых и пойдет речь, мало изменился.
Королева Сююмбике
На этой копии с несохранившейся картины 17 века неизвестного автора изображена королева Сююмбике с сыном.
Иллюстрация из альбома Густава Теодора Паули 1862 года "Этнографическое описание народов России", изданого к тысячелетию Русского государства. Паули привлек к работе видных ученых и художников своего времени, издание содержит этнографические очерки и снабжено 63 хромолитографиями. Рисунки выполнены с натуры.
Татарский костюм отличается от финно-угорских и больше похож на костюмы Центральной Азии. В основе костюма платье из цветных, часто очень богатых тканей, изменялись со временем лишь детали разреза и оборки. Костюм включал шаровары, которые не видны под платьем и жилет, длина которого колебалась от бедра до колен. Татарский жилет широко распространился по всей Восточной Европе.
Отличительное украшение татарского костюма - нагрудная перевязь хасита (Khesite), которая была украшена ювелирными украшениями, которые начинали собирать с самого рождения девочки. Это не простое украшение, это одновременно оберег и личное имущство женщины. В специальные коробочки и кармашки зашивали суры из Корана, нашивали также ракушки каури и даже необычного вида пуговки. Ценность украшений зависела от богатства семьи девочки. Носили хаситу женщины всех возрастов, надевали ее через левое плечо под правую руку
Реконструкция 16 века
Еще одно характерное украшение: яка чилбыры - воротниковая застежка c 5-ю цепочками, заканчивающимися драгоценными камнями.
Воротниковую застежку "яка чилбыры" также надевали на нагрудник
Ожерелье найдено здесь
Изу - нагрудник закрывал разрез на рубахе впереди, украшался лентами, кружевами, вышивкой, а также драгоценными камнями
Мишарские татарки. Найдено здесь
Широко представлены татарские украшения в Особой кладовой Государственного этнографического музея в Санкт-Петербурге. Кроме перевязей и воротниковых застежек распространены были серьги, накосники, бусы. ожерелья, пряжки для поясов, застежки. Ювелирные украшения изготавливали, в основном, из серебра, реже из золота.
Особенного расцвета ювелирное искусство казанских татар достигло в 19 веке, использовалось золочение, чеканка, литье, гравировка, скань. Из камней более всего были распространены темный сердолик и голубовато-зеленая бирюза, которым приписывали особенную магическую силу. Часто встречались дымчатые топазы, аметисты, горный хрусталь, малахит, агат, использовались вставки из цветного стекла.
Пектораль: ткань, кораллы, 21 монета, металл
Лунница - подробнее о лунницах я писала здесь
Белязеки - браслеты конца 19 - начала 20 века. Музей республики Татарстан. Браслет был обязательным элементом татарского костюма. Замужние женщины носили парные браслеты на обоих руках, девушки - по одному или нескольких браслетов на одной руке.
Алка - серьги
Чулпа (коромысло) - наконсник, 19 век. Этому украшению также приписывалось магическое значение. Накосники украшались звенящими подвесками, монетами, отгоняющими злых духов.
А этот любопытный костюм женщины из болгарской деревни Пирин надевают для совершения обрядов, явно имеющих древние корни, на праздник Лазаря - "Lazaruvane". Фото отсюда
Источники - здесь и здесьО национальном музее республики Татарстан
В этом 20-минутном ролике о татарских обычаях и традициях естьсюжет и об украшениях))
world-jewellery.livejournal.com
История появления ювелирных украшений – Ярмарка Мастеров
Украшения в жизни человека были всегда и прошли свой путь развития длиною в тысячу лет.
Никто точно не знает, когда же появились первые украшения. При проведении различных раскопок получается, что украшения берут свое начало с самых ранних эпох в развитии человечества.
В Марокко удалось найти панцири от моллюсков. Они считались составляющими ожерелья, которым было приблизительно 110 тыс. лет. В малой Азии были найдены останки женщины, которая жила в эпоху палеолита. На ней находилось большое количество бус и браслетов, так что ее можно считать модной дамой того времени.
Наши предки украшали себя различными предметами: ракушками, цветами, косточками плодов, зубами, костями и даже рогами животных. В наибольшем приоритете были камни, обработанные самой природой — кварц, кремний, нефрит и т. д.
Первыми, кто начал использовать украшения, были мужчины. Они носились их, как обереги и амулеты, которые защищали от злых духов. Еще по украшениям можно было понять, кто в племени являлся вождем, охотником или воином.
Приблизительно пять тысяч лет назад появились первые ювелирные украшения, которые были похожи на то, что мы понимаем сейчас под этим словом. Египет, Италия, Китай стали первыми, которые дали возможность современным людям подчеркнуть свою красоту при помощи ювелирных украшений.
Золото, которое является одним из самых благородных металлов, положило начало новой истории и открытиям в ювелирном деле.
В Древнем Египте обработка золота становится ремеслом, и начали появляться золотых дел мастера.
Они дали свое начало в появлении золотых украшений в виде колец, цепочек, браслетов. Мастера использовали в своих изделиях такие камни, как бирюзу, лазурит, халцедон. Также помимо внешней красоты украшения из золота давали его владельцу определенный статус и положение в обществе.
Помимо древних египтян свой вклад в ювелирное дело вложили также инки в Перу и ацтеки в Мексике. Украшения также упоминались в Новом Завете, где у иудейских царей золотые браслеты считались частью одежды.
В Древнем Риме мастера украшали изделия из серебра и золота драгоценными камнями, такими, как алмазы. Высшие слои общества носили украшения из золота, городские жители (торговцы) — изделия из серебра. Рабам тоже разрешалась носить украшения, но из обычного металла.
Средневековье — это новый этап развития в ювелирном деле. В то время в Европе мастерские для ювелирных украшений находились на территории монастырей. Все усилия уходили на изготовления предметов религиозного культа.
В эпоху Ренессанса изготовление украшений стало одним из направлений художественного искусства. Знаменитые художники того времени были еще и искусными ювелирами.
Настоящим прорывом в ювелирном искусстве считается именно XVII – конец XIX века. Изделия утратили свою символику и приобрели статус ювелирных украшений с декоративной отделкой. Начали открываться первые школы ювелирного искусства. В то время, ювелиров для создания своих шедевров вдохновляли именно прекрасные дамы. Из всех камней предпочтение отдают бриллиантам, которые, можно сказать, становятся символом каждого светского мероприятия.
Барокко, рококо, классицизм, ампир… Эти стили в искусстве сменяли друг друга, оставляя после себя такие разные, но одинаково великолепные украшения, в которых запечатлелось не только мастерство ювелиров, но и дух самой эпохи.
Ювелирные изделия прошли сложный путь от символических оберегов и амулетов до великолепных ювелирных украшений, от которых мы сейчас получаем огромное удовольствие.
www.livemaster.ru
Ювелирные изделия от Руси до Востока
Ювелирные изделия и сегодня остаются неизменным атрибутом, символом статуса, положения, принадлежности к определенной социальной группе. А зарождалось оно практически с появлением первых навыков работы с металлами и камнями.(Всего 50 фото)
Драгоценным и некоторым цветным металлам приписывались особые свойства, драгоценные камни, янтарь, жемчуг и т.д. также наделялись магической силой. Естественно подобные изделия приобретают особую ценность, они органично вписываются в соответствующее времени художественное окружение, на них появляется своя мода, зарождаются определенные каноны.
Особо нужно отметить искусство древности, имеющее очень характерные черты ввиду обособленности этносов. Так очень популярны сейчас имитации изделий трипольской культуры, киммерийской скифской. На этих украшениях присутствуют древнейшие символы, сплетенные в узоры.
Не менее характерны изделия Древней Руси. И сейчас можно найти височные кольца, накладки, гривны, браслеты и пекторали в курганах и захоронениях тех времен. Учителями русских мастеров были ювелиры Византии. именно оттуда пришли роскошь и изящество отделки. Уникальным было искусство огранки драгоценных камней, благодаря которой они начинали светить, за что и получили название "самосветов" ("самоцветов").
В Киевской Руси применялись весьма сложные техники - эмаль и филигрань. Первоначально использовался метод выемчатой эмали, при котором в изделии делают углубления необходимой формы, в которых и запекается при обжиге эмаль. Но вершиной мастерства является эмаль перегородчатая. Технология чем-то напоминает витражи - на поверхности из драгоценного металла выкладываются полоски-перегородки, промежутки между которыми и заполняет эмаль.
А значит, им требовалось то, что будет способствовать победе. Скифы были кочевниками, их лучшие воины – всадники. Им знакомо ощущение скорости, полета. Вот отсюда и стремительность изображений. Достаточно просмотреть всего несколько работ, и станет заметно, что главные герои – хищники и крупные сильные травоядные.
Кстати, интересный момент – хищники на изображениях обычно не имеют выраженных черт мужского пола, в отличии от терзаемых травоядных. А потом исследователи сцены «растерзания» интерпретируют как процесс соединения, возрождения.
Не менее интересны и очень характерны изделия ювелиров исламского мира. Здесь в одном культурном котле варилось огромное количество племен и народов, но объединенных общей религией, языком символизмом. В результате зародился совершенно особый, характерный стиль ювелирных изделий. Для них характерна цветовая гамма, в которой превалируют красный и синий цвета (представленные различными оттенками драгоценных камней, бусин и эмалей), также часто встречаются желтый, зеленый, белый и черный цвета. Украшения часто имеют сложную форму и технику исполнения, в них сочетаются тончайшие орнаменты, каллиграфия и анималистические мотивы.
Находки старинных украшений.| Всё о драгоценностях
Русские старинные украшения.
Характерной чертой русских является тот факт, что они не клали в могилы умерших драгоценности. Но не смотря на эту особенность, мы имеем представление о старинных украшениях наших предков, о их тяжелой жизни, с постоянными набегами кочевников и опасностью разорения домов, разграбления и уничтожения имущества. Свои ценные вещи им приходилось прятать обычно в землю. Они надеялись, что свое добро можно будет потом достать, когда минует опасность. Но к сожалению, не всегда так получалось… Добро выкапывали совсем другие люди, спустя длительное время, иногда через столетия.
В обнаруженных кладах на территории России, находки датируются 10-11 веком. Не факт, что все клады со старинными украшениями уже найдены, возможно нас ждут еще большие сюрпризы. Например, знаменитый клад с древними ювелирными изделиями 12 века, был найден в 1812 году. Большой клад старинных украшений был найден на территории Крыма в 1967 году.
Найденные изделия отличаются большим художественным вкусом русских мастеров. Они выполнены на высоком уровне с использованием металла и драгоценных камней. Это говорит о том, что ювелирное дело на Руси было развито задолго до того времени, которым датируются найденные украшения.
Старинные украшения домонгольского времени.
Клады, относящиеся к домонгольскому времени, в основном состоят из женских украшений. На месте Старой Рязани, там где прошел со своим войском хан Батый, был найден клад, в котором были серьги, кольца, браслеты, бармы, колты, выполненные из богатого материала и сделанные с большим мастерством. Видимо все эти вещи принадлежали членам княжеской семьи.
На старинных украшениях часто можно увидеть изображения святых, выполненные в технике перегородчатой эмали. Эту технику русские мастера заимствовали из Византии и быстро ее освоили. Красота и разнообразие сканых узоров на фоне которых светятся округлые драгоценные камни в дорогих оправах, поражают воображение. Драгоценные камни широко использовались ювелирными мастерами 12-13 веков. Хотя в то время добывали только розовый жемчуг, янтарь и аметист появились значительно позже. Купцы и мореплаватели привозили самоцветы из Византии, Китая, Средней Азии.
Особое место в развитии русского ювелирного искусства принадлежит Новгороду. Выгодное географическое положение,отсутствие монгольских набегов, дало возможность развитию многих ремесел. В 10 веке Новгород был большим торговым центром, где поддерживались связи с Киевской Русью, Западной Европой и Византией. Археологические раскопки показывают, что здесь было хорошо развито ремесленное производство с мастерскими кожевенников, ювелиров, резчиков по дереву и косторезов.
К сожалению, изделия московских ювелиров 12-13 веков до нашего времени не дошли… Самыми старинными считаются изделия 14 века. Их мало и они не могут дать достаточного представления о ювелирном искусстве того времени. Это объясняется тем, что междоусобные княжеские войны, набеги Золотой Орды, пожары, польская интервенция все эти факторы не позволили нам, потомкам, увидеть ювелирные работы старых мастеров. Известно лишь, что славянские мастера делали такие украшения, которых никто не видел, но о них написано в старинных рукописях 16-17 веков.
Намисто. I столетие до н.э. Территория Украины. Золото, стекло: ковка, пайка, скань, инкрустация (1)
Скифские и античные бусы, найденные на территории Украины. Фотографии из Одесского краеведческого музея - очень жаль, но экспонаты там подписаны не были.
СУУК-СУ VI-VII в.в. Крым (3)
Находки сарматской археологической культуры II в.в до н.э. - II в. н.э. на территории России, Воронежская область (4)
Керамические бусины (Египетский фаянс), в том числе в форме скарабея
Вещевой комплекс салтово-маяцкой культуры. Территория России, Воронежская область (4)
А эти бусы - экспонаты Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге (5)
2 - Экспонаты музея Белгород-днестровской крепости, Украина, г. Белгород-днестровский, август 2013 г.
3 - экспонаты Одесского краеведческого музея. Украина, г. Одесса, август 2013 года4 - экспонаты Воронежского археологического музея ВГУ, г. Воронеж, ноябрь 2013 г.5 - экспонаты музея Эрмитаж, г. Санкт-Петербург, ноябрь 2013 г. 
