Краткая история города Юрьев-Польский. Юрьев древний город

Юрьев-Польский 2018 — подробно о городе с фото и видео

Юрьев-Польский — небольшой старинный город во Владимирской области, через который проходят маршруты Золотого кольца России. Он стоит в стороне от крупных туристических центров, на берегу реки Колокши. Юрьев-Польский отличается от других древнерусских городов тем, что не обладает природными укреплениями. Вокруг него не существует непроходимых лесов, болот или больших холмов, а Колокша имеет низкие берега.

Город Юрьев-Польский появился в 1152 году, всего на 5 лет позже Москвы, на перекрестке торговых путей, которые соединяли Владимир, Ростов Великий, Переславль-Залесский и Суздаль. Он быстро рос, но с возвышением Москвы его положение изменилось. Юрьев-Польский перестал играть значительную роль и превратился в маленький заштатный городок.

В наши дни Юрьев-Польский довольно популярен у любителей русской провинции. Большинство путешественников приезжает сюда, чтобы увидеть один из лучших памятников домонгольского зодчества – величественный Георгиевский собор. Построенный в XIII веке храм почти целиком покрыт белокаменным кружевом. Туристы стараются разглядеть на нем вырезанное изображение слона. Считается, что нашедшему фигуру слона будет сопутствовать удача.

Кроме древнего собора, в городе находятся Михайло-Архангельский монастырь, несколько старинных храмов и гражданские постройки XIX века. На территории обители открыт большой музей, посвященный истории Владимирского ополья и русскому искусству XVI-XIX веков.

Юрьев-Польский населяет около 19 тысяч человек. Он обладает простой, прямоугольной планировкой, невелик по размерам, и по нему удобно передвигаться пешком. Из общественного транспорта по улицам курсируют только маршрутки. Центром города считается Советская площадь. Здесь сосредоточено много небольших магазинов и кафе-закусочных. К площади выходят Торговые ряды и Михаило-Архангельская обитель, а за ней возвышается знаменитый Георгиевский собор.

В качестве сувениров из Юрьева-Польского везут чернолощеную керамику, изделия с видами древних храмов и берестяные грамоты. Купить приглянувшиеся вещи можно в Торговых рядах, а также в сувенирных лавках, расположенных вокруг Советской площади.

Видео: Юрьев-Польский

История Юрьева-Польского

С древних времен жители Владимирского Ополья занимались сельским хозяйством. Плодородные земли в долине Колокши позволяли им выращивать зерно и выпасать скот. По одной из версий, именно активное земледелие и большие пастбища стали причинами появления здесь обширных лесостепей.

В 1152 году по воле Московского князя Юрия Долгорукого на торговом перепутье основали городище. Его назвали по имени князя Юрия и месту расположения – на поле, правда, в первое время о городе писали «Гюргев» или «Гергев». Юрьев-Польский быстро рос и к началу XIII века стал центром небольшого княжества.

В 1238 году на Русь напали войска монголов, и город был сильно разорен. Воинственные кочевники еще несколько раз совершали набеги и опустошали русские земли. Большой урон городу нанесли нашествия ханов Тохтамыша (1382 год) и Едигея (1408 год). В XIV веке Москва была выбрана столицей княжеских земель, и роль Юрьева-Польского заметно снизилась. В течение долгого времени он не развивался и превратился в тихий уездный городок.

В 1968 году на улицах города сняли одну из серий фильма «Золотой теленок» – киноверсии одноименного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Старые дореволюционные здания и Торговые ряды послужили декорациями придуманного писателями города Арбатова. Через некоторое время «Золотой теленок» стал одним из туристических брендов Юрьева-Польского, и сегодня такое название носит популярное у туристов кафе.

Георгиевский собор

На улице 1 Мая, в 100 метрах от городского центра, стоит белокаменный Георгиевский собор. Первый храм на этом месте был заложен еще во времена правления князя Юрия Долгорукого. Он просуществовал всего полвека и, согласно летописи, был разрушен во время сильного землетрясения. Когда это произошло, правивший князь Святослав Всеволодович распорядился разобрать каменные руины и построить новый собор.

Георгиевский собор возвели в 1234 году. Он отличался богатой белокаменной резьбой. Стены храма покрывали изображения животных, птиц и христианских святых. Вместе с орнаментом они составляли картины, связанные общим сюжетом.

К середине XV века Георгиевский собор обветшал и частично обрушился. Великий князь Московский Иван III Васильевич, узнав об этом, повелел немедленно восстановить святыню. Реставрировать храм взялся известный зодчий из Москвы Ермолин. Рядом с Юрьевом-Польским не существовало каменных карьеров, поэтому строителям пришлось возводить обрушенные стены из старых камней. Храм получился более низким, но зато стал гораздо прочнее. Граница между новой и старой кладками хорошо заметна и в наши дни. Поставленные в XV веке камни идут по диагонали сверху вниз, от северо-западного угла здания.

В XVII веке у собора возвели шатровую колокольню. Потом ее заменили на четырехъярусную. А в XIX веке возле собора появился теплый храм Воздвижения Креста. Позже проходило несколько реставраций Георгиевского собора, во время которых разобрали колокольню и поздние храмовые пристройки.

Одноглавый собор имеет кубический четверик и три полукруглых апсиды. На приземистом световом барабане покоится массивный купол с крестом. Северный портал сохранился лучше других и выглядит великолепно. Раньше он выходил на главную площадь Юрьева-Польского.

На стенах собора можно увидеть изображения Христа, Георгия Победоносца, святых воинов – покровителей владимирских князей, львов, кентавра, павлинов и затейливые растительные орнаменты. Большинство вырезанных белокаменных барельефов образуют единый сюжет, но некоторые расположены по отдельности. Такое несоответствие появилось после реставрационных работ XV века. Средневековые строители использовали камни от обрушившегося здания и некоторые из них были поставлены в произвольном порядке.

Резного слона следует искать на северном фасаде. Он находится над колонной, увенчанной женской головой. Чтобы разглядеть слона, советуют немного отойти от собора, и тогда его не будут закрывать ниже расположенные барельефы.

Откуда же взялось изображение слона в Юрьеве-Польском? Работавшие в Древней Руси резчики могли увидеть его только на страницах манускриптов. Если приглядеться внимательнее, на Георгиевском соборе изображен не слон, а мифологическое животное. Хобот и бивни в него слоновьи, уши – заячьи, а конечности – птичьи.

В наши дни богослужения в храме проходят редко. В остальное время он открыт для туристов как музей. Внутри выставлены образцы древнерусской белокаменной резьбы. Здесь же находится «Святославов крест», который был сделан по распоряжению родоначальника юрьевских князей – Святослава Всеволодовича (1196-1252).

Михаило-Архангельская обитель

С севера от Георгиевского собора, ближе к центру Юрьева-Польского, раскинулась территория мужского монастыря. Постройки Михаило-Архангельской обители стоят в кольце мощных земляных валов и крепостных стен, поэтому внешне напоминают кремль. Обитель была основана в XIII веке сыном Всеволода Большое Гнездо – князем Святославом. Первоначально ее церкви и кельи были деревянными, и когда войска монголов нападали на Русь, они без труда сжигали монастырь.

Юрьев-Польский пережил не одно вторжение ордынцев, поэтому около двух столетий обитель даже не пытались восстанавливать. Перемены наступили только в XVI веке, когда вместо деревянного частокола построили каменную стену и башни. Первый храм из камня появился здесь в 1560 году. Он был возведен на деньги князя Ивана Михайловича Кубенского. Как эта церковь выглядела, нам не известно, потому что она не сохранилась.

Михаило-Архангельская обитель считалась богатой. Она получала немало подношений от князя Дмитрия Михайловича Пожарского, вотчина которого располагалась неподалеку от Юрьева-Польского, в селе Большелучинское.

Сегодня монастырь представляет собой красивый архитектурный ансамбль, состоящий из построек XVII-XVIII веков. Он имеет небольшую, но очень ухоженную территорию, на которой размещены экспозиции историко-краеведческого и художественного музея. Одновременно здесь живет монашеская община, и в храмах регулярно проходят церковные службы. Рядом с обителью установлен памятник основателю Юрьева-Польского – князю Юрию Долгорукому.

Центральное место в монастыре занимает Михаило-Архангельский собор. Пятиглавый храм был выстроен на рубеже XVIII-XIX веков на деньги, собранные жителями Юрьева-Польского. Собор богато декорирован рустом, карнизами и резными фризами. Здесь хранится икона Архангела Михаила, которая, вместе с солдатами 5-го полка Владимирского ополчения, прошла по дорогам Отечественной войны 1812-1814 годов.

С северо-запада от собора возвышается красивая многоярусная колокольня XVIII века. Стройное восьмигранное здание со всех сторон украшено резными орнаментами, а на верхней части шатра установлено три ряда «слухов».

С юга от собора стоит Знаменская церковь, появившаяся в 1625 году. Низкий одноглавый храм имеет просторную трапезную. Его первый этаж используется для хозяйственных целей, а крытые переходы ведут в архимандритский и братский корпуса.

С запада монастырскую территорию ограничивает участок крепостной стены с башнями. Эти укрепления соорудили в середине XVI века. Над воротами, ведущими в обитель, возвышается Иоанно-Богословская церковь, построенная в 1670 году. Пятиглавый храм обладает широким карнизом и по архитектуре перекликается с Михаило-Архангельским собором.

Возле колокольни можно увидеть небольшую надкладезную часовню и церковь Георгия Победоносца, привезенную сюда из села Егорий. Они были построены в начале XVIII века для Георгиевского монастыря и перенесены в Юрьев-Польский в 1968 году. Часовня и церковь являются прекрасные примерами русского деревянного зодчества. Они очень красивы и органично вписываются в архитектурный ансамбль обители.

Музеи Юрьева-Польского

Музейные экспозиции занимают здания Михаило-Архангельского монастыря, на улице 1 Мая, 4. Основной раздел музея посвящен истории крестьянства и земледелия Владимирского ополья. Собранные здесь предметы позволяют познакомиться с обычаями и традициями жителей Юрьева-Польского, начиная с древних времен. В витринах выставлены найденные археологами украшения, кольчуга, фрагмент окошка из слюды и окаменевшая рожь XI века. В залах можно увидеть коллекцию амбарных замков, русскую печь и интерьеры крестьянских жилищ.

Один из разделов музея рассказывает о жизни русского полководца Петра Ивановича Багратиона. Центральное место в нем занимает карета, в которой тяжело раненного Багратиона после Бородинского сражения привезли в село Сима под Юрьевым-Польским. Здесь он умер и был похоронен в семейном склепе князей Голицыных.

В арке под переходом, который соединяет Знаменскую церковь и архимандритский корпус, размещена выставка резных наличников. Красивые деревянные наличники привезли в музей из сел и деревень, стоящих неподалеку от Юрьева-Польского. Искусные изделия местных мастеров висят также на стенах церкви и братского корпуса.

На втором этаже архимандритского корпуса развернута экспозиция, знакомящая посетителей с историей развития ткацкой мануфактуры в Юрьеве-Польском. Здесь выставлены красивые изразцовые печи, веретена, прялки, образцы набивных тканей и швейные машинки. А украшают интерьеры современные гобелены, сделанные руками мастеров ткацкой фабрики «Авангард».

Одна из музейных экспозиций расположена в высокой шатровой колокольне. На первом этаже здания показывают монашескую келью. На втором этаже представлена экспозиция, посвященная колокольным звонам, а еще выше находится отличная смотровая площадка. Туристы поднимаются на нее, чтобы полюбоваться на монастырь и центральные улицы Юрьева-Польского. На входе колокольня имеет небольшую дверь, высота которой составляет всего 2/3 от среднего роста человека. Пройти через нее, не согнувшись, могут только маленькие дети.

Если подняться на второй этаж надвратной церкви Иоанна Богослова, можно увидеть художественную выставку. На ней экспонируются иконы XVI-XIX веков, картины художников-передвижников и коллекция старого фарфора. Большая часть фарфоровых изделий попала в музей из родового имения Голицыных. Самыми интересными экспонатами считаются оригинальные напольные вазы.

Для посетителей двери музея открыты в любой день, кроме вторника. По понедельникам он работает с 9.00 до 15.00, а в другие дни – с 9.00 до 17.00. Следует иметь в виду, что касса закрывается на час раньше.

Старинные храмы

Недалеко от монастыря расположен храмовый комплекс, который состоит из двух церквей – Покровской и Никитской. Первая была построена в 1769 году, а вторая – в 1799 году. К белоснежному пятиглавому храму Покрова Богородицы примыкает четырехъярусная колокольня – самое высокое здание Юрьева-Польского. Через него верующие попадают внутрь Покровской церкви.

Одноглавая Никитская церковь небольшая по размеру. Она возведена в традициях классицизма и с четырех сторон декорирована треугольными фронтонами и белоснежными колоннами. Стены церкви окрашены контрастно, в кирпичный и белый цвета. Храмовый комплекс окружен красивой кованой оградой и смотрится очень гармонично.

В Авангардном переулке, 6, стоит белоснежная церковь Рождества Христова. Она была построена в XVIII веке на месте обветшавшего деревянного храма. Холодная церковь примечательна шестью куполами. В 1930-е годы ее, как и большинство храмов Юрьева-Польского закрыли, а в помещениях разместили типографские станки и оборудование молокозавода. Потом церковь восстановили, и сейчас она действующая.

Где остановиться

Большинство путешественников приезжает в Юрьев-Польский на однодневные экскурсии. Но те, кто хочет задержаться здесь подольше, могут остановиться в одной из городских гостиниц. Все они находятся в центре города и предоставляют примерно одинаковый набор услуг.

В гостинице при заводе «Промсвязь» селят не только командировочных (ул. Заводская, 1А). По выходным дням здесь останавливается много туристов. Кафе или столовой в этой гостинице нет, но, воспользовавшись СВЧ-печью, чайником, плитой и посудой, постояльцы могут приготовить еду самостоятельно.

На улице Владимирской, 22 находится небольшая гостиница «Покровская». При размещении в ней включены завтраки, а в номерах-люкс существуют отдельные мини-кухни с микроволновкой, посудой и чайником.

На площади Советской стоит гостиница «Юрьевская». Ее постояльцы получают не только номера, но и завтраки. Удобно, что прямо возле гостиницы расположено популярное у гостей города кафе «Золотой теленок».

Мини-гостиница «Жемчужина», вероятно, самая недорогая в Юрьеве-Польском. Она предлагает путешественникам четыре аккуратных номера. Гостиница находится на улице Шибанкова, 72, всего в 5 минутах ходьбы от центра города.

Как добраться

Юрьев-Польский расположен на северо-западе Владимирской области в 180 км от Москвы. Ближайший международный аэропорт находится в Иваново. Дорога на автомобиле от Москвы до Юрьева-Польского занимает около 3 часов и проходит через Киржач и Кольчугино по автотрассе А-105.

Железнодорожный вокзал стоит в 1,5 км южнее центра города. Через него идет ветка из Александрова в Иваново, по которой ежедневно курсирует несколько поездов дальнего следования, а также две электрички. Из Москвы до Юрьева-Польского за 4.15-4.50 ч можно доехать на поездах, которые следуют в Кинешму и Иваново.

Рядом с железнодорожным вокзалом разместилась городская автостанция. Сюда приходят рейсовые автобусы из Владимира, Александрова, Переславля-Залесского и Москвы. От столичного автовокзала, который находится возле станции метро «Щелковская», в Юрьев-Польский каждый день ходит 3-4 автобуса. Дорога на них до города занимает 4 часа.

wikiway.com

Дерпт, Тарту, Юрьев

www.hrono.ru

Краткая история города Тарту

Второй по величине эстонский город Тарту носит неофициальный титул студенческой столицы Эстонии. Однако, его можно было бы назвать и культурным центром республики, поскольку именно здесь зарождались важные для эстонской нации традиции. Тарту стоит на реке Эмайыги, а его история насчитывает почти тысячу лет.

В стародавние времена Тарту был известен как поселение, именовавшееся Тарбату. Как гласят исторические летописи, эсты поселились здесь ещё в V столетии. Непосредственно город на реке Эмайыги был основан в 1030 году и за свою многолетнюю историю успел сменить несколько названий.

Изначально город назывался Юрьевым. Это имя Тарту дал великий русский князь Ярослав Мудрый, дружина которого в XI столетии завоевала часть эстонских земель, присоединив их к Руси. После краха Киевской Руси город принадлежал то Новгородской республике, то Ливонскому ордену, то Речи Посполитой, то Шведской империи. В период с 1224 по 1893 год нынешний Тарту назывался Дерптом (Dorpat). В 1704 году он был взят русскими войсками в ходе Северной войны и вплоть до свержения монархии распада империи был частью России. В 1893 году Дерпт был снова переименован в Юрьев, а название Тарту ему было присвоено лишь в 1918 году, уже после установления первой Эстонской Республики.

В 1632 году шведский король Густав II Адольф повелел основать в городе университет, который сегодня является крупнейшим в Эстонии. Учебное заведение именовалось «Академиа Густавиана» и считалось вторым по значимости в Шведском королевстве после Уппсальского. В ходе дальнейших исторических событий учебное заведение временно прекратило свою деятельность и возобновило в 1802 году под названием Дерптский университет, ставший впоследствии Тартуским. С университетом по сей день связана жизнь города.

Тарту сыграл важную роль и в установлении эстонской государственности. В частности, здесь 2 февраля 1920 года был подписан Тартуский мирный договор между Советской Россией и Эстонской Республикой, согласно которому стороны признавали суверенитет друг друга. До вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году Тарту был центром академической и культурной жизни республики. Стоит отметить, что дух этот сохранился и поныне.

За свою многолетнюю историю Тарту пережил две масштабные катастрофы. В частности, в 1775 году в городе случился пожар, практически полностью уничтоживший его историческую часть. Однако, довольно быстро населённый пункт был восстановлен. Также Тарту сильно пострадал в ходе бомбардировок Второй мировой войны: были разрушены многие церкви, уничтожены исторический Каменный мост, здание театра «Ванемуйне», а также многие жилые дома.

Сегодня Тарту является культурным центром Эстонской Республики. Время от времени в обществе возникают разговоры о необходимости перенести сюда государственные и правительственные учреждения, однако от слов к делу пока ещё перехода совершено не было. В Тарту располагается довольно большое для столь маленького города число музеев, очень много памятников и красивых парков. Но всё же большинство достопримечательностей так или иначе связано с университетом.

ВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ О ТАРТУ

triptoestonia.com

Юрьев-Польский. Колорит русской провинции | Клуб путешественников Лукас Тур

Как возникло название города? Есть два варианта, почему город назвали Юрьевым. Первый - по имени своего создателя Юрия Долгорукого. Второй - в честь небесного покровителя великого князя - святого Георгия. Возможно, что это так и есть, потому что в те времена было принято называть города в честь святых. К тому же изначально Юрьев звался Георгиев град.Вторая часть названия "Польский" дана для того, чтоб не путать одноименные города Юрьев в Приднепровье и Юрьев-Ливонский (совр.Тарту). "Польский" обозначало место нахождения города - среди бескрайних полей. И правда, когда я ехала в Юрьев-Польский, любовалась живописными пейзажами и думала: вот если Киржач - это густые леса, Юрьев - это поля до горизонта. Просто необъятные просторы. И в сердце этих полей стоит город с названием Юрьев-Польский.

Город начался с крепости, возведенной на берегу реки Колокши. Крепость была обнесена высоким валом, в плане имеющим форму круга. Высота вала составляла 7 метров, ширина - 12 метров. Валы сохранились до сих пор достаточно высокие и широкие. Сверху вала стояла крепостная стена с башнями и двумя воротами - северными (ростовскими) и юго-восточными (ведущими во Владимир и Суздаль). Внутри крепостей располагался княжий двор, жилье духовенства. Главным храмом нового города стал Георгиевский собор. 

Прошла почти тысяча лет. Живы валы, жив Георгиевский собор. И все это можно увидеть, пройти, потрогать, почувствовать.И пусть нет уже на валу стены с башнями, главное, что сами валы на месте и по ним можно прогуляться. Сейчас вал - это место для романтических прогулок всех местных жителей. Просто позавидовать можно такому необычному месту для променадов.И пусть Георгиевский собор не тот, каким его задумывали древние зодчие, он так же могуч и неповторим.

Но Юрьев-Польский - город не одного храма. Здесь находится несколько монастырей и церквей, среди которых 

 и многие другие. Со всеми ними я вас обязательно познакомлю.

galina-lukas.ru

История города Юрьевец | Интересная Россия

Среди живописных холмов на берегу Волги стоит один из многочисленных древнерусских городов, хранящий память о своём тысячелетнем прошлом, — город Юрьевец. Да, еще один русский город, названный в честь князя Юрия. Сегодня это районный центр Ивановской области, расположенный в 168 км к северо-востоку от города Иваново. А прежде — средневековый город-крепость, который в течение пяти веков защищал северо-восточные границы Древней Руси. Кроме того, это старинный торговый центр на пересечении Волжского торгового пути и Большой столбовой дороги из центра России в Сибирь.

У Юрьевца давняя и славная история. Он был основан на месте слияния трёх рек — Волги, Унжи и Немды. По самой распространенной версии, город основан владимирским князем Юрием (Георгием) Всеволодичем как Юрьев-Повольский и назван по его имени (другое название — Георгиевск). По легенде, великий князь владимирский Юрий Всеволодович, сын Всеволода Большое Гнездо, возвращаясь от племянников своих, сыновей покойного брата Константина, остановился отдохнуть в устье реки Унжи, левого притока Волги. Во время сна почудилось ему видение: на противоположном берегу среди непроходимой чащи стоит гора, а на ней — икона угодника Георгия Победоносца, перед которою горит свеча. Проснувшись, великий князь повелел идти вниз по Волге и, подойдя к заводи, именуемой и теперь Юрьевою, стал внимательно смотреть на другой берег Волги. Князь вдруг увидел, как с неведомой горы, сквозь чащу лесную, пробивается огненный луч наподобие сияющей звезды. Князь с боярином своим Василием по прозвищу Скороумный и со свитой переправился на правый берег Волги. Там, в тёмном лесу, на крутой горе, он якобы и обрёл чудотворную икону, перед которой во сне горела свеча. В память о событии гора стала именоваться Георгиевской, а икона, согласно летописи, писанная на доске шаровыми очертаниями, впоследствии была перенесена в московский Успенский собор. Другая же легенда гласит, что икона была высечена на камне. На месте обретения иконы князь повелел соорудить деревянный город, назвав его по имени своему и в честь угодника Божия Георгиевском или Юрьевом-Повольским (Поволжским).

По второй версии, город основан князем Юрием в 1150 году. В «Избранных произведениях» В. Н. Татищева, где впервые опубликованы его записи при подготовке «Истории Российской», утверждается, что «городец на Волге в Белой Руси оной також Юрьев именован, построен Юрьем или Георгием II в 1150 году, ныне называется Юрьев Повольский, или Юрьевец, что в провинции Нижегородской на правом берегу реки выше Болохны 90 и ниже Кинешмы 60 вёрст».

Первая юрьевецкая крепость стояла на Георгиевской горе и была деревянной. На земляных валах, окруженных рвами, ставились высокие стены. До наших дней, к сожалению, не сохранилась – она была срыта для строительства защитной дамбы на берегу Волги. Сейчас в Юрьевце можно увидеть сохранившиеся валы и рвы его последней крепости – Белый город.

Белый город расположен на горе, возвышающейся над акваторией речного порта. Это один из живописнейших уголков Юрьевца с могучими соснами и тихими прудами. Белый город причислен к редким памятникам русского военно-инженерного искусства. Юрьевецкий посад был под горой, на берегу Волги. Он занимал территорию, которая сейчас находится между речным портом и бывшим зданием почты. Со всех сторон его окружали монастыри, входившие наряду с крепостями в систему обороны древнего города.

В 1237 году Юрьевец был сожжён ордами Батыя. Такое прошлое наложило отпечаток на этимологию многих городских названий. На горе Пушкарихе жили пушкари, а с высокой Глазовой горы «глазели», не идут ли татары с низовьев Волги. В 1380 году юрьевецкие ратники отважно сражались на Куликовом поле в полках своего князя Владимира Андреевича Городецкого-Серпуховского, двоюродного брата Дмитрия Донского. С 1405 года Юрьевец входил в состав Городецкого княжества, с 1448 — Московского, а с 1451 — Суздальского, затем — снова Московского. В 1536—1537 годах город подвергался разграблению казанскими татарами. А в 1556 был отписан Иваном IV в опричнину.

В начале XVII столетия, в период польско-литовской интервенции, Юрьевец не раз подвергался нападениям поляков. В 1609 году здешний сотник Федор Красный возглавил местное ополчение, освободившее Лух, Шую, Кинешму. В ответ знаменитый пан Лисовский сжег город, но жители окрестностей храбро отбивались от его бойцов, а подошедшая к ним из Нижнего Новгорода по Волге помощь спасла положение. Горожане примкнули к проходившим через город войскам Пожарского и Минина, но и освобождение Москвы в 1612 году не принесло желанной стабильности. В 1614 году казаки Ивана Заруцкого вновь разграбили и сожгли Юрьевец, хотя и были потом разбиты воеводой Борисом Лыковым.

В конце XVIII века Юрьевец стал уездным городом Костромской губернии. Вольные по своему характеру юрьевчане занимаются сезонной работой: они идут в бурлаки, на сплав и пилку леса. Юрьевец становится одним из бурлацких центров на Волге с его «Жареным бугром» — местом свершения традиционных обрядов посвящения в бурлаки. Волга связывает всю Россию, от Балтики до Каспия. Вверх по Унже от Юрьевца начинался древний путь «за Камень» — на Урал и дальше. Юрьевские краеведы уверены, что Ермак Тимофеевич — их земляк. Его дед, старый разбойник, будто бы скрывался от сыщиков в Юрьевце, а уже после смерти деда внук отправился покорять Сибирь.

«Нечем платить долгу — ступай на Волгу: или в бурлаки, или в разбойники», —  говорит старинная пословица о жителях Юрьевского уезда. В бурлаки, чтобы тащить вверх по течению тяжелые баржи, ежегодно нанималось до 15 тысяч местных жителей. Разбойничье ремесло тоже многих привлекало: знаменитый атаман Илейка Муромец, сподвижник Болотникова, был разбит под самыми стенами городка, а слава разбойничка Чуркина и атамана Асафа, в честь которого названы пригородные горы, до сих пор отзывается в местных байках и рассказах о кладах.

Очень развит был здесь и судовой промысел: юрьевчане занимались строительством деревянных судов. В юрьевецкой округе производилось в год до сотни разнообразных судов. В 1812 году юрьевчане принимают активное участие в войне с Наполеоном. По документам, находящимся в краеведческом музее города, они сформировали ополчение из 810 человек и собрали деньги в фонд общенародной борьбы с завоевателем.

В эпоху Петра I, когда вводилось административное деление страны на губернии, Юрьевец с 1708 года оказался в составе Казанской губернии. А с 1778 его включили на правах уездного города в Костромское наместничество, преобразованное в 1796 — 1797 годах в Костромскую губернию. В её составе Юрьевец значился вплоть до Октябрьской революции 1917 года, а после стал относиться к Иваново-Вознесенской губернии. Уже в 1795 город имел регулярную планировку с главной площадью. Были построены дом городничего, городское управление, казначейство, Богоявленская церковь начала XVIII века; позднее, в самом центре — ансамбль старого (1806) и нового (1825—1833) Входо-Иерусалимских соборов, Рождественская церковь (1815).

На рубеже XIX—XX веков Юрьевец мало чем отличался от других провинциальных российских городов. Часть ремёсел и промыслов юрьевчан традиционно была связана с Волгой. Мастерству и трудолюбию речников, судовщиков, ловцов рыбы, перевозчиков город-порт обязан своей достойной репутацией. Уже в XIX веке с появлением пароходства в Юрьевце существовало шесть пароходных компаний, которые ежегодно перевозили до 4 млн пудов груза. Город превратился и в торгово-промышленный центр, славившийся мастерами кузнечного дела, токарями, плотниками, резчиками, а также льнопрядильной фабрикой (основанной костромским купцом Апполинарием Брюхановым), лесопильными заводами, и, чуть позднее, деревообрабатывающим комбинатом.

Большого индустриального значения, тем не менее, Юрьевец так и не приобрёл. Рост промышленности сдерживала проблема транспорта. Водный путь большую часть года был закрыт, гужевой транспорт не мог обеспечить всё возраставший объём перевозок. Город нуждался в железной дороге, но её так и не построили. Сначала помешала война, затем революция. Вот так Юрьевец постепенно утратил своё индустриальное значение, зато сохранилась и осталась нетронутой изумительная природа, которую перенесли на свои полотна известные художники Лансере, Бенуа, Саврасов, Левитан (он написал здесь «Вечерний звон», «Тихую обитель» и другие работы).

В советское время Юрьевцу грозило полное уничтожение из-за строительства Горьковского водохранилища, но благодаря горожанам, которые не побоялись написать самому И. В. Сталину, город удалось сохранить, правда, заплатив достаточно дорогую цену: вокруг Юрьевца построили водозащитную дамбу, пришлось затопить некоторые церкви и монастыри, оставшиеся теперь только на картинах художников; утратила свою первоначальную красоту набережная.

С Юрьевецкой землёй связано немало известных в русской истории имён. Когда-то на Волге близ Юрьевца бывали Ермак и Степан Разин, позже — К. Минин и Д. Пожарский. И уж совсем, по историческим меркам, недавно здесь жили во время эвакуации в годы войны режиссёры А. Роу и А. Тарковский. В Юрьевце родились и выросли известные архитекторы братья Веснины, работали химики Реформатские. Этот древний город и сегодня привлекает к себе внимание путешественников, туристов, краеведов, историков — всех, кто стремится вернуть городу былую славу.

Ещё одна интересная страница истории города связана с именем нижегородского священника Аввакума. Он был сослан сюда в 1652 году и наречён протопопом. Своими обличениями Аввакум за короткий срок восстановил против себя не только мирян, но и духовенство, и уже через восемь недель все завершилось так: «Дьявол научил попов, и мужиков, и баб, пришли к Патриархову приказу, где я дела духовные делал, вытаща меня из Приказа собраньем — человек с тысячу и с полторы их было — среди улицы били батожьем и топтали, и бабы били рычагами, грех ради моих замертво убили и бросили меня под избяной угол». После этого инцидента Аввакум в Юрьевце больше не появлялся — ему пришлось тайно бежать, оставив семью. Позже, по иронии судьбы, Юрьевец стал одним из центров старообрядчества.

Сейчас Юрьевец включён в список 115 древнейших городов России, в которых ограничено промышленное строительство. Старинные каменные и деревянные дома и церкви делают Юрьевец настоящим городом-музеем под открытым небом.

Очень красивый  фильм о родном и милом сердцу городе создала Татьяна Голубева.

interesnayarossiya.ru

Польский - Записки северного медведя

Юрьев-Польский от Владимира отстоит примерно на 70 километров на северо-запад, в сторону Ярославской области и города Переславля-Залесского (который до революции тоже входил в состав Владимирской губернии). Автобусы сюда из Владимира ходят регулярно. На один из них я опоздал (причём по глупой причине, — забыл обналичить деньги с карточки заранее и искал место, где это можно сделать в окрестностях автовокзала), но ждать следующего пришлось только час. Автобус ехал по холмам и полям, среди живописных среднерусских пейзажей. Возможно, здесь и правда летом красивее, чем зимой. Но ведь я ещё в Переславле-Залесском не был, так что моё повторное попадание в эти места, в том числе в летний период, не исключено. Автобус идёт через весь город, и большинство пассажиров выходит в центре. Оставшись в автобусе один, я решил всё таки доехать до автостанции, чтобы сразу купить билет обратно во Владимир.

2. Вот так выглядит автостанция (светлое одноэтажное здание справа). Кстати, чуть дальше есть и железнодорожная станция. Через Александров, Юрьев-Польский и Кольчугино проходит тепловозная однопутка, ведущая в Иваново. Здесь ежедневно проходит ночной поезд из Москвы.

Сначала я, кстати, хотел съездить и в Кольчугино — город не столь интересный в историко-культурном плане, но представляющий для меня интерес как непарадная Владимирская область, а также, разумеется, родина советских подстаканников :) Но совместить расписание автобусов (как всегда бывает, между соседними райцентрами их ходит гораздо меньше, чем в областной центр) с зимним световым днём не представлялось возможным.

3. Купив билет на обратный автобус, я пошёл пешком в центр по улице Вокзальной. Пока на пути — обычные пятиэтажки, но в перспективе видна колокольня церкви Покрова (1769 год).

4. Прошёл мимо детского сада:

5. Подрастающее поколение юрьевпольцев:

6. Справа — корпуса завода "Промсвязь", производящего электрооборудование. Это одно из градоорбразующих предприятий современного Юрьева-Польского.

7.

8. По дороге встретилась вот такая покосившаяся избушка. И ведь там ещё кто-то живёт! Клубится дым из печной трубы...

9. Подхожу к берегу реки Колокши, на которой вырос город. Перед мостом — мемориал, посвящённый землякам, погибшим на Великой Отечественной войне. Несколько фамилий на плитах — это, как я понял, уроженцы города, ставшие Героями Советского Союза.

10. А на другом берегу Колокши (сама река видна на переднем плане) — бывший Юрьев-Польский кремль: земляной вал и соборы — Георгиевский и Троицкий.

11. Мост через реку. Я не пошёл через него и "сломал систему" — перешёл реку по льду :) Зимой там даже есть протоптанные тропинки, и где-то у берега я видел одиноко сидящих рыбаков.

12. Земляной вал высотой семи метров сохранился не полностью. Насыпан он был в 1152 году по указу Юрия Долгорукого, основавшего город. Несложно догадаться, что, как и во Владимире, и в Суздале, и в Галиче, и ещё много где, зимой вал служит горкой, с которой на ледянках катаются дети.

А крепость за столетия своего существования немало вражеских ударов успела принять на себя. Трижды город разоряли монголы, а во время Смуты — ещё и поляки... Поляки разорили Юрьев-Польский, — как звучит-то!

13. Пройдя через вал, я подошёл поближе к ансамблю Георгиевского и Троицкого соборов. На заднем плане, кстати, виден и Михаило-Архангельский монастырь.

14. Георгиевский собор можно считать домонгольским храмом, хоть и изначальный облик дошёл до наших дней не полностью. Первый собор в честь великомученика Георгия Победоносца — святого покровителя Юрия Долгорукого, был заложен при основании города, но он находился несколько в другом месте. Нынешний храм возведён в 1230-1234 годах по указу князя Святослава Всеволодовича, но претерпел изменения после реконструкции в 1471 году.

15. Декор фасада сразу говорит о владимиро-суздальском зодчестве, придавая собору сходство с Дмитриевским собором Владимира и церковью Покрова на Нерли.

16.

17.

18.

19. Крест над однокупольным храмом:

Что интересно, нынешний облик Георгиевского собора ближе к первоначальному, нежели он был ещё чуть больше ста лет назад. В течение XVIII-XIX веков древний храм был почти спрятан в новых пристройках — сначала колокольня, потом Троицкий придел, потом ризница. В начале XX века, однако, решили вернуть храм к состоянию, которое он обрёл в XV веке, и ради этого все пристройки разобрали.

Разобранный Троицкий придел заменили новым храмом по соседству. Свято-Троицкий собор был построен в псевдорусском стиле в 1913-1915 годах. Проработать ему, как нетрудно догадаться, пришлось недолго. В 1930-е годы собор был закрыт, лишён куполов и превращён в электроподстанцию.

20. Сейчас ведётся восстановление собора, но опознать в этом здании храм пока ещё довольно трудно.

Так и стоят по соседству два собора примерно одинаковых размеров. Георгиевский даже чуть поменьше Троицкого, но зато старше на восемьсот лет.

21. Чуть дальше находится Михаило-Архангельский мужской монастырь. Предположительно он основан также одновременно с городом, но существующий архитектурный ансамбль сложился уже в XVII-XVIII веках.

В советские времена в закрытом монастыре разместился музей-заповедник. Что интересно, он действует и ныне, соседствуя с монахами в стенах возрождённой обители.

22. Вот так выглядит вход в монастырь. Это — вид наружу, то есть к выходу в город.

23. Собор и колокольня составляют центр монастыря. Приглядевшись, можно по архитектурному облику определить, что колокольня старше собора Михаила Архангела на сто лет. В соборе уже угадываются черты барокко, и построен он в 1792-1806 годах; в Петербурге в то время уже получал распространение классицизм, но архитектурное отставание провинции от столиц — явление нередкое.

24. Надвратная церковь Иоанна Богослова постройки 1670 года. Слева виден показанный выше вход в монастырь, а деревья на переднем плане — видимо, монастырский сад.

25.

26. Братский келейный корпус — вторая половина XVIII века:

27. Монастырская стена:

28. Есть в обители и памятник деревянного зодчества. Церковь Георгия Победоносца, датируемая приблизительно концом XVII века, была привезена в Юрьев-Польский музей-заповедник из села Егорье в 1960-е годы. Подобные примеры есть и в Суздале.

29. Посетители могут подняться и на монастырскую колокольню, с которой открывается неплохой вид на город и окрестности. Только помещения здесь тесные, о чём посетителей предупреждают даже по два раза.

В одном из внутренних помещений — небольшая экспозиция, посвящённая истории города, и там же женщина-смотрительница просит, во-первых, быть осторожнее при подъёме по крутой винтовой лестнице, во-вторых, плотно закрывать дверь на звонницу, чтобы им не дуло холодным зимним воздухом, а в-третьих, не звонить в колокола. Впрочем, со всеми тремя поставленными просьбами я успешно справился.

30. Вот так выглядит монастырская звонница:

31. Надвратная церковь:

32. Братский корпус. За ним дальше виден Троицкий собор, из-за которого выглядывает крест Георгиевского собора. Ещё дальше можно увидеть трубы завода "Промсвязь".

33. Знаменская трапезная церковь (1625), пристроенная к братскому корпусу:

34. Четверик и главки Михаило-Архангельского собора. На беглый взгляд и не отличишь от надвратной церкви.

35. За собором и несколькими городскими домами отлично просматриваются заснеженные просторы Владимирского Ополья, от которого город Юрьев-Польский и получил вторую часть своего названия.

36. Вид поближе:

Красиво, в общем. И, может быть, применительно к данному, отдельно взятому месту, я даже мог бы согласиться с адептами постулата "Путешествовать надо летом!!111", хотя и зимой здесь тоже неплохо.

37. Ещё один вид монастырской звонницы с надвратной церковью на заднем плане:

И я спускаюсь с колокольни и затем покидаю монастырь.

38. Ещё один вид на обитель, уже снаружи.

39. В пределах бывшего кремля, по соседству с монастырём, частично сохранилась старая уездная застройка XIX-XX веков. Конкретно в этом доме сейчас находится отделение полиции.

40. По соседству — ещё один мемориал Великой Отечественной войне:

41. Старые дома напротив монастыря:

42. Миновав монастырские стены по улице 1 мая, я вышел в самый центр города. Это — Советская площадь. Осторожно выскажу предположение, что в прошлом она носила название Торговая.

43. Здесь же проходит северная сторона крепостного вала. А вдалеке вновь видна колокольня Покровской церкви.

44. Несколько новодельных зданий. А на заднем плане видны торговые ряды XIX века, по которым я и высказал предположение о прошлом наименовании площади.

45.

46. Заснеженный крепостной вал, из-за которого выглядывают кресты и верхушки башен монастыря.

47. И вождь мирового пролетариата по соседству:

48. С площади тоже открывается неплохой вид на Михаило-Архангельский монастырь. Кстати, порадовало, что здесь тоже новогодняя ёлка настоящая, как в Галиче.

49. Упомянутая улица 1 мая продолжается и после Советской площади, становясь пешеходной. По обеим сторонам — корпуса Торговых рядов.

50. Видимо, это традиционное место неспешных прогулок юрьевпольцев и гостей города.

51. Обратный вид. Отсюда монастырь тоже хорошо просматривается.

52. Старая уездная застройка. Не обходится, правда, и без советских вкраплений. Белая двухэтажка — видимо, ещё конструктивизм.

53. Больница:

54. А напротив — детский дом. Между прочим, сейчас это определить трудно, но изначально это... православный храм! Церковь Воскресения Христова, построенная в конце XVIII века (здесь, кстати, архитектурного отставания не наблюдается), и переделанная в советские годы. Если не знать, то это здание легко можно принять за дом культуры сталинской постройки.

Пройдя до конца улицы 1 мая (которая, кстати, раньше назывлась Воскресенская, именно по показанной церкви), я повернул на улицу Школьную.

55.

56.

57. Две церкви — Никольская на переднем плане (1666 год), а на заднем плане — Введенская (1763-1766):

58. Вновь перехожу речку Колокшу — приток Клязьмы. Но на сей раз уже по мосту, а не по льду. Между прочим, похоже, что раньше здесь был подвесной мост, — конструкции справа говорят именно об этом.

Кстати, внешне мне это место напомнило мост через Тихвинку в Тихвине рядом с монастырём.

59. Дальше — кварталы пятиэтажек:

60. Школа №1 и дети, бегущие с уроков. Постройка явно дореволюционная, видимо, начала XX века. Рискну предположить, что это изначально была уездная гимназия или училище.

61. А может быть и управление ткацкой фабрики, расположенной по соседству.

62. Юрьев-польские дворы. Здесь даже довольно уютно.

63. Местные обитатели:

64.

65. В позднесоветской жилой архитектуре иногда обнаруживаются оригинальные решения.

66. Снова Колокша и корпуса ткацкой фабрики впереди. На речке стоит плотина, ныне, как понимаю, уже не используемая.

67. Пройдя через пешеходный мостик, я вновь вышел на улицу 1 мая, которая идёт вдоль зданий ткацкой фабрики.

68. В одном из дворов стоит церковь Рождества Христова (1700), затерявшаяся среди пятиэтажек и труб коммуникаций. Вид, конечно, интересный. Проще подумать, что это где-нибудь на Крайнем Севере, нежели в Средней полосе России.

69. Вид с другого ракурса. На переднем плане — Борисоглебская церковь (1792).

70. Старое здание напротив ткацкой фабрики. Я, правда, так и не выяснил, чем оно было.

71. А эта постройка из красного кирпича похожа на склад:

72. А вот и сама ткацкая фабрика. Основанная в 1895 году купцом А. В. Ганшиным, она производила текстильную продукцию, которая принимала участие в международных выставках в Западной Европе. И продолжает работать и в наши дни.

73. В перспективе улицы видна колокольня не действующего Петропавловского монастыря (конец XIX века), к которой я почему-то не догадался подойти поближе, хоть и оставалось уже немного.

74. На ткацкой фабрике тем временем кипит работа. Причём кипит в прямом смысле, — судя по парогенератору. На заднем плане видна водонапорная башня, — видимо, тоже конца XIX века.

75. Вот эта небольшая площадь — самое дальнее место в городе, докуда я дошёл.

76. Довольно приятная сталинка. Видимо, довоенная.

77. Ещё один взгляд на колокольню Петропавловского монастыря.

78. И от этой площади я уже повернул назад, по улице 1 мая:

79. Ещё один, пожалуй, что более эффектный, ракурс с церковью Рождества Христова, которая гораздо старше домов, её окружающих.

80. Детская площадка. На дальнем плане видна Введенская церковь, показанная на фото 57.

81. Перспектива улицы 1 мая с зумом. Отлично виден и Михаило-Архангельский монастырь, и Троицкий собор, и купол Георгиевского собора.

На обратном пути я уже не пошёл через бывшую крепость и мимо монастыря, а обошёл крепостной вал с западной стороны.

82. И смог поближе увидеть ансамбль двух церквей, высокая колокольня которого тоже видна из многих точек города (фото 3 и 43). Белая, с пятью главками, — Покровская (1769), однокупольная, с ротондой — мученика Никиты (1796).

Так я вернулся на автостанцию и на старом ПАЗике поехал обратно во Владимир, где мне предстоял последний вечер в этом городе.

nord-ursus.livejournal.com

Краткая история города Юрьев-Польский - По русской провинции

С именем князя Юрия Долгорукого связано появление в Древней Руси двух городов — Москвы и Юрьева. В верховьях реки Колокши, на северо-западе от Владимира, в глубине черноземной Суздальщины, Юрий возвел в 1152 г. город Юрьев-Польский («ставший на поле») — «в свое имя город заложи, нарицаемый Польский».

В XII—XIV веках Юрьев был центром небольшого удела, с 1212 года принадлежавшего князю Святославу Всеволодовичу, внуку Юрия Долгорукого. «Провинциальный» по меркам Владимиро-Суздальской Руси Юрьев не мог, конечно, сравниться по художественным богатствам с главными залесскими городами.

Все древние архитектурные памятники города сосредоточены внутри земляных валов кремля, насыпанных в XII в. Город обладает единственной жемчужиной древнерусского зодчества, но этот памятник оставляет далеко позади многие другие постройки. Речь идет о Георгиевском соборе —  самом знаменитом соборе Юрьева-Польского.

У него интересная судьба. На месте нынешнего Георгиевского собора еще в 1152 году Юрий Долгорукий выстроил небольшую белокаменную церковь, посвятив ее своему небесному покровителю Георгию Победоносцу. В 1230 году Святослав Всеволодович приказал разрушить дедовскую постройку, так как она «обветшала и поломалася», а на ее месте в 1230—1234 годах был построен Георгиевский собор, ставший вершиной владимиро-суздальского зодчества и последней белокаменной постройкой перед монголо-татарским нашествием.

На его фундаменте был построен в 1234 г. новый храм. Небольших размеров собор, завершающийся одной главой, кажется монументальным за счет выступающих с трех сторон притворов. Стены сверху донизу украшены резьбой с изображением зверей, птиц, деревьев и т, д., и потому здание словно накрыто кружевом. Лучше всего сохранились северная стена и часть западной. По ним можно судить о сказочной красоте храма до разрушения.

Ученые предполагают, что резьба на фасадах поручалась двум артелям мастеров — одна специализировалась на выполнении фигур в высоком рельефе, другая — в низком. Есть точка зрения, что для работ привлекались иностранные мастера, но многие исследователи настаивают на том, что это были местные резчики, так как античные кентавры «одеты» в русские кафтаны и шапки, в руке у кого-то есть топорик, можно увидеть изображение зайца.

Внутри храма четыре столба поддерживают своды. К северо-западному углу здания пристроена небольшая белокаменная усыпальница. В ней погребен князь, строивший этот собор в XIII в. По мнению одних исследователей — это Юрий, сын Всеволода, по мнению других — Святослав Всеволодович.

Спустя время он обрушился и был восстановлен в конце XV в. по инициативе Ивана III. В 1471 г. восстановить храм поручили известному на Руси архитектору Василию Ермолину. Возводя новое здание собора, архитектор не смог собрать в единое целое многофигурную композицию, и часть камней пустили в кладку сводов и на строительство зданий, сооруженных неподалеку. Уже в XX в. известный реставратор П, Д. Барановский собрал часть этих камней и сохранял их внутри храма.

Многие исследователи занимались расшифровкой «каменного ребуса», пытаясь выявить первоначальный облик этого храма. Наиболее удачными оказались работы исследователей русской архитектуры Н. Н, Воронина и Г. К. Вагнера.

Георгиевский собор — возможно, последнее на Владимиро- Суздальской земле каменное строение домонгольского периода. В нем нашли выражение все новаторские решения белокаменного зодчества местных мастеров. Система скульптурного декора, тесно связанная с архитектурным обликом, «выражала заранее продуманный замысел — идею величия и красоты мироздания, сопоставляемого с могуществом и процветанием Владимиро-Суздальской земли во главе с ее князьями» — так отозвался о храме Г. К. Вагнер.

Даже в дошедшем до нас измененном перестройками виде Георгиевский собор остается непревзойденной вершиной великого древнерусского искусства, примером прекрасного синтеза архитектуры и скульптуры.

Так, первый московский Успенский собор, построенный в Кремле в 1326 году, являлся подражанием собору в Юрьеве-Польском. Но выстроить похожий храм было мало — не нашлось мастеров, способных хотя бы частично повторить тот белокаменный узор, который сплошным ковром покрывал стены Георгиевского храма сверху донизу!

О резьбе Георгиевского собора написано и сказано много. Достаточно отметить, что ее художественные мотивы до XIX—XX веков вдохновляли мастеров деревянной «глухой» резьбы, украшавшей и продолжающей украшать наличники и карнизы деревянных домов.

В XIII в. в городе был основан , но все его постройки долгое время оставались деревянными. В 1238 г. обитель была разорена ордами хана Батыя.

При Великом Московском князе Иване III из Крыма в Москву «вышел» (попросился в Москву жить) татарский царевич Абдул-Летиф. Но неугодил чем-то Великому князю и закончил свои дни в ссылке в Юрьеве-Польском.

Другой татарин, астраханский царевич Кайбула, получил во владение Юрьев-Польский за ратную службу московскому князю «супротив ливонцев». Он обрусел на новом месте и благополучно прожил здесь свою жизнь.

Но все эти временные новые хозяева заботились лишь о своих доходах от горожан и жителей сел. Юрьев-Польский за это время стал очень бедным. О нем почти не упоминают летописи.

Лучшие времена для города наступили в XV-XVI вв. Начинает восстанавливаться Михайло-Архангельский монастырь. Его окружили новой каменной стеной, которая позже, B XVIII в., была почти полностью перестроена.

В 1625 г. возвели Знаменскую трапезную церковь. Она имеет два этажа: нижний использовался для хозяйственных целей, а на верхнем располагался квадратный зал трапезной палаты, соединяющийся с церковью.

В 1654-1670 гг. была возведена надвратная церковь Иоанна Богослова сдвумя створчатыми въездами и двумя входами. На втором этаже здания устроена паперть с арочными окнами. Пятиглавый храм сооружен из кирпича и богато декорирован.

В 1772-1806 гг. на территории монастыря возвели из кирпича пятиглавую церковь Архангела Михаила, удачно вписавшуюся в ансамбль зданий монастыря. Колокольня церкви (XVII в.) отличается монументальностью и богатым декором.

К XVII-XVIII вв. относится двухэтажное здание покоев архимандрита.

Самым молодым культовым зданием города является Троицкий собор, возведенный в начале XX в. Это одно из наиболее нарядных строений в городе.

В Юрьеве-Польском сохранились деревянные жилые дома XIX в., которые дают представление о российской дореволюционной провинции и имеют большое архитектурно-историческое значение.

www.ru-roads.ru

• 
  Пещеры древних цивилизаций
• 
  Символы защиты древние
• 
  Древний новгород рассказ
• 
  Древние русские росписи
• 
  Древние вымершие рыбы
• 
  Афины древние местоположение
• 
  Древние рудники земли
• 
  Древний вавилон терминология
• 
  Монастыри крыма древние
• 
  Имена древние православные
• 
  Достопримечательности древние россии