История современного города Афины.
Древние Афины
История современных Афин

Словесница Искусств. Женская одежда древних славян


ЖИВАЯ ОДЕЖДА. ОДЕЖДА КАК ОБЕРЕГ – правильная одежда для вашего здоровья, гармоничного развития и жизни. | ЛЮБОДАР

inSOgQksNEc«Живая» одежда, что это значит? Как одежда может быть живой? Из каких материалов могла быть такая одежда? Редко кто ставит перед собой такие вопросы. Как правило, в современном мире требования к одежде выставляются следующие — она должна быть: удобной; красивой; защищать при необходимости от жары, холода, дождя, снега, ветра. Еще одежда должна соответствовать моменту нашей жизни, то есть. быть вечерней или домашней, деловой или спортивной. Она может быть дорогой и качественной, может быть дешевой и менее качественной. Еще одежда бывает из натуральных, искусственных или синтетических материалов. Вот, пожалуй, и все различия и требования в современной одежде.

гармоничный мотиватор-задачи костюма

 

А где же, в какой момент она становится «живой»? Хорошо если  при изготовлении конкретной вещи мастер вложил частичку своей энергии, души, и тогда эта вещь радует и, как говорится, «согревает душу» владельца. Казалось бы, что еще можно ждать от вещей, которые мы носим. А чаще всего мы пользуемся вещами, к которым прикасались руки человека только на стадии упаковки и продажи. О какой душе может идти речь?

гармоничный мотиватор-биорезанансНа самом деле это далеко не все, что может сделать для нас одежда, она может и должна работать на нас в энергетическом плане и независимо от нас. То есть она сама по себе уже должна создавать положительное пространство вокруг человека, способствовать его здоровому и счастливому состоянию. И главным принципом, по которому строится такая одежда (именно строится!) является изготовление одежды по ЗОЛОТОМУ СЕЧЕНИЮ. В этом случае она будет работать на нас, независимо от нас, не потребляя энергию человека, а формируя её. Именно эта одежда и есть «ЖИВАЯ», живая потому, что в ней текут свои энергии, свои пульсации, ритмы, которые благотворно влияют на человека и могут защитить не только от непогоды, но и от энергетических негативных воздействий.

гармоничный мотиватор-энергетика символаКогда человек носит вещи, сшитые по золотым пропорциям, и если еще на одежду нанесен соответствующий орнамент, т. е. когда человек находится в тесном контакте с гармоничными волнами, органы в теле человека начинают взаимодействовать с этими волнами, откликаются на их ритм и пульсацию и начинают работать и пульсировать в здоровом ритме. При постоянном взаимодействии с золотыми пропорциями организм, органы постепенно запоминают эти ритмы и начинают выздоравливать и омолаживаться.

Поэтому так важно не только одежду, но и мебель, и дом строить по золотому сечению. То есть желательно, чтобы вокруг человека находилось как можно больше золотых пропорций. Отсюда и становится понятным, почему человек так комфортно чувствует себя на природе — там всё существует в золотых пропорциях! Каждый листочек, каждая травинка сотворены в великой Гармонии!

Более подробно о живой одежде и создании одежды по системе саженей смотрите в видео Наталья Черных. Наталья Черных — модельер, любитель славянских традиций, несколько лет посвятила изучению и применению русских саженей, знакома с А.Черняевым — воссоздателем системы саженей, автором книги «Золотые сажени Древней руси»:

ОДЕЖДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ЦИВИЛИЗАЦИИ.  Еще некоторые нюансы об одежде, которая не только делает вид, что прикрывает тело, но об Одежде, которая выполняет свои естественные задачи служить защитой для Ауры Человека, то есть об Одежде, которая помогает Человеку защищать его Биоструктуру от сглазов, порч и болезней:

1234567«Живая» одежда эт

lubodar.info

Славянский костюм как модель мира

Все мы знаем поговорку «По одежке встречают...». На первый взгляд какая-то она уж очень обидная, словно без хорошей, дорогой одежды ты просто пустое место и ничего в жизни не стоишь. Но если глубже разобраться, смысл здесь совсем в другом и говорится в этой поговорке вовсе не о том, что только в дорогой и красивой одежде к тебе люди будут относиться хорошо.

Костюм крестьянки Смоленской губернии Середина XIX века. Загорский государственный историко-художественный музей-заповедникА ведь одежда может многое сказать о человеке. В очень давние времена это было еще заметнее. Взглянув на человека, можно было точно сказать: к какому роду-племени принадлежит, в какой местности проживает, какое положение в обществе имеет, чем занимается, какой у него возраст и даже в какой стране он живет. А глядя на женщину, можно было понять, замужем она или нет. Одежда обязательно украшалась узорами, которые тоже были «говорящими»! Это сейчас все воспринимают орнамент на одежде как узоры «для красоты». На самом же деле орнаменты наших предков были полны глубокого смысла.

Одежда может рассказать очень многое. По ней можно проследить историю человечества с самых древнейших времен. Важными и значимыми были не просто узоры, но и их сочетание. Составляя узор, мастерицы складывали из элементов целые фразы, и они как будто бы разговаривают с нами. Для украшения праздничного костюма крестьянки использовали полудрагоценные камни, которые в основном были не обработаны (бирюза, гранат), янтарь, цветное стекло, речной жемчуг.

У славянских народов очень популярны мотивы цветов, растительности — символы богатого урожая. Что посеяли, то и выросло. Иголки ели и сосны — символы вечной жизни и юности, чтобы дети росли крепкими и здоровыми. Лоза виноградная — доброта, верная любовь. Слива или яблоня — мудрость, здоровье и любовь. Звери, птицы и рыбы — символы богатства, крепкого хозяйства. Паук — символ непоколебимости, мужества, терпеливости, успеха в ремесле. Решето — символ победы добра над злом. Дорожка — символ вечности. Бесконечник — не имеет ни начала, ни конца (это что-то вроде цифры 8) — богатство, счастье, чтобы зло никогда не поселилось в вашем доме. Ромб, квадрат или прямоугольник, разделенный на четыре части, — внутри каждой части точка, — обозначал засеянную пашню, волнистая линия — дождь, вода, река; круг с вписанным в него крестом или пересекающимися линиями — солнце, огонь; горизонтальные линии — знаки земли, а вертикальные означали дерево — символ обновления природы, символ жизни. Женские фигуры служили символом плодородия.

Распространенным элементом узоров был геометрический треугольник, означающий целинную землю. Спираль, часто встречающаяся в вышивке, символизирует змею, олицетворяющую мудрость. Круг с небольшим крестом посередине не что иное, как неразрывный союз бога Ярилы с человеком. Малый круг посередине большого свидетельствовал о том, что наряду с добром (большой круг) существует и зло (малый круг).

Излюбленная техника вышивания мастериц — «крест» и «счетная гладь». Имеющая древние корни техника вышивания крестом сегодня снова в моде. Знак «креста» был символом мужчины, а сдвоенный крест (его еще называют «болгарским») обозначал мужа и жену (семью). В традиционной вышивке орнаментов черный и красный цвета наиболее популярны. Это символический язык, передающий мысли и чувства наших предков, духовная связь с окружающих их миром, уклад жизни, их мировоззрение, обряды и праздники, неразрывное единение с окружающей природой. Таких символов у славянских народов существовало великое множество. Былое магическое значение мотивов, узоров забылось, ушло в прошлое, но остались красота и сознание важности совершаемого события в жизни человека.

Костюм крестьянки Михайловского уезда Рязанской области Начало XIX века. Рязанский областной краеведческий музейДавайте себе представим славянский народный костюм: подол женской рубахи, сарафана, юбки всегда украшали орнаментом, который обозначал Землю, пашню, засеянное поле. Верхняя часть — это «небо». А у головных уборов и вовсе названия птичьи. Кичка или кика — утка, кокошник — происходит от слова кокошь (курица). Был даже головной убор под названием сорока. Вот и получается, что женский костюм — это маленькая модель мира.

Почему-то сложилось мнение, что русский народный костюм — это сарафан, вышитая рубашка да кокошник на голове. А ведь за столетия в разных местах, где жили славяне, сложились свои традиции, свои особенности в одежде, и люди твердо, из поколения в поколение их соблюдали. Многовариантность одежды можно объяснить огромной территорией расселения русских, изолированностью отдельных регионов, различным природным окружением, разностью обычаев и условий существования, местными историческими и культурными традициями. В каждой российской губернии были своя излюбленная цветовая гамма, приемы украшений и места их расположения. Мастерица шила свой костюм, как подсказывали ей вкус, чутье и опыт. В народном костюме было четкое деление одежды на праздничную, будничную, рабочую и обрядовою.

Очень сильно различалась, к примеру, одежда южных районов России от одежды северных. Но основной одеждой всех славян непременно была рубашка, правда, кроили ее в каждой области по-своему. Предки наши считали, что она не только греет человека, но и защищает от злых сил, обладает магической силой. Ворот, подол, рукава — это все отверстия рубашки. И вот, чтобы защитить эти уязвимые места от разной нечисти, болезней, сглаза, их покрывали вышивкой-оберегом. Традиционно рубашка была белой, льняной, поверх надевался сарафан, который плавно расширялся книзу. Спереди и по подолу украшали его вышивкой или цветной тканой полоской.

У славян-северян сарафан был традиционно красного цвета. Центральная часть Руси предпочитала одноцветную синюю, бумажную, покупную материю для своих сарафанов или пестрядь (ткань, похожую на рогожку). Он шился на узких бретелях и напоминал полукруг, за счет большого количества клиньев, сильно расширяющих подол. Нижняя часть переднего шва и подол украшались нашивками из шелковых лент и полос узорной ткани. Пояс длинный, с вышивкой и бахромой на концах завязывался под грудью.

Девичий костюм крестьянки Ярославской губернии Конец XIX века. Собрание НИИХПВ иных областях сарафан шили однотонным, ярких цветов или с рисунком. Он мог быть трапециевидным, цельнокроеным, без складок, приталенным или нет, с поясом или без него, прямым, собранным по верхнему краю сборками.

Первое упоминание о сарафане, или сарфанце, относится к 1376 году. Создатель Никоновской летописи так называет длинную распашную мужскую одежду. До начала XVII века это слово обозначало предмет мужского костюма. Упоминание о мужских сарафанах встречается в старинных песнях:

Он не в шубе, не в кафтане,В длинном белом сарафане...

Слово сарафан имеет иранское происхождение от слова «sarapa» или «sarapai» (одетый с головы до ног). Первоначально это была длинная мужская плечевая одежда с рукавами. Женской одеждой сарафан стал только в XVII веке. Однако подобная (надевается через голову) одежда с рукавами или без них, с пуговицами или без была известна у славян значительно раньше — это шуба, шушун, саян, сукман, ферязь, дубас...

До петровских указов об обязательном ношении в городах европейской одежды сарафаны носили и дворянки, и боярыни, и горожанки, и крестьянки.

Сегодня в нашем понимании сарафан — собирательный термин, обозначающий традиционную русскую одежду на лямках.

Сарафанов нонь не носимНам от них убыточек:Надо восемь метров ситца,Три катушки ниточек...

Очень точно подмечено в задорной частушке 20-х годов прошлого века. Постепенно на все исконно русское прошла мода, а сарафаны и старинные рубахи стали пережитком прошлого...

Костюм крестьянки Тульской губернии Вторая половина XIX века. Загорский государственный историко-художественный музей-заповедникВ прохладное время года поверх сарафана надевали душегрею. Она так же, как и сарафан, расширялась книзу и была расшита оберегами по низу и пройме. Душегрея надевалась на рубаху с юбкой или поверх сарафана. Это короткая (чуть ниже талии) одежда имела форму трапеции на бретелях: спереди ровная, а на спине собранная складками, по середине переда проходит застежка, бок полочки расширен книзу. Материал для душегреи брали более плотный, а на праздничную шли бархат, парча, и все это расшивалось бисером, стеклярусом, тесьмой, блестками, лентой. Рубаха, а вернее ее рукава, вышивались яркими нитками, вязаной или тканой тесьмой. Такой костюм обязательно дополнял передник-фартук, который тоже был украшен лентой, тесьмой, яркой полоской из ткани или же вышивкой. Рубаха, сарафан и душегрея — самый распространенный вид одежды у всех славян.

Славяне-южане только в конце XIX века нарядились в сарафаны. Их модницы до этого времени носили понёву (поньку). Понёва — сшитые вместе несколько полотнищ ткани, которой оборачивали бедра. Держалась она на поясе (тип юбки), шилась как из однотонной, так и клетчатой материи. Понёва могла быть из шерстяной или полушерстяной ткани. Верхний край собирается сборкой на поясе. Обязательно поверх надевался льняной передник с узором из красных ниток. Поверх рубахи и понёвы надевался навершник — нагрудник, или его еще называли насов, шурун, сукман, костолан, шушиан, шушпан, шушун — это верхняя одежда без рукавов, до колен, или немного ниже, трапециевидной формы, распашная, чем-то похожая на современную тунику. Шили его из льняного холста, а плечи, ворот, грудь, подол обязательно обшивались лентами, тесьмой, вышивками, ярким ситцем. Особенно выделяли узор на оплечье (от слова плечо). По краю подола пришивали красное кружево, завершала наряд занавеска, по виду похожая на фартук с грудкой, и смотрелась очень нарядно.

А из обуви в основном носили онучи: кусок ткани, которым обматываются ноги (что-то вроде портянок), и лапти с завязками. Вместо онучей на ноги могли надевать и теплые вязаные чулки. Женщины побогаче могли себе позволить сапожки — сафьяновые (из тонкой, специально обработанной козьей кожи) на шнуровке.

Была на Руси и такая одежда, как летник. Это широкая в подоле, цельнокроеная, конусообразная вещь с широкими рукавами, из-под которой выглядывает узкий рукав, вернее только манжета, расшитая бисером, шнуром, яркими нитками. Край широкого рукава также расшивался замысловатыми узорами. Воротник шили большой, лежащий на плечах, круглый, расшитый бисером, стеклярусом, вышивкой, тесьмой. Он также мог быть и небольшой стойкой. И в том и другом случае ворот был очень нарядным элементом летника.

На холодное же время года шилась телогрея, или шугай, в талию с рукавами и воротником — длинная уличная одежда, слегка расклешенная книзу. Рукава были очень длинными и узкими в самом низу, поэтому они нанизывались на руку складками. Их еще в народе прозвали наборными. А где-то на уровне локтя, в верхней части рукава делали прорези для рук и тогда длинные рукава спадали по бокам почти до пола. Работать спустя рукава было очень неудобно, поэтому для удобства, когда рукавами не пользовались, их просто завязывали за спиною узлом. Подол и край длинного рукава не украшали ничем. Застежка шугая спереди была сделана из витого шнура, это такие петельки, которые застегивались на парчовые комочки — пуговицы. По горловине шел ворот-стойка.

Праздничная одежда крестьянок кроилась так же, как и будничная. Отличие было лишь в обилии вышитых да вытканных узоров, в нагрудных украшениях и домотканых цветных поясах. Часто в одной местности встречалось до тридцати видов одежды и сложных головных уборов.

Костюм крестьянки Калужской губернии Конец XIX века. Собрание НИИХПДлинная девичья праздничная рубаха состояла из четырех полотнищ белой льняной ткани. Полики — косые нашивки на область плеча расшиты узорами, а рукава очень похожи на рукава телогреи, они очень длинные — ниже колена, с узким завершением, собираются на руках складками. Горловина на небольшой стойке с застежкой на металлическую пуговицу. Ворот, грудь, низ рукавов украшались вышивками нитями красного цвета с небольшим вкраплением черного. Полики отделывали различными мережками, красными нитями и кружевом. Такую рубаху подпоясывали длинным тканым или вязаным поясом с бахромой на концах. В косу вплетали косник, шитый жемчугом и цветным бисером.

Главный элемент славянской мужской одежды — рубаха. Она короче женской, шилась широкой, свободной, из белого холста, длиной почти до колен, из трех полотнищ. Среднее широкое прямое полотнище сгибается пополам, образуя перед и спинку. По перегибу вырезается ворот, разрез ворота с левой стороны застегивается на пуговицу. К основному полотнищу с двух сторон пришиваются прямоугольные боковины. Под мышки вшиваются красные ластовицы. Рубаха могла быть без ворота, по горловине и разрезу украшенная цветным кантом, обязательно украшались края рукавов и подол вышивкой, отделочной тесьмой, кантом, шнуром. Рубаху подпоясывали шнуром с кисточками на концах.

Но самыми нарядными, конечно же, были венчальные рубахи. На подоле и манжетах вышивался красивый орнамент, вышивалась нагрудная планка и даже надплечия. Портки, или, как их еще называли, порты, особой красоты не представляли. Они могли быть и в полоску, и однотонными, их верх собран на поясе с застежкой на пуговицу.

А вот, к примеру, так могла быть одета невеста-славянка: рубаха из белого холста, короткая или на подставе с прямыми поликами и широкими рукавами, собранными так, чтобы остались манжеты. Поверх утяжки нашивается обшивка. Широкий сборчатый манжет украшен вышивкой и бисером. Воротник на стойке, застегнут на пуговицу. Понёва глухая, из шерстяной ткани в клетку или полоску, по низу красное сукно с нашивками из лент, тесьмы, бисера и блесток. Передник — занавеска (запон, завеска) надевается поверх рубахи с понёвой и также богато декорируется.

Костюм крестьянки Тульской губернии Вторая половина ХIХ века. Загорский государственный историко-художественный музей-заповедникЖелтик — глухая наплечная одежда из желтой горчичной шерсти, надевается через голову и состоит их трех прямых полотнищ. Среднее полотнище складывается пополам, по перегибу делается вырез для головы, боковые полотнища более узкие, в месте соединения с основной частью вшиты красные шерстяные полосы. Ворот и разрез на груди обшиты по краю черной тесьмой с белым бисером. Плечи, грудь и нижняя половина желтяка украшены полосками кумача, ситца, тесьмой и вышивкой. По краю подола — красная бахрома с бисером.

Головной убор девушки на выданье был в виде повязки с вышивками красными нитками, на конце повязки пришивалась бахрома. Повязывалась на лбу, узел на затылке. Или же головной убор в виде полосы кумача на подкладке из холста, а очелье (вокруг головы) вышито золотыми нитками с бисерной окантовкой. В косу вплетался нарядный косник. Или такой вариант свадебного головного убора — рогатая кичка из грубого холста. Рога в виде подковы, обращенной концами вверх, волосы покрывали чепцом на вздёржке. К кичке привязывалось спинное украшение из шнура с большой кистью из бахромы и бисера на конце. Над ушами начинались две кисти из бисера на плетеных шнурах, висящих вдоль лица и спускающиеся на плечи, надо лбом полоса, сплетенная в виде жгута из холста и кумача. На второй день свадьбы молодая уже повязывалась нарядным платком, который закреплялся на затылке концами назад. А вместо онучей под лапти надевались белые вязаные чулки.

А теперь о традиционном головном уборе славян. Их великое множество, поэтому остановимся только на некоторых. В первую очередь — платки, которые женщины завязывали вокруг шеи, под подбородком, а шаль с бахромой накидывали прямо на кику. Замужняя женщина прятала волосы под маленькую шапочку — повойник, очипок, сборник. И только потом надевала кику или сороку и повязывала платок.

Повойник чем-то похож на маленькую докторскую шапочку и только околышек делался более жестким и украшался. Очипок шился из мягкой ткани, это мог быть и бархат. На затылке стягивался шнурком или тесьмой. Сорока — это когда очелье шито золотом и кружевом. Поверх сороки надевали платок. Из малинового кашемира шился сборник. Очелье вышивалось бисером, блестками, бусинами и украшалось тесьмой-вьюнком. Донышко сборника расшито золотистыми ромбами, бусинами, бисером. По краю пришита плиссированная лента.

Костюм крестьянки Великого Устюга Архангельской губернии Конец XIX — начало ХХ века. Загорский государственный историко-художественный музей-заповедникЗамужние женщины носили две косы, которые завязывали на затылке в узел и прятали в головной убор. Они никогда не показывались на людях с непокрытой головой. Еще издревле люди верили в магическую силу волос. Эту силу женщине давала Мать-земля. Выражение «опростоволосился» значит опозорил свой род. Наши предки-славяне обычно девушек своего рода выдавали замуж в другой род, и женщина должна была прятать свои волосы, чтобы не принести несчастья мужу и всей его многочисленной родне. В отличие от замужних женщин девушки волосы не закрывали. Плели косу, носили налобные повязки — венцы, ленты, которые на затылке завязывались бантом. Полоска венца тоже украшалась тесьмой, вышивкой, бисером, блестками.

Красна девица идетСловно павушка плывет.На ней платье голубое,Лента алая в косе...Раздайся народ, девья красная идет!

«Куплю два подарка: кумач да китайку...» — поется в известной народной песне, а ведь это самые дешевые виды тканей, но зато очень яркие, броские, такие не изготовишь в деревне на ткацком станке! Иное дело — сукно лазоревое, атлас золотный или бархатный, камка червчатая, тафта* — эти ткани деревенскому люду были не по карману. В такие ткани одевались люди городские и состоятельные.

Тонкая работа, изящество, хороший вкус в подборе тканей и украшений, художественная вышивка — все это делает славянскую одежду настоящими произведениями искусства и украшением суровой трудовой жизни. Ее берегли, она переходила из поколения в поколение, словно штучное авторское произведение мастера. Зачастую праздничный костюм создавался один раз и на всю жизнь. Побывайте в библиотеке, полистайте историю нашего русского костюма, рассмотрите альбомы с репродукциями художника Плахова, Федотова, Венецианова, Ольшанского, Кустодиева, Нестерова, Маковского, Сергеева, Рябушкина, Билибина, Коровина... Так тонко и точно изобразили они на своих полотнах русский костюм! При создании костюма их работами можно пользоваться как наглядными пособия.

Славянский народный костюм не только национальный памятник культуры, но он еще источник вдохновения для современного моделирования одежды и для создания сценических образов в разных жанрах и видах искусства и является ярким воплощением народного творчества.

Во многих музеях нашей страны собраны образцы русской одежды. В основном это крестьянская одежда — интереснейшее явление нашей культуры. Давайте об этом будем помнить.

Иллюстрации и комментарии Валентины ГОРДЕЕВОЙ из книги «Русская народная одежда».Издательство «Изобразительное искусство».Москва, 1974

Людмила РЯЗАНОВА

* Камка — тонкая, шелковая, льняная, шерстяная однотонная ткань с блестящим фоном и матовым узором.Тафта — тонкая шелковая или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с блестящей и жесткой поверхностью. Хлопчатобумажную ткань полотняного переплетения, тонкую или плотную, серого цвета (сейчас это коленкор) отбеливали и крахмалили. После набивки узора ее уже называли ситец, после окрашивания в красный цвет — кумач, в синий — китайка.↑

www.slovoart.ru

Славянская одежда | Интуиция

Традиционная мужская и женская одежда обладали сходством, различались мужской и женский костюмы только деталями, некоторыми элементами покроя, размером. Одежда была повседневная и праздничная — богато украшенная вышивкой, узорным ткачеством, орнаментальными композициями из тесьмы, галуна, блестками и др. материалами. Однако в русской деревне богато украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. Самую красивую, годовую одежду надевали всего три-четыре раза в год, в торжественные дни. Её берегли, старались не стирать и передавали по наследству.

РубахаВ теплый период года у женщин и мужчин основной одеждой были туникообразная рубаха. Мужская рубаха была до колен или чуть длиннее, и носили её поверх штанов, женская рубаха была почти до пят, и шили её из двух частей: нижняя часть из более грубой ткани, она называлась становиной, а верх из более тонкой.

Рубаху без воротника обычно носили в будние дни, а с воротником по праздникам, воротник был невысокий, в виде стойки, и называли его остебка, разрез на рубахе для застежки делали сбоку, редко у самого плеча, он шел вертикально вниз, реже косо, от плеча к середине груди. Рубаху застегивали на пуговицы или завязывали у ворот на тесемку, такую рубаху называли — косоворотка.

Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено. Рубаха, которая непосредственно прилегает к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу — удерживать в теле.

По мнению древних следовало «обезопасить» все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы. Одежда рассматривалась как дом для тела, а двери в доме надо закрывать на замок. В одежде «двери» – рукава, ворот, подол. Этим местам и уделялось особое внимание, их расшивали и оберегали.Теперь о плечах и груди. Грудь женских рубах практически не расшивалась, так как закрывалась бусами, которые символизировали семена, плодородие.

 

ШтаныШтаны у русских носили только мужчины, в старину мальчики не носили штанов до 15 лет, а нередко и до самой свадьбы.

Славянские штаны делались не слишком широкими: на сохранившихся изображениях они обрисовывают ногу. Кроили их из прямых полотнищ, а между штанинами («в шагу») вставляли ластовицу — для удобства ходьбы: если пренебречь этой деталью, пришлось бы семенить, а не шагать. Штаны делались примерно по щиколотку длиной и на голени заправлялись в онучи.Классические порты в полоску означали, что мужчина – пахарь, он упорядочивает и устраивает этот мир.Разреза штаны не имели, а на бёдрах держались с помощью шнурка — «гашника», вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую верхнюю кромку. «Гачами» или «гащами» древние славяне называли сначала собственно ноги, потом кожу с задних ног зверя, а затем и штаны.

«Гача» в смысле «штанина» кое-где дожило и до сего дня. Теперь делается, понятен смысл современного выражения «держать в загашнике», то есть в самом укромном тайнике. Действительно, спрятанное за шнурком для штанов прикрывалось не только верхней одеждой, но и рубахой, которую в штаны не заправляли.

Другое название одежды для ног — портки. Их шили из холста или сукна, нарядные русские шаровары шили из черного плюша. В Прикамье порты шили из полосатой пестряди.

СарафанНациональным костюмом русских женщин являлся сарафан. До начала XVIII в. носили его и представители высших сословий, а в позднее время сохранились они в основном только в сельской среде. «Сарафан — собирательный термин, которым называют длинную распашную или глухую горничную одежду на плечиках или пришивных лямках. Предположительно слово «сарафан» произошло от иранского «sarapa» — одетый с головы до ног.

Известно огромное разнообразие типов сарафанов, при этом в каждой губернии могли одновременно бытовать несколько разновидностей.

Самым распространенным типом, широко бытовавшем почти на всей территории проживания русских, стал круглый (прямой) сарафан — атласник, азиятка, дольник, раздувай, рытник. Он составлялся из 4-8 прямых полотнищ ткани (в основном фабричного производства) и представлял собой высокую широкую юбку, присборенную на груди, с маленькой застежкой по центру спереди или под левой лямкой сбоку. Такой сарафан имел узкие пришивные лямки. Он был очень прост для шитья, ткань была легкой по сравнению с холстиной, по этому он быстро стал популярен.

Будничные сарафаны этого типа шились из клетчатой домотканой пестряди или фабричной ткани темных расцветок, в то время как праздничные были из набойки, яркого ситца или сатина, кумача, шелка, парчи и др. материалов. Круглые сарафаны украшались по подолу и на груди нашивками позумента, бахромой, шелковыми лентами, тесьмой, даже аппликациями.

Кроме того, в некоторых регионах сарафаном называли и высокую юбку (под грудь) без лямок.

ПоясаОбязательной деталью мужского и женского костюма были пояса, в северных районах их ещё называли покромками, опоясками. Без пояса запрещали носить одежду религиозные представления, отсюда и выражение «без креста и пояса», «распоясался«, означающие, что поведение человека не соответствуют общепринятым нормам поведения.

Обязательно подпоясывали нательную одежду, сарафан и верхнюю одежду.

Женщины, как правило, носили тканный или тканевый пояс, а мужчины кожаный. Тканые пояса для подпоясывания рубахи были узкие — гасники, а верхнюю одежду подвязывали широкими кушаками.

Пояс у мужчин повязывался на бёдрах, а у женщин – под грудью. Вариант носить пояс на талии более поздний и неправильный.

Повязывали иногда несколько поясов – нательный, на рубаху, а женщины – ещё и на сарафан. Кстати, существует мнение, что опущение пояса из-под груди на талию снизило плодовитость в несколько раз. У мужчин пропал активный интерес к женщинам.

Женщины завязывали пояс с левой стороны, а мужчина справа. Пояса украшались геометрическим орнаментом — кроме украшения это несло в себе функцию оберега.

Головные уборы

Женские головные уборы были более разнообразными, но все их разнообразие сводится к нескольким типам: платок, шапка, чепец и девичий венец. Религиозные верования требовали от замужней женщины тщательно скрывать от постороннего взгляда свои волосы. Считалось большим грехом и позором «засветить» хоть прядь волос. «Наказывали общим презрением и тех, кто «опростоволосил» женщину или попытался это сделать, у северорусских жителей раньше были даже судебные процессы над теми, кто «окосматил» женщину, сорвав с её головы чепец».

 

На головном уборе часто изображался путь солнца: цветы-розетки, полузакрытые по краям и раскрытые в центре убора, символизировали его восход, зенит и закат. Причём, уборы вышивались только золотым шитьём. Серебро в вышивке появлялось только тогда, когда женщина вступала в менопаузу.

Лунная символика в костюмах отражалась разве что лунницами-подковками, которые носили украшением на груди. Считалось, что женщина должна светить, сиять, освещать. Женщина в детородном, плодоносящем возрасте носила солнечные символы: звёздочки, цветы розеткой, яргу-свастику.Замужние женщины укладывали волосы вокруг головы, и их головным убором был кокошник, который украшался золотым шитьем, жемчугом или бисером. Одновременно с кокошниками бытовали повойники, шамшуры, сборники — все это разновидности чепца. Шили повойники из тонкой ткани в виде шапочек на ситцевой подкладке, а шамшуры — со стеганым верхом на холщовой основе. Тыльная часть повойника украшалась пышным растительным орнаментом. Замужние женщины поверх небольших головных уборов, которые прятали их волосы, обязательно носили платок или шаль.

Жемчужные сетки и подвески на кокошниках, доходящие до плеч – это символ небесного дождя, оплодотворяющего женщину, и обережье, закрывающее виски и шею. Сетка на лбу – символ Макоши, богини судьбы.

Также в женских вышивках постоянно прослеживается образ женщины-птицы и лягушки: женщина летает, как птица и плодовита, как лягушка-роженица.Детский костюмСамой первой пелёнкой для новорожденного чаще всего служила рубаха отца (мальчику) или матери (девочке). В дальнейшем детскую одежду старались кроить не из вновь сотканного полотна, а из старой одежды родителей.

Делали это не от скупости, не по нищете и даже не потому, что мягкая, стираная материя не раздражает нежную кожу младенца. Весь секрет, по поверьям наших предков — в священной силе, или, по-теперешнему, в биополе родителей, способном уберечь от порчи и сглаза своего ребенка. Так на тонких уровнях выстраивалась его связь с отцом, с родом отца.

Пока ребёнок был в доме, никакой вышивки на его распашонках-пелёнках не делали. Оберегом для него была мать.

Детская одежда древних славян была одинакова для девочек и для мальчиков и состояла из одной длинной, до пят, полотняной рубахи. Право на «взрослую» одежду дети получали только после обрядов инициации.

Девушки надевали сарафан только после выхода замуж, был целый обряд расплетания косы и переодевания в сарафан.

Девичий головной убор отличался от женского тем, что девушкам не нужно было закрывать волосы, они не прятали косу, непокрытые волосы считались показателем «чистоты» девушки.

Девушки носили повязку, венец или почелок, бедные девушки носили перевязку из пестряди, а более богатые — шелковую украшенную вышивкой или бисером. Перевязки и ленты лишь обрамляли голову, и только свадебные головные уборы — коруны — полностью покрывали голову.

Цвет в костюмеНапример, вышивка на детских рубахах была бледной – детей до половозрелого возраста скрывали.

А голубой цвет подчёркивал связь ребёнка с небесным миром.

Свадебная одежда и наряд молодухи – самые богатые на вышивку. Красный – цвет плодородия, жизненной силы, жёлтый означал солнце, тепло, зелёный – рост, растения, землю.

Тёмные цвета – магические. Чем старше становилась женщина, тем темнее становились цвета сарафана, показывая, что она набирает силу.

Тёмные цвета надевали с приходом менопаузы. Тёмные сарафаны, белые рубахи, серебряная вышивка сменяла золотую, красный цвет из одежды уходил, вновь возвращались сине-голубые тона или белым по белому. Женщина переставала быть плодовитой, но в ней появлялась другая сила, другая мудрость.

И ко многим целительским и повитушечьим обязанностям женщина могла приступить только после того, как она входила в магическую силу после завершения детородного цикла.

Белый цвет символизировал переход из мира в мир, он преобладал в похоронной и обрядовой одежде.

intuitsia.com